Дпдз ваз 2107 инжектор признаки неисправности

.

Замена ДПДЗ на ВАЗ 2107 и 2105 инжектор

Причины неисправного датчика положения дроссельной заслонки на инжекторных автомобилях ВАЗ 2105, 2104 и 2107 могут быть разными, и основные из них будут приведены ниже:

  1. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
  2. Затрудненный запуск двигателя
  3. Провалы при движении и резком нажатии на педаль газа

Если подобные проблемы имею место быть на вашей машине, то необходимо проверить работоспособность ДПДЗ и при необходимости его заменить. Для того, чтобы это сделать, достаточно будет одной отвертки с крестообразным лезвием.

Где находится ДПДЗ на ВАЗ 2105 — 2107 ?

Датчик положения дроссельной заслонки на инжекторных авто типа «классика» находится непосредственно на дроссельном узле. Также, рядом с ним есть еще один датчик — регулятор холостого хода, но он находится ниже.

Снятие и установка ДПДЗ

Первым делом необходимо отсоединить клемму минус от аккумуляторной батареи, после чего отсоединить фишку с проводами питания от датчика, как это показано ниже на приведенном фото:

Теперь при помощи крестовой отвертки отворачиваем два винта крепления датчика к дроссельному узлу.

После того, как оба винта откручены, аккуратно отводим его в сторону.

В посадочном есть присутствует специальная прокладка из поролона, которую нужно сохранить в целостности. Новый датчик устанавливается в обратной последовательности, таким образом, чтобы отверстия в нем совпадали с отверстиями в дросселе.

Цена нового ДПДЗ на инжекторные ВАЗ 2104, 2105 и 2107 составляет около 200-500 рублей. Стоимости зависит от производителя и места покупки.

zarulemvaz.ru

Датчик дроссельной заслонки на ВАЗ 2110: признаки неисправности

Содержание:

  1. Функции
  2. Неисправности
  3. Замена

Как известно, автомобиль ВАЗ 2110 выпускался с инжекторными и карбюраторными двигателями. Инжекторы оснащаются внушительным количеством датчиков, от работоспособности которых зависит функциональность важных агрегатов. Потому при их поломке могут возникать проблемы в работе двигаться, снижаться мощность, расти расход топлива и многое другое.

Ярким примером важного датчика является датчик положения дроссельной заслонки. Сегодня о нем поговорим более подробно.

Зачем он нужен

Датчик положения заслонки отвечает за определение текущего положения дросселя. В зависимости от этого, система подачи топлива меняет количество подаваемого горючего при том или ином режиме работы силового агрегата.

При возникновении проблем с ним можно обратиться на СТО, чтобы не тратить силы и нервы. Но на практике самостоятельно поменять ДПДЗ достаточно просто, плюс вы сэкономите приличную сумму денег.

Располагается искомый регулятор сбоку дроссельного патрубка на оси дроссельной заслонки.

Расположение регулятора

Особенности работы

ДПДЗ по своей сути является переменным резистором, на один выход которого подается питание в 5 Вольт. Второй контакт связан с массой, а третий подключается к контроллеру.

Когда вы нажимаете на педаль газа, меняется напряжение. Датчик следит за показателями выходного напряжения на контроллере, тем самым регулирует и контролирует качество подаваемой топливовоздушной смеси. Это напрямую зависит от угла открытия самой заслонки.

Если по каким-то причинам этот регулятор выходит из строя, катастрофы не произойдет, поскольку временно его функции возьмет на себя другой датчик — массового расхода воздуха.

Это вовсе не означает, что ДПДЗ можно не менять. У каждого регулятора свои функции, потому перекладывать задачи ДПДЗ на ДМРВ не стоит.

Неисправности

Есть несколько характерных признаков неисправностей, за счет которых можно обнаружить, что с регулятором дроссельной заслонки возникли проблемы.

Следует отметить, что подобные признаки могут быть характерными и при выходе из строя других узлов — регулятора холостого хода или модуля зажигания, например. Потому предварительно нужно проверить ДПДЗ.

Проверка состояния регулятора

Далее поговорим о том, как можно проверить данный датчик заслонки дросселя. Мероприятие необходимое, поскольку оно позволяет понять, действительно ли все беды из-за него, либо проблемы возникли по причине отказа других элементов вашего автомобиля.

Не редко начинающие автовладельцы делают поспешные выводы, опираясь на первичные признаки поломки. Отсюда лишние ремонтные работы, затраты.

Для проверки текущего состояния датчика положения дроссельной заслонки вам необходимо:

Если вы обнаружили в ходе проверки, что датчик неисправен, его нужно только заменить. Ремонту он не подлежит.

Резистивный слой, по которому передвигается ползунок, под действием силы трения стирается со временем. Из-за этого регулятор начинает выдавать неправильные данные, изменяются характеристики подаваемой смеси, ухудшается работа двигателя.

Отключение регулятора

Замена

На самом деле поменять этот датчик до безумия просто. Так что не спешите отправлять машину на станцию технического обслуживания. Все можно сделать своими руками, качество от этого не пострадает.

  1. Для демонтажа датчика положения дросселя сначала его нужно отыскать.
  2. Как мы уже отмечали, располагается искомый агрегат сбоку дроссельного патрубка на оси дроссельной заслонки.
  3. Отыскав элемент, возьмите в руки фигурную отвертку.
  4. С помощью этого нехитрого инструмента открутите пару болтов, которые удерживают устройство.
  5. Обратите особое внимание на прокладку, которая имеется в наличии под старым регулятором. Использовать ее повторно не рекомендуем, лучше сразу купить новую. Зачастую прокладка идет уже в комплекте с самим датчиком дросселя.
  6. Сняв старый датчик, можете немного зачистить место его установки, если там имеются загрязнения.
  7. Далее ставится новый датчик вместе с новенькой прокладкой из поролона и затягиваются болты.
  8. Старайтесь максимально до упора затянуть крепежные элементы, иначе в противном случае новый датчик дроссельной заслонки быстро потеряет свою эффективность. Придется заново проводить работы.
  9. Никаких настроек выполнять после замены не нужно.
  10. Нулевая отметка на контроллере позволит определить, что дроссель полностью закрыт.

Поролоновая прокладка

Что выбрать?

При замене у многих уже более или менее опытных автовладельцев возникает вопрос, какой регулятор лучше установить. Ведь существует два типа.

Тип датчика

Особенности

Пленочно-резистивные

Такие датчики обычно устанавливаются заводом-изготовителем. Ресурс такого датчика положения заслонки дросселя составляет по заявлениям около 55 тысяч километров, но на практике приходится менять чаще

Бесконтактные

Работа такого устройства основана на магнитно-резистивном явлении, применяется элемент Холла. По стоимости он заметно выше первого варианта, однако менять его вряд ли придется. Ресурс огромный, надежность высокая

В погоне за экономией многие забывают про важность качества. А ведь именно оно должно стоять на первом месте при выборе запчастей при ремонте автомобиля.

ДПДЗ — важное, но легкое в замене устройство. На операцию по ремонту у вас уйдет не более часа даже при условии, что вы только начинаете постигать прелести самостоятельной починки автомобиля.

Но ни в коем случае не затягивайте с ремонтом датчика, иначе это может негативно сказаться на работе двигателя, его ресурсе и стоимости топлива, которое вы будете перерасходовать из-за некорректных данных от датчика на ЭБУ.

 Загрузка ...

luxvaz.ru

Проверка и замена датчика дроссельной заслонки ВАЗ-2107-20

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр.

На один вывод датчика подается опорное напряжение +5В, а другой соединен с «массой» контроллера. С третьего вывода датчика – потенциометра (ползунка) – снимается сигнал для контроллера. При выходе из строя ДПДЗ или его цепей загорается лампа «CHECK ENGINE». При этом функции ДПДЗ берет на себя датчик массового расхода воздуха, а обороты холостого хода не опускаются ниже 1500 мин-1.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Для проверки напряжения питания отсоединяем от датчика колодку проводов. Включаем зажигание и тестером измеряем напряжение между выводами «А» и «В» колодки проводов. Напряжение питания должно составлять около 5В. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку проводов и при включенном зажигании измеряем напряжение (провода колодки можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) между выводами датчика «В» («масса») и «С» (ползунок) – оно должно быть не более 0,7В. Поворачивая рукой пластмассовый сектор привода, полностью открываем дроссельную заслонку и вновь измеряем напряжение – оно должно быть более 4В. Выключив зажигание, отсоединяем колодку проводов и подключаем омметр между выводами «С» и «А» (или «В») датчика. Медленно поворачивая сектор привода, следим за показаниями стрелки тестера. Во всем диапазоне рабочего хода скачков стрелки быть не должно.

1. Для замены датчика снимаем со шпилек ресивера корпус дроссельной заслонки, не отсоединяя от него шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

2. При выключенном зажигании отсоединяем колодку проводов от датчика.

3. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления датчика к корпусу дроссельной заслонки

4. и снимаем датчик.

5. На датчике нанесена маркировка 2112-1148200

6. Снимаем уплотнительное поролоновое кольцо, установленное под датчиком.

Устанавливаем датчик на корпус дроссельной заслонки в обратной последовательности. При этом заслонка должна находиться в закрытом положении. Момент затяжки винтов крепления датчика 2 Нм.

avtomechanic.ru

Основные неисправности датчиков двигателя

  Совсем недавно мы уже описывали принцип работы и устройство датчика положения распредвала. Сегодня мы вернёмся к теме датчиков инжекторных систем управления двигателя.  В качестве исследуемого образца мы рассмотрим инжекторный двигатель ВАЗ.

Содержание:

Неисправности датчика положения коленчатого вала 

Неисправность датчика фаз

Неисправности датчика массового расхода воздуха

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

Неисправность датчика холостого хода

Выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости

Неисправность датчика детонации.

 Неисправности датчика положения коленчатого вала

  Сразу стоит отметить, что это единственный датчик, который устанавливается на всех инжекторных двигателях, из-за поломки которого автомобиль будет стоять как вкопанный и доехать до ближайшего СТО своим ходом  не удастся.  Но можем заверить владельцев отечественного автопрома, что выходят из строя эти датчики крайне редко, да и о бракованных партиях мы пока не слышали, чего нельзя сказать о ДПКВ Nissan Almera N16 выпуска 2001 года. В которых по отзывной компании была произведена замена датчика коленвала и распредвала.  На автомобилях семейства ВАЗ, датчик положения коленвала располагается на корпусе масляного насоса.  Основными признаками неисправности датчика положения коленчатого вала являются: - при повороте ключа зажигания, двигатель крутит в "холостую" - если датчик вышел из строя при движении автомобиля, то двигатель глохнет и завести его уже невозможно.

Ремонт датчика положения коленвала невозможен, лечиться только заменой.

Внешний вид ДПКВ:

Место установки:

Стоимость нового датчика коленчатого вала для ВАЗ:

Номер детали 30.3847 - цена 3$ с НДС

 Неисправность датчика фаз (распределительного вала)

  При выходе из строя датчика фаз, на автомобилях семейства ВАЗ, подача топлива осуществляется в аварийном режиме. Подача топлива в инжекторный двигатель происходит по попарно-паралельному алгоритму, при котором отдельно взятая форсунка впрыскивает топливо в два раза чаще, чем в рабочем режиме.  Основными симптомами, указывающими, что вам предстоит замена ДПРВ является: затрудненный пуск, выхлопные газы теряют свою прозрачность, увеличение расхода топлива (единственный симптом, который заставляет водителя обратиться на СТО, так как на слух определить, что двигатель требует вмешательства нет), возможны сбои в системе самодиагностики ВАЗ.

Как временный вариант лечения данной проблемы мы можем посоветовать провернуть датчик на несколько градусов вдоль своей оси, после чего надежно закрепить.

Фотография датчика положения распредвала:

Место установки ДПРВ на ВАЗ: 

Стоимость нового датчика распредвала для автомобилей семейства ВАЗ:

Код 2111-3706040, цена: 10$

 Неисправности датчика массового расхода воздуха

  Как правило, ДМРВ не выходит из строя за одну поездку, он умирает постепенно, подаче после полного выхода из строя автомобиль может проехать не одну сотню километров. Первыми признаками начала "старения" датчика массового расхода воздуха является необходимость игры педали газа при запуске двигателя. В дороге симптомы будут проявляться снижением мощности (автомобиль словно едет на ручном тормозе), увеличивается расход бензина, а выхлопная труба покрывается незначительным слоем копоти.  В большинстве случаев, на автомобили семейства ВАЗ, устанавливаются ДМРВ фирмы BOCH, которые не являются ремонтопригодными. Причина по которой выходит из строя датчик расхода воздуха банальна: владелец автомобиля экономит на сервисном обслуживании, устанавливая дешёвые воздушные фильтры. Вследствие чего на чувствительном элементе датчика оседает различные загрязнения. Некоторые умельцы пытаются промыть ДМРВ в карбклинере, но в большинстве случаев датчик все равно идёт на свалку (касается только датчиков Бош, Хитачи выдерживают промывку).

Как выглядит ДМРВ, фирмы БОШ:

Место установки на двигателе ВАЗ:

Примерная стоимость датчика массового расхода воздуха ВАЗ:

Код BOSCH 2111-1130010 А360 0280-218-116 Цена 62$

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки 

  Провалы, рывки при движении, недостаток мощности, двигатель глохнет на холостом ходу - данные симптомы свидетельствуют о необходимости замены датчика положения дроссельной заслонки. При самодиагностике блок ЭБУ может и не выдать сигнал на индикатор CHECK ENGINE, она загорится, только если в цепи есть обрыв или в датчике произошло короткое замыкание. Если в вашем случае ничего подобного нет, то ЭБУ посчитает ненужным информировать владельца с помощью ЧЕКА.  При подозрении на неисправность в цепи или самом датчике положения дроссельной заслонкой необходимо как можно скорее попасть на СТО, причем не стоит злоупотреблять педалью газа и насиловать двигатель. Из-за отсутствия правильного сигнала с датчика ЭБУ будет выдавать сигналы несоответствующие реальной нагрузке на двигатель, что приведёт к появлению детонации и перегреву. 

Если у вас сложилась такая ситуация что до СТО вам не добраться в ближайшее время и под рукой нет авто магазина, то Вы можете попробовать починить датчик положения дроссельной заслонки. Основная причина неисправности - это или загрязнение резистивной поверхности полосок или полное повреждение его. Если на пластине накопилось загрязнение - удалите его с помощью ватного тампона, ну а если все же механическое повреждение то только менять. 

Внешний вид датчика положения заслонки ВАЗ:

Место установки датчика на двигателе ВАЗ:

Стоимость нового датчика дроссельной заслонки:

Код 2112-1148200  Цена 3-4$

 Неисправность датчика холостого хода

  Ещё один представитель неразборных датчиков. Симптомы, по которым можно предположить, что с датчиком не все в порядке являются: затрудненный пуск при не нажатой педали акселератора, плавающий холостой ход. После демонтажа с двигателя можно попытаться промыть его, если после данной операции ситуация мне улучшилась, то смело выкидывайте его в мусорное ведро. 

Фотография датчика холостого хода, для двигателей семейства ВАЗ:

Место установки на двигателе ВАЗ:

Стоимость нового датчика холостого хода для ВАЗ:

Код 2112-1148300  Цена 8$

 Выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости

 Как ни странно поломка датчика температуры тосола, скажется на запуске двигателя. При отсутствии сигналов с датчика температуры охлаждающей жидкости, электронный блок управления примет температуру двигателя равную нулю градусов Цельсия и опираясь на алгоритмы программы, которые заложены на заводе изготовителе будет подготавливать рабочую смесь согласно этой температуре. Поэтому сигналом неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости служит затрудненный запуск при отрицательных температурах. Следующим "плохим" сигналом, что с датчиком не все нормально, это детонация двигателя, возникающая, когда вы стоите летом в пробке. 

Возможность ремонта датчика температуры охлаждающей жидкости - нету.

Фотография датчика температуры тосола для автомобилей семейства ВАЗ:

Место установки датчика:

Стоимость датчика температуры:

Код 2112-3851010-01  Цена 19$

 Неисправность датчика детонации.

  Наверное, я не совру, если назову датчик детонации для автомобилей ВАЗ самым надежным, практически нет случаев выхода данного датчика из строя, в основном проблемы с данным датчиком возникают в результате перетирания проводов. Если СНЕСК загорается при достижении примерно 3000 оборотов, то возьмите пробник, и проверьте целостность проводов.  Симптомы при обрыве проводов от датчика детонации или при выходе из строя самого датчика напоминают симптомы, когда вы заправили свой автомобиль некачественным бензином - начнут стучать пальцы или вам зальют некачественный бензин.

Фотография датчика детонации:

Где установлен датчик детонации:

Стоимость датчика детонации:

Код 0 261 231 046  Цена 7$

progiavto.ru

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114: признаки неисправности

Содержание:

  1. Когда требуется прочистка
  2. Способы очистки
  3. Нюансы автосервиса

Назвать процедуру чистки дроссельной заслонки на ВАЗ 2114 сложной никак нельзя. Да, придется уделить этому вопросу немного времени, однако справиться с ним сумеет даже автовладелец без особого опыта ремонта машин. Напомним на всякий случай, что дроссельная заслонка располагается непосредственно перед впускным коллектором.

Задача данного агрегата — регулирование количества воздуха, который в этот самый коллектор и поступает. Некоторые скажут, что чем больше воздуха, тем лучше, поскольку тогда топливовоздушной смеси больше, растет мощность и так далее. Но больше воздуха подразумевает и больше бензина. А это уже рост расхода топлива. Открытие и закрытие заслонки происходит при нажатии на педаль газа по средствам специального троса.

Когда требуется прочистка

Проводить чистку заслонки рекомендуется каждые 65 тысяч километров пробега. Но как определить, что агрегат в этом нуждается уже сейчас, хоть вы и проехали не более 40 тысяч километров?

Засорение происходит из-за пыли, масла, газов из картера. Все это оседает на стенках устройства, потому заслонка должным образом не открывается и не закрывается.

Есть несколько симптомов, по которым можно точно определить потребность в чистке заслонки:

Если вы беретесь за чистку, обязательно проверьте датчик дроссельной заслонки на ВАЗ 2114, признаки неисправности которой аналогичны описанным выше. Плюс проверке подвергаются датчики холостого хода и расхода воздуха.

Способы очистки

Всего способов чистки дроссельной заслонки для автомобиля ВАЗ 2114 существует два:

Каждый из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Поверхностная очистка

Самый легкий способ, который не требует практически никаких знаний в области ремонта и разборки автомобилей. Разбирать саму заслонку не придется, потому этому варианту отдают предпочтение практически все новички, которые только начинают познавать прелести самостоятельного ремонта.

Увы, такой способ не дает желаемого эффекта, поскольку чистка заключается в удалении загрязнений с поверхностей. Рекомендуем вам вооружиться всемогущим средством WD40. Если его нет, альтернативой служит обычный бензин, спирт или очиститель для карбюраторов. Плюс вам потребуются сухие тряпки и щетка.

Процедура поверхностной чистки дроссельной заслонки выглядит следующим образом:

Скажем сразу, эффективным такой способ не назовешь. Не зря же он называется поверхностным. Это говорит нам о том, что все внутренние составляющие агрегата все равно останутся грязными. Потому симптомы вряд ли исчезнут.

Глубокая промывка

В большинстве случаев устранить проблему без глубокой чистки у вас не получится. Плюс все равно рекомендуется проверить датчик положения дроссельной заслонки на ВАЗ 2114, поскольку причина нарушения пропорций топливовоздушной смеси может заключаться и в нем.

Из набора материалов и инструментов вам потребуются:

Достаточно недорогой по стоимости набор, каждый предмет из которого вам пригодится. Потому лучше сразу соберите все необходимое и приступайте к работе.

  1. Снимите весь дроссельный узел. Для этого демонтируется гофра с фильтра, отключается патрубок с антифризом (здесь вам потребуются болты М13, чтобы закрыть патрубки). Сливать антифриз вовсе не требуется, как рекомендуют многие. Просто постарайтесь максимально быстро отсоединить патрубки, и заткнуть отверстия болтами.
  2. Теперь снимается патрубок адсорбера.
  3. Вы проделали наиболее сложный этап, потому дальше будет проще. Демонтируйте крепежи узла, отключите трос от педали газа. Это позволит вам извлечь дроссельную заслонку.
  4. Сняв агрегат, разберите его на части. Первыми идут два датчика — ДПДЗ и РХХ. Их нужно тщательно очистить, используя указанные в предыдущем разделе средства. Если нет WD40, воспользуйтесь альтернативными решениями.
  5. Промойте заслонку тщательнейшим образом со всех сторон, сделайте продувку отверстий, что позволит всем внутренним узлам высохнуть как следует.
  6. Теперь вам остается только собрать узел в обратной последовательности. Делать это не сложно, если с разборкой проблем не возникло.
  7. Не забудьте про прокладки или кольца. Очищать их от загрязнений не имеет смысла, потому сразу меняйте старые на новые. Не перепутайте, какой элемент для двигателя ВАЗ 2114 какого объема подходит. Многие умудряются поставить кольцо туда, где должна быть прокладка, или наоборот.

Нюансы автосервиса

Не секрет, что многие автовладельцы отдают предпочтение ремонту на станциях технического обслуживания. Это объясняется множеством причин.

Если вам необходимо прочистить дроссельную заслонку, платить за это большие деньги не придется. Сегодня такая услуга стоит около 500 рублей.

Но есть несколько нюансов, которые следует учесть, заезжая на СТО.

  1. Помимо чистки заслонки, мастера начнут уверять вас, что требуется еще дополнительно чистка ряда узлов, якобы без этого ремонт не будет полноценным, эффекта достигнуть не удастся. Все это банальная попытка взять с вас больше денег за ненужную работу.
  2. Они могут начать рассказывать, что чистку заслонки проводят раз в 15,а то и 10 тысяч километров, будут предлагать свои услуги, может даже предоставят скидку как постоянному клиенту. Опять же простейшая уловка. Эта цифра совершенно не соответствует действительности. Рекомендованная производителем периодичность очистки дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2114 составляет 60-70 тысяч километров. Но на практике получается около 50-60 тысяч километров пробега. Вам лишь нужно следить за состоянием агрегата, обращать внимание на симптомы загрязнения, с которыми мы вас сегодня уже познакомили.

Выполнять работу самому или делать это на автосервисе — решать исключительно вам самим. Самое главное — не запускать проблему, поскольку она может вылиться в действительно дорогой ремонт.

 Загрузка ... No Comments Yet! You can be first to comment this post!

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

luxvaz.ru

Основные неисправности инжекторных двигателей

Отправлено 04.10.2009, 16:26

Последнее время задается очень много вопросов по неисправностям инжекторных двигателей, пользователи форума пишут в тему по ремонту или в автодиагностику. информация теряется в этих обширных темах и вопросы через некоторое время задаются по новому. Решил создать отдельную тему. Просьба к модераторам, не перемещать информацию этой темы. Пусть будет отдельно. Еще одна просьба к модераторам, наказывать за флуд в теме. Комментарии в ней неуместны, если есть что сказать то выкладывайте свои статьи, тоесть критика не приветствуется !

начнемс

Чего боится инжектор

Многие владельцы при возникновении неисправности спешат на диагностику или чип тюнинг. Но в большинстве случаев первичную диагностику инжектора можно провести самостоятельно. А чип-тюнинг неисправной машины может быть даже вреден. Поэтому опасайтесь горе - диагностов, сходу предлагающих "затюнить" неисправность. Неисправность нужно вовремя обнаружить и локализовать.

1. Весьма нежелательным является "прикуривание" и всяческие манипуляции с питанием. Если надо дать "прикурить", то лучше отключить свои клеммы от своего аккумулятора и потом давать - так безопасно. Если "прикуриваешь" сам - то, наоборот, отключать не надо и необходимо обеспечить надежный контакт. У того, кто дает Вам "прикурить" двигатель надо заглушить. 2. Отключать массу без необходимости тоже не стоит т.к. при этом стирается информация об адаптации блока к двигателю. Но если уж Вы отключаете, то отключайте не менее чем на минуту. После отключения необходимо дать двигателю поработать на ХХ 1-3 минуты. И после начала движения не сразу начинать давить газ в пол. 3. Лучше не использовать зарядно-пусковые устройства для запуска двигателя из-за значительных бросков напряжения при пуске - может сгореть ЭБУ. 4. Нельзя отключать аккумулятор при заведенном двигателе. 5. Если у вас стоит нейтрализатор - то не стоит запускаться буксировкой т.к. не сгоревшее топливо попадет в катализатор где оно может загореться, что приведет к его повреждению. 6. Инжектор очень не любит попадания воды. Если это происходит зимой, то вполне легко запороть форсунки. Кроме того, если вода замерзает в фильтре или топливном насосе, то они не только сами портятся, но и выносит из них всякую гадость в том числе обломки последних :-). Кроме того, форсунки в силу мелкодисперсного характера распыления и постоянная термо-механическая обработка ряда поверхностей двигателя создают отличные условия для коррозии его деталей, прежде всего, стенок цилиндров клапанов которые в силу характера своей работы никак не защищены от коррозии и ржавеют на диво быстро. 7. Если у Вас есть нейтрализатор и L-зонд, то про заправку этилированным бензином необходимо вовсе забыть. L-зонд не только выйдет из строя очень быстро но и начнет давать неверные показания ЭБУ говоря об избытке кислорода, что приведет к значительному переобогащению смеси и соответственно возможному выходу из строя механической части двигателя (локальный перегрев, прогар...). 8. Очень важно использовать чистое топливо и следить за состоянием фильтра "грубой очистки" стоящего перед насосом, в противном случае насос долго не проживет.

Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.

Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы: • у Вас было топливо и нормально работал бензонасос. • было зажигание. • работал датчик синхронизации коленчатого вала. • ну и ЭБУ должен работать, хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин. • Проверить датчик коленвала (ДПКВ) - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так, то здесь все вроде в порядке. • Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан "обратки" (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить. • Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления. • Просто пробуем передернуть все разьемы. • Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры. • Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ - это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива. • Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению, в ЭБУ ВАЗ нет вывода кода самодиагностики на лампочку и код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок. • Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков. • Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления. Диод должен гаснуть на короткое время. • Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке). • Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В. • Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы...). И повторяем попытку завестись. • Проверяем шкив привода распредвала и ремень. • А нет ли у Вас, часом, иммобилизатора?

Двигатель плохо заводится.

• Проверьте воздушный фильтр. • Попробуйте выжать сцепление при пуске. • Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ (TWAT). Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов. • Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания (TAIR). Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха. • Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - параметр THR. При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100% • Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.). • Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание. • Проверяем шкив привода распредвала и ремень. • Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом. • Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.

Дерганья, провалы, пропала приемистость.

• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом. • Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось. • Дальше возможно что неисправны форсунки. • Проверьте форсунки на идентичность. • Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одно измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема. • Возможно засорение фильтров. • Не грех еще проверить угол опережения зажигания. • И вот еще что если тестер будет показывать резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помех, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы. • не грех проверить вентиляцию топливного бака.

Детонация - слышны звоны или код диагностики.

Проверяем: • вентилятор, • систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор...) • датчик температуры ОЖ и датчик детонации • фильтр воздуха • ремни • ДМРВ • калильное число свечей и наличие нагара на них • проверить, не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.

Много топлива жрет

• Прежде всего свечи. • Залипание форсунок • Систему охлаждения на переохлаждение. • Воздушный фильтр. • Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ. • Не исправен датчик фазы если он есть. • А не сделать ли Вам сход-развал?

Неустойчивый холостой ход, тряска.

• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше. • Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд, если он у Вас есть. • Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению. • Проверьте датчик температуры ОЖ. • Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки. • Давление топлива как описано выше. • Проверяем зажигание как обычно. • И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ. • А не стоит ли у Вас тюнинговый распредвал?

Не проходим контроль СО

• Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру. • Проверьте ДМРВ, как описано выше. • Проверьте клапан "обратки" и регулятор давления топлива. • Проверяем герметичность форсунок • Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..). • Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ. • Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;

Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)

• Все не так уж плохо. Компрессия ок. • Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.

О влиянии загрязненности внутренней поверхности дроссельного патрубка (ДП) на работу двигателя.

Основным рабочим элементом дроссельного патрубка является дроссельная заслонка (ДЗ). Именно она, открываясь, изменяет проходное сечение патрубка. Этим обеспечивается поступление объема воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и будучи закрытой, при полностью отпущенной, не нажатой педали газа, ДЗ должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для работы двигателя на принудительном холостом ходу (ПХХ) и холостом ходу (ХХ). Для этого при производстве ДП производится регулировка закрытого положения ДЗ таким образом, чтобы между внутренними стенками ДП и самой ДЗ был небольшой зазор, называемый тепловым. Резьбу винта, регулирующего тепловой зазор, обмазывают специальным герметиком для предотвращения самопроизвольного или умышленного вращения в дальнейшем. Еще одно из предназначений зазора - недопущение закусывания ДЗ в закрытом состоянии об стенки ДП. При закрытой ДЗ воздух поступает также в обход ДЗ, через байпасный канал (зазор между стенками калиброванного отверстия и наконечником штока регулятора холостого хода (РХХ)). В процессе работы двигателя положение штока РХХ постоянно меняется, обеспечивая регулирование ХХ. Объем воздуха, проходящего через ДП при закрытой ДЗ, жестко зафиксирован в прошивке контроллера, поэтому фактическое изменение воздуха по сравнению с константой может привести к невозможности регулирования ХХ. На практике это обычно приводит к следующим довольно характерным перебоям в работе двигателя: 1. Двигатель с трудом восстанавливает обороты холостого хода при отпускании педали газа. Например, при торможении или движении накатом на нейтральной передаче. Обороты двигателя вместо плавного возврата к оборотам ХХ вдруг резко падают до 400-600 оборотов, после чего двигатель глохнет либо его сильно потряхивает, и обороты ХХ с трудом восстанавливаются. 2. Сильно затруднен горячий пуск двигателя, а при несвоевременном принятии мер и холодный. При попытке запустить двигатель приходится долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель запускается, "потраивая" первые несколько секунд. Причиной вышеперечисленных неисправностей служит смесь пропускаемых воздушным фильтром микрочастиц пыли и частиц масла, поступающих из системы вентиляции картерных газов. При эксплуатации а/м эта смесь постепенно оседает на внутренней поверхности ДП, в тех местах, где есть наибольшие завихрения воздуха. Т.е. сразу за ДЗ и на штоке РХХ. В результате со временем зарастает грязью тепловой зазор у ДЗ и уменьшается сечение байпасного канала РХХ. Таким образом, в результате получаем следующее: сечение воздушных каналов уменьшается, состав смеси обогащается. При скоплении грязи выше некоторого критического уровня, разного для каждого двигателя, когда система регулирования оборотов уже не может справиться с изменившимся из-за грязи проходным сечением в ДП (о котором ей к тому же ничего не известно), начинают проявляться характерные перебои. Дроссельные патрубки, работающие в системах под управлением контроллеров GM, намного меньше подвержены потере работоспособности при наличии грязи. В них газы из системы вентиляции картера подаются в задроссельное пространство. Следует отметить, что на двигателях объемом 1,6 литра в связи с изменением каналов системы вентиляции картерных газов в ДП стало поступать в несколько раз больше паров масла. Что именно и каким образом там изменено, в данной статье не рассматривается. Для справки: При диаметре отверстия 10 мм и расстоянии от штока РХХ до стенок отверстия 2 мм имеем кольцо для прохода воздуха, с внешним радиусом 5мм и внутренним 3мм. Площадь кольца = pR1І- pR2І = 3,14*5І-3,14*3І= 50,27ммІ. При наличии слоя грязи толщиной 0,25мм, при прочих равных имеем площадь кольца = 3,14*5І-3,14*3,5І=38,42 ммІ. Разница почти 34%. Т.е. вместо 14,7 состав смеси станет ~9,7. Это без учета сечения теплового зазора. Сможет ли нормально завестись или работать двигатель при таком составе рабочей смеси? Правильный ответ – нет. За какое же время может нарасти такой слой грязи? За 20-50 тысяч км пробега. Из практики, грязь в ДП следует принимать во внимание как одну из возможных причин неустойчивой работы двигателя на ПХХ и ХХ после 10-15 тысяч км пробега. Естественно, это значение может несколько меняться в зависимости от районов эксплуатации а/м. В степных районах, с большим количеством пыли, скорее всего, оно будет меньше, а в районах крайнего севера, где большую часть года лежит снег, больше.

Сообщение отредактировал ALEX94: 04.10.2009, 17:01

Отправлено 04.10.2009, 16:31

Сообщение отредактировал Killer: 04.10.2009, 16:49

Отправлено 04.10.2009, 17:47

Метки ГРМ рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.

ВАЗ 2108-2111

фото 1.

фото 2.

фото 3.

Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г-образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3).

ВАЗ 2112

На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4). Проконтролировать её еще можно сверху. П-образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5). фото 4.

фото 5.

ВАЗ 2121(2104-2107)

На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104-2107) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7). фото 6.

фото 7.

фото 8.

На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото . Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7).

ВАЗ 21106, Двигатель OPEL

На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112, то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.

Отправлено 04.10.2009, 22:36

Книжка неплохая есть: Росс Твег " Системы зажигания легковых автомобилей" Можно в сети найти. Ок 1 мб.

Отправлено 05.10.2009, 08:19

Болото в ЭБУ Bosch M7.9.7 повышенные обороты, нестабильный ХХ, хаотичное включение вентилятора охлаждения двигателя. Сам двигатель обороты набирает как-то по-разному, то быстро, то медленно с глубоким провалом. При включении вентилятора практически глохнет. По сканеру работа СУД на ХХ не вызывала особых нареканий, кроме хаотичного изменения угла открытия дроссельной заслонки от 0 до 8% при ее неизменном физическом положении. При включенном зажигании максимальное открытие дросселя было 38% и максимальное напряжение по АЦП - 2,3В. По симптомам очень похоже на неисправный ДПДЗ или плохую массу. Первое что делаю - это меняю ДПДЗ ...но ничего не изменилось, даже стало хуже. Второе - проверяю массу у АКБ, на шпильках крепления ЭБУ и в разъеме ЭБУ со стороны жгута проводов: точку массы на кузове зачищаю от краски, наношу графитовую смазку и закрепляю обратно.

точки массы у крепления ЭБУ переделываю (точки массы - это два толстых коричневых провода с обеих сторон крепления ЭБУ)

Отворачиваю гайки крепления ЭБУ и снимаю его. Снимаю массовые провода, притягиваю гайками ЭБУ обратно и поверх, еще одной гайкой, затягиваю массовые провода. Фактически массовый провод оказался зажатым между двумя гайками, чем достигается надежный контакт с массой. Можно перенести массовые провода под шпильку крепления диагностического разъема, но притянуть их таким же образом как описано выше.

Разбираю разъем жгута проводки для пропайки массы (внутри разъема есть еще одна точка соединения массы датчиков) и обнаруживаю в нем воду. Для ее удаления использую сжатый воздух. Разъем лучше продувать с тыльной стороны при снятой задней крышке. А теперь посмотрите, что творится в разъеме ЭБУ?! Там настоящее болото! Впору хоть лягушек разводить!

Как вода могла попасть в разъем? Ответ на этот вопрос примитивно прост - забита трубка слива воды из под лобового стекла. Вода уходит не под крыло, а попадает в салон и по жгуту проводов стекает в разъем ЭБУ. Метод устранения этого дефекта достаточно подробно описан здесь. Для удаления воды лучше использовать сжатый воздух. На всякий случай вскрыть ЭБУ и проверить на отсутствие воды и коррозии.

Отправлено 05.10.2009, 08:36

На Пассате В3 (двигатель ААМ) пропадал ХХ на горячем двигателе. Неисправности искалась очень долго, неоднократно посещались диагностические стенды как в Березниках так и в Перми, но болезнь оставалась непобеждённой. По кодам ошибок всё чисто, периодически выскакивала ошибка неверного сигнала с лямбды, но мастера расценивали это как норму. Были заменены: ДТОЖ, Лямбда-зонд, насос, прокладка под моновпрыск и криворучками из Перми скручена настройка ДПДЗ. После всего перечисленного машина ехала только в положении педали "в пол". ХХ, малые и средние обороты практически отсутствовали. Грешили на подсос воздуха при прогреве, я уже и прокладку под ВК купил, собирался менять. В таком состоянии я и доехал до первопрестольной... В Автолечебнице проверили машину ВАГовским сканером, выставили как положено ДПДЗ и обнаружили причину! По каналу лямбды шла высокочастотная помеха. Дело было вечером и излечение назначено было на следующий день. Вечером стал анализировать, что я менял в электрике, откуда может идти помеха. Всё сводилось к "таблетке" генератора, которая сгорела в первый день после покупки авто. Немедля заехал в ближайший магазин иномарочных автозапчастей, купил оригинальную таблетку и, о чудо, всё заработало нормально! Вот такие неисправности бывают хитрые

Отправлено 05.10.2009, 09:59

ПРО МАССЫ В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример - перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12-14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы - от набора больших оборотов до заглохания. АКБ. В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную. Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля - главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м

Сообщение отредактировал ALEX94: 05.10.2009, 10:09

berforum.ru


Смотрите также