Неисправности стартера ваз 2107 инжектор

.

Неисправности стартера ваз 2107

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Продолжим осваивать особенности эксплуатации, диагностики и ремонта основных узлов отечественных автомобилей. Тем, у кого на вооружении иномарки, в принципе, тоже подходит этот материал. Как минимум для понимания сути проблем.

Ведь, как не крути стартер. а на иномарке и в Жигулях или Ладе, он практически одинаков. Разница может быть незначительной в конструктивном исполнении, а новый принцип работы стартера для серийных автомобилей, пока не изобрели.

Поэтому и займемся рассмотрением технологии ремонта стартера на ВАЗ 2107. Ремонт стартера ВАЗ 2107, в первую очередь заключается в выполнении действий, направленных на выявление и устранение возможных неполадок. Обычно, такие ремонты не вызывают каких-либо сложностей и вполне под силу даже начинающему автомеханику.

Возможные неисправности стартера ВАЗ 2107 и методы их устранения

Неисправности стартера ВАЗ 2107 нельзя назвать принципиально отличными от неисправностей стартеров других моделей Жигулей. Однако, приступая к диагностике состояния и ремонту стартера, необходимо иметь четкое представление о возможных проблемах в его работе.

Например, знаете ли вы, какие действия должны предпринять, когда плохо крутит, не крутит стартер ваз 2107 при повороте ключа в замке? В этой ситуации в первую очередь обратите внимание на свет сигнальных ламп. Если они горят тускло или периодически гаснут, вашу проблему можно считать решенной – скорее всего у вас попросту разряжена аккумуляторная батарея .

Конечно, низкий заряд батареи не может быть единственной причиной неудовлетворительной работы стартера. Так, например, якорь стартера не будет вращаться при сильно окисленных полюсных выводах АКБ и наконечниках проводов. Очистите их и намажьте вазелином. А если наконечники слабо затянуты – затяните их сильнее.

Если во втягивающей обмотке реле произошло межвитковое замыкание на массу или же обрыв, вам придется менять реле – другим способом изменить ситуацию не удастся.

Чтобы исключить обрывы в цепи питания реле и в цепи питания обмотки реле включения, проверьте соединения проводов в цепи.

Иногда, при включенном стартере, тяговое реле срабатывает, но не крутит. якорь либо не вращается совсем, либо вращается очень медленно. В этом случае возможно это симптомы подгорания коллектора, который достаточно будет зачистить.

Причиной возникновения подобной ситуации может также послужить износ или зависание щеток. В этом случае щетки подлежат замене.

Случается, что после включения стартера вращается только якорь, в то время как маховик остается неподвижным. Спровоцировать такую поломку могут пробуксовки в движении муфты свободного хода, разрыв кольца муфты либо выскальзывание по оси рычага включения муфты. В таких случаях муфта и рычаг включения подлежат замене.

Нехарактерный звук, издаваемый стартером при вращении якоря, может говорить об ослабленном креплении стартера, закреплении его с перекосом, повреждениях зубьев шестерен привода маховика или износе втулок подшипников.

Как проверить стартер ВАЗ 2107 самостоятельно?

Не может быть, чтобы вас не интересовал вопрос о том, как проверить стартер ВАЗ 2107 самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из сервисного центра?

Предлагаем ознакомиться с последовательной методикой, следуя которой можно получить представление о состоянии стартера автомобиля ВАЗ 2107:

Лишь на первый взгляд работа, связанная с ремонтом стартера может показаться сложной. Но проделав ее хотя бы один раз, вы сможете с легкостью диагностировать и устранить большинство поломок стартера Жигулей седьмой модели.

Снятие стартера ВАЗ 2107 и диагностика – когда это вообще нужно?

Оцениваем масштаб неисправности

Если при повороте ключа в замке зажигания стартер не крутит, никаких щелчков и звуков не слышно, то причина может заключаться в этом:

Когда стартер крутит медленно, слышны щелчки тягового реле. то причина может быть такой:

Износ стартерных щеток

Неоднократное срабатывание реле и его самопроизвольное отключение может быть вызвано падением напряжения в сети из-за окислившихся контактов или неисправности тягового реле. Когда стартер крутит, но маховик не вращается, причин может быть несколько:

Это, пожалуй, основные неисправности и часто встречающиеся их объяснения. Они одинаково справедливы для карбюраторных моделей и инжекторов.

Что делать в первую очередь?

Разборка механизма – не первоочередная задача, так как питание стартера связано с аккумуляторной батареей, то и начинать надо с нее. Если автомобиль не слишком старый, вряд ли проблемы будут лежать в устройстве самого стартера. Достаточно произвести очистку контактов аккумулятора или самого устройства, чтобы все снова заработало в нужном режиме.

Сложности начинаются, когда машина отработала солидный срок и ее эксплуатация не была деликатной. Если после полной проверки электрооборудования вашего ВАЗ 2107 стартер так и не заводится или продолжает работать с перебоями, значит, причина находится внутри устройства и необходимо снять и разобрать стартер. На этой модели как в карбюраторном, так и в инжекторном исполнении, он установлен довольно-таки неудобно. Чтобы к нему нормально подобраться, придется загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму.

Разборка стартера ВАЗ 2107

После того как отключено зажигание, можно приступать к «операции». Проводить ее нужно в следующем порядке:

Как видите, ничего сложного. Единственное, в случае инжекторной модели механики советуют снять еще и растяжки впускного патрубка. Теперь предстоит разборка самого устройства.

Проверка работоспособности стартера и ремонт

Прежде всего следует очистить корпус стартера от грязи, которая неизбежно накапливается на нем в процессе эксплуатации автомобиля. Затем подключите механизм к аккумуляторной батарее: «минусовой» провод – к корпусу стартера, «плюсовой» – к контакту тягового реле. Должен последовать характерный щелчок, а в переднем «вырезе» кожуха появится шестеренка привода. Теперь воспользуйтесь омметром и проверьте обмотки якоря на наличие обрывов и замыканий. Для этого необходимо открыть крышку в задней части стартера и вынуть щеткодержатели со щетками.

После подсоедините омметр одним концом к корпусу якоря, а другим – поочередно к секторам обмотки. Если замыканий и обрывов нет, стрелка прибора будет колебаться от минимального значения 10 кОм и выше.

Теперь следует проверка целостности статорной обмотки (проще говоря – расположенной внутри корпуса, по стенкам цилиндра). Тут просто присоединяете контакты омметра к выводам медной проволоки. Стрелочка измерительного прибора должна «ложиться» в область высшего значения в том случае, если никаких проблем нет. При обрывах, замыканиях обмоток стартера или втягивающего реле нет смысла возиться с починкой, если вы никогда не имели дела с электромеханикой и не сталкивались с технологией изготовления электрокатушек. Лучше всего (да и проще) приобрести в сборе и установить новый стартер .

Проверка целостности статорной обмотки

Операция, которая реально может быть названа ремонтом – замена щеток. О том, что они стерты, можно легко узнать во время диагностики. Достаточно повернуть стартер набок, когда он подсоединен к аккумулятору и исправно крутит. Если агрегат сразу глохнет, «виноват» износ щеток. Замена деталей несложна и доступна даже новичку. Выше уже говорилось, что достаточно удалить крышку в задней части стартера. Когда щеткодержатель будет извлечен, имеющиеся в нем пружины сами вытолкнут щетки, которые будут висеть на проводах. Замена – минутное дело.

Главное – ни в коем случае не допускайте попадания масла или топлива на щетки или проводные обмотки. Электрика не терпит влаги и смазки. Поэтому во время любых операций с деталями стартера, особенно когда пойдет его сборка, действуйте аккуратно и по возможности держитесь подальше от жидкостей и горюче-смазочных материалов.

Есть одна редкая неисправность, когда стартер включается, но ничего не крутится. В этом случае виноват бендикс – устройство, предостерегающее от резкого удара зубьев приводной шестерни о маховик. Основные его неисправности – износ роликов, самой шестеренки, ослабление прижимной пружины или негодность смазки. Деталь эта недорогая, меняется быстро, а потому нет смысла возиться с починкой. Лучше приобрести ее в магазине, замена делается на «обратном пути», когда будет идти сборка стартера.

Иногда нужна замена втулок якоря, но это бывает крайне редко, потому что они изготовлены из очень надежного материала и износ проявляется только после действительно долгой эксплуатации. Их всего две – в носке и задней крышке. Обычно смущает процесс выбивания втулок с посадочного места, но правильно подобрав наставку, вы ничего не испортите. Дальше деталь нужного диаметра смазывают и заталкивают в отверстие. Если дело идет туго, не применяйте больше силы, лучше обработайте корпус втулок наждачкой и попробуйте еще, иначе гнездо просто может лопнуть.

Ремонт стартера ВАЗ 2107 — инструкция

Вид стартера ваз 2107

Зачастую в автомобилях ВАЗ из строя выходит стартер. В данной статье мы и расскажем о том, что приводит к таким неисправностям. как их определит и устранить. Стартера, применяемые производителем для установки на ВАЗ 2107, могут быть разных типов и незначительно отличаться конструктивно. При этом принцип их работы, конечно же, не меняется.

Этот механизм вырабатывает постоянный ток и создаёт крутящий момент, необходимый для вращения коленвала.

Из чего состоит стартер

Чтобы делать ремонт любой детали, надо знать ее устройство и принцип работы:

У автомобиля ВАЗ 2107 ремонт стартера своими руками произвести несложно. Главное правильно определить причину поломки.

С чего начинается ремонт

Вся работа с чего то начинается. И эта не исключение. Для начала следует понять, что не исправно и только после этого думать, что можно сделать, и как устранить неисправность.

Поиск неисправности.

Чтобы правильно определить сначала надо подумать и посмотреть в чем может заключаться причина неполадки:

Совет! Проще всего это сделать на разъёме красного провода, соединяющего стартер и разгрузочное реле.

Такая работа может быть выполнена двумя способами:

Причины неисправности

Всякая деталь может выйти из строя. Но мало ее просто сделать. Надо еще и выяснить, что привело е неисправности и не допустить этого вновь. Ведь причина может быть не в самой детали, а к примеру неисправность может быть скрыта в цепи, которая находится еще до нее.

Давайте подумаем над причинами неисправности. Которых может быть несколько:

Совет! В случае проблемы с контактом — обжать провод круглым медным наконечником и, вместе с креплением, прикрутить массу к реле. Это будет самым простым решением данной проблемы.

Убедившись, что и реле, и замок зажигания в порядке, производя у ВАЗ 2107 ремонт, стартер тщательно обследуют. Для этого его нужно снять и произвести визуальный осмотр контактов на втягивающем реле. Иногда причиной плохого контакта являются слабо затянутые гайки.При этом клеммы нагреваются и подгорают.

Как определить рабочую способность втягивающего реле?

Совет! Это проще сделать так: взять кусок провода сечением 8-10мм2 и присоединить его к плюсовой клемме. Положить стартер на аккумулятор, упирая его корпус в минусовую клемму. Вторым концом провода прикоснуться к клемме на втягивающем реле.

Внимание: Если после такой манипуляции стартер заработал, значит, причина неполадки — в реле. При отсутствии реакции можно предположить, что проблема кроется в щётках.

Есть ещё одна проблема у всех автомобилей, а не только ВАЗ 2107: стартер, ремонт которого необходимо произвести, имеет завышенное энергопотребление. Об этом может свидетельствовать сильное снижение освещения панели приборов и яркости ламп. Здесь могут возникнуть три варианта неполадок:

Совет! Если зачистка наружных контактов электрической цепи не помогла устранить поломку, нужно проверять контакты внутри стартера, а так же щёточные узлы.

Существуют также и механические причины, препятствующие бесперебойной работе стартера:

Износ втулок способствует замыканию между обмотками и заклинивает подвижные элементы.

  • Сопротивление вала коленчатого вследствие ошибки при подборе вкладышей или неправильно залитого, чересчур вязкого, моторного масла.
  • Обрыв в обмотке якоря. Этот дефект способствует искрению на коллекторе. Электрическая дуга, которая образуется на месте разрыва, способна прожечь сталь, а не то, что изоляцию. На страницах интернета можно увидеть подобное видео. В случае распайки обмотки потребуется лишь наждак, припой, да паяльник.
  • Ремонт стартера

    Вполне понятно, что не любой ремонт электрооборудования автомобиля, и, в частности стартера, можно выполнить самому. Для этого вам потребуется прозвонить обмотку, это потребуется для того, чтобы определить правильно неисправность. Если вы всё же решили ремонтировать стартер сам, стоит узнать, как правильно снять и разобрать стартер ВАЗ 2107.Установив свой автомобиль на эстакаду или смотровую яму, нужно отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора.

    Дальнейшие действия будут зависеть от того, какой тип двигателя у вашей машины — карбюраторный или инжекторный.

    Карбюраторный двигатель

    Ремонт стартера в карбюраторном двигателе

    Инжекторный двигатель

    Внимание: Дальнейшие действия одинаковы для обоих типов двигателя ВАЗ 2107.

    После устранения всех неполадок и замены износившихся элементов, установив ВАЗ 2107 стартер, ремонт электрической части автомобиля можно считать успешно завершённым.

    Источники: http://cartore.ru/320-remont-startera-na-vaz-2107.html, http://carnovato.ru/snjatie-zamena-remont-startera-vaz-2107/, http://masteravaza.ru/starter-2/remont-startera-vaz-2107-54

    ladafakt.ru

    ВАЗ-2107. Инжектор не заводится: возможные причины и способы решения

    Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ до сих пор пользуются огромным спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска. Она более надежна, нежели карбюраторная. Но что же делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор – система более сложная. Но проблему можно решить своими руками. Давайте рассмотрим, как это сделать.

    Крутит ли стартер?

    Сперва необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины данный показатель не должен быть ниже 12.5 В. Чтобы точно измерить напряжение, необходимо использовать вольтметр. Стартер – это механизм, которому требуется большой пусковой ток. Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, причины могут быть банальными – низкое напряжение батареи. Метод устранения – зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей в 12.5-14 Вольт.

    Поломка стартера

    При наличии замыкания в корпусе или проводке якоря следует заменить поврежденную часть. Как проверить элемент? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подсоединяется к месту трения щеток, а второй – на ось якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте щетки. Они должны легко перемещаться, а их пружинки – быть эластичными и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных элементов запустите мотор заново.

    Система зажигания

    Что делать, если при хорошо заряженной АКБ и исправном стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания. Здесь оно бесконтактного типа. Первое, что следует проверить – состояние свечей. Их может попросту «залить». Выкрутите элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета, следует очистить деталь в щелочном растворе и закрутить обратно. Также следует проверить зазор между электродом. Для этого используют специальный щуп. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0.7 до 1 миллиметра.

    Как быть, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это аккуратно. Если показатель меньше нормы, используйте минусовую отвертку. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, клапанной крышке двигателя). Нелишней будет проверка свечей на предмет выработки искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть голубого цвета. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются провода высокого напряжения, идущие к ним от распределителя зажигания.

    Когда залиты свечи

    Если плохо заводится ВАЗ-2107 инжектор (схватывает, но не запускается), значит, камера сгорания переполнена бензином. Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. Такая проблема часто случается на таких автомобилях. При запуске топливный насос качает много бензина. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается прямо в бак.

    Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске следует открыть дроссельную заслонку. Она здесь механическая и приводится в действие нажатием гашетки акселератора через привод тросика. Так в камеру сгорания поступит больше воздуха и двигатель сразу запустится.

    Трамблер

    В автомобиле ВАЗ-2107 используется трамблерное зажигание. Если машина не заводится, следует проверить состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.

    Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (центральный) – на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за него бегунок не сможет передать импульсы на катушку. Кстати, нелишней будет проверка самого бегунка-распределителя зажигания. Выглядит деталь следующим образом.

    Если он подгоревший, деталь следует заменить. Цена нового элемента составляет 150 рублей. Если при запуске мотора на катушке зажигания образуется искра, следует заменить высоковольтный провод. Также он «пробивает» на свечах. Увидеть это можно в темное время суток. Возле них видны маленькие искорки голубого цвета. В таком случае провода меняются комплектом. Они недорогие. Стоят новые элементы порядка 700 рублей.

    Проблема с электрическим насосом

    Раньше одна из главных проблем на отечественной «Классике» касалась топливного насоса, который постоянно перегревался. Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, что есть в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заведется. Первое, на что следует обратить внимание – блок предохранителей.

    На крышке написано, какой именно из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель сгорел, замените его. Можно использовать 15- или 20-Амперный элемент.

    Определяем исправность визуально

    Можно ли проверить, подается ли напряжение на топливный насос, без мультиметра? Для этого при включении зажигания следует хорошенько прислушаться к его работе. При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле насоса. Оно должно издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты с собой возят запасные реле и предохранители на случай внезапных поломок. Это реле расположено на полочке под бардачком.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут скрываться в низком уровне давления топливной магистрали. Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2.8 атмосфер. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от рампы. Используйте для этого манометр. Неисправности с насосом могут проявляться из-за частых перегревов. Но как это происходит, если он погружного типа? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелась лампочка, не следует затягивать с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, нежели для карбюраторной.

    Состояние фильтра

    Случается и следующая ситуация. Вы приехали к месту назначения, выключили на две минуты двигатель, сели в машину и не смогли запустить его вновь. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится на горячую? Виной тому может быть забитый топливный фильтр. Его срок замены составляет порядка 50 тысяч километров. Также виной затрудненного запуска служит грязный воздушный фильтр.

    Если он прошел более десяти тысяч километров, то подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

    ВАЗ-2107: инжектор заводится и сразу глохнет

    В таком случае следует проверить датчик массового расхода воздуха. Он располагается сразу за пластиковым корпусом фильтра.

    Данный элемент воспринимает информацию о потоке воздуха и передает ее на блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно корректировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может отправлять ложные показания. Из-за бедной смеси ВАЗ-2107 инжектор не заводится либо работает и сразу глохнет. Также следует проверить состояние воздушных патрубков на герметичность. При необходимости – заменить.

    ДПКВ

    Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления прекратит подачу горючего из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость данного элемента составляет от одной до полутора тысяч рублей.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, обнаружить и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

    fb.ru

    Электрооборудование ВАЗ 2107

    Бортовая сеть современного автомобиля выполнена по однопроводной схеме, отрицательные контакты всех потребителей и источников энергии соединены с кузовом. У инжекторной модели ВАЗ 2107 система зажигания интегрирована в электронном блоке управления двигателем. Соответственно карбюратор и электроклапан не предусмотрены. Большая часть цепей защищена предохранителями, смонтированными в специальном блоке, напрямую включены только стартер, генератор и аккумулятор. Все приборы, за исключением: стоп-сигнала, прикуривателя, аварийной сигнализации и часов запитываются только при включении зажигания.

    Электрооборудование модели ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

    1. аккумуляторной батареи;
    2. генератора;
    3. стартера;
    4. системы зажигания;
    5. звукового сигнала;
    6. освещение и сигнализации;
    7. стеклоочистителей и омывателя;
    8. электровентилятора системы охлаждения двигателя;
    9. комбинации контрольных приборов и сигнальных ламп;
    10. электровентилятор отопителя;
    11. система управления электроклапана карбюратора.

    Монтажный блок

    Предохранители и реле управления отдельными цепями сосредоточены для удобства обслуживания и ремонта в одном месте. Монтажный блок автомобиля ВАЗ 2107 установлен в моторном отсеке на щите с правой стороны по ходу движения. В указанном устройстве осуществляется соединение трех жгутов проводов: приборной панели, оборудования салона и двигателя.

    Для автомобиля модели 21074 монтажные блоки производились на отечественных предприятиях и в Словении. Семы соединения приборов в них реализованы в виде монтажных плат, в российских изделиях они съемные и могут быть заменены на новые или отремонтированы. На машинах с инжектором и ЭБУ установлены блоки монтажные нового образца с современными предохранителями.

    При выполнении ремонтных работ или техническом обслуживании модели ВАЗ 2107 рекомендуется отключать аккумуляторную батарею. Короткое замыкание может привести к резкому скачку напряжения в цепях, что чревато выходом из строя дорогостоящих приборах. Такие же меры предосторожности следует принимать при выполнении электросварки кузова. Особенно это актуально для модели 21074 с ее обилием электронного оборудования.

    Основные виды неисправностей электрооборудования

    Электрические приборы автомобиля ВАЗ 2107 отличаются высокой надежностью, тем не менее, в процессе длительной эксплуатации возможен их выход из строя. Основные виды неисправностей:

    1. Снижение емкости аккумуляторной батареи вследствие недостаточного уровня заряда или старения.
    2. Отказ генератора по причине износа щеточного узла или перегорания блока регулятора напряжения.
    3. Неисправности электростартера, связанные с поломкой втягивающего реле или выработки ресурса щеток.

    Отказ остального оборудования автомобиля модели 21074 может быть обусловлен перегоранием предохранителей. При устранении неисправностей такого рода следует установить точную причину, простая замена плавкой вставки является в таком случае лишь полумерой. В целом бортовая сеть автомобиля ВАЗ 2107 достаточно надежна и не вызывает особых нареканий у владельцев.

    comments powered by HyperComments

    Возможно, вам будет интересно:

    7vaz.ru

    Неисправности ваз 2107 инжектор

    Как определить неисправность форсунки инжектораНеисправности в ваз 2107Неисправности в ваз 2107( плавился тросик подсоса при включении ближнего или дальнего света, "щелкал" стартер,...Часть1 Очень редкая поломка Ремонт двигателя ВАЗ 2107Скачет напряжение на ваз 2107Инжектор. Горит чек(check) неисправность двигателя.Вибрация,еще одна причина.Еще одна из причин по которой может возникать вибрация при движении автомобиля, вибрация при работе двигат... Как определить неисправность форсунки инжектораНеисправности в ваз 2107Неисправности в ваз 2107( плавился тросик подсоса при включении ближнего или дальнего света, "щелкал" стартер,...Часть1 Очень редкая поломка Ремонт двигателя ВАЗ 2107Скачет напряжение на ваз 2107Инжектор. Горит чек(check) неисправность двигателя.Вибрация,еще одна причина.Еще одна из причин по которой может возникать вибрация при движении автомобиля, вибрация при работе двигат... Как определить неисправность форсунки инжектораНеисправности в ваз 2107Неисправности в ваз 2107( плавился тросик подсоса при включении ближнего или дальнего света, "щелкал" стартер,...Часть1 Очень редкая поломка Ремонт двигателя ВАЗ 2107Скачет напряжение на ваз 2107Инжектор. Горит чек(check) неисправность двигателя.Вибрация,еще одна причина.Еще одна из причин по которой может возникать вибрация при движении автомобиля, вибрация при работе двигат...

    avtoclubvideo.ru

    ВАЗ 2107 | Диагностика неисправностей | Жигули

    Описание диагностики электронных систем управления и диагностические коды приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя.

    В данном разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в узлах и системах транспортного средства. Отказы и их возможные причины разбиты на группы по признаку отношения к определенным компонентам или системам автомобиля, как например двигатель, система охлаждения и т.п., кроме того, в тексте даются ссылки на главы и разделы имеющие отношение к данным проблемам.

    Помните, что успешное завершение поиска причин неисправности вовсе не является черной магией, доступной лишь опытным профессиональным механикам, а определяется комбинацией определенных знаний и терпеливого, систематического подхода к исследованию проблемы. Двигаться всегда следует от простого к сложному, доводить каждую проверку до логического конца и стараться не пропускать очевидных фактов - каждый может забыть заправить горючее в топливный бак или оставить на ночь включенными осветительные приборы.

    И наконец, всегда следует постараться составить четкую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошел по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель несколько раз подряд продолжает перегорать, нет смысла в его дальнейшей замене - надо попытаться выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.

    Двигатель

    Если двигатель не запускается, следует постараться хладнокровно проанализировать ситуацию.

    Бензиновые модели

    Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи в цилиндры воздушно-топливной смеси и адекватность искрообразования на свечах зажигания.

    В первую очередь следует удостовериться в исправности подачи топлива.

    Чтобы определить, вырабатывается ли искра, следует вывернуть свечи, вставить в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом не следует удерживать провод или наконечник руками, - воспользуйтесь изолированными плоскогубцами. Попросите ассистента запустить двигатель. Если искра отсутствует, постарайтесь определить причину отказа.

    Процедуры диагностики электронной системы управления и коды неисправностей также приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя (см. Разделы Проверки системы управления зажиганием и впрыском, Поиск неисправностей - общая информация и предварительные проверки, Проверка и регулировка угла опережения зажигания и Спецификации).

    Дизельные модели

    К числу условий, выполнение которых гарантирует успешность запуска любого дизельного двигателя относятся:

    В первую очередь следует удостовериться в исправности стартера, затем проверить подачу топлива, форсунки и работу предварительного накаливания. Описание процедуры проверки состояния свечей накаливания приведено в Разделе Проверка свечей накаливания.

    Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

    1. Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
    2. Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов не окислены и надежно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ “зажигания” в положение ON, затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, - если они не функционируют, - батарея разряжена.
    3. Трансмиссия неточно установлена в положение “Р”.
    4. Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах.
    5. Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце приводного диска.
    6. Неисправно тяговое реле стартера.
    7. Неисправен стартер.
    8. Неисправен выключатель зажигания.

    Двигатель проворачивается, но не запускается

    Бензиновые модели

    1. Неправильно производится запуск. Действуйте следующим образом:
    1. Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
    2. Неисправен предохранитель электрического топливного насоса или электронной системы впрыска.
    3. Топливный бак пуст, либо заправлен некачественным топливом.
    4. Сильно загрязнен воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
    5. Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно).
    6. Окислены клеммные соединения батареи, либо ослабло их крепление.
    7. Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, - на слух проверьте исправность активации насоса при включении зажигания.
    8. Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
    9. Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
    10. Оборвана или отсоединена электропроводка системы запуска, либо ослабло крепление проводов на клеммах.
    11. Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
    12. Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков: Холла, импульсный датчик, датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) или всасываемого воздуха (IAT).
    13. Недостаточно давление компрессии.

    Дизельные модели

    Проследите, чтобы во время функционирования системы предварительного накаливания (контрольная лампа включена) все бортовые потребители электроэнергии (свет, обогрев заднего стекла, радио и пр.) были отключены.

    1. Неправильно производится запуск. Действуйте следующим образом:
    2. При холодном двигателе и при температуре наружного воздуха ниже +5°С:

      При температуре наружного воздуха выше +5°С необходимость в предварительном накаливании двигателя отсутствует. Сказанное относится также и к запуску уже прогретого двигателя в более холодную погоду. Не выжимайте педаль газа.
    1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
    2. Неисправен предохранитель электрического топливного насоса или системы преднакала.
    3. Двигатель не прогрет: проверьте исправность функционирования устройства преднакала.
    4. На электромагнитном запорном клапане отсутствует напряжение. Подключите к выключателю вольтметр или пробник на светодиоде. Включите зажигание, светодиод должен загореться, в противном случае необходимо найти обрыв электропроводки и устранить его.
    5. Неисправен электромагнитный запорный клапан. Проверьте надежность крепления электромагнитного выключателя, оцените состояние контактов. Включите и выключите зажигание, - в выключателе должен раздаться щелчок.
    6. Имеет место повреждение в линиях подачи топлива, либо внутрь последних попал воздух:
    1. Сбита регулировка момента начала подачи топлива.
    2. Неисправны форсунки, - при отпускании штуцерной гайки топливопровода неисправной форсунки обороты двигателя не будут падать.
    3. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД).
    4. Недостаточно давление компрессии.

    Стартер функционирует без проворачивания двигателя

    1. Заклинена шестерня стартера.
    2. Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика.

    Затруднен запуск холодного двигателя

    1. Разряжена, либо недостаточно заряжена батарея.
    2. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
    3. Имеет место осаждение парафина в фильтре тонкой очистки топлива.
    4. Неисправны свечи накаливания дизельного двигателя.

    Затруднен запуск горячего двигателя

    Обратитесь также к Разделу Горячий двигатель не запускается.

    1. Нарушена проходимость воздушного фильтра.
    2. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
    3. Топливо не поступает к инжекторам системы впрыска.
    4. Сбился угол опережения подачи топлива дизельного двигателя.
    5. Недостаточно давление компрессии в цилиндрах, неисправен ТНВД дизельного двигателя, либо нарушена его регулировка.

    Зацепление стартера происходит слишком шумно или с затруднением

    1. Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика.
    2. Утеряны болты крепления стартера, либо ослабло усилие их затягивания.

    Двигатель запускается, но сразу глохнет

    1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
    2. Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки или генератора.
    3. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
    4. Нарушены базовые установки модуля управления двигателя (ЕСМ).
    5. Имеет места повреждение в системе выпуска/каталитическом преобразователе.
    6. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

    Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах

    Бензиновые модели

    1. Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надежности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга. Наличие шипящего звука позволит выявить источник “утечки” вакуума, - не менее эффективно можно воспользоваться для проверки раствором мыльной воды.
    2. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
    3. Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера.
    4. Нарушена проходимость воздушного фильтра.
    5. Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам системы впрыска.
    6. Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - произведите измерение компрессионного давления в цилиндрах двигателя (см. Главу Двигатель).
    7. Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.

    Дизельные модели

    1. Нарушено качество соединений топливных шлангов на ТНВД и топливном фильтре.
    2. Механически повреждено или ослабло крепление ТНВД.
    3. Перепутаны местами соединения возвратного трубопровода и трубопровода подачи топлива.
    4. Имеет место повреждение в линии подачи топлива:
    1. Сбита регулировка начала подачи топлива.
    2. Неисправны форсунки, - при отпускании штуцерной гайки топливопровода неисправной форсунки обороты двигателя не будут падать.
    3. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.

    Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах

    1. Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
    2. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
    3. Неисправна ВВ электропроводка.
    4. Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
    5. Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
    6. Недостаточно, или неравномерно распределено компрессионное давление в цилиндрах.
    7. Имеют место нарушения в работе системы управления двигателем.

    Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче

    1. Заблокирован топливный фильтр или имеет место загрязнение системы питания.
    2. Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
    3. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
    4. Имеет место дефект ВВ электропроводки.
    5. Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
    6. Недостаточно или неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
    7. Неисправна система зажигания.
    8. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

    Двигатель самопроизвольно глохнет

    1. Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
    2. Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
    3. Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
    4. Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
    5. Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор (см. Главу Текущий уход и обслуживание). При соответствующей комплектации проверьте также состояние ВВ электропроводки.
    6. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.

    Двигатель не развивает полную мощность

    1. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
    2. Засорен воздухоочиститель.
    3. Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
    4. Неисправна катушка зажигания.
    5. Упал уровень жидкости АТ (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
    6. Пробуксовывает трансмиссия.
    7. Заблокирован топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
    8. Заправлено горючее не того сорта. Залейте в бак топливо с требуемым октановым числом.
    9. Поврежден регулировочный клапан турбокомпрессора (при соответствующей комплектации).
    10. Неисправен активатор распределительного вала смещения фаз ГРМ.
    11. Недостаточно компрессионное давление, либо нарушена равномерность распределения его между цилиндрами.

    Дополнительно для дизельного двигателя

    1. Засорен воздухоочиститель.
    2. Неравномерная подача топлива ТНВД по цилиндрам. Отрегулируйте на прогретом двигателе.
    3. Неправильно установлен момент начала подачи топлива ТНВД.
    4. Засорен топливный фильтр или ТНВД/форсунка.
    5. Нарушена регулировка максимальной частоты вращения коленчатого вала.

    Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

    1. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
    2. Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение ВВ электропроводки).
    3. Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены ее компоненты.
    4. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
    5. Заклинивает клапаны.
    6. Нарушен порядок подсоединения ВВ электропроводки.

    При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации

    1. Заправлено низкокачественное горючее.
    2. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
    3. Установлены свечи зажигания не того типа.
    4. Нарушены базовые установки ECM.
    5. Неисправен датчик детонации.
    6. Имеют место потери разрежения.

    Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение 0

    1. Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
    2. Имеет место неисправность электрооборудования, компонентов управления или запорного топливного клапана (дизельные модели).
    3. Нарушена исправность функционирования клапана продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP).
    4. Чрезмерна рабочая температура двигателя. Возможными причинами данного нарушения могут являться снижение уровня охлаждающей жидкости, отказ термостата, блокировка радиатора или неисправность водяного насоса.

    Чрезмерно задымлен выхлоп дизельного двигателя

    Электрооборудование двигателя

    Процедуры диагностики электронной системы управления и коды неисправностей приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя.

    Снижение емкости или недостаточная зарядка батареи

    1. Изношен или поврежден приводной ремень генератора, или нарушена регулировка его натяжения.
    2. Недостаточен уровень электролита или сильно разряжена батарея.
    3. Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
    4. Генератор не обеспечивает требуемый ток зарядки.
    5. Оборвана или другим образом повреждена электропроводка зарядного контура или ослабло крепление проводов на клеммах.
    6. Короткое замыкание электропроводки создает постоянную утечку вырабатываемого батареей тока на «массу».
    7. Имеет место внутренний дефект батареи.

    Контрольная лампа зарядки не гаснет при увеличении оборотов

    1. Ослаблен приводной ремень.
    2. Повреждена обгонная муфта гидротрансформатора (только турбодизель). Снимите генератор и поверните приводной вал генератора влево, - если рабочая поверхность шкива не вращается, то повреждение, как правило, в обгонной муфте.
    3. Поврежден регулятор напряжения/генератор. Отсоедините провод (D+) с обратной стороны генератора и включите зажигание. Далее следует проверять состояние регулятора напряжения генератора.
    4. Изношены щетки.
    5. Поврежден провод между генератором и регулятором напряжения.
    6. Неисправна комбинация приборов.

    Контрольная лампа зарядки не загорается при поворачивании ключа в положение «ON»

    1. Перегорела или иным образом вышла из строя контрольная лампа на панели приборов.
    2. Неисправен генератор.
    3. Имеет место дефект печатной платы, проводки внутри блока комбинации приборов или патрона лампы.

    Контрольная лампа зарядки не гаснет при поворачивании ключа в положение 0

    Стартер

    Контактные клеммы электропроводки должны быть надежно закреплены и не окислены!

    1. Если стартер не проворачивается, сначала следует проверить, чтобы на клемме № 50 тягового реле присутствовало необходимое напряжение (минимум 10 В). При отрицательных результатах проверки следует оценить состояние электропроводки контура тока стартера (см. Схемы электрических соединений).
    2. Для проверки исправности срабатывания стартера при полном напряжении батареи выполните следующие действия:
    1. Если стартер работает безупречно, причину неисправности следует искать в проводах к стартеру. Если стартер не заработает, его следует проверить в снятом состоянии.

    Стартер не вращается при включении с замка зажигания

    1. Разряжена батарея.
    2. Перемкните клеммы 30 и 50 стартера: если стартер вращается, проверьте на обрыв подведенный к замку провод 50, также оцените состояние выключателя стартера.
    3. Оборван провод массы, либо нарушено качество ее клеммного соединения, разряжена батарея.
    4. Ослабление силы тока вследствие нарушения качества или окисления контактных соединений.
    5. Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле в результате обрыва электропроводки, либо повреждения выключателя стартера.

    Стартер вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал

    1. Разряжена батарея.
    2. Залито летнее масло.
    3. Недостаточное прохождение тока вследствие ослабленных или окисленных разъемов.
    4. Угольные щетки не прилегают к коллектору, заедают в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены.
    5. Недостаточное расстояние между щетками и коллектором.
    6. Коллектор в бороздках или обгорел и замаслился.
    7. Отсутствует напряжение на клемме 50 (минимум 8 В).
    8. Разбит подшипник.
    9. Неисправно тяговое реле.

    Стартер «схватывает», но обеспечивает лишь рывкообразное проворачивание двигателя

    1. Неисправен привод шестерни.
    2. Шестерня загрязнена.
    3. Неисправен зубчатый венец маховика.

    Шестерня стартера не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика/приводного диска

    1. Загрязнены или повреждены компоненты привода шестерни.
    2. Неисправно тяговое реле.
    3. Возвратная пружина ослабла или разорвалась.

    Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания

    1. Заклинено тяговое реле, - немедленно выключите зажигание и замените тяговое реле.
    2. Не отключается замок зажигания, - отключите батарею, замените замок.

    Система питания

    Чрезмерен расход топлива

    Все модели

    1. Загрязнен или заблокирован элемент воздушного фильтра.
    2. Недостаточно давление в шинах или установлены шины не того размера.
    3. Двигатель имеет механические повреждения. Проверьте компрессию, в случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт.
    4. Чрезмерно высоки обороты холостого хода и максимальные обороты.

    Бензиновые модели

    1. Имеет место неисправность компонентов системы питания, электрооборудования или электронного управления.
    2. Утечки в системе впуска воздуха.
    3. Имеют место повреждения в системе выпуска/каталитического преобразователя.

    Дизельный двигатель

    1. Засорен возвратный топливный трубопровод. Продуйте трубопровод воздухом в направлении от ТНВД к топливному баку.
    2. Нарушена герметичность топливной системы. Визуально проверьте все трубопроводы (подачи, возврата и высокого давления), топливный фильтр и ТНВД. Проверьте систему на герметичность.

    Имеют место утечки топлива и/или возникает запах бензина

    1. Имеют место утечки в линиях подачи топлива или вентиляционных линиях.
    2. Переполнен топливный бак. Заправку производите только до автоматического отключения пистолета.
    3. Имеют место утечки/испарение из линий систем питания и снижения токсичности отработавших газов.

    Двигатель не запускается

    Бензиновые модели

    1. При включении стартера электрический топливный насос не работает (не слышно шума от работы). Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы освободить заевшую деталь. Проверьте исправность подачи к насосу напряжение (проверьте исправность защитного предохранителя и надежность крепления контактных клемм соответствующей электропроводки).
    2. Неисправно реле топливного насоса.
    3. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы, - рассоедините контактный разъем инжектора, и подключите к проводу диодную лампу-пробник и включите стартер: лампа должна начать мигать.
    4. Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос памяти системы бортовой самодиагностики.
    5. Повреждены, засорены или негерметичны топливные трубопроводы, имеются дефекты шлангов.
    6. Засорен топливный фильтр.
    7. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
    8. Повреждены вакуумные трубопроводы, либо имеет место нарушение герметичности их посадки.
    9. Поврежден регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
    10. Поврежден датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
    11. Отсутствует питание блока электронного управления двигателем (ECM).
    12. Наличие льда или воска в фильтре или трубопроводах дизельного двигателя.
    13. Забита вентиляция топливного бака, фильтр в баке засорен.
    14. Не работает преднакал.
    15. Поврежден клапан отсечки топлива дизельного двигателя.

    Дизельные модели

    1. Не работают свечи накаливания. Проверьте.
    2. Не открывается клапан прекращения подачи топлива. Проверьте клапан отсечки, блоки управления двигателем и противоугонной сигнализации.
    3. Имеет место неисправность в системе подачи топлива: Проверьте подачу топлива.
    1. Имеет место смещение момента впрыска топлива.
    2. Имеет место повреждение форсунки(ок), - поочередно отворачивая накидные гайки, проверьте исправность функционирования соответствующего цилиндра.
    3. Неисправен ТНВД, - попробуйте установить новый, либо заведомо исправный насос.

    Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво

    1. Содержание СО не соответствует нормативным требованиям, - произведите соответствующее измерение, проверьте обороты холостого хода.
    2. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) или всасываемого воздуха (IAT).
    3. Давление топлива не соответствует требуемому значению.
    4. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.

    Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво

    1. Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и покройте места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
    2. Поврежден обратный клапан топливного насоса.
    3. Утечки в топливной системе.
    4. Повышенное давление топлива в системе питания.
    5. Неисправность системы улавливания паров топлива.
    6. Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
    7. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы, - рассоедините контактный разъем инжектора, и подключите к проводу диодную лампу-пробник и включите стартер: лампа должна начать мигать.
    8. Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы бортовой самодиагностики.
    9. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
    10. Поврежден регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
    11. Поврежден датчик положения дроссельной заслонки.
    12. Отсутствует питание блока электронного управления двигателем.

    Двигатель работает с перебоями

    1. Электрические соединения к топливному насосу время от времени прерываются. Проверьте состояние штекерных соединений и разъемов электрических проводов топливного насоса, измерителя потока воздуха и реле топливного насоса. Проверьте предохранитель и места контактов на реле топливного насоса. Очистите контакты, при необходимости замените.
    2. Низкое качество топлива, образование паровых пробок.
    3. Слишком низкий объем подачи топлива.
    4. Неисправен топливный фильтр.
    5. Неисправен топливный насос.
    6. Неисправны инжекторы.
    7. Неисправен лямбда-зонд, нарушения в цепи управления качеством смеси или отсутствует подогрев лямбда-зонда.
    8. Неисправен датчик положений дроссельной заслонки.
    9. Поврежден выпускной коллектор или приемная труба системы выпуска (имеются утечки отработавших газов).
    10. Неисправность системы улавливания паров топлива (EVAP).
    11. Ослабло крепление топливных шлангов к ТНВД и топливному фильтру дизельного двигателя.
    12. При подсоединении перепутаны местами подающий и возвратный трубопроводы ТНВД.
    13. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы, - рассоедините контактный разъем инжектора, и подключите к проводу диодную лампу-пробник и включите стартер: лампа должна начать мигать.
    14. Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT). Проверьте электропроводку, произведите опрос памяти ECM на наличие кодов неисправностей.
    15. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
    16. Повреждены или негерметичны вакуумные трубопроводы
    17. Поврежден регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
    18. Поврежден датчик положения дроссельной заслонки.
    19. Отсутствует питание блока электронного управления двигателем.

    Двигатель работает с перебоями на переходных режимах и в режиме холостого хода

    1. Негерметична система впуска воздуха. Проверьте соединения впускной системы. Запустите двигатель и смажьте бензином места контакта и соединения во всасывающем тракте. Если обороты двигателя кратковременно увеличиваются, устраните причину нарушения герметичности.
    2. Неверна регулировка холостого хода. Проверьте регулятор холостого хода, датчик положений дроссельной заслонки, лямбда-регулировку.
    3. Датчик полной нагрузки неисправен или неверно отрегулирован. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

    Горячий двигатель не запускается

    1. Неверная регулировка содержания СО. Проверьте содержание СО и холостой ход.
    2. Слишком высокое давление в топливной системе, - проверьте давление топлива, при необходимости замените регулятор давления.
    3. Засорен или погнут возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком. Прочистите или замените трубопровод.
    4. Неисправен датчик температуры двигателя.
    5. Нарушена герметичность системы питания.
    6. Нарушена герметичность впускного воздушного тракта.

    Дизельный двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах и в момент трогания автомобиля с места

    1. Ослабло крепление топливных шлангов к ТНВД и топливному фильтру. Замените топливные шланги, закрепите их хомутами, затяните полые болты.
    2. Перепутаны трубопроводы подачи и возврата у ТНВД. Проверьте присоединения топливных трубопроводов.

    Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение 0

    1. Нарушена герметичность инжекторов.
    2. На дизельном двигателе не работает клапан отсечки топлива.

    Система смазки

    Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»

    1. Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», - если лампа загорится, замените датчик.
    2. На датчик не подается напряжение, контакты коррозированы, - проверьте состояние соответствующей электропроводки.
    3. Неисправна контрольная лампа.
    4. Неисправна комбинация приборов.

    Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

    1. Масло перегрето. Ели контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

    Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения

    1. Упал уровень масла.
    2. Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
    3. Неисправен датчик.

    Слишком низкое давление масла на всех оборотах

    1. Упал уровень масла.
    2. Засорен сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
    3. Изношен масляный насос.
    4. Повреждены подшипники коленчатого вала.

    Слишком низкое давление масла на малых оборотах

    1. Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

    Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 2000 в минуту

    1. Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.

    Система охлаждения

    Перегрев

    1. Упал уровень охлаждающей жидкости.
    2. Изношен или поврежден ремень привода водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
    3. Заблокированы внутренние каналы радиатора или загрязнена (перекрыта) решетка радиатора.
    4. Неисправен термостат.
    5. Сломаны или треснуты лопасти крыльчатки вентилятора.
    6. Неисправен датчик-выключатель вентилятора: при замыкании красно-желтого и красно-белого проводов датчика вентилятор должен заработать на половинной скорости.
    7. Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости.
    8. Неисправен водяной насос.
    9. Не держит давление крышка радиатора, - произведите проверку крышки под давлением.

    Переохлаждение

    1. Неисправен термостат.
    2. Неточны показания измерителя температуры.

    Внешние утечки охлаждающей жидкости

    1. Повреждены или разрушены в результате старения материала шланги или ослабло крепление их на штуцерах.
    2. Испорчены сальники водяного насоса, - охлаждающая жидкость будет сочиться через контрольное отверстие в корпусе насоса.
    3. Имеют место утечки из внутренних каналов радиатора или бокового резервуара(ов).
    4. Имеют место утечки через сливную пробку двигателя или выжимные пробки водяных галерей.

    Внутренние утечки охлаждающей жидкости

    Внутренние утечки охлаждающей жидкости обычно выявляются путем проверки состояния двигательного масла. Осмотрите лезвие измерительного щупа и внутренние поверхности крышки (крышек) цилиндров на наличие следов воды и пенообразования масла.

    1. Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - произведите проверку системы охлаждения давлением.
    2. Имеются трещины на стенках цилиндров или в литье головки.

    Происходят потери охлаждающей жидкости

    1. В систему заправлено чрезмерное количество охлаждающей жидкости.
    2. Охлаждающая жидкость выкипает в результате перегрева двигателя.
    3. Имеют место внутренние или внешние утечки охлаждающей жидкости.
    4. Неисправна крышка радиатора, - проверьте крышку давлением.

    Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости

    1. Не функционирует должным образом водяной насос. Проще всего удостовериться в функционировании насоса пережав верхний шланг радиатора при работающем на холостых оборотах двигателе. Если при отпускании шланга ощущается толчок жидкости внутри него, насос функционирует исправно.
    2. Нарушена проходимость системы охлаждения. Слейте охлаждающую жидкость (см. Главу Текущий уход и обслуживание), промойте систему и заправьте ее свежей смесью. Если возникает такая необходимость, снимите радиатор и проведите его обратнопоточную промывку.
    3. Изношен или поврежден приводной ремень водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
    4. Заклинен термостат.

    Отопитель

    Вентилятор отопителя не работает

    1. Неисправен предохранитель электромотора вентилятора.
    2. Неисправен выключатель вентилятора, - проверьте, прикладывается ли к предрезисторам напряжение, снимите и проверьте выключатель вентилятора.
    3. Неисправен электромотор. Проверьте, прикладывается ли к контактам мотора вентилятора напряжение при включенном зажигании и замкнутом выключателе вентилятора, - если напряжение прикладывается, замените мотор.

    Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней

    Отопитель не выключается регулятором

    1. Неисправен выключатель.
    2. Тросы регулировочной смесительной заслонки повреждены или плохо подвижны.

    Слишком низкая мощность отопления

    1. Недостаточен уровень охлаждающей жидкости.
    2. Рукоятки управления отопителя имеют тяжелый ход, неисправен, - проверьте сборку управления, при необходимости замените соответствующий приводной трос.

    Шум в области вентилятора отопителя

    1. Попала грязь, листья, - снимите вентилятор и прочистите его, очистите воздушный канал.
    2. Нарушена балансировка крыльчатки, поврежден подшипника.

    Автоматическая трансмиссия (АТ)

    Процедуры диагностики электронной системы управления трансмиссией и коды неисправностей приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя.

    Ввиду сложности конструкции АТ диагностику ее неисправностей и ремонт компонентов желательно проводить в мастерской автосервиса или представительском отделении компании Mercedes-Benz.

    Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения

    1. К числу отказов, связанных с нарушением регулировки тяги переключения можно отнести следующие:
    1. Произведите регулировку тяги переключения передач.

    Трансмиссия пробуксовывает, переключается с трудом, издает посторонние шумы или не обеспечивает движения автомобиля при установке на одну из передних или заднюю передачу

    1. Существует множество возможных причин перечисленных в заголовке проблем, однако под компетенцию механика-любителя попадает лишь одна из них - неправильный уровень трансмиссионной жидкости.
    2. Перед тем как отогнать автомобиль в мастерскую автосервиса проверьте уровень и состояние трансмиссионной жидкости. Откорректируйте уровень в соответствии с требованиями Спецификаций или смените жидкость вместе с фильтром. Если ситуация не исправилась, обращайтесь за помощью к специалистам.

    Имеют место утечки трансмиссионной жидкости

    1. Жидкость АТ имеет темно-красный цвет. Следы ее утечек не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть снесено на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха.
    2. Для выявления и локализации источника утечки в первую очередь удалите с катера трансмиссии все следы грязи и смазки. Воспользуйтесь подходящим обезжиривателем и/или произведите паровую чистку. Затем совершите на автомобиле короткую поездку на малой скорости (чтобы следы утечки не сносились набегающим потоком далеко от ее источника). Остановитесь, поддомкратьте автомобиль и путем визуального осмотра установите источник утечки. Чаще всего в качестве таковых выступают:

    Масло имеет бурый цвет или пахнет гарью

    1. Недостаточен уровень трансмиссионной жидкости.

    Не включается режим kickdown при полном нажатии на педаль (не включается пониженная передача)

    1. Упал уровень ATF.
    2. Неисправна система управления двигателем.
    3. Неисправен датчик-выключатель или его электропроводка.
    4. Нарушена регулировка приводного троса селектора.

    Двигатель не запускается при любом положении селектора или запус-кается в положениях, отличных от «Р» и «R»

    1. Нарушена регулировка датчика-выключателя разрешения запуска.
    2. Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.
    3. Нарушена регулировка троса селектора.

    Трансмиссия пробуксовывает, рывки или шумы при переключении передач. Автомобиль не двигается при включении режимов «D» или «R»

    1. Упал уровень ATF.
    2. Неисправен датчик или его электропроводка.
    3. Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.

    Мосты

    Посторонние шумы

    1. Обычные дорожные шумы, - корректировке не поддаются.
    2. Шум шин, - проверьте состояние протекторов и давление накачки шин.
    3. Изношены или повреждены подшипники колес, либо ослабло усилие их затягивания.

    Вибрации

    1. Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий из углов автомобиля и вращая колесо в ручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

    Утечки масла

    1. Повреждены сальники дифференциалов.

    Тормозная система

    Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неравномерным образом.

    Увеличенный ход педали тормоза

    1. Поврежден рабочий контур тормозного тракта, - проверьте систему на утечки.

    Педаль тормоза пружинит и проваливается

    1. В тормозной тракт попал воздух, - прокачайте систему.
    2. Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, - произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему.
    3. Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.

    Снижение эффекта торможения, педаль проваливается

    1. Нарушена герметичность гидравлического тракта.
    2. Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.

    Плохое торможение несмотря на большое усилие нажатия педали

    1. Замаслены тормозные накладки.
    2. Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
    3. Неисправен тормозной усилитель.
    4. Изношены тормозные колодки.

    При торможении автомобиль уводит в сторону

    1. Давление в шинах не соответствует требуемому.
    2. Неравномерно изношены протекторы.
    3. Замаслены тормозные накладки.
    4. На одной оси установлены разные тормозные колодки.
    5. Чрезмерно изношены тормозные колодки.
    6. Загрязнены шахты суппортов.
    7. Суппорты повреждены коррозией, - произведите замену.
    8. Неравномерно изношены колодки.

    Самопроизвольное торможение

    1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
    2. Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

    Тормоза нагреваются во время движения

    1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
    2. Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

    Тормоза дрожат

    1. Установлены колодки ненадлежащего типа.
    2. Тормозной диск местами корродирован.
    3. Чрезмерно велико биение тормозного диска.

    Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную

    1. Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте суппорт, возможно замените.

    Неравномерный износ колодок

    1. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки, установите оригинальные колодки Mercedes-Benz.
    2. Суппорты повреждены коррозией, - произведите замену.
    3. Затруднен ход поршня.
    4. Нарушена герметичность тракта тормозной системы.

    Клинообразный износ тормозных колодок

    1. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
    2. Суппорты повреждены коррозией, - произведите замену.
    3. Нарушена исправность функционирования поршня.

    Скрип тормозов

    1. Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
    2. Установлены колодки несоответствующего типа.
    3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
    4. Загрязнена шахта суппорта.
    5. Погнуты пружины крепления колодок.
    6. Растянуты нажимные пружины.

    Пульсация педали тормоза

    1. Признак нормального срабатывания ABS.
    2. Чрезмерно велико биение тормозного диска.
    3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.

    Контрольная лампа ABS загорается во время движения

    1. Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте клиновой ремень привода генератора.
    2. Имеет неисправность ABS, - проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).

    Подвеска и рулевое управление

    Автомобиль уводит при движении в одну из сторон

    1. Неравномерно накачаны шины.
    2. Имеет место дефект шин.
    3. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.
    4. Требуется проведение регулировки углов установки передних колес.
    5. Прихвачены передние тормозные механизмы.

    Имеют место рывки, дерганье или вибрации

    1. Нарушена балансировка колес или появилась овальность дисков.
    2. Изношены подшипники колес, ослабло усилие их затягивания или нарушена регулировка.
    3. Изношены или повреждены стойки-амортизаторы или другие компоненты подвески.

    Имеет место чрезмерное раскачивание автомобиля/»зарывание» его носом на поворотах или при торможении

    1. Неисправны стойки-амортизаторы.
    2. Повреждены компоненты подвески.

    Слишком туго вращается рулевое колесо

    1. Чрезмерно упал уровень жидкости в резервуаре системы гидроусиления руля.
    2. Неправильно накачаны шины.
    3. Недостаточно смазаны шарниры рулевого привода.
    4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.
    5. Гидроусилитель не развивает требуемую мощность.

    Имеет место чрезмерный люфт рулевого управления

    1. Ослабло усилие затягивания подшипников передних колес.
    2. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

    Система гидроусиления руля не развивает должное усилие

    1. Изношен или поврежден приводной ремень насоса гидроусилителя или нарушена регулировка его натяжения.
    2. Чрезмерно упал уровень жидкости.
    3. Нарушена проходимость шлангов или линий гидравлической системы.
    4. В гидравлическую систему попал воздух, - прокачайте систему.

    Имеет место чрезмерный износ протекторов (не в одной какой-то области)

    1. Неправильно накачаны шины.
    2. Нарушена балансировка колес.
    3. Повреждены диски колес.
    4. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

    Имеет место чрезмерный износ протекторов по внешнему краю

    1. Неправильно накачаны шины.
    2. Слишком резко совершаются повороты.
    3. Нарушена регулировка углов установки передних колес (чрезмерная сходимость).
    4. Погнут или скручен рычаг подвески.

    Имеет место чрезмерный износ протекторов по внутреннему краю

    1. Неправильно накачаны шины.
    2. Нарушена регулировка углов установки передних колес (расходимость).
    3. Повреждены компоненты рулевого управления или ослабло их крепление.

    Имеет место локальный износ протектора

    1. Нарушена балансировка колес.
    2. Повреждены или погнуты диски.
    3. Имеет место дефект шин.

    Дефекты щеток стеклоочистителя

    Проскальзывание

    1. Загрязнены резиновые рабочие элементы.
    2. Обтрепанны кромки щеток, изношены или разорваны резиновые рабочие элементы.

    В поле очистки остатки воды сразу собираются в капли

    1. Ветровое стекло загрязнено лаковой политурой или маслом.

    Щетка очищает односторонне - в одну сторону хорошо, в другую нет

    1. Резиновый рабочий элемент имеет односторонний износ.
    2. Рычаг стеклоочистителя скручен, щетка не точно прилегает к стеклу.

    Неочищенные поверхности

    1. Нарушена надежность фиксации рабочего элемента в рамке щетки.
    2. Щетка прилегает к стеклу неравномерно.
    3. Слишком мала сила прижимания рычагом, - слегка смажьте шарниры рычагов стеклоочистителя и пружины или установите новый рычаг.

    Дефекты шин

    Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности

    1. Слишком низкое давление в шинах.

    Сильный износ шины в середине рабочей поверхности по всей окружности протектора

    1. Слишком высокое давление в шинах.

    Неравномерный износ протектора

    1. Статическая и динамическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного бокового биения диска, слишком большой люфт в несущих шарнирах.

    Неравномерный износ в середине протектора

    1. Статическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного вертикального биения.

    Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора

    1. Результат резкого торможения.

    Пилообразный износ протектора, часто вместе с невидимым снаружи разрывом тканевой основы шины

    1. Перегрузка автомобиля. Проверьте состояние внутренних стенок шин.

    Резиновые язычки на боковых краях протектора (чешуйчатый износ)

    1. Нарушена регулировка углов установки колес.
    2. Изношены шины.
    3. Неисправны амортизаторы/торсионные пружины/стоечные сборки.

    Образование заусениц на одной стороне протектора переднего колеса

    1. Нарушена регулировка схождения колес.
    2. Изношены шины.
    3. Частое движение по волнистым поверхностям. Быстрое движение на поворотах.

    Разрывы корда. Сначала видны только изнутри

    1. Переезд через острые камни, удары шин и т.п. на высокой скорости.

    Односторонний износ рабочей поверхности протектора

    1. Проверьте регулировку развала.
    2. Имеет неисправность ABS, - проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).

    automn.ru

    Ремонт стартера ваз 2107

    Для начала необходимо отметить, что на таких автомобилях, как ВАЗ-2107, производитель может устанавливать стартеры различных типов. По сути, они выполняют одну и ту же функцию, но могут несколько отличаться друг от друга в плане конструкции. Также отметим, что стартер – это специальный механизм, который вырабатывает постоянный ток, создавая при этом крутящий момент, необходимый для того, чтобы коленвал начал вращаться.

    Составляющие части стартера

    Чтобы отремонтировать деталь любого устройства, необходимо разбираться в том, из чего она состоит. Так, к примеру, конструкция стартера такова:

    Помните, что произвести ремонт стартера на ВАЗ-2107 своими руками достаточно несложно. Для этого и необходимо знать, из чего именно он состоит, а также для чего предназначен.

    С чего начать ремонт стартера

    Прежде чем приступить к ремонту стартера, нужно найти источник неполадок.

    Поиск неисправностей

    Для того чтобы правильно определить, с чего следует начать, следует подумать, в чем же может заключаться причина того, что стартер не работает:

    Сделать последнее действие можно двумя способами.

    Способ 1. В открытый разъем вставляется провод, сделанный из меди, с сечением 2,5 мм. Один конец направляется к стартеру, а другой – к аккумуляторной клемме. Благодаря такому методу можно имитировать зажигание.

    Способ 2. Для этого метода проверки потребуется два человека. Один из них будет проворачивать ключ в замке зажигания, в то время как второй – дотрагиваться контрольным щупом до кончика провода, который идет от разгрузочного реле. Если во время этой процедуры загорится контрольная лампочка, это свидетельствует о том, что в замке зажигания, а также в реле нет никаких проблем.

    Ремонт стартера

    Как известно, автомобили ВАЗ-2107 бывают оснащены как инжекторами, так и карбюраторами. В связи с этим последовательность действий и сами ремонтные работы по стартеру могут слегка отличаться друг от друга. Тем не менее, каким бы ни был ваш автомобиль, эту задачу вполне возможно решить самостоятельно.

    В первую очередь необходимо демонтировать стартер. Для этого автомобиль устанавливается над смотровой ямой либо поднимается на подъемнике. Но сначала от аккумулятора следует отсоединить минусовую клемму. Далее порядок действий зависит от того, что установлено на вашем авто: карбюратор либо инжектор.

    Ремонтируем стартер на авто с карбюраторным двигателем

    1. Отсоединяем и снимаем датчик массового расхода воздуха, а также корпус воздушного фильтра.
    2. Берем в руки плоскую отвертку и извлекаем резинки-держатели, которые фиксируют фильтр, из кронштейнов.
    3. Отсоединяем водозаборник от патрубка фильтра и вынимаем его из держателя.

    Ремонтируем стартер на авто с инжекторным двигателем

    1. Снимаем грязезащитные щитки, причем как основные, так и дополнительные. Данное действие невыполнимо, если у вас нет торцового ключа на 8. С его помощью необходимо отвернуть по 4 винта, которые находятся на основном щитке, а точнее, на его боковом и переднем креплениях, а также 2 болта, располагающиеся на дополнительном. Есть еще и нижний винт, но он имеет другой диаметр. Для его извлечения потребуется торцовый ключ на 10.
    2. Теперь при помощи длинного торцового ключа на 13 отворачиваем болты, которые фиксируют картер сцепления и стартер. После этого откручиваем болты, при помощи которых стартер крепится непосредственно к кронштейну и растяжке впускного патрубка.
    3. Убираем растяжки впускного трубопровода и очень аккуратно при помощи того же ключа отворачиваем гайку выпускного коллектора, после чего снимаем щиток.
    4. Отсоединяем от клеммы АКБ тот провод, который у нас остался, и снимаем наконечник, находящийся на контактном стержне.
    5. Вывод тягового реле необходимо освободить от провода 50, после чего изъять и сам стартер. Теперь его можно разбирать. Прежде чем сделать это, попытайтесь хорошенько очистить деталь от грязи, налипшей на нее.

    После того как стартер оказался у вас в руках, порядок действий выглядит следующим образом (кстати, он абсолютно идентичен для любых типов мотора вышеуказанного авто):

    На этом процесс разборки стартера можно считать завершенным. Якорь, кстати, ремонту не подлежит, зато его с легкостью можно заменить на новый. Сборка стартера проводится в обратном порядке.

    Ремонт стартера на ВАЗ 2107 своими руками – глаза боятся, руки ремонтируют

    Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Продолжим осваивать особенности эксплуатации, диагностики и ремонта основных узлов отечественных автомобилей. Тем, у кого на вооружении иномарки, в принципе, тоже подходит этот материал. Как минимум для понимания сути проблем.

    Ведь, как не крути стартер. а на иномарке и в Жигулях или Ладе, он практически одинаков. Разница может быть незначительной в конструктивном исполнении, а новый принцип работы стартера для серийных автомобилей, пока не изобрели.

    Поэтому и займемся рассмотрением технологии ремонта стартера на ВАЗ 2107. Ремонт стартера ВАЗ 2107, в первую очередь заключается в выполнении действий, направленных на выявление и устранение возможных неполадок. Обычно, такие ремонты не вызывают каких-либо сложностей и вполне под силу даже начинающему автомеханику.

    Возможные неисправности стартера ВАЗ 2107 и методы их устранения

    Неисправности стартера ВАЗ 2107 нельзя назвать принципиально отличными от неисправностей стартеров других моделей Жигулей. Однако, приступая к диагностике состояния и ремонту стартера, необходимо иметь четкое представление о возможных проблемах в его работе.

    Например, знаете ли вы, какие действия должны предпринять, когда плохо крутит, не крутит стартер ваз 2107 при повороте ключа в замке? В этой ситуации в первую очередь обратите внимание на свет сигнальных ламп. Если они горят тускло или периодически гаснут, вашу проблему можно считать решенной – скорее всего у вас попросту разряжена аккумуляторная батарея .

    Конечно, низкий заряд батареи не может быть единственной причиной неудовлетворительной работы стартера. Так, например, якорь стартера не будет вращаться при сильно окисленных полюсных выводах АКБ и наконечниках проводов. Очистите их и намажьте вазелином. А если наконечники слабо затянуты – затяните их сильнее.

    Если во втягивающей обмотке реле произошло межвитковое замыкание на массу или же обрыв, вам придется менять реле – другим способом изменить ситуацию не удастся.

    Чтобы исключить обрывы в цепи питания реле и в цепи питания обмотки реле включения, проверьте соединения проводов в цепи.

    Иногда, при включенном стартере, тяговое реле срабатывает, но не крутит. якорь либо не вращается совсем, либо вращается очень медленно. В этом случае возможно это симптомы подгорания коллектора, который достаточно будет зачистить.

    Причиной возникновения подобной ситуации может также послужить износ или зависание щеток. В этом случае щетки подлежат замене.

    Случается, что после включения стартера вращается только якорь, в то время как маховик остается неподвижным. Спровоцировать такую поломку могут пробуксовки в движении муфты свободного хода, разрыв кольца муфты либо выскальзывание по оси рычага включения муфты. В таких случаях муфта и рычаг включения подлежат замене.

    Нехарактерный звук, издаваемый стартером при вращении якоря, может говорить об ослабленном креплении стартера, закреплении его с перекосом, повреждениях зубьев шестерен привода маховика или износе втулок подшипников.

    Как проверить стартер ВАЗ 2107 самостоятельно?

    Не может быть, чтобы вас не интересовал вопрос о том, как проверить стартер ВАЗ 2107 самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из сервисного центра?

    Предлагаем ознакомиться с последовательной методикой, следуя которой можно получить представление о состоянии стартера автомобиля ВАЗ 2107:

    Лишь на первый взгляд работа, связанная с ремонтом стартера может показаться сложной. Но проделав ее хотя бы один раз, вы сможете с легкостью диагностировать и устранить большинство поломок стартера Жигулей седьмой модели.

    Ремонт стартера Ваз 2107

    Стартер – не самый сложный и дорогой в обслуживании агрегат. Но он является одним из ключевых узлов автомобиля.

    Поворачиваете ключ зажигания, лампы на приборной панели горят, а стартер не крутится, двигатель не заводится? Причины две:

    Во втором случае стартер необходимо снять, проверить, отремонтировать и установить обратно. Процесс ремонта достаточно сложен и заслуживает большой отдельной статьи. Здесь же мы расскажем, как заменить стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) и проверить его работоспособность.

    Снятие стартера ВАЗ 2107

    В «семерке», как в большинстве автомобилей, стартер расположен в нижней части двигателя возле коробки передач. Работы по замене стартера необходимо проводить на яме или подъемнике, чтоб иметь свободный доступ к болтам крепления и клеммам подключения электропитания. Собственно, единственная проблема при демонтаже/монтаже стартера – его неудобное расположение. Работы не требуют специального инструмента и подготовки.

    Снимать стартер ВАЗ 2107 (инжектор, карбюратор) необходимо при отключенном аккумуляторе. Иначе «плюсовой» провод, идущий от аккумулятора к контакту тягового реле, может устроить короткое замыкание. Работы по демонтажу производятся в следующем порядке:

    Отсоединить клеммы аккумулятора (можно снять аккумулятор, без него работы будет выполнять удобнее).

    Снять щиток для защиты от грязи, если он установлен внизу моторного отсека.

    Открутить крепления жгута проводов, которые идут к стартеру.

    Открутить гайки и отсоединить управляющий и силовой провод от тягового реле.

    Выкрутить два верхних и один нижний болт крепления (Один из верхних расположен крайне неудобно, поэтому некоторые «мастера» не ставят его на место после того, как выкрутят. Это ослабляет крепление и может привести к поломке в условиях воздействия динамических нагрузок и вибраций на узел).

    Снять стартер, вынимая его вниз, под автомобиль.

    После этого можно проверить работоспособность стартера и, при необходимости, отремонтировать или заменить его.

    Проверка стартера ВАЗ 2107

    Перед проверкой стартера необходимо тщательно очистить его от загрязнений. Затем следует убедиться в работоспособности тягового реле. Для этого необходимо подать на корпус стартера «минус», а на вывод «50». Исправное втягивающее (тяговое) реле выдвинет шестеренку стартера вперед, при этом произойдет характерный щелчок. Если реле исправно, необходимо при помощи мультиметра проверить обмотки стартера.

    Для доступа к обмотке следует снять щеточный узел. Проверка производится в два этапа:

    1. Проверка на замыкание. Подключить один щуп к корпусу, вторым последовательно касаться выводов обмоток. Если обмотка не замкнута, сопротивление должно быть не менее 10кОм.
    2. Проверка на обрыв. Соединить щупы прибора с выводами обмоток. В случае обрыва мультиметр покажет «бесконечность».

    Далее необходимо проверить обмотку якоря. Если якорь не замкнут, сопротивление между корпусом и контактными пластинами должно быть выше 10кОм.

    Если стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) имеет замкнутые или оборванные обмотки, необходима его замена. Перемотать обмотку в условиях мастерской практически нельзя.

    Установка стартера ВАЗ 2107

    Работа по установке стартера не сложная, но крайне ответственная. Поэтому перед установкой необходимо произвести визуальный осмотр, проверить комплектацию, убедиться в работоспособности стартера, в наличии центрирующей втулки стартера.

    Чтобы «вернуть» стартер на штатное место, необходимо проделать следующие операции:

    Установить стартер на штатное место и прикрутить самым длинным из болтов, затем парой более коротких.

    Установить силовой и управляющий провод, затянуть гайки крепления клемм.

    Прикрутить опору жгута проводов стартера.

    Установить аккумулятор, подключить к нему клеммы.

    Установить (при наличии) грязезащитный щиток.

    Совет: чтобы облегчить работы по снятию и установке стартера ВАЗ 2107, стоит перед началом работ снять воздушный фильтр на карбюраторном двигателе или растяжки впускного патрубка на инжекторе.

    Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2107/kak-provoditsya-remont-startera-vaz-2107-svoimi-rukami.html, http://cartore.ru/320-remont-startera-na-vaz-2107.html, http://semerkavaz.ru/ehlektrooborudovanie/remont-startera-vaz-2107/

    ladafakt.ru


    Смотрите также