Чем промыть топливный фильтр

Промывка и замена тонкого фильтра своими руками

Замена фильтра тонкой очистки – процедура пусть и несложная, но требующая от вас достаточно внимания, определенных умений и навыков.

Когда требуется промывка и замена тонкого фильтра?

Чтобы способствовать своевременному удалению грязи, пыли, конденсата, вредных смол, необходимо время от времени заменять фильтры тонкой очистки. Впрочем, эти профилактические работы необходимо выполнять не только для того, чтобы способствовать удалению вредных вещей и примесей, но и в ряде других случаев.

Практика показывает: если ваш автомобиль на высоких оборотах, совершая подъем в гору, начинает «дергаться», значит, ему недостаточно топлива. Подобная причина возникает в результате загрязнения топливного фильтра. Существует три вида фильтров у дизельных машин: фильтр грубой, тонкой очистки, и элемент, задерживающий в топливе воду. Следовательно, если авто дергается, то требуется уточнить состояние данных компонентов, а в случае необходимости заменить их.

Вне всякого сомнения, замена фильтров тонкой очистки производится на всех существующих станциях технического обслуживания, однако если вы уверены в своих силах, вполне можете попробовать провести замену самостоятельно. Это не так уж и сложно, как и замена датчика коленвала: как говорится, было бы желание.

Но прежде попробуйте применить одну маленькую хитрость. Изначально сжатым воздухом продуем фильтр грубой очистки, а также топливопровод. Возможно, после проделанной операции работоспособность двигателя не изменилась, он также продолжает дергаться. Тогда необходимо фильтр тонкой очистки заменить.

Особенности промывки тонкого фильтра

Кстати, у японских автомашин данные элементы одноразовые. Согласно инструкции, надо фильтр менять сразу на новый. Во время замены старого топливного фильтра, перед запуском мотора, требуется залить в него топливо.

Понятно, что новый фильтр – это хорошо, только можно восстановить и старый компонент. Предстоит его демонтировать. Пробку, расположенную снизу, открутим. Воспользуемся кастрюлей, ее наполним чистым керосином, поставим на плитку, опустим в нее фильтр. Как только керосин нагреется до температуры в сто градусов (произойдет закипание), нужно щипцами фильтр опустить в керосин на некоторое время. Бывает, что корпус фильтра выполнен вовсе не из пластмассы. Тогда керосин нагреем до момента, пока вода не перестанет в фильтре «шкворчать». Выключив плитку, минут на пять опять опустим фильтр в керосин. Таким образом, выпарим воду, от которой произошел процесс образования ржавчины. Выполнив такие действия, фильтр можно использовать более десяти тысяч километров. Только повторно процедуру выполнять уже не рекомендуется.

Не стоит топливный фильтр продувать воздухом, фильтрующий элемент можно испортить. Стоит помнить, что при засорах у «движка» теряется мощность. В результате не дергается автомобиль на ровной дороге, лишь на подъемах. Если капот авто открыть, кнопкой ручной подкачки начать откачивание, то можно увидеть, что кнопка уже в исходное положение не возвращается посредством пружины возврата. Нажав на педаль акселератора, опустится кнопка без нажатия, то есть втягивается она разрежением, которое создается в ТНВД за счет насоса.

У карбюраторного двигателя причиной «дерганья» транспортного средства становится загрязнение фильтра. Следовательно, требуется совершить замену фильтра, отвечающего за тонкую очистку. Случается, что неисправность такая возникает в поездке. Не нужно топливный фильтр протыкать и ехать дальше, как это советуют некоторые автовладельцы. В виду большого числа различных ворсинок, это «убьет» карбюратор. Засорился фильтр тонкой очистки — сразу выбрасывайте. Ну а если вы в дороге, то необходимо его промыть потоком топлива, направленным в обратную сторону.

Искренне надеемся, что после всех выполненных операций проблем с работоспособностью авто у вас больше не возникнет.

carnovato.ru

Самостоятельная промывка бензонасоса | Пособие автомобилиста

Автомобильные бензонасосы бывают двух видов: электрические и механические. Первые проталкивают бензин в двигатель, а вторые вытягивают топливо из бака. Оба варианта оснащены фильтром в виде сеточки, которая со временем способна загрязняться. Из-за загрязнения увеличивается нагрузка на бензонасос, которая может даже стать причиной его полного выхода из строя.

Для того чтобы промыть бензонасос Вам необходимо:

1. Бензонасос

2. Бензин

3. Вода

4. Фильтрующая сетка

5. Отвертка

6. Гаечный ключ

Представляю вашему вниманию детальную инструкцию: как промыть бензонасос своими руками

После того как автомобиль проехал около 100 тысяч км, а также при частой его эксплуатации с практически пустым баком (специалисты рекомендуют эксплуатировать его наполовину заполненным), произведите диагностику бензонасоса автомобиля. В случае если давление, которое создает бензонасос в топливной системе, недостаточное, это может сказаться на мощности двигателя. Иногда может даже случиться так, что из-за перебоев в работе топливного насоса, мотор может неожиданно перестает запускаться, в таком случае прежде всего необходимо проверить систему фильтрации. Зачастую, эти поломки связаны с загрязнением входной сетки бензонасоса, со временем, отверстия в ней забиваются, из-за содержания в топливе всевозможных частиц пыли, ржавчины и песка.

2. Постарайтесь на слух определить исправность или неисправность бензонасоса. Главным критерием является его намного более шумная работа. Это возможно в тех случаях, когда фильтрующая сеточка не способна пропускать необходимое количество топлива из-за того, что этому препятствуют загрязнения или дефекты. В таких случаях, электромотор бензонасоса работает, как говорится на износ, с огромными перегрузками, что в результате приводит к его преждевременному выходу из строя.

3. Произведите проверку и визуальный осмотр сетчатого фильтра бензонасоса. Чтобы сделать это, необходимо его обесточить в любой удобный для вас способ: вынув реле или отключив предохранитель. Затем произведите запуск двигателя, чтобы снизить давление в топливной системе. Спустя несколько секунд двигатель заглохнет.

4. После этого необходимо снять крышку люка доступа к насосу. Затем очистить его от грязи и пыли, которая имеется на его поверхности. Отключите магистральные трубопроводы, используя отвертку и гаечный ключ, либо просто отщелкните фиксаторы из разъемов. Теперь можно извлечь бензонасос.

5. В случае с простой конструкцией бензонасоса, фильтрующая сеточка будет расположена снаружи. Извлеките ее и промойте под струей воды, после этого убедитесь, что все засорения и мелкие частицы удалены. Иногда они имеют довольно крошечный размер, такой, что их практически не видно невооруженным глазом. После промывки, следует хорошенько просушить фильтр.

6. Если модель вашего бензонасоса предусматривает наличие колбы, вам придется ее аккуратно разобрать. Затем следует отключить все датчики уровня топлива. Далее, снимите верхнюю крышку, и извлеките бензонасос из колбы. Процедура та же — очистка, промывка струей воды, сушка или установка нового фильтра.

7. Сборка осуществляется в обратном порядке. После установки бензонасоса на место, подключите топливные шланги, и произведите запуск двигателя. Через какое-то время проверьте, нет ли подтеканий бензина на бензонасосе или возле него.

Если утечки нет — процедуру по замене топливного насоса своими руками можно считать завершенной.

Промывка топливной системы. Виды промывки топливной системы авто. Как промыть топливную систему?

При эксплуатации транспортного средства, не важно, бензинового или дизельного, в камере сгорания и во впускном тракте все время накапливаются всевозможные лаковые и смолистые отложения, которые способны со временем вызывать серьезные проблемы. Наиболее уязвимыми являются форсунки системы впрыска. И без этого сложную ситуацию существенно ухудшает использование некачественного топлива. Чтобы удалить эти отложения, необходимо систематически промывать топливную систему. Зависимо от того, с какой периодичностью проводится данное мероприятие, используются различные способы. Об этом далее в статье.

Топливная система, устройство и принцип действия

Основное предназначение топливной системы автомобиля — подача горючего из бака, его фильтрация, образование топливной смеси и ее подача в цилиндры мотора.

Для автомобильных двигателей существует несколько видов топливных систем. В ХХ веке наиболее распространенной являлась карбюраторная система подачи топлива. Последующий этап — развитие впрыска горючего с помощью одной форсунки (моновпрыск).

Использование данной системы дало возможность уменьшить расход горючего. На сегодняшний день применяется третья система подачи горючего — инжекторная. Данная система предполагает подачу топлива под давлением непосредственно во впускной коллектор. Число форсунок аналогично числу цилиндров. Все системы питания мотора похожи, а отличаются лишь методами смесеобразования. Топливная система состоит из следующих элементов:

Топливный бак служит для хранения горючего и являет собой компактную емкость с насосом для забора горючего, а, в некоторых случаях, и с компонентами грубой фильтрации.
Топливопроводы являют собой комплекс топливных шлангов, трубок и отвечают за транспортировку горючего к устройству смесеобразования.
Все устройства смесеобразования (инжектор, моновпрыск, карбюратор) являются механизмами, где происходит соединение воздуха и топлива (эмульсии) для последующей подачи в цилиндры.
Блок управления работой системы смесеобразования (инжектор) — сложный электронный прибор, который предназначен для управления работой датчиков контроля, клапанов отсечки, топливных форсунок.
Топливный насос отвечает за закачивание горючего в топливопровод. Являет собой электромотор в герметичном корпусе, который соединен с жидкостным насосом. Смазывается непосредственно горючим. Стоит отметить, что длительная эксплуатация автомобиля с незначительным количеством горючего способна привести к выходу мотора из строя. В некоторых моторах топливный насос крепится непосредственно к мотору и приводится в действие вращением распредвала или промежуточного вала.
Дополнительные фильтры тонкой и грубой очистки — фильтрирующие компоненты, установленные в цепь подачи горючего.

Принцип работы топливной системы заключается в следующем:

Насос всасывает горючее из бака, после чего оно подается через фильтры очистки по топливопроводу в систему смесеобразования. В карбюраторных системах горючее поступает в поплавковую камеру, в которой потом посредством калиброванных жиклеров поступает в камеру смесеобразования. Топливо смешивается с воздухом и через дроссельную заслонку попадает во впускной коллектор, а после открытия впускного клапана поступает в цилиндр. Горючее в системе моновпрыска подается на форсунку, управляемую с помощью электронного блока. В необходимое время форсунка открывается, а горючее поступает в камеру смесеобразования, в которой, как и в карбюраторном устройстве, смешивается с воздухом. Далее процедура такая же, как и в карбюраторной системе. В инжекторной системе горючее подается к форсункам, что открываются с помощью управляющих сигналов от блока управления. Между собой форсунки соединены посредством топливопровода, где всегда есть горючее. Все топливные системы имеют обратный топливопровод, по которому сливается в бак излишек топлива.

Система питания дизельного мотора очень похожа на бензиновую. Впрыск горючего происходит под большим давлением напрямую в камеру сгорания. Происходит смесеобразование в цилиндре.

Чтобы подавать горючее под большим давлением используется насос высокого давления (ТНВД).

Топливная система засорилась, признаки засора

Существует ряд признаков засора топливной системы:

При загрязнении форсунок, происходит снижение удельной мощности автомобильного мотора.
При разгоне автомобиля возникают детонационные хлопки.
Далее, работа мотора на холостом ходу становится более нестабильной, постепенно ухудшается запуск мотора и увеличивается уровень расхода горючего.
Увеличивается опасность выхлопа.
Непостоянная работа мотора на переходных режимах и холостом ходу.
При резком нажатии проваливается педаль газа.
Каталитический нейтрализатор и кислородный датчик лямбда-зонда выходит из строя.

Некачественное топливо, одна из причин засора

Некоторые автолюбители пытаются сэкономить, приобретая б/у автомобили. Однако при покупке подержанной машины необходимо помнить, что не все прежние автовладельцы своевременно производят замену расходников. Помимо этого, учитывая качество горючего, невольно удивляешься, как вообще его терпят моторы. Как свидетельствует статистика, если вы довольно часто заправляете транспортное средство на неизвестных АЗС, вам будет нужно чаще менять расходники. Продажа горючего — крупнейший бизнес, требующий высокой окупаемости, но такое бывает лишь у известных поставщиков горючего. Мелкие заправочные станции довольно часто добавляют различные присадки и даже смолы.

Промывка топливной системы без демонтажа форсунок с двигателя, плюсы и минусы

Наиболее простой метод борьбы с отложениями без демонтажа форсунок — залить в топливный бак специальную жидкость и ездить, как обычно. В данном случае производится полная промывка топливной системы, не только форсунок, но и топливного бака. Для этих целей существует множество вариантов автохимии, их эффективность может сильно отличатся, поэтому желательно приобрести жидкость популярного изготовителя.

Данный способ отлично подходит для самостоятельной ликвидации незначительных отложений в качестве профилактики различного рода загрязнений. При этом, нужно учитывать, что если у автомобиля большой пробег, а топливная система прежде не прочищалась, промывка топливного бака способна привести к тому, что отложения на стенках данного бака забьют топливный фильтр, сетку топливного насоса, а в самом плохом случае, и форсунки, то есть проблема только усугубится.

Именно поэтому промывочную жидкость желательно использовать в качестве профилактичного средства после полной промывки топливной системы с повторяемостью не больше десяти тысяч километров.

Преимущества данного метода — полная очистка топливной системы, простота и низкая стоимость. Основной недостаток — не удастся удалить сильные загрязнения. Помимо этого, автовладелец не может осуществлять контроль над качеством промывки.

Промывка инжектора на ультразвуковом стенде с демонтажем форсунок, плюсы и минусы

При промывке инжектора на ультразвуковом стенде очищаются лишь форсунки, а другие элементы, такие как впускные клапаны, дозатор-распределитель, топливная рампа и регулятор давления с запорным клапаном, не очищаются.

Однако, несмотря на данный недостаток, этот способ является наиболее эффективным, так как можно оценить распыление и производительность форсунок в различных режимах. Кроме того, ультразвук способен разрушить внутренние элементы топливной форсунки.

Поэтому, использовать этот способ следует только в том случае, если жидкость не справилась с заданной задачей.

Чистка инжектора изнутри мотора является самым простым выходом, и в этом ее преимущество. Проходя через инжектор, растворитель способен эффективно очистить внутренние поверхности камеры сгорания и клапаны. Сам процесс занимает около пятнадцати минут.

Современное оборудование для полной промывки топливной системы

Стоит отметить, что полная промывка топливной системы возможна лишь при наличии специального оборудования — компрессора, направляющего растворитель непосредственно в топливную систему при работе мотора.

Для этого необходимо отсоединить топливный насос, после чего на его место присоединить компрессор. В процессе промывки инжектора изнутри мотора следует помнить, что очень засоренные инжекторы не позволяют проникнуть достаточному количеству растворителя, в результате чего время промывки существенно увеличивается.

Жидкость для очистки топливной системы Сольвент, преимущества такой промывки

В условиях автомастерской, к топливной рампе подсоединяют специальную установку, подающую моющий Сольвент. При этом, систему питания нужно отсоединить от топливного бака. Данные установки существуют одно- или двух-контурные. Одноконтурные установки подают Сольвент непосредственно в рампу, а горючее, забирающее из бака насос, возвращается по малому кругу обратно. С помощью двух-контурной установки производится очистка топливной системы, не считая топливного бака.

Естественно, предпочтительнее применять двух-контурную установку. Если нет такой возможности, а топливная магистраль довольно сильно загрязнена, нужно сначала промыть рампу, для удаления из нее грязи, а также, чтобы не забить форсунки окончательно.

С помощью Сольвента есть возможность промыть форсунки и своими силами. Чтобы выполнить такую работу, необходимо приобрести новый топливный фильтр, промывочную жидкость, топливный насос погружного вида, который питается от аккумуляторной батареи и топливные шланги, предназначенные для забора Сольвента, а также отвода излишков через «обратку».

Кроме того, на насосе можно сэкономить, самостоятельно изготовив нагнеталь сифонного вида, где с помощью компрессора или насоса будет поддерживаться необходимое давление. Для данных целей хорошо подойдет пластиковая канистра с крышкой, которая плотно закрывается. К ней нужно подвести шланги для забора жидкости и нагнетания воздуха.

Химия для промывки топливной системы последнего поколения, особенности этой промывки

Современный рынок предлагает множество различной химии для промывки топливной системы. Предлагаю рассмотреть наиболее распространенные из них:

Wynn’s является одним из наиболее известных изготовителей промывочных жидкостей. Она очень сильная, превосходно снимает нагар с клапанов и камер сгорания, однако подчистую убивает свечи зажигания. Незаменима для очистки форсунок на транспорте старше 2002 года. Ее крайне нежелательно использовать на многих автомобилях. Для наиболее новых форсунок желательно использовать другую жидкость.
LIQUI MOLY — более щадящая и нежная промывка, после нее не обязательно менять свечи зажигания. Ее основным преимуществом является то, что есть возможность промывать инжектора на любом транспорте, не опасаясь убить форсунки. Она рекомендована для промывки систем с прямым впрыском топлива — WV Audi FS, Toyota D4, Nissan neoDI, Mitsubishi GDI.
Лавр — данная промывка очень напоминает Wynn’s по своим характеристикам, однако ее стоимость неоправданно большая. Именно по этому ее так редко применяют в автосервисах.
Carbon Clean — промывка с умеренными характеристиками. Является золотой серединой между LIQUI MOLY и Wynn’s.

Почему промывку инжектора лучше совмещать с заменой масла и масляного фильтра

После промывки инжектора рекомендовано произвести замену масла в моторе авто и масляного фильтра, поскольку небольшое количество Сольвента способно попадать в масляную систему — хотя мотору автомобиля это не вредит (концентрация в масле Сольвента довольно маленькая и не может нарушить баланс его химических свойств). Наиболее лучший вариант — осуществить промывку инжектора при плановой замене масла. К сожалению, очень мало мастерских, где об этом вспоминают вообще.

Зачем в топливный бак заливают состав для очистки клапанов

Состав для промывки клапанов заливают в топливный бак с целью увеличения результата промывки инжектора автомобиля, так как за несколько часов работы мотора он способен удалить все остатки нагара со впускных клапанов и камеры сгорания.

Советы профи, как обеспечить спокойную езду

После промывки обязательно проверьте баланс мощности мотора и токсичность выхлопа, а также падение давления инжекторов. Лишь при получении положительных результатов в каждом из данных тестов, мотор и инжекторы считаются хорошо промытыми.

prosedan.ru

Способы самостоятельной промывки дизельной и бензиновой топливной системы

В процессе эксплуатации автомобиля, не важно, дизельного или бензинового, во впускном тракте и в камере сгорания постепенно накапливаются всевозможные смолистые и лаковые отложения, которые со временем могут вызвать серьезные проблемы. Для их удаления требуется периодическая промывка топливной системы. В зависимости от того, с какими временными интервалами проводится эта процедура, применяются разные методы.

Причины и следствия появления отложений

Основная причина загрязнения топливной магистрали – недостаточно высокое качество отечественного топлива. По статистике, российские автовладельцы сталкиваются с этой проблемой в несколько раз чаще, чем европейские.

Дело в том, что в топливе отечественного производства содержится значительно большее количество серы и других примесей, чем это допускают европейские нормы. Помимо того, что при сгорании такие нефтепродукты сильнее загрязняют атмосферу, они засоряют и топливную систему автомобиля. Свою лепту вносит и исходный фракционный состав горючего.

Особенно сильно от отложений страдают форсунки. Под влиянием высокой температуры (порядка 120 градусов) и давления (до 5 бар) эти отложения затвердевают и превращаются в наросты, которые бензин растворить не в состоянии. В результате форсунки закоксовываются и перестают работать в нормальном режиме:

снижается их пропускная способность;
факел распыла меняет направление и форму;
в особо запущенных случаях форсунки полностью прекращают функционировать.

Возможна и обратная ситуация, когда форсунка забивается в полностью или частично открытом состоянии. В этом случае она перестает держать давление и постоянно льет топливо в цилиндр.

Стоит отметить, что тип двигателя не имеет значения. Форсунки дизелей страдают от отложений ничуть не меньше, особенно электронные, применяющиеся в системах Common Rail, работающие с высоким давлением.

Закоксованность форсунок немедленно отражается на работе двигателя автомобиля. Топливо в цилиндры начинает поступать неравномерно, в результате часть цилиндров могут работать на излишне бедной смеси, а часть – на богатой. При этом мотор теряет мощность и приемистость, тяжело заводится, особенно в холодную погоду, его «лихорадит» при прогреве и на холостых оборотах, повышается расход топлива.

Проведение диагностики

Поскольку описанные выше симптомы характерны и для других неполадок, необходимо точно установить их причину. Существует несколько способов диагностики. Наиболее предпочтительно снять их с двигателя и проверить на специальном стенде герметичность, производительность и качество распыления.

Также можно провести тест баланса при помощи специального датчика. Для этого датчик подключается к топливной рампе и регистрирует уровень давления. В момент открытия форсунки давление в рампе падает, после чего постепенно нарастает. Оценив уровень падения давления в моменты открытия разных форсунок, можно сделать вывод об их загрязненности.

Есть и другие способы диагностики, однако два приведенных являются наиболее достоверными.

Методы промывки

Прежде всего, следует определиться, снимать форсунки с двигателя или нет. Если не производить демонтаж, трудоемкость значительно уменьшится, но в этом случае не удастся напрямую проконтролировать качество выполненной работы, эффект можно оценить только по косвенным признакам.

Если форсунки снять, можно, во-первых, проверить их на стенде, а во-вторых, наглядно будет виден результат промывки.

Этот метод имеет два недостатка.

Первый заключается в том, что сильно возрастает трудоемкость, на некоторых двигателях снять форсунки очень сложно.
Второй минус заключается в том, что, скорее всего, потребуется заменить уплотнения самих форсунок и топливной рампы, а в некоторых случаях – еще и впускного тракта, что помимо дополнительных расходов влечет дальнейшее увеличение трудоемкости.

Способы промывки

Борьбу с отложениями можно вести тремя методами. Эффективность у них разная, поэтому выбор должен основываться на степени засоренности топливной системы.

Упрощенный способ

Наиболее простой и доступный способ борьбы с отложениями своими руками – залить специальную жидкость в топливный бак и ездить, как обычно. В этом случае осуществляется промывка топливной системы целиком, в том числе и топливного бака, а не только форсунок. Вариантов автохимии для этих целей много, эффективность у них может сильно различаться, поэтому лучше приобрести жидкость известного производителя.

Этот способ подходит для ликвидации небольших отложений своими руками и в качестве профилактики загрязнений. Следует учитывать, что если пробег у автомобиля большой, и прежде топливная система не прочищалась, промывка топливного бака грозит тем, что множественные отложения на его стенках забьют сетку топливного насоса, топливный фильтр, а в худшем случае – еще и форсунки, т.е. проблема только усугубится.

Поэтому промывочную жидкость лучше всего применять как профилактическое средство после полной очистки топливной системы с периодичностью не более 10 тыс. км.

Достоинства этого способа: промывка топливной системы целиком, низкая стоимость и простота. Главный недостаток в том, что сильные загрязнения удалить не удастся. Кроме того, автовладелец не может проконтролировать качество очистки.

Сольвентный способ

Если делать это на станции техобслуживания, то к топливной рампе подключается специальная установка, подающая моющий сольвент. Систему питания при этом необходимо отключить от топливного бака. Установки бывают одно- или двухконтурными. Одноконтурная установка подает сольвент напрямую в рампу, а топливо, которое забирает насос из бака, возвращается обратно по малому кругу. При помощи двухконтурной установки осуществляется промывка топливной системы, за исключением топливного бака.

Очевидно, что предпочтительнее использовать двухконтурную установку. Если же такой возможности нет, а топливная магистраль сильно загрязнена, необходимо вначале промыть рампу, чтобы удалить из нее грязь и не забить окончательно форсунки.

При помощи сольвента можно промыть форсунки и самостоятельно. Чтобы выполнить работу своими руками, потребуется приобрести промывочную жидкость, новый топливный фильтр, топливные шланги для забора сольвента и отведения излишков через «обратку» и топливный насос погружного типа, запитывающийся от аккумуляторной батареи.

Можно сэкономить на насосе, изготовив самостоятельно нагнетатель сифонного типа, в котором при помощи насоса или компрессора будет поддерживаться давление в 3 атм. Для этой цели подойдет пластмассовая канистра с плотно завинчивающейся крышкой. К ней необходимо подвести шланги для нагнетания воздуха и забора жидкости.

Промывка выполняется следующим образом:

Стравливается давление в системе (открывается крышка бензобака, вынимается предохранитель топливного насоса).
Включается стартер, чтобы стравить давление в топливной рампе.
К рампе через фильтр подключается шланг от погружного насоса или нагнетателя, от «обратки» топливной рампы выводится шланг в емкость с сольвентом, где находится насос. Если применяется сифонный нагнетатель, «обратку» нужно заглушить.
Включается топливный насос или нагнетается давление, и заводится мотор.
Необходимо дать двигателю поработать 15-20 минут, после чего заглушить. Еще через 15-20 минут снова завести и дать поработать до полного израсходования сольвента. Затем желательно залить немного чистого бензина и дать мотору поработать еще несколько минут.

По окончании промывки отсоединенные шланги вновь подключаются к топливной рампе.

Аналогичным образом выполняется промывка топливной системы дизеля. Единственное отличие заключается в том, что для дизельного двигателя нет необходимости приобретать отдельный топливный насос или изготавливать нагнетатель. Для того чтобы подать моющее средство в форсунки, нужно отключить от ТНВД шланги подачи топлива из бака и «обратки», а вместо них подключить купленные в магазине. Противоположные концы необходимо опустить в емкость с сольвентом, предварительно закрепив на шланге подачи топливный фильтр.

Промывка топливной системы дизеля таким методом дает лучший результат, нежели промывка рампы и форсунок бензинового мотора. У дизельного двигателя промывается весь топливопровод.

Следует учитывать, что чистящая жидкость может отрицательно подействовать на моторное масло, хотя производители и утверждают, что масло от попадания сольвента не теряет своих свойств. Поэтому желательно совместить промывку с заменой масла. Кроме того, в результате процедуры могут прийти в негодность свечи зажигания бензинового двигателя, поэтому желательно для промывки воспользоваться резервным комплектом.

Кардинальный способ

Самый кардинальный способ удалить отложения из форсунок бензинового или дизельного двигателя связан с их демонтажом. Как правило, к нему прибегают, если после того, как была проведена промывка топливной системы сольвентом, форсунки продолжают работать с перебоями.

В условиях автомастерской форсунки очищаются на стенде при помощи ультразвука или моющего средства. Можно выполнить очистку и своими руками. Для этого понадобится жидкость для очистки карбюратора типа «CarbCleaner» (любая подойдет и для бензиновой, и для дизельной форсунки), небольшой кусок шланга из бензостойкой резины, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру форсунки, хомуты, изолента. Также необходимо позаботиться о том, как подать напряжение от аккумулятора на снятую форсунку.

Процедура выполняется следующим образом. Снятая с двигателя форсунка вставляется в отрезок шланга и затягивается хомутом. Трубку от баллончика с моющей жидкостью необходимо обмотать изолентой так, чтобы она плотно вставлялась в шланг с другой стороны, вставить и также затянуть хомутом.

Промывать удобнее с помощником: один из промывающих будет нажимать на клапан баллончика, и подавать чистящую жидкость в форсунку под давлением, второй – импульсно подавать напряжение на ее контакты. Постоянная подача напряжения может вызвать пробой в обмотке электромагнитного клапана.

Промывка выполняется в несколько циклов: подается моющая жидкость – грязь откисает – вновь подается средство. Как правило, эффект от такой очистки ничуть не хуже того, которого можно добиться в автосервисе на стенде. Если же отложения настолько твердые, что удалить их не удается, остается два варианта: попытаться удалить их ультразвуком или купить новую форсунку.

ZnanieAvto.ru

Как промыть топливную систему самому

Одной из причин повышения расхода топлива и нестабильной работы, а в некоторых случаях и полного прекращения работоспособности двигателя автомобиля является загрязнение топливной системы. Для каждого водителя важно вовремя уметь диагностировать такую проблему и устранить ее на начальных этапах.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы питания двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных элементах, функциях и назначении отдельных решений в устройстве топливной системы.

Что такое топливная система и почему она загрязняется

Большинство автомобилистов весьма поверхностно представляют себе, что такое топливная система. А между тем, она состоит из бака, топливного насоса, фильтра, системы впрыска и топливных магистралей. Причина загрязнения чаще всего одна – низкое качество используемого топлива. Даже если оно кажется чистым, внутри устройств, фильтров и на внутренних поверхностях магистралей со временем образуются смолистые и лаковые отложения. Они, разумеется, ухудшают прохождение топлива и его подачу в камеры сгорания, что сказывается на работе мотора.

По большому счету чистка топливной системы автомобиля в виде профилактики должна проводиться через каждые 15-20 тысяч километров пробега. Особенно это касается дизельных двигателей, где система впрыска очень чувствительна к загрязнениям. Недаром некоторые компоненты топливной системы являются расходными материалами. Например, топливный фильтр, который отлично знаком владельцу любого транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, причиной загрязнения может стать невнимательность самого водителя. Например, когда он, заливая в бак горючее из канистры, допускает попадание туда различных посторонних веществ: ржавчины, песка и прочего мусора.

Признаки засорения топливной системы

К сожалению, многие признаки того, что топливная система нуждается в чистке, совпадают с симптомами других неисправностей автомобиля. Однако есть наиболее характерные случаи, когда можно предполагать именно эту проблему:

автомобиль не заводится. Стартер крутит, горюче есть, но двигатель не запускается. Возможно, топливо не поступает в двигатель;
повышенный расход топлива и перебои в работе двигателя;
падает мощность автомобиля. Это хорошо ощущается в тех случаях, когда нужно быстро набрать скорость. Например, во время обгона – педаль газа выжимается, а обороты не растут;

Самый точный ответ могут дать только в автосервисе, после диагностики при помощи специального устройства. Его подключают к топливной рампе и оценивают уровень перепада давления в ней во время открытия форсунок. И если там будет не все в порядке, то предложат промывку топливной системы. В большинстве случаев, осуществить эту операцию можно самостоятельно.

Способы промывки топливной системы

Все способы очистки системы отличаются друг от друга сложностью, а следовательно, затратами времени и сил. Конечно же, эффективность тоже будет разной. Самая простая промывка топливной системы бензинового или дизельного двигателя, можно сказать, профилактическая, заключается в том, что в бак в топливо добавляется специальная промывочная жидкость. После этого автомобиль используется в обычном режиме. Решение помогает бороться с незначительными отложениями, однако может привести к тому, что из самого бака в систему (особенно в топливный насос и форсунки) попадет грязь. Особенно, если машина довольно старая и чистка не проводилась. По этой причине такой способ лучше всего использовать регулярно, например, через каждые 10 тысяч пробега, а также на подержанных машинах, пригнанных из Европы и на отечественном топливе ранее не работавших.

Кстати, иногда на заправках продается бензин с этанолом и присадками. Так называемый вариант «эко». Он как раз и служит для профилактической очистки системы. При этом следует помнить, что соотношение такого бензина к обычному, залитому в бак, не должно быть более чем 1 к 4. В противном случае наблюдается произвольное повышение и падение оборотов двигателя на холостом ходу. Кроме того, такое горючее не рекомендуется использовать в старых отечественных автомобилях – чревато выходом из строя топливопроводов.

Один из сложных способов включает в себя демонтаж форсунок. Это позволит удалить из них отложения. В автосервисах эту процедуру проводят при помощи специальных моющих средств или ультразвука. В домашних условиях можно произвести чистку форсунок используя специальное чистящее средство и подавая электрический разряд от аккумулятора на форсунку. При этом снимать и промывать форсунки рекомендуется уже после того, как была промыта вся система.

Самая трудоемкая чистка топливной системы своими руками заключается в том, что система полностью разбирается на части и каждый компонент промывается по отдельности. Сначала снимается топливная рампа с форсунками, потом демонтируются сами форсунки. Об их чистке своими руками уже говорилось в общих чертах выше, но можно и отнести в автосервис. Рампа промывается бензином или специальным очистителем, после чего хорошо продувается сжатым воздухом. Далее очищается от нагара топливная заслонка. Кстати, если она загрязнена, то расход топлива может увеличиться до 10 процентов. Топливный фильтр обычно просто меняют на новый. Топливопроводы продуваются сжатым воздухом после снятия всей системы. Непременно снимается и тщательно промывается, а также продувается бензобак. В нем накапливается большое количество механических частиц: отложения, грязь, ржавчина и так далее. Необходимо помнить, что пары бензина в баке сохраняются очень долго и могут взорваться от искры. Бензонасос из бака нужно вынуть и хорошо вычистить сеточку в нем.

Отдельно стоит сказать о промывке топливной системы дизельного двигателя. Ее тоже можно осуществить в домашне-гаражных условиях. Для этого понадобится банка сольвента (промывочная жидкость) и два бензостойких резиновых шланга по 80 см длиной. При этом диаметр одного 10 мм, а второго 8 мм. Они одним концом надеваются на тнвд вместо штатных, а вторым погружаются в банку с сольвентом. После этого двигатель нужно запустить и дать ему поработать на холостом ходу 10-15 минут, заглушить. Выждать около получаса, чтобы очистка подействовала на отложения и снова запустить. Процесс повторяется до полной выработки жидкости, после чего родные шланги устанавливаются на свои места.

Примерно также как описано выше, но с помощником, можно провести чистку присадками топливной системы на авто с бензиновым двигателем. Для этого в отдельной емкости смешивают бензин с присадками. Потом нужно отсоединить шланг, который идет от вакуумного насоса к впускному коллектору и под давлением (например, спринцовкой) смесь загоняется в трубку. После того, как через 15-20 минут жидкость распределится по системе, необходимо завести двигатель и газовать (помощник), поддерживая обороты на уровне, примерно, 2500 об/мин. Во время работы двигателя смесь подливается в систему. Когда она закончится, нужно дать мотору остыть и заменить свечи.

Подведем итоги

Итак, выше были описаны самые распространенные и проверенные способы промывки топливной системы двигателей своими руками. Все, что потребуется для работы, это наличие свободного времени, некоторых простых инструментов, а также специальной очистительной жидкости, приобрести которую не составит труда в любом автомагазине.

KrutiMotor.ru

Популярные автомобили

15 янв 2008 в 15:08

В общем решил я написать некий мануал для людей, которые не мыли ТНВД. Точнее, это попытка ответить на вопросы тех людей, кто делает «это» первый раз (а все мы когда то первый раз лезли под капот). Посему – «профессионалы» могут не читать дальше.Промывка топливной системы (фактически же – только ТНВД и частично — форсунки) — весьма несложная операция, проводить которую рекомендовано в зависимости от качества топлива, 1-2 раза в год. Зачем и для чего мыть – тема отдельного топика на форумах,поэтому не будем плодить очередную копию в этом документе:). Просто будем считать, что у нас солярка – грязная и промывать надо 2 раза в год. Не знаю, как рекомендует производитель, лично я для себя выработал время мытья перед зимой и после нее. Сейчас еще не совсем «после зимы», но, судя по прогнозу, зимы в 2007 году у нас больше не будет:) Бояться промывки, как и заглядывать под капот своей машины – совершенно не следует. Операция, как я и говорил, несложная, хоть и требующая наличия свободного времени в размере примерно 1,5 часов (иногда и меньше). На фото примерах представлено подкапотное пространство ММС Pajero 1996 года выпуска с электронным ТНВД (который более чувствителен к загрязнениям и более капризен, как считается «в народе»). Поэтому расположение некоторых шлангов, как и внешний вид ТНВД может отличаться от вашего. Тем не менее, полагаю, вам удастся отыскать все нужные шланги в конечном итоге и промыть топливную систему. Перед тем как начинать промывку, необходимо приобрести «набор юного промывщика» Первое: Промывка WYNN’s Diesel System Purge. Покупать наверное можно и что-то иное, но рекомендуют именно это. В Алматы оно продается тут: Покупаю уже 4 раз – все у одного продавца. Цена за 2 года не изменилась. Регулярно к зиме вырастает до 2000 тенге. К лету снижается до 1800 тенге за литровую канистру. Жидкость цвета яблочного сока с резким запахом. Оригинальная формула производителя, которую он не раскрывает уже около 10 лет. Второе: топливный фильтр от ВАЗа или иной отечественной машины. Любой, но не самый дешевый. Все-таки – это фильтр и хоть его выбрасывают после промывки, но что-то фильтровать он должен, поэтому именно покупаем, а не находим на помойке или в пыльном гараже. Цена – примерно 150 тенге. В идеале – надо 2 фильтра, но в данном примере я поставил один, чтобы показать разницу в цвете жидкости ДО и ПОСЛЕ промывки. Третье: 2 шланга примерно по 1,5-2 м длиной. Для MMC Pajero – это шланги сечением 8мм-для подачи и 6 мм-для «обратки», т.к. промывка у нас – циклическая, т.е. мы НЕ СЛИВАЕМ ЕЕ В БАК через трубочку. Шланги обязательно нужны масло и бензостойкие. Второе – крайне рекомендуется, чтобы как минимум, подача была на прозрачном шланге!!! Для чего? Чтобы наблюдать – тянет ваш ТНВД промывку или нет и как тянет. В моем случае, для обратки я взял непрозрачный шланг, т.к. во-первых – прозрачность обратки не критична, во-вторых, прозрачного 6-мм шланга просто не оказалось bang.gif Четвертое: хомуты – в моем случае это 3*8 мм и 1*6 мм. В идеале 3*8 и 3*6. Хомуты могут быть любые, в идеале – сдвоенные, как на фото, но могут быть и обычные ленточные. Желательно – не совсем китайские, хотя бы российские, чтобы не выкидывать их после первой же промывки, как неспособные к разгибанию. Пятое – пластиковая прозрачная бутылка. Я взял 5 литровую бутыль от минералки, высушив изнутри. Это важно – в бутылке на момент заливания промывки не должно быть конденсата или воды!!! Продолжаем… Итак, начнем. Прежде всего, откроем и закрепим капот:) В зависимости от марки вашего железного коня, двигатель у вас или с промежуточных охладителем нагнетаемого воздуха (т.е. в просторечии – «интеркулер» — Intercooler). По большому счету – роли это не играет – главное, чтобы вы умели его снять в случае необходимости, чтобы добраться до топливного фильтра и ТНВД (справедливо в основном для авто Мitsubishi, инженеры которой упрятали фильтр и ТНВД под интеркулер). Итак, слайд 1. Подкапотное пространство. Большой радиатор в центре – и есть интеркулер. Для чего он нужен – прочтете в мануале, нам же сейчас надо его правильно снять. Откручиваем и аккуратно складываем в сторону показанные красными стрелками 4 болта на 10. Совет: не кладите ни на АКБ ни на бампер – укатятся вниз:) Далее – ослабляем болт на выходном патрубке интеркулера (там где он входит в узел EGR- показано стрелкой). Отодвигаем хомут в сторону и чуть-чуть прихватываем, чтобы он не соскользнул с патрубка. Далее идем к левому борту авто. Зеленой стрелкой показаны датчики, стоящие под интеркулером, которые предстоит отсоединить, иначе вы его просто не сдвинете в стороны. Там всего три разъема, нажимать на защелки снимать нужно осторожно, чтобы не порвать провода, но с усилием. Допустим, с этим вы справились – все 3 разъема отсоединили. Теперь двигаем интеркулер к левому борту и снимаем его патрубок с трубки впускного тракта, на которую он надет. Шаг второй – поднимаем интеркулер примерно на 10 см вверх (напрягаем мышцы – он весит около 3-5 кг) и сдвигаем его к правому борту машины так чтобы открылась примерно такая картина: Не пугайтесь обилия проводов и гоните прочь мысль «блин, да нафига я его послушался! Да я ж здесь запутаюсь!!!» Стрелками показаны основные крупные детали, что нам нужны – ТНВД (Топливный Насос Высокого Давления), ТФ (Топливный Фильтр – фильтр тонкой очистки топлива). Также стрелками показаны непосредственно подающая к насосу от фильтра топливо магистраль (попросту-топливный шланг, также выделена красным маркером) и «лягушка» — насос ручной подкачки топлива, установленный на ТФ, работающий по принципу «нажал-отпустил». Приблизимся о всему этому механизму:) Очень часто можно запутаться, где подача, а где «обратка» (выход из ТНВД непосредственно в топливный бак, куда сливается солярка, из контура рампы форсунок). Подача обычно обозначена стрелкой на корпусе площадки топливного фильтра. Это раз. Подача – обычно имеет бОльшее сечение, чем «обратка». И подача и «обратка» показаны стрелками. На MMC Pajero подача всегда справа, «обратка» – слева, если стоять с левого борта авто. Это на «японцах». Как на европейских – утверждать не берусь. Идем далее. Наша задача – скрутить показанные хомуты, которыми обжаты топливные шланги подачи и «обратки» и снять сами шланги. Работа не сложная, но кропотливая – мешает оплетка тросика управления ТНВД. Поэтому нужна крестовая (как правило) отвертка с не очень длинным жалом и рукояткой. Орудовать со всей силы – не имеет смысла – гораздо проще крутить понемногу. Не бойтесь переослабить хомуты – если вы еще эту операцию не делали, значит хомуты просто впились в резину топливных шлангов и просто так их не потерять. Оборотная сторона медали – придется приложить больше усилий для снятия их с патрубков ТНВД. Итак, открутили? Снимаем! Не бойтесь, если увидите текущую из ТНВД и с конца подачи и «обратки» солярку. Необходимо просто быстро поднять кверху отверстия шлангов – из ТНВД выбежит совсем немного топлива, которое выветрится довольно быстро. Но можно начинать, не дожидаясь высыхания. Продолжаем. Теперь, надеваем шланги на подачу и «обратку». Порядок,в каком надевать – значения не имеет. Главное – не перепутать шланги. И не забудье поднять и закрепить отверстия шлангов подачи и «обратки». Солярки там немного, но все равно – зачем лишний раз лить на землю всякую гадость:) Теперь с обратных концов шлангов надеваем хомуты и чуть-чуть прикручиваем их, так, чтобы они с небольшим усилием надевались на буртик трубок ТНВД, прикручивать будем дальше на месте. Вот как это выглядит после одевания и прикручивания хомутов. Затягивать хомуты надо «аккуратно, но сыльно..», чтобы не погнуть трубки, не порвать шланги, но и чтобы не было подсоса воздуха или утечек драгоценной промывки. Обратите особое внимание – шланги надо вывести так, чтобы не было перегибов и слишком острых углов – препятствует свободному току промывки или создает избыточное давление в ТНВД, что нам не нужно. Лично я всегда мою, ставя канистру на блок предохранителей. Теперь нам надо подсоединить фильтры между бутылкой с промывкой и ТНВД. Вот так, как показано на рисунке. Тут надо затягивать хомуты еще более осторожно – фильтр пластиковый. Не перепутайте направление потока, показанное на корпусе стрелкой- на подаче стрелка должна показывать ОТ бутылки к ТНВД, на «обратке» — ОТ ТНВД к бутылке. Не перепутайте. Также желательно размещать так, чтобы верхнее входное отверстие фильра было расположено немного выше и под углом к нижнему, чтобы облегчить ток жидкости. Вот как это выглядит со стороны: Обратите внимание на цвет жидкости ПЕРЕД промывкой – яркий, сочный: Очень важно: концы шлангов должны быть максимально заглублены в жидкость и надо очень внимательно следить, чтобы они не выскочили из нее и ТНВД не глотнул воздуха. Лично я использую обычную жевательную резинку:) Теперь надеваем патрубок интеркулера на впускной тракт и слегка притягиваем хомутом. И начинаем промывку – закрепляем бутылку и заводим двигатель. Сама процедура промывки состоит в чередовании оборотов ХХ (холостого хода) и повышенных (с выводом турбины на рабочие обороты и без). И периодическом «замачивании» при выключенном двигателе. Лично я мою так: Первый круг: *10-15 минут на ХХ – 800-900 об/мин; *5-10 минут на повышенных оборотах – 2000 об/мин Замачивание – 10 минут Второй круг: *10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин; *5-10 минут на повышенных оборотах – 2000 об/мин Замачивание – 10 минут Третий круг:*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин; *5-10 минут на повышенных оборотах – 2500 об/мин *10-15 минут на ХХ – 800-900 об/мин; В итоге по времени получается около 1,5 часов работы двигателя на этой промывке. В идеале, жидкость надо выработать все. Но уже через полчаса (обычно после первой «прогазовки») становится виден результат. Видите? Жидкость потеряла свой цвет (похожа на несвежее пиво), если приблизить глаз к бутылке, на высоких оборотах видна муть, которая выделяется в бутылку. Вот для этого нам и нужен был фильтр на «обратке» – чтобы промывка как можно более долго оставалась чистой. Я не пожалел денег на вторую бутылку и промыл потом еще раз, после этого «показательного» сеанса, с использованием уже 2 фильтров. Как результат промывки – немного увеличивающиеся обороты ХХ (примерно 850-950). Да, и не забудьте слить воду из топливного фильтра, открутив пробку внизу его корпуса. Собирается все в обратном порядке. После установки шлангов «обратки» и подачи на место, не забудьте прокачать фильтр «лягушкой», чтобы топливо попалов магистраль. Еще раз напоминаю – производителем этой жидкости рекомендовано делать это раз в полгода. Надеюсь, сей мануал будет полезен всем кто не мыл ТНВД, но очень хочет попробовать, тем более что затраты на эту процедуру составляют не выше 3000 тенге, в том время как на СТО такая процедура стоит 8500 тенге. ЗЫ: Сей метод был успешно внедрен в мой моск когда-то давно ШАМАНом и Caterpillar'ом– за что попутно выражаю им спасибо. Надеюсь столь объемный труд будет полезен людям. ----

autokadabra.ru