Как прозвонить генератор ваз 2109 мультиметром

.

Проверка генератора и его узлов при помощи мультиметра

  • Автомобильный генератор довольно надежное устройство и способно прослужить многие годы без замены. Ломается он чаще всего бывает из-за того, что в него попадает вода, которая приводит к ржавению и разрушению его частей. Еще могут износиться его подшипники. С чего начать проверку генератора?​ Для начала его желательно снять с машины, отсоединив крепежные болты и сняв ремень со шкифа. Далее внимательно осматриваем его. Обращаем внимание на цвет обмотки его статора (статор – это наружная часть генератора, которая намотана тонким медным проводом). Эта обмотка не должна иметь следы потемнения, черных мест и явно следов горения. Дело в том, что тот медный провод, которым намотан статор имеет лаковую изоляцию, которая начинает темнеть при чрезмерном перегреве, поэтому если генератор работал с перегрузкой, то провод становиться темным и это сразу заметно. Важно отличать цвет обмотки потемневший от высокой температуры и просто грязный от масла или пыли.

    Проверка обмотки генератора мультиметром

    ​ Если внешний вид статора удовлетворительный, то переходим к «прозвонке» его обмотки мультиметром. Нам нужно будет проверить, есть ли обрыв в обмотке статора и нет ли короткого замыкания катушки на корпус генератора. Берем мультиметр, выставляем на нем режим проверки сопротивления или режим «прозвонки». Это такой режим – это когда при замыкании щупов прибора между собой вы слышите писк, обычно все цифровые мультиметры имеют такой режим. ​ Чтобы проверить обмотку статора, нужно для начала отключить ее от диодного моста. После того, как это сделано, берем щупы прибора и поочередно прикладываем их к концам выводов обмотки (по очереди ко всем трем). Мультиметр всегда должен издавать «писк», если стоит режим прозвонки либо показывать на экране сопротивление в цифрах, если установлен режим измерения сопротивления. Если обмотка имеет обрыв и неисправна, то на экране прибора вы увидите единицу в левом углу. Так мы проверяли обмотку на обрыв. Теперь проверим ее на пробой (замыкание на корпус генератора). Для этого соедините один щуп прибора с металлическим корпусом генератора, а второй щуп подключите к любому выводу обмотки. Если на экране мультиметра будет единица в левом углу, значит все в порядке, пробоя на корпус нет, а если цифры или писк (в режиме прозвонки), то значит генератор «пробит» на корпус и его нужно либо капитально ремонтировать либо менять на новый.

    Проверка реле-регулятора напряжения

    Если с обмоткой статора все в порядке, то переходим к проверке регулятора напряжения, который обычно закреплен на самом генераторе и представляет из себя обычно темную коробочку с клеммами и зачастую выглядит вот так:

    Когда вы его снимите, то увидите черные угольные щетки генератора, их тоже нужно визуально осмотреть, цели ли они и надавить на них рукой внутрь. Исправные щетки должны свободно перемещать вдоль каналов и должны выступать наружу примерно на 5 мм, если их вылет намного меньше 5 мм, значит они сточились и регулятор напряжения нужно менять. Есть два способа проверки регулятора напряжения. 1) Проверка не снимая генератора с машины (нужен помощник) 2) И сняв генератор и отсоединив от него регулятор

    Первый способ проверки, с помощником​ Можно проверить генератор не снимая его с машины. Для этого нужно завести автомобиль. Потом берем мультиметр и включаем его для измерения напряжения (выбираем предел измерения 20 Вольт или больше). Измеряем прибором напряжение на клеммах аккумулятора, на холостом ходу оно должно быть в пределах 14 Вольт, плюс минус 0,3 Вольта. Теперь просим помощника надавить на педаль газа. И снова смотрим на показания мультиметра. Напряжение на экране прибора не должно измениться больше, чем на 0,5-0,6 Вольт. Если разница намного больше, значит регулятор неисправный и его нужно менять. Второй способ проверки (при снятом генераторе)​ Для этого нам потребуется два дополнительных источника напряжения. Один с напряжением 12-13,5 Вольт, а второй с напряжением 16-20 Вольт. Для первого из них подойдет аккумулятор автомобиля, а второй источник можно получить, используя тот же аккумулятор, если подключить последовательно с ним пару-тройку обычных АА-батареек. Вот примерно как на этой картинке:​ ​ Делая такую проверку соблюдайте осторожность! Или используйте предохранители в цепи, чтобы не допустить коротких замыканий и пожара.​ 1) Присоединяем плюс аккумулятора в клемме регулятора, а минус АКБ к корпусу регулятора. А к щеткам подключаем автомобильную лампочку на 12 вольт. Если регулятор рабочий, то мы увидим, что лампочка загорится. 2) Второй этап проверки: берем тот же аккумулятор, последовательно к нему подключаем пару батареек соблюдая полярность, чтобы на выходе получилось напряжение от 16 до 22 Вольт. И делаем тоже самое, что в пункте 1. В этот раз, лампочка, подключенная к щетками загораться не должна. Если она не горит, значит регулятор исправен. А если лампочка опять загорается, значит нужна замена генератора на новый. Если остались вопросы, то это видео поможет понять как правильно делать эту проверку: ​ Катушку статора и реле-регулятор мы проверили, теперь нужно еще проверить диодный мост.

    Проверяем диоды генератора

    Диодный мост обычно расположен на крышке генератора. Обычно мост состоит из шести диодов (но их количество может быть и другим). Для того, чтобы сделать проверку диодов, нужно снять диодный мост с генератора и отпаять те выводы, которые не подключены к массе статора. Берем мультиметр, ставим его на «прозвонку» или на режим измерения сопротивления и поочередно подключаем его щупы к каждому из диодов. Диод устроен так, что он пропускает ток только в одном направлении. Выглядит это так, что когда вы подключаете щупы прибора к нему, а потом меняете их местами, то сначала он «звониться», а при смене щупов «не звониться» (или наоборот). Диод не исправен, если: вы меняете щупы местами, а прибор никак не реагирует на это либо диод «звониться» при любом подключении щупов. В первом случае диод имеет внутренний обрыв, а во втором он «пробит» и проводит ток в обоих направлениях. Если что-то непонятно, то это видео про проверку диодного моста поможет вам разобраться:

    Проверка подшипников

    Также стоит проверить еще подшипники, от состояния которых зависит ресурс будущий генератора. Плохие подшипники могу приводить к повышенному износу щеток реле-регулятора. Если с подшипником что-то, на это обычно указывает повышенный гул от генератора или он начинает заметно шуметь. Проверяются подшипники внешним осмотром, на наличие дефектов, перекосов или загрязнений. Если есть подозрения в их исправности, то лучше их снять, что придирчиво проверить на отсутствие люфта или износа. У генератора обычно два подшипника: первый находиться в его крышке, а второй в задней его части.

    Осмотр и проверка ротора

    Ротор находиться внутри статорной катушки генератора и выглядит как стержень с обмоткой, на конце которого есть токосъемное кольцо, в которые упираются щетки регулятора напряжения. Чтобы проверить состояние ротора нужно его вытащить, провести осмотр обмотки и токосъемного кольца. Обмотка как и у статора не должна быть потемневшей или подгоревшей. Осматриваем медное кольцо внизу ротора, если оно грязное, то аккуратно чистим его. Стоит уделить внимание изолирующим бороздкам между кольцами, прочистить их осторожно чем-нибудь острым, чтобы удалить попавшую туда грязь или масло. После осмотра и чистки проверяем обмотку ротора прибором на предмет обрыва или короткого замыкания. Здесь методика точно такая же как в случае проверки статора, о которой было написано в начале статьи. Делаем точно также. На роторе выводы обмоток – это медное кольцо, разделенное изолирующими полосками. Нужно проверить мультиметром сопротивление между отдельными пластинами кольца (если не звонится, то есть обрыв обмотки). И еще нужно проверить на пробой на корпус, прислонив один щуп к центральному металлическому стержню ротора, а второй щуп поочередно к каждый пластине кольца. При этой проверке цепь не должна прозваниватся.

    Как быстро проверить генератор, не снимая его

    В этом видео показан способ проверки генератора, который можно использовать для экспресс проверки, хотя его точность конечно не идеальная, но этот метод поможет более-менее узнать о его состоянии:

    Последнее редактирование: 9 окт 2015

  • autospin.ru

    Как проверить генератор мультиметром – ремонт и обслуживание своими руками

    Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

    Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора. Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

    Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

    Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром?

    Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора: Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

    Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

    Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

    Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

    Проверка генератора на автомобиле мультиметром

    Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

    Тестирование реле-регулятора

    Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

    Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

    Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе. Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

    Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

    Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео.

    Проверяем диодный мост

    Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора. Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

    Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется. Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

    Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

    Проверяем ротор генератора

    Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора. Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

    Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

    При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

    Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

    Последним проверяется статор

    Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора. В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

    Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

    obinstrumente.ru

    Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

    Проверка генератора мультиметром

     Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение  сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в  генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

    Иногда эти два узла конструктивно объединены в один  узел. В общем начните проверки с  визуального  осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец,  то  и выдавать      электричество агрегат не будет.

    Самая простая проверка системы зарядки

    Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

    Простая проверка на автомобиле

    Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

    [box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

    Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

    Проверка ротора

    Мультиметром  в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

    Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

    Сопротивление исправной обмотки на  должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

    Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

    Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

    Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

    Статор генератора

    Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

    [box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

    Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

    Видео, проверка на самодельном стенде:

    Диодный мост

    Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

    Подсоедините один щуп к выводу  «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

    Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

    Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

    [box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

    Щетки и контактные кольца

    Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

    Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

    Устройство системы смазки двигателя.

    www.em-grand.ru

    Как прозвонить генератор

    В процессе эксплуатации автомобиля, рано или поздно, возникает необходимость проверки корректности работы генератора. Наилучшим способом проверки генератора и поиска неисправности будет визит к специалисту автоэлектрику. Однако простейшие неисправности любой автолюбитель в состоянии диагностировать самостоятельно. Для этого потребуется простейший тестер, он же «мультиметр».

    1

    В первую очередь проверяем реле-регулятор генератора, на автомобильном сленге – «таблетку». От корректности его работы зависит стабильность напряжения в бортовой сети автомобиля. Переводим тестер в режим «Измерение постоянного напряжения» и запускаем двигатель. Подключив тестер к клеммам аккумулятора, измеряем напряжение на холостом ходу. Оно должно быть в пределах 4-14,2 вольта. Плавно повышая обороты двигателя, следим за изменением напряжения. Колебания не должны превышать +\- 0,5 вольта. Если замеренные значения выходят за указанный предел – реле регулятора не исправно и подлежит замене.

    2

    Также необходимо проверить выпрямительный мост генератора. Он состоит из шести полупроводниковых диодов. Проверьте проводимость каждого диода по постоянному току. Переводим мультиметр в положение «Прозвонка» и по очереди касаемся щупами контактов каждого диода. Если тестер издает звуковой сигнал – диод пропускает через себя ток, если нет – не пропускает. Т.е. диод в одном положении полярности щупов должен пропускать, в другом — не должен. Если хотя бы один диод «звонится» в обоих направлениях или не «звонится» ни в одном, то диодный мост подлежит замене в сборе.

    3

    Проверка статорной обмотки генератора заключается в оценке ее состояния на механические повреждения и замыкание на корпус генератора. В первую очередь необходимо отсоединить выводы статорной обмотки от диодного моста. Переводим тестер в режим «Измерения сопротивления» и меряем сопротивление между корпусом генератора и любым выводом статора. Наилучший результат, когда оно приближается к бесконечности. Если же тестер показывает менее 50 килоом, то жить генератору осталось недолго.

    4

    Завершающей операцией проверки генератора будет проверка статора. Проверяем его на механические повреждения и сопротивление обмоток. Переводим тестер в режим «Измерение сопротивления» и замеряем сопротивления между щеточными кольцами. Оно должно составлять несколько Ом. Если же оно равно нулю, то в обмотке «короткое замыкание». Если сопротивление стремится к бесконечности, то в обмотке «обрыв». В обоих случаях ротор не работоспособен — меняется только в сборе.

    Надеемся, что эта простейшая инструкция поможет вам провести экспресс-диагностику даже в «полевых условиях». Удачи на дорогах!

    SovetClub.ru

    Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

    Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

    Почему генератор выходит из строя?

    Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

    У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

    А теперь собственно поломки.

    В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

    Подсказки автомобиля

    Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

    Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

    Проверить, не снимая с машины

    Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

    1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

    Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

    Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

    Подведем итог небольшой итог:

    Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

    После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

    После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

    Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

    2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

    Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

    Перезаряд батареи

    Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

    Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

    Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

    Сейчас видео версия, смотрим.

    Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

    НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

    avto-blogger.ru

    Проверка обмотки ротора (возбуждения) и обмотки статора генератора

    Рейтинг 4.2 из 5. Голосов: 36

    Самостоятельный ремонт генератора включает в себя ряд мероприятий по поиску и устранения проблем. Одна из причин может быть неисправная обмотка возбуждения ротора или статора генератора.
    Сначала снимаем и разбираем генератор. Чтобы самостоятельно проверить обмотку ротора потребуется омметр (или мультиметр у которого положение поворотного переключателя будет в режиме измерения сопротивления, диапазон до 200 Ом).

    Часть 1: Проверка сопротивления обмотки ротора. 

    Прикасаемся измерительным прибором к кольцам ротора: 
    Чаще всего разрыв происходит в месте пайки выводов обмотки к кольцам. Проверку можно осуществить иглой, шевеля выводы обмотки в месте их подпайки. Потемнение и осыпание изоляции можно обнаружить визуально, это свидетельствует о сгорании обмотки, что приводит к обрыву или к межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее общего сопротивления. 

    Часть 2: Проверка обмотки на отсутствия замыкания на "массу".

    Один вывод омметра подносится к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. Если обмотка исправна, значит омметр покажет бесконечно большое сопротивление. В противном случае неисправный ротор следует заменить.
    После разборки генератора, статор проверяется отдельно. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя.Часть 1: проверка обмотки статора на обрывы.Поочередно подсоединяем щупы омметра к выводам обмотки статора генератора. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление.
    Часть 2: проверка обмотки статора на отсутствие замыкания на «массу».Подсоединяем щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору. Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
    Визуально проверяем, что отсутствует растрескивание изоляции и подгорание обмотки (происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока). Статор с поврежденной обмоткой следует заменить.

    Проблема с обмоткой это не единственная причина неисправности генератора. Другие советы Вы найдете в рубрике ремонт генератора своими руками.

    Приходилось ли Вам выполнять проверку обмотки ротора и статора генератора самостоятельно?

    Источник фото:

    Ключевые слова:

     

    Интересный сайт? Поделись с друзьями

    xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai


    Смотрите также