Как уменьшить расход топлива на ваз 2107 карбюратор дааз

.

18 советов, как снизить расход топлива на ВАЗ 2107

Многолетний опыт сотен тысяч и миллионов автомобилистов показывает, что Россия – страна особенная. Если в мире случается падение цен на нефть, то снижается и цена на бензин. В мире, но не в России. У нас любое изменение цен на нефть ведет к удорожанию бензина на внутреннем рынке. Кроме того, в последние годы рядовой автовладелец вынужден мириться с «пробками», в которых бесполезно тратится топливо и изнашивается материальная часть.

Поэтому вопрос экономии топлива – далеко не праздный.

Подсчитано, что в зависимости от способа вождения у разных водителей на одном и том же автомобиле при движении по одному и тому же маршруту  расход топлива может различаться до четверти объёма, то есть до 25%.

К примеру, путешествие на Горный Алтай из Новосибирска в Чуйскую степь и обратно (2000 км)  при таких условиях принесет экономию порядка 1200 – 1300 рублей, что совершенно неплохо.

Интересную инфографику на эту тему представила газета «Аргументы и Факты»

А теперь рассмотрим кратко известные (и не очень)  способы экономии топлива, которые может взять на вооружение водитель. Расположим их в порядке уменьшения эффективности и «проверки народным опытом».

1. Установите газобаллонное оборудование, пользуйтесь газом

Обоснование: радикальный совет, который позволяет снизить вдвое расходы на топливо.

Недостатки: минусом является то, что заправки расположены не так часто, как бензиновые, а также то, что в багажнике остается меньше места.

2. Бережное и «вдумчивое» отношение к педали «газа»

Обоснование: пользоваться этим методом можно всем, чем маломощней машина, тем чаще. Особенность подачи топлива на больших скоростях состоит в том, что резко увеличивается сопротивление воздуха, а, значит, и расход. «Подгазовывание» и разгон с 70 до 90 км\ч тратит в разы меньше топлива, чем со 120 до 140 км\ч. Максимальная мощность двигателя просто пожирает топливо. Поэтому самая экономичная скоростная зона от 60 до 90 км\ч.

Недостатки: совет безотказен, универсален и не имеет «минусов»

3. Умейте пользоваться коробкой передач

Обоснование: запомните простую формулу: на 1 передаче стартуйте с места, для разгона существует 2 передача, для форсажа и обгона – 3-я, на 4 передаче двигайтесь по городу, а на 5 ступень можно переключаться на шоссе.  Совет так же носит универсальный характер, но подходит только для «механики».

Недостатки: отрицательным моментом является долгая езда на 5 передаче, поскольку в соответствии с первым правилом, расход топлива на ней выше всех.

4. Следите за оборотами своего двигателя

Обоснование: не допускайте «пляски» тахометра при переключении передач больше 2 тыс. оборотов, и переключайте передачи пораньше, не «перегоняйте» перед переключением до 3-4 тысяч оборотов.

Недостатки: совет универсален, но при этом снижается динамика разгона, что не всегда приемлемо на перегруженных светофорах. Кроме того, для раннего переключения на высшие передачи нужен хотя бы двигатель с 16 клапанами.

5. Старайтесь никогда не останавливать автомобиль полностью

Обоснование: пытайтесь «катиться» к светофору с тем расчетом, чтобы подгазовать на зеленом сигнале тогда, когда автомобиль еще не полностью остановился. Помните, что на трогание неподвижного автомобиля расходуется больше всего топлива из всего цикла.

Недостатки: минусом этого метода является то, что не всегда возможно точно рассчитать начальную скорость и правильную траекторию, особенно, если в ваш расчет «вклинились» другие участники дорожного движения.

6. Регулярно проверяйте давление в шинах

Обоснование: чем ниже давление, тем выше расход топлива. При низком давлении площадь соприкосновения с дорогой больше, и трение качения сильнее. Если ехать на колесах, накачанных на 1 атмосферу вместо 2-х, то лишних 2-3 литра на бак вы теряете. Совет хорош для импортной резины, так как она хорошо держит давление, а нашу отечественную «Каму» нужно проверять еженедельно.

В случае сильной накачки расход топлива ощутимо ниже, но становятся заметны все кочки, и ехать становится некомфортно. А в том случае, если давление достигло 3 атмосфер, то площадь соприкосновения с землей настолько мала, что тормозной путь увеличивается достаточно резко, что опасно. Тем более опасно перекачивать колеса в зимнее время, когда особенно важна большая площадь сцепления покрышки с дорожным полотном.

Приемлемый диапазон давления – 2,2 – 2,4 атм.

Кроме того, нужно регулярно следить за состоянием протекторов в шинах. Сильно изношенные покрышки увеличивают расход топлива, в том числе за счет бокового отклонения от прямой линии.

7. Утепление автомобиля

Обоснование: в зимний период эксплуатации идеальным будет теплый гараж, чтобы не тратилось топливо на прогрев двигателя. Используйте специальные предпусковые обогреватели, термоодеяла, изоляцию моторного отсека от зимнего воздуха. Старайтесь как можно реже выставлять сигнализацию на «ночной автозапуск».

Недостатки: нужны немалые вложения, а хороший гараж редко можно найти рядом с домом.

Правильно выставляем зажигание на ВАЗ 2107

8. Совет о полном расходе воздушно – бензиновой смеси

Обоснование: своевременно контролируйте свечной зазор, который должен составлять около 1 мм, а также меняйте свечи после определенного пробега автомобиля. Так, многие свечи уже после пробега в 50-60 тыс. км нуждаются в замене. Очевидным «плюсом» будет хороший внешний вид свечей, так как ощутимую экономию на одном этом правиле заметить сложно. Не все способны «выбрасывать» внешне нормально работающую свечу, тем более весь комплект. Многие ждут, пока свечи не придут в негодность. «Человеческий фактор».

Недостатки: небольшой дополнительный расход денег

9. Гонка за лидером, или умейте пользоваться «карманами пониженного давления»

Обоснование: очень хороший способ при движении за габаритными объектами: автобусами, тягачами в зоне разряженного давления – не далее 4 – 5 метров от «лидера». Способ хорош при неторопливой езде с постоянной скоростью в общем потоке, так как позволяет экономить топливо очень прилично – от 20 до 40 %.

Недостатки: способ достаточно опасен из – за несоблюдения дистанции, подходит опытным водителям на отдельных участках загородного движения.

10. Не перегружайте бортовую сеть автомобиля

Обоснование: помните, что только лишь обязательный «ближний» свет на каждую 1000 км пути «съедает» больше литра бензина. Поэтому старайтесь экономить на зимних поездках в темное время суток. Печка, обогрев заднего стекла, вентилятор охлаждения двигателя – все прибавляет расход топлива. Например, при стоянии в пробках вплотную, ближний свет можно выключать, и включать при движении.

Редкая кнопка включается зря. Гораздо важнее вовремя ее выключить. Увлекшись, забывают отключить обогрев заднего стекла.

Недостатки: не увлекайтесь этим советом в мороз, чревато снижением видимости и созданием аварийной ситуации.

11. Своевременно меняйте воздушный фильтр

Обоснование: совет прост и эффективен, не имеет «минусов». Просто помните, что достаточно старый и грязный воздушный фильтр может до 10% увеличить расход топлива. Чем более загружен автомобиль, тем более у него выражена потребность в получении качественной смеси. Поэтому каждые 20-25 тысяч км своевременно меняйте «воздухан».

Недостатки: отсутствуют. Разве что только дополнительный расход рублей в 200 в течении года и лишние 5 минут потраченного времени

12. Если уверен в дороге и погодных условиях – используй «накат» при спуске

Обоснование: когда при движении под горку автомобиль использует только холостые обороты, экономия топлива достаточно ощутима.

Недостатки: опасность кроется в том, что отсутствует стабилизирующий привод, особенно во время резкого торможения на нейтральной передаче. Но, когда впереди хорошая дорога, минимум движения, и обязательно сухое дорожное покрытие, можно пользоваться этим способом.

13. Избегайте движения по мокрой дороге

Обоснование: совет в комментариях не нуждается. Вода под автомобилем очень сильно сопротивляется движению, а езда по лужам существенно снижает скорость движения. То же относится к движению в сильную ветреную погоду.

Недостатки: совет «противопоказаний» не имеет

14. Не злоупотребляйте опусканием стекол в окнах

Обоснование: в открытом окне создается зона воздушной турбуленции, которая может немного тормозить, повышая расход бензина на 1-2%.

Может, это и немного, но при ветре на высокой скорости могут появиться другие неприятности: обострение шейного остеохондроза (если продует) или сигарету может «задуть» на заднее сиденье с риском возникновения пожара.

Недостатки: в условиях летней жары на ВАЗ 2107 этот совет применить невозможно в виду отсутствия в салоне кондиционера.

15. «Режьте» некрутой поворот

Обоснование: если позволяет дорожная обстановка, заранее готовьтесь к повороту и проходите его по прямой, как автогонщики, так как прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками. Плюс совета в том, что на каждую 1000 км длинной дороги можно сэкономить 20 км при маневре подобным способом.

Недостатки: минус в том, что должно позволять движение, и этот метод должен быть доведен до автоматизма, так как нужна подготовка к попаданию автомобиля в нужную точку перед началом поворота, которая позволит двигаться по прямой.

Как отрегулировать холостой ход

16. Снижайте  холостые обороты

Обоснование: при снижении холостых оборотов с 900 до 600 значительно снижается расход топлива в городском цикле движения в пробках, когда автомобиль долгое время работает «вхолостую»

Недостатки: минус в том, что при низких оборотах с присоединением нагрузки возможно падение мощности, и нужно пользоваться «подсосом».

17. Не возите зря багажник на крыше

Обоснование: в том случае, если у вас багажник на крыше находится постоянно, то расход топлива увеличивается на 10-15%, то же можно сказать о лишнем грузе в багажнике. Если вы возите два домкрата, два комплекта ключей, и постоянно запасную канистру с 20 литрами бензина, запасной генератор, катушку зажигания и прочее — то расход топлива возрастет на все 20%.

Недостатки: лишний раз придется устанавливать и демонтировать багажник. Нужно найти место, где его хранить.

18. Правильно выбирайте моторное масло

Обоснование: если применять масло с пониженной вязкостью, то расход топлива уменьшается, так как снижается сопротивление. Вязкость масла зависит от температур, к тому же именно потеря вязкости приводит к тому, что двигатель может «заклинить»

Дополнительные рекомендации вы можете увидеть, рассмотрев еще одну инфографику:

Распространенные «мифы» об экономии топлива

Перечисленные выше советы просты и понятны. Некоторые относятся к стилю вождения, некоторые требуют контроля за автомобилем, некоторые – своевременную замену деталей. Но все они о том, что водителю в процессе движения нужно что – то делать и «включать голову». Но есть целая категория «волшебных» советов, которые все работают по одной схеме. Вот она:

Есть «специалисты», устанавливающие в багажнике пирамиды, которые «торсионными полями» снижают расход бензина.

Например, можно прочитать восторженные отзывы о GEET – муффлере, или центробежном глушителе, который «экономит» до 30% топлива, который устанавливается как можно ближе к выпускному коллектору. По сути, речь идет об удалении катализатора  (за счет чего и получается прирост мощности), и впрыск посторонней жидкости, содержащей воду, в цилиндре.

Арсенал подобных «средств» очень велик: кавитаторы, ионизаторы топлива, создающие «раздельные ионные поля», специальные «магниты» на топливо, которые силой магнитного поля заранее «расщепляют» топливо.  Есть «чудо-свечи»,  озонаторы воздуха для лучшего окисления и сгорания смеси, и даже «чудо – таблетки», «нанопленки»

Верхом удобства для лентяев является «чудо», которое не нужно даже монтировать – воткнул в «прикуриватель» — и ты в шоколаде, 20 – 30% топлива для вас даром. Это многочисленная группа «экономайзеров» топлива.

Помните, нет ни одного звена в процессе превращения топлива в механическую энергию, куда бы не «присосались» мошенники.

В заключение предоставим читателю самому выбирать те способы, которые смогут сберечь его финансы и не оказаться при этом в дураках. Впрочем, есть еще один способ экономить топливо, который превосходит все остальные по эффективности и является абсолютно честным.

Это способ  взвешивать необходимость каждой поездки и совершать их в крайних случаях: выезд с пожилыми родителями вместе на дачу, семьей на отдых, на рынок за тяжелыми покупками. Если вы работаете на расстоянии  часа ходьбы в офисе и этот час (а то и два) ежедневно туда и обратно просиживаете в автомобиле в  пробках, вместо того, чтобы сесть на велосипед и преодолеть этот путь за 20 минут, задумайтесь и над этим советом.

https://www.youtube.com/watch?v=4NKeAWNzMtE

comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru

Уменьшение расхода топлива ВАЗ 2107

Приобретая автомобиль, многие потенциальные покупатели обращают внимание не только на хорошую динамику и разгон, но также и потребление горючего.

Расход топлива ВАЗ 2107 достаточно умеренный, и по этому параметру автомашину можно рассматривать для покупки, но как быстро будет уходить бензин из бака, зависит от многих факторов, в том числе и от стиля вождения.

ВАЗ 2107: расход топлива на 100 км

Автомобиль ВАЗ-2107 оснащались различными двигателями в зависимости от комплектации, и с карбюраторными моторами выпускались следующие модели:

Расход топлива (РТ) на автомобилях с карбюраторными силовыми агрегатами зависит от объема двигателя – чем меньше объем цилиндров, тем меньше должно потребляться горючего. Согласно техническим данным у авто ВАЗ-2107 расход топлива на 100 км составляет:

РТ резко возрастает с увеличением скорости, так при 120 км/ч на 100 км потребляется 9.5 л бензина. Для автомобиля ВАЗ-21074 с мотором 2106 нормы РТ несколько другие:

В смешанном цикле горючего расходуется на «сотню» 9.2 л. Еще стоит отметить, что автомашины с пятиступенчатой МКПП более экономичны, чем автомобили с 4-ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ 2107: инжектор расход топлива

Нельзя сказать, что инжекторные двигатели ВАЗ намного экономичнее, чем бензиновые, но при одном и том же потреблении бензина они значительно мощнее, машины с такими моторами обладают лучшей динамикой, разгоняются до ста километров за более короткий промежуток времени, также больше и максимальная скорость. Модификаций ВАЗ-2107 с инжекторной топливной системой также несколько:

У автомобиля ВАЗ 21074-30 (инжектор) расход топлива на «сотню» равен:

По паспортным данным расход топлива на ВАЗ-2107 (карбюратор) почти не отличается от РТ автомобилей с инжекторным двигателем. Но на практике все по-другому – из-за сложности настроек и более капризной карбюраторной системы часто автомобили с карбюратором бензина расходуют гораздо больше положенной нормы. Как же добиться экономного потребления горючего, что необходимо для этого сделать?

Как уменьшить расход топлива на ВАЗ 2107

РТ на автомобилях ВАЗ с карбюраторным мотором зависит от многих факторов:

Чтобы сэкономить на заправке автомобиля горючим, автомобилисты советуют установить газобаллонное оборудование – газ при этом расходуется не меньше, но само топливо стоит как минимум почти в два раза дешевле, особенно дешево обходится заправка метаном.

Следует оговориться, что перевод автомашины на газ выгоден только в том случае, если машина регулярно эксплуатируется, и за год наезжает не менее 30-40 тысяч километров. Все дело в том, что прежде чем получить прибыль от экономии на топливе, сначала нужно окупить стоимость установки оборудования и самого ГБО.

Настройка карбюратора – дело очень непростое, не зря такие специалисты, как карбюраторщики, всегда были в цене. РТ в большой степени зависит от регулировки холостого хода, если винт качества намного откручен, расход бензина возрастает, но при засоренном карбюраторе ХХ отрегулировать удается не всегда.

Еще можно сэкономить на горючем, если ездить аккуратно – без резких ускорений, плавно набирая скорость, на оборотах двигателя не более 3000, не превышая скорости 60-70 км/час. Но в современном потоке движения ездить спокойно не получается – сзади сигналят, да и по сегодняшней суетной жизни часто приходится спешить, поэтому ездить плавно, без ускорений, далеко не всегда получается.

Сомнительные методы экономии топлива

Порой автомобилисты дают советы, как можно сэкономить на РТ, но не все предлагаемые методы работают, и нередко экономия такими способами оказывается сомнительной.

  1. Уменьшение количества холостых оборотов. Следует отметить, что холостой ход – далеко не самый экономичный режим, и если замерять уровень CO газоанализатором, то на ХХ прибор покажет выброс вредных примесей в выхлопных газах никак не меньше, чем на средних оборотах. К тому же при снижении ХХ с 800-900 оборотов до 500-600 есть вероятность, что двигатель будет постоянно глохнуть при сбросе газа.
  2. Магнитные активаторы. В сети интернет до сих пор можно встретить рекламу «чудодейственных» средств, которые якобы снижают расход топлива при их применении. «Волшебный» прибор нужно только прикрепить к топливопроводу, и РТ тут же снизится на 20-30%. При этом продавцы советуют резко не газовать, не ездить на повышенных скоростях. Одним словом, все эти активаторы – чистой воды обман, выманивание денег из кармана покупателей.
  3. Движение автомобиля накатом. Можно от автолюбителей получить совет – при спусках с горы включать нейтральную передачу, и в таком случае нагрузка уменьшается, получается меньший РТ. Стоит отметить, что такой стиль езды небезопасен – если двигатель заглохнет, перестанет работать вакуумный тормозной усилитель, заметно снизится эффективность торможения, что может привести к аварийной ситуации.
  4. Чтобы сэкономить, нужно заливать более дешевый бензин. Такая экономия очень сомнительная. Во-первых, на бензиновом топливе с низким октановым числом машина хуже едет, и от качества горючего может пострадать сам движок. Во-вторых, на плохом бензина РТ становится больше, чем на хорошем, и разница в цене топлива в таком случае сводится к нулю.
  5. Добавление в бензин присадок. Нужно знать, что производители и так добавляют все необходимые топливные присадки в топливо, и все лишние добавки могут только навредить автомобильному мотору. Эксперименты с присадками могут привести к капитальному ремонту двигателя.

Правильные методы экономии топлива

Чтобы РТ был не слишком большим, в первую очередь необходимо следить за техническим состоянием автомобиля. На повышенное потребление горючего влияет даже состояние тормозной системы – если один из рабочих цилиндров будет неисправен, автомобиль начнет подтормаживать, сопротивление движению в таком случае увеличится.

Важно поддерживать нужное давление в шинах – при его снижении также повышается сопротивление, соответственно, расход топлива вырастает на 2-4%, все зависит от того, насколько спущены колеса. Но перекачивать шины свыше нормы тоже не стоит – машина начинает ехать жестко, и еще на скользкой дороге увеличивается тормозной путь.

Если в двигателе или топливной системе появляются неисправности, нужно проводить диагностику, выяснять причину неполадки. А регулировку карбюратора, настройку инжекторной топливной системы следует доверять специалистам.

avtobrands.ru

ВАЗ 2107

Расход топлива ВАЗ 2107 на 100 км зависит от многих факторов. К ним можно отнести такие, как: скорость автомобиля, тип двигателя и система подачи топлива. Какой расход топлива на ВАЗ 2107 с карбюратором? Согласно документам для такой модели машины средний расход горючего составляет на трассе 6,8 литров, если скорость около 90 км/ч. При езде в городском режиме этот показатель значительно увеличивается – до 9,6 литров.

Что нужно знать, чтобы сократить расход топлива

Проверка воздушной заслонки в карбюраторе

Больший расход топлива на ВАЗ 2107 с карбюраторным мотором происходит, если воздушная заслонка открыта не полностью. Какое ее правильное положение? Наверняка, опытный водитель знает, что когда работает двигатель в машине, то заслонка в карбюраторе должна находиться в вертикальном положении. Рукоятка подсоса должна быть полностью вытянутой на себя. Потребление топлива на холостом ходу у ВАЗ 2107 можно уменьшить, специально выставив некоторое прикрытие карбюраторной воздушной заслонки. Но, такая манипуляция не является достаточно эффективной.

Двигатель Расход (трасса) Расход (город) Расход (смешанный цикл)
1.3 л 4-мех (бензин) 7.8 л/100 км 11.5 л/100 км 10.5 л/100 км
1.4 л 5-мех (бензин) - 9 л/100 км -

1.5 л 5-мех (бензин)

5.2 л/100 км 8.9 л/100 км 7 л/100 км

1.6 л 5-мех (бензин)

 - 8.5 л/100 км  -

1.3 л 5-мех (бензин)

9.5 л/100 км 12.5 л/100 км 11 л/100 км

Причины большого расхода топлива на ВАЗ 2107, карбюратор которых находится в неисправном состоянии, говорят сами за себя. Молодые водители не всегда уделяют время качественной проверке автомобиля, а это может привести к негативным последствиям. Другими факторами неэкономного потребления топлива могут стать:

Проверка топливного жиклера

Также причиной большого потребления бензина на ВАЗ может послужить топливный жиклер, если его держатель заключен неплотно. Из-за этого во время разных режимов работы двигателя в цилиндры попадает намного больше горючего, чем предусмотрено нормой. Во избежание такой ситуации, проверьте затяжку держателя. Сильно затягивать нельзя, но, и когда она затянута не до конца, то это приведет к тому, что держатель может произвольно вывернуться во время работы двигателя машины. Причиной перерасхода является слишком большой диаметр жиклеров или их загрязнение.

Проверка герметичности игольчатого клапана

Если нарушена герметичность игольчатого клапана, то нормы расхода бензина ВАЗ 2107 будут намного выше из-за того, что будет происходить переливание топлива карбюратором. Это связано с тем, что лишние порции горючего попадают в цилиндры через поплавковую камеру. Если же ВАЗ в исправном состоянии, то зимой его расход бензина 2107 на 100 км с двигателем 1,5 л по городской дороге должен составлять от 10,5-14 литров, а вот летом – от 9 до 9,5 литров.

Перерасход топлива на инжекторе

Обладатели новых модифицированных автомобилей ВАЗ с единым электронным блоком управления могут столкнуться с перерасходом бензина на инжекторе. Одной из причин может стать некорректное давление, которое находится в топливной системе. Перепроверьте систему управления двигателем автомобиля, возможно в его работе произошел сбой.

Также одной из ключевых проблем расхода горючего может стать выход из строя инжектора или датчика температуры, кислорода. Расход топлива Lada 2107 на 100 км с инжектором (объем двигателя 1,5 л) зимой по городу должен составлять 9,5-13 литров, а летом – 7,5-8,5 литров.

Общие факторы

Кроме рассмотренных причин расхода горючего ВАЗ отдельно для карбюратора и отдельно для инжектора существуют и другие, которые являются общими для них:

Что нужно сделать для оптимизационного потребления топлива

Старайтесь ездить без резких торможений и без резких ускорений. Для того чтобы реальный расход ВАЗ 2107 не превышал нормы, замените использование минерального моторного масла на синтетическое.

Проверка автомобиля должна быть регулярной, а также при необходимости заменяйте воздушный фильтр.

Расход бензина 2107 на 100 км (и вне зависимости от пройденных километров) при нормальной скорости автомобиля зависит и от качества топлива, поэтому старайтесь приобретать его на больших сетевых заправках. От технического состояния автомобиля зависит экономия горючего и ваших финансовых средств.

Page 2

Расходы на содержание автомобиля – важный нюанс перед его выбором. Поэтому, надо знать расход топлива на Ниве 21214 на 100 км, что намного облегчит задание. Для этого, стоит проанализировать главные цифры в данном вопросе. В начале XX века была осуществлена модификация топливной системы авто ВАЗ-2121. В результате, карбюратор заменили на инжекторную систему впрыска, что позволило уменьшить потребление топлива. Так появился автомобиль Нива 21214.

Данная модель авто имеет инжекторный двигатель, который начали производить в 1994 году. Он имеет следующие характеристики: чугунный блок цилиндров, что состоит из четырех элементов, с двумя клапанами на каждый. Мотор, объемом 1,7 литра, впрыск топлива распределенный, система смазки комбинированная – под разбрызгивание и давление.

Двигатель Расход (трасса) Расход (город) Расход (смешанный цикл)
Бензин 1.7 8.3 л/100 км 12.1 л/100 км 10 л/100 км

Расходы горючего

Расход топлива Лады 21214 инжектор зависит от стиля езды водителя и времени года. Если в зимний период топлива идет больше, то это нормально, так как из-за низкой температуры двигатель прогревается намного дольше.

Как известно из данных на официальном сайте, расход топлива ВАЗ 21214 на 100 км в летний период составляет:

Иными словами, на расходе горючего можно сэкономить неплохо. Тем более от своих предшественников Нива 21214 отличается меньшим потреблением топлива за счет инжекторного двигателя. Но есть и вторая «сторона медали» – многие водители такого автомобиля не раз на форумах автолюбителей гневно высказываются об этой модели, и, соответственно, о затратах бензина на нее.

Реальные цифры

На практике ситуация обстоит немного иначе. Некоторые водители считают расход горючего более чем приемлемым – «потребления топлива на ВАЗ 21214 инжектор составляет 8-8,5 литров на 100 километров, что я считаю очень экономным».

Но большинство автолюбителей все-таки за невыгодность такой модели авто. Это, прежде всего, большой расход бензина – в среднем 13-14 литров на 100 км по трассе в летнее время – «употребление бензина великовато, ведь по паспорту 12 л в городе, а в действительности – около 13 литров». Зимой, реальный расход бензина на Ниве 21214 на 100 км составляет 20-25 л – «большие затраты, особенно в сильные морозы – до 20 литров».

Итак, с цифрами разобрались. Теперь нужно выяснить, почему именно такой расход топлива, у кого-то нормальный, а в некоторых случаях превышает норму почти вдвое.

Факторы, влияющие на расход бензина

Если существует проблема с количеством употребляемого автомобилем топлива, значит нужно искать источник проблемы. Многие двигатели с инжекторной системой подачи топлива при неправильной эксплуатации теряют КПД. Это способствует увеличению нормы расхода бензина Нивы 21214 на трассе.

Основные моменты

Существует еще ряд причин увеличения употребления бензина этим авто:

Расход топлива и температура

Равномерный и плавный стиль вождения способствует уменьшению потребления бензина. Не рекомендуется резко тормозить или ускорять авто – результат будет противоположный. Некоторые факторы присутствуют только зимой. Благодаря им, средний расход бензина на ВАЗ 21214 может увеличиться почти вдвое.

Повышенные затраты горючего обусловливаются температурой воздуха. Чем ниже показывает градусник, тем выше употребление бензина.

Это объясняется тем, что прогревается и двигатель, и сиденья, внешние стекла и руль, лобовое и заднее стекла. Помимо этого ест еще ряд причин:

Как сберечь топливо

Причины большего употребления бензина известны. Но как уменьшить затраты бензина на Ниве и уберечь свой бюджет:

Уменьшение потребления во многом зависит от факторов его увеличения. И подробно изучив их, можно сэкономить на горючем в любое время года. И расход топлива на инжекторной Ниве 21214 будет более чем приемлемым.

Старый добрый внедорожник

Автомобиль «Нива» 21214 показал себя как удачный проект, что объединяет проходимые возможности вездехода и комфортные элементы легкового авто. Он прекрасно подходит для выездов на уикенд за город, поездки в выходной на рыбалку или охоту. И даже немаленькие затраты по расходу ваза не могут огорчить любителей именно этой модели автомобиля.

RasxodTopliva.ru

Выбор карбюратора для «классики» ВАЗ

Под классическими моделями ВАЗ следует понимать автомобили от 2101 до 2107. Владельцы подобных авто с карбюратором часто прибегают к поиску более эффективных решений для повышения динамических характеристик и/или снижения расхода горючего. Как разгон, так и экономичность напрямую зависят от модели карбюратора под капотом и от качества его регулировки. Если владелец принимает решение об установке стороннего карбюратора, тогда нужно учесть ряд индивидуальных особенностей при выборе.

Штатные модели карбюраторов

Различные модели карбюраторов ориентированы на экологию, снижение расхода или максимальную динамику автомобиля. Карбюраторы также создавались для двигателей разного объема. Некоторые модели карбюраторов с одного силового агрегата можно запросто установить на другой, а в некоторых случаях  потребуются переделки.

Карбюратор ДААЗ/Weber

Карбюраторы ДААЗ (Дмитровский Автоагрегатный Завод) 2101, 2103 и 2106 были продуктами, которые производились благодаря наличию лицензии фирмы Weber. По этой причине модели называют как карбюратор ДААЗ, так и карбюратор Weber, но понимают одинаковое устройство. Указанные модели карбюраторов отличаются максимальной простотой конструкции и обеспечивают отличные разгонные характеристики.

К недостаткам этих моделей справедливо относят высокое потребление горючего на отметке от 10-и до 14-и литров на сотню километров. Еще одной потенциальной сложностью сегодня является практически полное отсутствие этих моделей даже б/у в приемлемом рабочем состоянии.

Карбюратор Озон

Модели ВАЗ 2105-2107 получили усовершенствованные карбюраторы ДААЗ. Данная модель карбюратора еще называется Озон. Карбюратор Озон получил название благодаря своей экологичности. Полностью исправный и настроенный карбюратор Озон позволяет снизить расход от 7-и до 10-и литров бензина на сотню километров сравнительно с Вебер и способен обеспечить неплохую динамику. 

Среди минусов этой модели отмечена конструкция карбюратора. Процесс активной эксплуатации приводит к ряду проблем с вторичной камерой. Открытие  камеры происходит не механически, а благодаря пневматическому клапану.

Если карбюратор Озон подвергся загрязнению или нарушены его регулировки, тогда 2-я камера может открыться с задержкой или оставаться закрытой полностью. Это приводит к заметной потере отдачи от силового агрегата, к ухудшению динамики разгона, к снижению максимальной скорости, к нестабильной работе мотора на оборотах выше средних.

Карбюратор Solex

Не меньшую популярность имеет модель карбюратора ДААЗ 21053, который является лицензионной продукцией фирмы Solex. Карбюратор зарекомендовал себя экономным и одновременно динамичным решением при установке на двигатели «классики». Конструкция этой модели сильно отличается от предыдущих карбюраторов ДААЗ. Карбюратор Solex имеет систему обратной подачи горючего (обратку). Благодаря такому решению излишки бензина попадают обратно в бензобак. Обратка позволяет экономить около 400-800 грамм бензина на сотню пройденных километров.

Рекомендуем также прочесть статью о тюнинге карбюраторного впрыска. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных доработках карбюратора для улучшения его характеристик и производительности.

Отдельные версии этой модели могут иметь целый ряд вспомогательных электронных систем. К основным решениям относят систему холостого хода с регулировкой электрическим клапаном,  автоматическую систему холодного пуска и т.д. Такие новшества встречались на экспортных вариантах автомобиля. На территории СНГ распространение получил карбюратор Solex c электрическим управляющим клапаном холостого хода.

Система в эксплуатации оказалась проблемной. В карбюраторе данного типа воздушные и топливные каналы узкие и быстро забиваются. Если карбюратор своевременно не обслуживать, тогда первой давала сбой система холостого хода. Карбюратор Солекс расходует от 6-и до 10-и литров горючего в спокойном режиме. Что касается динамики, то уступает он только ранней разработке Weber.

Все упомянутые выше карбюраторы ставятся на классические двигатели ВАЗ без доработок. Единственным нюансом при выборе остается подбор карбюратора относительно рабочего объема Вашего мотора. В том случае, если имеющийся карбюратор рассчитан на другой объем, тогда потребуется подбор и замена жиклеров, а также тщательная регулировка карбюратора.

Установка нестандартного карбюратора 

Владельцы «классики» в ряде случаев прибегают к установке нештатных моделей карбюраторов на свои авто. Такая инсталляция потребует  определенных переделок и последующей настройки. Речь идет о моделях карбюраторов Solex 21073 и Solex 21083.

Модель Solex 21073

Данная  модель разработана для мотора с объемом 1.7 литра и штатно устанавливалась на силовой агрегат автомобиля Нива. Карбюратор Solex 21073 отличается от других большими каналами и жиклерами. Установка этой модели на другие автомобили ВАЗ с карбюратором позволяет добиться прироста в динамике, но расход топлива поднимается до отметки в 9-12 литров на сотню.

Модель Solex 21083

Solex 21083 ставился на ВАЗ 2108-09. Если ставить его на двигатели «классики», тогда потребуются доработки. Системы газораспределения моторов 01-07 и 08-09 имеют ряд отличий. Установка такого карбюратора без переделок приведет к тому, что при оборотах около 4000 скорость подаваемого воздуха может дойти до звуковой, а мотор дальше раскрутить не получится. Для установки этой модели карбюратора необходимо рассверливать диффузоры первичной и вторичной камеры для их расширения. Также нужно установить большие жиклеры. Процесс доработки является трудоемким, но результат позволяет получить расход бензина ниже модели 21053, а динамика превысит показатели на 21073.

Подведем итог

Напоследок добавим, что существуют однокамерные и двухкамерные модели карбюраторов иностранного производства. К минусам такого выбора относят высокую стоимость, сложности в настройке и обслуживании, а также не всегда лучшую динамику и экономичность сравнительно с перечисленными выше моделями карбюраторов ДААЗ, Solex или Weber.

KrutiMotor.ru

Сборка карбюратора солекс, как убрать провалы и уменьшить расход топлива и сделать экономичнее, неисправности + видео

Карбюратор — это устройство для приготовления смеси топлива с воздухом, необходимой для работы двигателя внутреннего сгорания. Наиболее востребованными являются карбюраторы семейства «Солекс», производимые Димитровградским автоагрегатным заводом (ДААЗ). Ими оборудовано большинство отечественных автомобилей.

Выпуск лицензионных карбюраторов «Солекс» начался с выходом на отечественный рынок переднеприводных малолитражек. На поворотах, крутых подъёмах и максимальных ускорениях предыдущие модели не могли обеспечить топливно-воздушной смесью двигатель, расположенный перпендикулярно направлению движения.

Особенности карбюраторов «Солекс»

Карбюраторы семейства «Солекс» не являются взаимозаменяемыми с другими моделями карбюраторов ДААЗ. Но внутри семейства различные модификации очень похожи друг на друга, незначительно различаясь размерами дозирующих элементов и формой управляющих рычагов.

Различные модификации «Солекс» отличаются размерами дозирующих элементов и формой управляющих рычагов

Так, карбюраторы 21083 двигателей объёмом 1,5 л отличаются от карбюраторов 21081 двигателей объёмом 1,1 л, увеличенными на доли миллиметра диаметрами пусковых зазоров заслонок. Кроме этого, некоторые модели 21083 имеют дополнительные узлы и функции.

Таблица: особенности различных моделей карбюраторов

Конструкция и принцип работы

Карбюратор — навесной узел, который смешивает воздух с бензином в оптимальной для эффективной работы двигателя пропорции. Неисправности карбюратора затрудняют запуск двигателя, увеличивают расход топлива, снижают мощность и ухудшают динамику автомобиля.

Воздух и бензин смешиваются в специальной камере. В карбюраторах «Солекс» таких камер две. Обычно используется только первая, а вторая подключается только на высоких оборотах.

Бензонасос доставляет топливо в поплавковую камеру через игольчатый клапан. При избытке топлива поплавки поднимаются, давят язычком на иглу и прекращают подачу бензина. Излишки топлива возвращаются в бак через возвратный штуцер.

Затем топливо смешивается с воздухом. Для предотвращения избыточного обогащения смеси поток топлива замедляется жиклёрами и эмульсионными трубками.

Все эти элементы — поплавок с игольчатым клапаном, воздушный и топливный жиклёры, эмульсионные трубки и смесительные камеры с заслонками — образуют главную дозирующую систему.

В карбюраторе воздух смешивается с бензином в оптимальной для эффективной работы двигателя пропорции

Карбюра́тор — узел системы питания ДВС, предназначенный для приготовления горючей смеси наилучшего состава путём смешивания (карбюрации, фр. carburation) жидкого топлива с воздухом и регулирования количества её подачи в цилиндры двигателя. Имеет широчайшее применение на разных двигателях, обеспечивающих работу самых разнообразных устройств.

Википедия

ru.wikipedia.org

Кроме неё, в состав карбюратора входят:

Провод винта количества

Удивление многих автолюбителей вызывает провод с разъёмом, торчащий из карбюратора. Этот провод относится к экономайзеру принудительного холостого хода. Если двигатель стоит без нагрузки, по этому проводу поступает сигнал от карбюратора, и ЭПХХ перекрывает подачу топлива.

По проводу винта количества поступает сигнал от карбюратора и ЭПХХ прекращает подачу бензина

Работает эта система следующим образом. Когда водитель отпускает педаль акселератора, заслонка перекрывает поток воздуха, рычаг управления возвращается в исходное положение и упирается в регулировочный винт количества. К этому винту и подсоединён провод. Касание рычагом винта — это и есть сигнал , посылаемый на ЭПХХ для прекращения подачи топлива.

Двигатель автомобиля — сложная система, в которой одинаковые симптомы неисправностей могут быть обусловлены различными причинами.

Двигатель не запускается или запускается с трудом

Двигатель не заводится или заводится с трудом — иногда «схватывает», но пуск не происходит. Чаще всего неисправность следует искать в системе зажигания. Однако причиной этого может стать и карбюратор. Подаваемая в двигатель смесь может быть излишне обогащена или, наоборот, обеднена. То есть бензина в смеси может быть больше или меньше нормы. В первом случае свечи зажигания становятся мокрыми от топлива, во втором — абсолютно сухими.

Свечи могут оставаться сухими и в том случае, если из карбюратора полностью испарился бензин. Это может произойти после длительной стоянки на жаре.

Причиной отсутствия топлива в карбюраторе может стать грязная сеточка — фильтр под пробкой на входе.

Грязная «сеточка» тоже может стать причиной отсутствия топлива в карбюраторе

Гораздо хуже, когда подачу бензина перекрывает залипшая игла клапана поплавковой камеры. Если лёгкое постукивание по корпусу карбюратора не помогает, и игла не становится на место, для восстановления работоспособности придётся снимать верхнюю крышку.

Подачу бензина может перекрыть залипшая игла клапана поплавковой камеры

После снятия крышки следует проверить, не заедают ли поплавки при перемещении внутри камеры. Это тоже может стать причиной отсутствия топлива в карбюраторе.

Хуже всего, когда топливо не попадает в двигатель по причине засорённых жиклёров карбюратора. В этом случае требуется чистка жиклёров.

Смесь может быть бедной не только из-за недостатка бензина, но и из-за избытка воздуха.

Если всё отрегулировано правильно, воздушная заслонка почти полностью закрыта. Она слегка приоткрывается во время пуска, регулируя состав смеси. Если механизм заедает, заслонка открыта — воздух неограниченно поступает в карбюратор и меняет состав смеси.

В «нормальном» состоянии воздушная заслонка почти полностью закрыта

Необходимо снять воздушный фильтр, осмотреть заслонку и проверить, насколько свободно она перемещается. Затем следует оценить состояние привода и отрегулировать его в случае необходимости.

Неправильное положение заслонки может быть вызвано нарушением регулировки пускового механизма. Он должен лишь слегка поворачивать заслонку, предотвращая избыточное обогащение. Следует проверить настройку пускового механизма.

С помощью электромагнитного клапана экономайзер перекрывает подачу бензина в карбюратор во время торможения двигателем и после выключения зажигания. Если этот клапан не включается, двигатель не запустится. Для проверки клапана нужно при включённом зажигании снять, а затем вернуть на место управляющий провод. Важно не перепутать это провод с проводом винта регулировки количества. Если при этом слышны щелчки — клапан работоспособен.

Если щелчков нет — нужно, отсоединив проводку, подать на клемму питание отдельным проводом с плюса батареи. Если щелчки появились, причину неисправности следует искать в ЭПХХ. Если нет — нужно заменить клапан.

Может случиться и так, что электромагнитный клапан немного открутился, или засорился жиклёр, которым он управляет. В первом случае клапан нужно затянуть, а во втором — снять клапан, вытащить жиклёр и прочистить канал.

Электромагнитный клапан может стать причиной ещё одной неприятности. Если под ним износилось уплотнительное кольцо, в карбюратор начинает поступать избыточный воздух и обеднять смесь. К аналогичным результатам приводит износ уплотнителя винта качества и любой подсоединённой к карбюратору трубки.

При мокрых свечах в смеси настолько много топлива, что оно не воспламеняется от искры. Причин может быть всего три:

Первые два случая устраняют регулировкой карбюратора. При выходе из строя игольчатого клапана его заменяют.

Мокрая прокладка под крышкой карбюратора

Избыток бензина в смеси, обусловленный неисправными элементами поплавковой камеры, часто виден по мокрой прокладке под крышкой карбюратора. В обычных условиях прокладка сухая. Если бензина в камере больше нормы, она пропитывается топливом.

Причину мокрой прокладки определить довольно сложно. При этом уровень бензина в камере после снятия крышки может быть в норме. Свечи могут быть сухими, но покрытыми чёрным нагаром. Прежде чем перебирать карбюратор, следует внимательно осмотреть поплавковый механизм с игольчатым клапаном. Если клапан неисправен, его нужно заменить.

Однако существуют и скрытые неисправности, которые легко не заметить. Это прежде всего нарушение герметичности камеры и незначительные заедания поплавка. Именно они часто служат причиной мокрой прокладки.

Нестабильный холостой ход

Неисправности карбюратора, являющиеся причиной нестабильной работы на холостом ходу, часто проявляют себя аналогично неправильно выставленному зажиганию. Прогретый до рабочей температуры двигатель «троит», «стреляет» в карбюраторе или в глушителе, из выхлопной трубы вырываются клубы чёрного дыма.

Если зажигание в порядке, причину следует искать в качестве смеси. «Хлопки» в карбюраторе являются следствием недостатка топлива, обеднённой смеси. «Выстрелы» же в выхлопной трубе, напротив, происходят по причине слишком богатой топливом смеси.

В другом случае двигатель не держит обороты на холостом ходу, глохнет при выключении «подсоса». Иногда ситуацию можно на время исправить регулировкой винтов качества и количества. Однако полностью стабилизировать холостой ход практически невозможно, если по какой-то причине воздушная заслонка не открывается полностью.

Нередко такое поведение двигателя связано с нарушением герметичности и поступлением дополнительного воздуха через изношенные уплотнители и подсоединённые к карбюратору трубки, а также с загрязнением жиклёров.

Причиной нестабильной работы на холостом ходу может стать сильно загрязнённый воздушный фильтр. Проверить это очень просто. Достаточно сравнить работу двигателя с фильтром и без него.

Для принудительного обогащения смеси в карбюраторах «Солекс» предусмотрен подсос — закрытая воздушная заслонка. Обычно он включается при запуске и держится до достижения двигателем рабочей температуры. По мере прогрева мотора воздушная заслонка постепенно закрывается. С полностью убранным подсосом двигатель сможет работать ровно, если прогреется до 80–90оС.

Провалы двигателя

Провалами называют перебои в работе двигателя, возникающие при нажатии на педаль акселератора. Часто малозаметные провалы следуют один за другим, вызывая лишь незначительные вибрации, но бывает, что двигатель глохнет.

Таблица: провалы двигателя и их возможные причины

Поплавковый карбюратор составляет подавляющее большинство современных карбюраторов. Поплавковые карбюраторы при прочих равных условиях обеспечивают самые стабильные параметры смеси на выходе и обладают самыми высокими эксплуатационными качествами.

Обслуживание и ремонт

В процессе эксплуатации карбюратор обычно не требует пристального внимания со стороны водителя. Исключения составляют случаи, когда автомобиль длительное время не эксплуатировался.

Карбюратор не следует снимать, чистить и разбирать без необходимости. На его работоспособность влияют лишь внешние загрязнения подвижных узлов. Чистить их лучше специальными составами для ухода за карбюратором, хотя большинство автолюбителей для этой цели традиционно используют бензин.

Застарелые отложения с металлических поверхностей хорошо убирает ацетон, растворители марок 645–652, дихлорэтан и спирт. Для промывки же прокладок и диафрагм эти средства лучше не использовать.

Необходимые инструменты

Для работы с карбюраторами «Солекс» понадобятся следующие инструменты.

Таблица: инструменты для обслуживания карбюратора

Демонтаж карбюратора

Не следует снимать карбюратор с горячего мотора. Во-первых, можно обжечься. Во-вторых, не исключено, что нарушится геометрия нижней части горячего карбюратора, её «поведёт». Следует подождать, пока двигатель остынет, отключить аккумулятор и выполнить следующие действия.

  1. Отсоедините от карбюратора два провода (на винт количества и на электромагнитный клапан).
  2. Снимите возвратную пружину и, если есть, стопорную.

    Необходимо снять возвратную и стопорную пружины

  3. Ослабьте тросик рычагом заслонки, освободите наконечник и вытащите из штатного посадочного места.

    Тросие ослабляется рычагом заслонки и вытаскивается из штатного посадочного места

  4. Двумя ключами ослабьте крепление тяги рычага, выкрутите болт оболочки и снимите тягу.
  5. Отсоедините все шланги, кроме шланга обогревателя.

    От карбюратора отсоединяются все шланги, кроме шланга обогревателя

  6. Не отсоединяя, открутите подогреватель с двумя шлангами. Аккуратно, чтобы не повредить биметаллическую пружину, отведите его в сторону и закрепите проволокой или верёвкой.

    Подогреватель с двумя шлангами откручивается, отводится в сторону и закрепляется

  7. Открутите крепления карбюратора и снимите его со шпилек. Снимите прокладки и подставку.

При разборке карбюратора следует отмечать или записывать положение и маркировку жиклёров, чтобы при сборке не перепутать места их установки. Рекомендуется внимательно следить за пружинами — при демонтаже они могут разлететься в разные стороны.

Разборка карбюратора
  1. Отверните клапан холостого хода, снимите с него уплотнительное колечко, чашечку и жиклёр.
  2. Снимите детали привода воздушной заслонки: кронштейн, ось и рычаг, шарик и пружину.

    Снимаются детали воздушной заслонки

  3. Отсоединив провод, выверните винт количества и снимите пружину.
  4. Открутите и снимите пробку входного топливного фильтра.
  5. Выкрутите и снимите топливные штуцера.
  6. Открутите верхнюю крышку, снимите с неё поплавки и прокладку.

    Снимается верхняя крышка карбюратора

  7. Выверните игольчатый клапан.

    Выворачивается ось игольчатого клапана

Разборка корпуса
  1. Открутите и снимите крышку устройства пуска вместе с пружиной.

    Снимается пусковое устройство вместе с пружиной

  2. Приоткройте рукой воздушную заслонку, освободите шток из зацепа и снимите.
  3. Снимите пружину воздушной заслонки.
  4. В каждой камере открутите воздушные жиклёры, вытащите их вместе с трубками.

    Извлекаются воздушные жиклёры вместе с эмульсионными трубками

  5. В каналах под воздушными жиклёрами находятся топливные. Выверните их длинной отвёрткой и, перевернув карбюратор, извлеките.

    Топливные жиклёры выворачиваются длинной отвёрткой

  6. Зацепив отвёрткой, вытащите распределитель ускорительного насоса.

    С помощью отвёртки снимается распределитель ускорительного насоса

  7. Выкрутите винт качества.
  8. Плоскогубцами снимите диффузоры из обеих камер карбюратора.

    Диффузоры вытаскиваются с помощью пассатижей

  9. Руками разберите привод рычага заслонки второй камеры, начав с защитного колпачка.
Видео: полная разборка карбюратора ВАЗ-2110

Сборка карбюратора

На разобранном карбюраторе следует внимательно осмотреть состояние всех деталей и заменить неисправные. Обычно заменяют все прокладки, уплотнители и диафрагмы, при необходимости — игольчатый клапан, ось поплавка, винт качества, жиклёры, эмульсионные трубки и распылители ускорительного насоса, изношенные рычаги, винты и пружины.

Затем нужно проверить установку жиклёров. Они должны быть плотно, но без избыточных усилий, затянуты. Слабая затяжка жиклёров может привести к нарушению пропорций топливно-воздушной смеси.

Перед заменой прокладок места их установки осматривают, очищают от остатков старых прокладок и проверяют совпадение отверстий. Диафрагмы, уплотнители и прокладки устанавливают насухо, без герметиков, так как последние могут стать источником мусора и вызвать перебои в работе карбюратора.

Порядок сборки
  1. Соберите и установите пусковое устройство.
  2. Проверьте положение заслонки дросселя второй камеры. Будучи закрытой, она должна легко открываться. При необходимости используйте регулировочный винт.
  3. Установите жиклёр. Затем установите диафрагму, пружину и крышку экономайзера. Закрепите винтами.
  4. Установите топливные жиклёры смесительных камер, эмульсионные трубки и воздушные жиклёры. Будьте внимательны, жиклёры разных камер очень похожи. Используйте метки, поставленные при разборке карбюратора.
  5. Соберите и установите в крышку электромагнитный клапан с жиклёром, плотно закрутите.
  6. Соберите ускорительный насос, закрепите его крышку винтами.
  7. Установите распылители.
  8. Закрутите винт качества сначала до упора, затем открутите на два оборота.
  9. Установите топливный фильтр и штуцера.
  10. Установите на крышке прокладку, игольчатый клапан и поплавок. Поплавок закрепите осью.
  11. Соедините крышку с корпусом. Закрепите винтами.
  12. Проверьте работоспособность воздушной заслонки.
  13. Установите карбюратор на двигатель.

Промывка карбюратора

Для промывки посадочного места карбюратора используют тонкую кисть с жёстким и прочным ворсом.

Снятый фильтр-сеточку моют в бензине и продувают воздухом. Прежде чем вернуть фильтр на место, через него прокачивают топливо, чтобы промыть его изнутри. Это позволяет избежать загрязнения поплавковой камеры из-за небрежной очистки фильтра.

Косвенным признаком того, что поплавковая камера нуждается в чистке, является загрязнение входного топливного фильтра плотными отложениями более чем на 20%. Крайне не рекомендуется протирать камеру ветошью — остатки грязи останутся в камере вместе с ворсом от тряпки. Более того, ворс попадёт в топливные жиклёры. Больше других в этом случае пострадает жиклёр холостого хода.

Загрязнения в поплавковой камере собирают с помощью резиновой груши, аккуратно всасывая топливо с самого дна. При необходимости в камеру доливают чистый бензин. После сбора видимого мусора, камеру чистят жёсткой кисточкой с прочным ворсом. Затем заполняют бензином и повторяют очистку грушей.

Если есть необходимость, по окончании промывки поплавковой камеры чистят жиклёры. Для этого выкручивают главные воздушные жиклёры и эмульсионные трубки. Затем каналы продувают воздухом под давлением.

При сильном загрязнении топливные жиклёры прочищают медной проволокой диаметром 0,8 мм. Затем снова продувают колодцы. Для более эффективной продувки жиклёры выкручивают и вытаскивают тонкой палочкой. Если после продувки колодцев в поплавковой камере вновь появилась грязь, повторяют промывку грушей. Затем опять продувают эмульсионные колодцы. Эти действия повторяют до тех пор, пока грязь полностью не исчезнет.

Корректной работе карбюратора сильно мешают отложения, образующиеся из картерного газа в отверстиях воздушных жиклёров. Чаще всего страдает жиклёр холостого хода и первой смесительной камеры. Выкрутив, жиклёры чистят зубочисткой или медной проволокой.

Аналогичным способом чистят жиклёры ускорительного насоса, а полость насоса промывают кисточкой и бензином.

Видео: чистка и обслуживание карбюратора «Солекс»

Регулировка карбюратора

Бесперебойная работа карбюратора зависит не только от работоспособности составляющих его элементов, но и от того, насколько корректно отрегулированы системы карбюратора.

Все регулировочные работы, если они не требуют пуска двигателя, проводят при отключённом аккумуляторе.

Регулировка поплавков

  1. Отсоедините бензиновые шланги и провод электромагнита.
  2. Открутите крышку.

    Для доступа к поплавкам необходимо открутить крышку

  3. Снимите крышку, поставьте её поплавками вверх и осмотрите.

    Крышка снимается и ставится на стол поплавками вверх

  4. Боковые грани поплавков должны быть параллельны следам нижней части карбюратора на прокладке. Язычок рычага должен находиться по центру шарика. При необходимости откорректируйте положение, слегка раздвинув или сдвинув тяги.
  5. Измерьте высоту поплавков. Регулируя изгиб тяг рычага, добейтесь высоты 34 мм.
  6. Поднимите поплавки вверх. При этом нижний край должен подняться на 15 мм. Это расстояние регулируется изгибом язычка.

    Нижний край при движении поплавков вверх должен перемещаться на 15 мм

  7. Проверьте параллельность линий на боковых гранях поплавков и плоскости крышки. Если высота и ход поплавков выставлены правильно, но линии и плоскость не параллельны, замените игольчатый клапан и отрегулируйте положение поплавков повторно.

    Линии на боковых гранях поплавков должны быть параллельны основанию крышки

Регулировка частоты вращения коленвала на холостом ходу

Перед регулировкой проверяют настройки системы зажигания, исправность её элементов и герметичность карбюратора. Работы проводят при температуре двигателя 85–90 °C.

  1. Выключите «подсос», убедитесь, что заслонка находится в вертикальном положении.

    Воздушная заслонка должна находиться в вертикальном положении

  2. На автомобильном мультиметре установите режим измерения частоты вращения. Подключите прибор между выводом «К» катушки зажигания и корпусом.

    Мультиметр подключается между выводом «К» катушки зажигания и корпусом

  3. Заведите двигатель, для увеличения нагрузки включите дальний свет фар и печку.
  4. Изменяя регулировочным винтом количество подаваемой в двигатель топливной смеси, доведите частоту вращения коленвала до 750–800 об/мин.

    С помощью винта количества доведите частоту вращения коленвала до 750–800 об/мин

  5. Если не получается, винтом качества доведите число оборотов до максимально возможного.

    Поворачивая винт качества, доведите обороты до максимально возможных

  6. Регулируя винтом положение рычага дросселя, уменьшите обороты до 900 об/мин, затем, изменяя состав смеси, до 750–800 об/мин.
  7. При необходимости повторите операции регулировки несколько раз.
  8. Проверьте правильность регулировки реакцией двигателя на нажатие педали акселератора.
  9. Если есть провалы, немного увеличьте обороты, регулируя состав смеси винтом качества. Максимально допустимое значение — 900 об/мин.

Снижение расхода топлива

Снизить расход топлива без ухудшения динамических характеристик автомобиля можно заменой топливных жиклёров первой смесительной камеры и электромагнитного клапана на более подходящие. Перед этим необходимо проверить систему зажигания и зазоры клапанов, заменить воздушный фильтр, промыть и отрегулировать карбюратор.

Для работы потребуется:

Порядок подбора жиклёров следующий:

  1. Прогрейте двигатель до 85–90 °С.
  2. Закрепите в подкапотном пространстве бутылку с бензином. Шлангом соедините её с бензонасосом так, чтобы топливо поступало не из бака, а из бутылки.
  3. Отметьте уровень бензина в бутылке. Затем, проехав по ровной дороге 3 км со скоростью около 60 км/ч, снова отметьте уровень.
  4. Установите в карбюратор топливный жиклёр меньшего размера. Проехав по этому же участку дороги, оцените динамику, отметьте уровень топлива в бутылке и сравните его с контрольным.
  5. Повторите процедуру несколько раз, последовательно уменьшая размер жиклёра до ухудшения динамики авто или появления провалов в работе двигателя.
  6. Замените жиклёр холостого хода на аналогичный, но большего размера.
  7. Отрегулируйте холостые обороты.
  8. Проверьте работу двигателя на контрольном участке дороги. Если провалы не пропали, установите жиклёр холостого хода большего размера и повторите эксперимент.
  9. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не добьётесь стабильности холостого хода и корректной работы карбюратора в движении.

Правильно проведённый подбор жиклёров позволяет снизить расход топлива примерно на 0,3–1 л/100 км.

Притирка фланца карбюратора

Когда нижняя поверхность карбюратора деформирована, прокладка не может обеспечить необходимую герметичность. В двигатель вместе с топливом поступает избыток воздуха. Следствием этого могут быть нестабильные холостые обороты и невозможность их регулировки, провалы при нажатии на педаль акселератора и прочие неисправности.

Деформации подвержены почти все карбюраторы «Солекс» после нескольких лет эксплуатации. Разглядеть её без снятия карбюратора с двигателя практически невозможно. Однако если обрызгать стык фланца с прокладкой аэрозольным очистителем, на местах деформации появятся пузырьки жидкости.

Для проверки величины и устранения деформации необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снимите карбюратор с двигателя.
  2. Переверните карбюратор фланцем вверх. Приложите к фланцу ровную металлическую линейку и осмотрите места примыкания на просвет. Оцените размер деформации щупом.

    Для определения мест деформации следует приложить к фланцу ровную металлическую линейку

  3. Незначительные изменения геометрии подправьте с помощью тисков.
  4. Более крупные деформации зачистите напильником и отшлифуйте мелкой наждачной бумагой.

    Повреждения устраняют с помощью тисков, напильника и наждачной бумаги

  5. Проверьте поверхность линейкой. При необходимости повторите зачистку и шлифовку.

Карбюратор — один из самых капризных и сложных в эксплуатации узлов двигателя. Знание его устройства, особенностей разборки и промывки помогут любому автолюбителю избежать неприятных ситуаций. Следите за карбюратором и используйте качественное топливо. Удачи на дорогах!

motorltd.ru

Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 самостоятельно

Работа каждого автомобильного двигателя зависит от количества и качества воздушно – топливной смеси, приготовляемой специальным устройством, которое называется карбюратором. Все карбюраторные системы создают смесь и помогают равномерно распределить её по цилиндрам. Смешивать топливо с потоком воздуха можно разными способами. Например, бывают карбюраторы мембранно – игольчатые, а бывают поплавковые. Именно к этому типу относятся карбюраторы семейства ВАЗ, производства Димитровоградского автоагрегатного завода (ДААЗ).

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 – важное средство сохранить двигатель в рабочем состоянии.

Перед тем, как регулировать карбюратор, нужно знать, какой его тип установлен на автомобиле. Для этого нужно помнить, что:

Основные узлы карбюратора, подлежащие регулировке:

Для того чтобы отрегулировать карбюратор, нужно знать основные признаки его неисправности. Так как карбюратор отвечает за разгонную динамику автомобиля, то к ним относятся следующие:

Итак, если у вашего автомобиля появились соответствующие «жалобы», приступаем к его регулировке.

Внимание! Наиболее грамотно можно провести регулировку на снятом карбюраторе. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 не предполагает использование  ворсистой и шерстяной ткани, а также различные проволочки для прочистки жиклёров.

Как отрегулировать карбюратор своими силами на ВАЗ 2107? При снятии крышки карбюратора первой регулируется поплавковая система, так удобно.

Регулировка поплавковой системы

Свободный ход поплавка колеблется между следующими значениями:  6,5 мм с одной стороны и 14 с другой. Это можно отрегулировать с помощью проверяющего шаблона, поставив вертикально камеру. В таком случае поплавок слегка касается, но не давит на шарик клапана.

В том случае, если расстояние меньше, чем 6,5 мм, то нужно слегка изогнуть язычок клапана (игольчатого), который на рисунке изображён буквой «А».

После этого регулируем степень открытия игольчатого клапана, который пропускает бензин в поплавковую камеру. При подъёме поплавка поступление топлива уменьшается, при резком нажатии на педаль «газа» и открытии дроссельной заслонки расход топлива увеличивается, и поплавок опускается.

Теперь регулируем отклонение поплавка в другую сторону. Для этого максимально отводим его от крышки и проверяем шаблоном, толщина которого составляет 14 мм с определённым допуском.

Если расстояние не соответствует, нужно подогнуть упор кронштейна крепления поплавка и сделать его не более 14 мм.

Теперь, после регулировки свободный ход поплавка составляет около 8 мм. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 также предусматривает проверку входящих сеток и топливных фильтров для сохранения полноценного потока топлива.

Приступаем к регулировке пускового устройства

Настройка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками обязательно включает в себя регулировку пускового устройства. Напомним, что оно служит для того, чтобы уверенно запустить холодный двигатель. Для этого смесь вдвое, втрое больше насыщается топливом, чем при обычном питании горячего двигателя.

Пусковое устройство карбюраторов семейства 1107010 срабатывает при частоте 1500 оборотов, то есть при рекомендованной производителем частоте запуска холодного двигателя.

Если посмотреть на карбюратор сбоку, то хорошо виден канал, через который подводится разрежение из пространства за дросселем за диафрагму приоткрывателя заслонки:

Если снять карбюратор и посмотреть на него с обратной стороны, то виден канал подведения разрежения воздуха:

Если же разобрать карбюратор, то можно увидеть детали этого диафрагменного пускового устройства:

Ниже видно схематическое изображение пускового устройства карбюратора семейства 1107010:

Объясняем механизм действия пускового устройства. Вытягивая «подсос», водитель как бы приводит пусковое устройство во взведённое состояние. При этом:

При  регулировке пускового устройства своими руками вначале нужно снять карбюратор. Затем:

Поворачиваем рычаг воздушной заслонки так, чтобы она закрылась. Теперь устройство «взведено».

Вид сверху:

Теперь нужно перевернуть карбюратор, замеряем зазор между кромкой заслонки дросселя (1 камера) и её стенкой. Для карбюраторов «семёрки» этот зазор составляет 0,85-0,9 мм. Зазор можно замерить щупом, калиброванной проволокой:

Чтобы его привести в этот диапазон, подгибается тяга привода на заслонке дросселя.

После этого устанавливаем зазор «А». Он расположен между стенкой канала и кромкой воздушной заслонки снизу. Для этого снова закрываем заслонку, «взводим» устройство. Для создания имитации разрежения воздуха, утапливаем шток пускового устройства:

Теперь шток потянул тягу по прорези, и в результате открывается заслонка. Зазор «А» составляет 5-5,4 мм.

Чтобы отрегулировать этот зазор, нужно покрутить отвёрткой винт регулировки, только сначала сняв с него резьбовую заглушку:

Как выставить обороты холостого хода на ВАЗ 2107

Вначале нужно убедиться, что правильно настроена система зажигания, все провода исправны и двигатель полностью прогрет.

Для этого:

Смысл этой операции в том, чтобы завернуть «качество» при постоянном «количестве» до 850-900 оборотов в минуту.

Оценивать обороты можно по электронному тахометру, при навыке – на слух, или по тахометру приборной панели.

Следующим этапом является регулирование привода воздушной заслонки.

Если на положение привода не обращать внимания, то машина может глохнуть. Для этого потребуется простая шлицевая отвёртка, и ключ рожковый 7 мм.

На рисунке показано положение заслонки при утопленном и вытянутом «подсосе».

Для регулировки делаем следующее:

Регулируем привод дроссельной заслонки («газ»).

 Если этот привод неправильно настроен, то ухудшается разгонная динамика и приёмистость двигателя. Эту настройку нужно выполнить с помощником.

Потребуется рожковый ключ на 8, отвёртка, фонарик и штангенциркуль.

Полностью «утопим» «подсос», или привод воздушной заслонки.

Для регулировки штангенциркулем измеряем длину тяги, должно быть ровно 8 см. С помощью вращения наконечников «подгоняем» длину тяги к этому размеру, отвернув «контрящие» гайки.

После этого ставим тягу на место и повторяем проверку. Современные тяги часто выполняются из очень плохой пластмассы, которая даёт усадку. Поэтому нужно через неделю-другую проверить «приработку» тяги.

Можно не знать, как отрегулировать карбюратор ваз 2107, но установить длину тяги может каждый.

Мы рассмотрели лишь некоторые возможности выполнить регулировку карбюратора своими руками. Вообще, существует целая профессия «карбюраторщик», которая подразумевает полное владение этой нужной и сложной технологии. В одной статье просто невозможно описать все ньюансы этого процесса. Но надеемся, что основные принципы были для вас понятны и полезны.

comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru


Смотрите также