Нить внутри шины

.

Виды повреждений и ремонт шин

Любой водитель рано или поздно сталкивается с повреждениями шин. В большинстве случаев ремонт лучше доверить специалистам. Но небольшие проколы можно ликвидировать самостоятельно, даже в дороге. Чтобы не тратить деньги и время впустую, нужно знать, как и что можно чинить.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Способ ремонта зависит от типа шины и того, какая ее часть повреждена (рис. 1).

Рис. 1. Конструктивные элементы шин. 1 — каркас; 2 — бортовое кольцо; 3 — борт; 4 — боковина; 5 — протектор; 6 — брекер;

7 — наполнительный шнур.

Конструктивные элементы шин Каркас — главный силовой элемент, от него зависит прочность шины. Состоит из нескольких слоев корда — текстильных нитей, закрепленных на бортовых кольцах. Бортовые кольца — несколько слоев металлических тросиков или проволоки, придающих борту шины форму и жесткость. Борт — посадочная часть из жесткой резины, фиксирующая шину на ободе колеса. Корд каркаса завернут вокруг металлического бортового кольца и твердого наполнительного резинового шнура. Боковина — эластичный слой резины (толщиной 1,5-3 мм), защищающий боковые стенки каркаса от механических повреждений и проникновения влаги. Протектор — наружная часть шины с рельефным рисунком. Состоит из плечевой зоны и беговой дорожки, контактирующей с дорогой. Представляет собой толстый слой износостойкой резины. Обеспечивает сцепление шин с дорожным покрытием и защищает силовой каркас от повреждений. Брекер — слои текстильного или (и) металлического корда в виде кольца, расположенного между протектором и каркасом.

Отличительные особенности типов шин

Камерная шина (рис. 2) — комплект из покрышки и камеры. Покрышка воспринимает нагрузки, а камера делает шину герметичной. Воздух в камеру накачивают через встроенный в нее вентиль.

Рис. 2. Камерная шина: 1 — покрышка; 2 — камера; 3 — обод;

4 — вентиль.

Рис. 3. Бескамерная шина: 1 — шина; 2 — герметизирующий слой; 3 — обод;

4 — вентиль.

Бескамерная шина (рис. 3) работает одновременно и камерой, и покрышкой — на ее внутренней поверхности есть дополнительный герметизирующий слой резины, а борта плотно посажены на обод колеса. На нем же установлен вентиль.

Диагональная шина

(фото 1). Нити корда в соседних слоях ее каркаса расположены под углом друг к другу (пересекаются). Число слоев — четное, обычно два или четыре. Брекер — второстепенный силовой элемент.

Фото 1. Конструкция диагональной шины: 1 — протектор; 2 — слои каркаса;

3 — слои брекера.

Радиальная шина (фото 2). Все нити корда у нее в каркасе параллельны друг другу от одного борта к другому. Количество слоев, как правило, 1-2.

Фото 2. Конструкция радиальной шины: 1 — протектор; 2 — каркас; 3 — экранирующий слой брекера из текстильного корда;

4 — силовые слои металлокордного брекера.

Брекер, как и каркас, — силовой элемент, формирующий профиль шины. Часто состоит из двух частей: - силовой — два слоя металлокорда. Его нити лежат почти вдоль беговой дорожки (под углом 20°);

- экранирующей — один или несколько слоев текстильного корда.

Каркас в радиальной шине – это несколько слоев резины с вживленной металлической или текстильной нитью. Именно эта нить  (корд) определяет жесткость шины, стабильность пятна контакта с дорогой, сохранение формы накачанного колеса, и, как результат всего перечисленного, устойчивость автомобиля на дороге.

Основным признаком радиальной шины (а также отличием ее от диагональной) является то, что во всех слоях каркаса корд протянут строго перпендикулярно окружности колеса, от обода к ободу. Такое расположение нитей определяет и распределение нагрузки в каждой точке корда. Если Вы думаете, что на корд в области боковины давит только воздух, накачанный под давлением в шину, то Вы очень заблуждаетесь. На самом деле, в каждой точке корда, в каждый отдельно взятый момент времени действует множество разных сил, с разными векторами приложения.

Каждая нить корда является, по-сути, автономным носителем формы и жесткости шины, поскольку нигде по всей своей длине не пересекается с другими нитями (речь о боковинах шины, сверху проще – там есть брекер и протектор) – все нити в радиальной шине параллельны. И в этом как раз заключается основная проблема радиальной шины: при повреждении корда на боковой поверхности шины необходимую жесткость в этом месте полностью восстановить невозможно. А потому, как бы качественно не был отремонтирован боковой порез шины, такая покрышка уже в любом случае будет в этом месте иметь отличные от любой другой точки окружности характеристики. У радиальных шин меньше сопротивление качению и выше износостойкость.

Безусловно, для неспешного передвижения по хорошей (т.е. ровной) дороге, да еще и на 950-килограмовой «девятке» это не так уж страшно, но любое экстремальное действие водителя (резкое торможение, вхождение в поворот на высокой скорости и т.д.) уже может преподнести крайне неприятный сюрприз.

Другое дело – диагональная шина – там в разных слоях каркаса корд идет под углом и внахлест, а потому повреждение нескольких нитей в одном месте практически никак не влияет на способность сохранять форму и на распределение нагрузки в каждой точке шины. Поэтому боковины диагональных шин считаются вполне ремонтопригодными. Правда, это одно из немногих преимуществ диагональной шины перед радиальной, поэтому диагональные шины для легковых автомобилей – это уже давно забытое прошлое.

Диагональные — дешевле радиальных, их каркас дольше работает на плохих дорогах, поэтому их применяют в основном в камерном исполнении для внедорожников.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШИН

Прокол — мелкое повреждение с потерей герметичности шины. Если: - после извлечения инородного предмета (небольшого гвоздя или куска проволоки) края отверстия сходятся и прокол практически незаметен, небольшое повреждение корда возможно; - отверстие видно после удаления причины прокола (куска арматуры или болта), корд в каркасе или брекере наверняка порван.

Порез (пробой) — крупное повреждение с потерей герметичности и обрывом нитей корда (фото 3) — результат наезда на острый и крупный металлический предмет, а также на битое стекло, бордюр тротуара и т.д.

Фото 3. Внешний вид пореза (пробоя).

От размеров и расположения прокола или пореза зависят возможность и способ ремонта шины. Боковой порез радиальной шины – это однозначно конец ее эксплуатации, независимо от формы, размера, конфигурации бокового пореза, непосредственно влияющих на возможность использования шины с поврежденной силовой частью. И компромиссов тут никаких не бывает, ни на передней, ни на задней оси, равно как на ведущей и ведомой, такие шины эксплуатировать нельзя!

Вздутие на поверхности шины (так называемая "грыжа") возникает по двум основным причинам: - из-за отслоения наружного слоя резины от неповрежденного корда (фото 4). У бескамерной шины образовавшуюся полость заполняет воздух через дефекты герметизирующего слоя. Способов восстановления первоначальных свойств шины нет;

Фото 4. "Грыжа" из-за расслоения корда и резины: А — воздух из шины.

- из-за разрыва нитей в каркасе (фото 5). Очень сложно определить точное место их повреждения и, соответственно, ремонта. Кроме того, если колесо некоторое время эксплуатировать с таким дефектом, может нарушиться связь отдельных нитей каркаса между собой и с резиной шины. Поэтому ремонт не гарантирует полного возврата шине всех ее изначальных качеств.

Фото 5. "Грыжа" из-за разрыва корда.  

Основная причина появления грыж - это попадание колеса автомобиля в яму на дороге. При этом скорость автомобиля может быть не очень высокая, и многое зависит от размера ямы, ее формы и от того, какие шины стоят на автомобиле. Грыжа на шине также может возникнуть и при боковом порезе или притирании колеса боком к препятствию, например, к бордюрному камню. А также грыжа может возникнуть после аварии, когда удар пришелся по колесу.

При попадании колеса в большую яму, особенно на высокой скорости, автошина «пробивается» до диска. Т.е. она полностью сжимается и ее прижимает между асфальтом и колесным диском. И если удар достаточно сильный, то при этом повреждаются текстильные волокна, расположенные внутри боковины покрышки. А поскольку сама резина эластичная, то давлением изнутри в месте повреждения (где порваны волокна) выдавливается грыжа. Размер грыжи зависит от конструкции покрышки и от того, сколько волокон повреждено.

Теперь давайте поговорим о том, какие последствия нас могут ожидать при дальнейшем использовании покрышки с грыжей. При движении автомобиля происходит постоянная деформация шины, и увеличивается не только температура самой шины и давление в ней, но и в несколько раз увеличивается нагрузка на внутренний корд. Это крайне опасно, особенно на больших скоростях и поворотах. Этот образовавшийся «пузырь» может неожиданно лопнуть, подобно воздушному шарику, и шина мгновенно потеряет давление и форму.

Поврежденная шина с грыжей может лопнуть при любых повышенных нагрузках на колесо:

- при большой скорости автомобиля - при сильной загрузке авто - при резком торможении - при попадании колеса в яму

- при езде по неровной дороге

На практике известно много случаев, когда шины лопались на ходу даже от небольших грыж. И иногда результатом этого были трагедии на дороге, которые можно было предотвратить. Относитесь со всей ответственностью к данной ситуации, поскольку лопнувшая шина на ходу - это действительно очень опасно.

Производители шин категорически запрещают эксплуатацию шин даже с небольшими грыжами!

Нарушение геометрии шины может быть без потери герметичности и происходит из-за повреждения корда или бортового кольца, как правило, вследствие заводского дефекта, неправильных шиномонтажных работ или нарушения правил эксплуатации, например перегрузки шины, слишком высокого давления в ней, наезда на бордюрный камень, движения на высокой скорости по плохой дороге и т.д. Восстановление первоначальных свойств "кривой" шины практически невозможно. Внешние признаки нарушения геометрии: - изменение формы беговой дорожки ("восьмерка");

- выход нитей корда наружу или внутрь шины (фото 6);

Фото 6. Выход нитей металлокорда.

- деформация в области бортового кольца (фото 7).

Фото 7. Деформация борта: а — внешний вид;

б — рентгенограмма бортового кольца.

Ремонт шин Способы ремонта и виды применяемых материалов зависят от типа повреждения. Поскольку определить его размеры (фото 8) и вид удается только после осмотра шины как снаружи, так и изнутри, желательно снять ее с обода.

Фото 8. Определение размеров повреждения.

При любом выбранном способе ремонта необходимо: - уточнить и разметить место повреждения (фото 9) снаружи и внутри шины (если она снята с обода); - удалить инородный предмет;

- очистить поверхность вокруг повреждения — специальными жидкостью и скребком (фото 10), входящими в некоторые ремкомплекты, или абразивным инструментом, щеткой, а затем — обезжирить. Любые загрязнения снижают надежность герметизации.

Фото 9. Разметка места повреждения и удаление инородного предмета .

Фото 10. Скребок для зачистки.

СПОСОБЫ РЕМОНТА

Боковой порез - приговор? 

Как правило, технология ремонта боковых порезов включает в себя два этапа: вулканизация самого пореза и установка на внутреннюю поверхность шины в области пореза специальной латки, имеющей структуру, аналогичную каркасу шины (корд) см. информацию ниже. Нужно понимать, что таким образом достигается только одна цель – восстанавливается жесткость боковой поверхности шины на «раздутие», да и то, исключительно с целью не допущения образования грыж. Именно с этой точки зрения мастера некоторых шинных центров считают, насколько велик боковой порез, определяя в зависимости от размера возможность восстановления этой жесткости.

Но, как уже говорилось, жесткость боковины на вертикальное «сжатие» (компрессию) восстановить в случае повреждения корда просто невозможно в условиях даже самого продвинутого шинного центра – ведь для этого нужно полностью заменить поврежденные нити по всей длине, как минимум одной боковины. Даже в заводских условиях такая процедура, если и возможна, то обойдется явно дороже производства новой шины.

Кроме того, сама латка, которую клеят на внутреннюю поверхность боковины при таком ремонте, намного больше, толще и, соответственно тяжелее, чем латки, которыми обычно лечат проколы в области протектора. Что это значит? Да то, что эта латка неизбежно создаст статический дисбаланс колеса, который грузиками выровнять невозможно. То есть колесо Вам отбалансируют в нули, но оно все равно будет «бить», разбивая подвеску автомобиля очень быстрыми темпами.

Подводим итоги: даже если ремонт бокового пореза выполнен безупречно – на этой шине ездить нельзя – это опасно для жизни и вредно для подвески. О возможности использования такой шины в качестве запасного колеса решайте сами, но при этом нужно понимать, что в случае временной установки такой запаски на автомобиль Вы будете сильно ограничены, как в скорости движения, так и в расстоянии.

Если вопрос запаски не актуален – вместо ремонта бокового пореза лучше рассматривать приобретение новой шины (или подержанной пары), тем более что качественный ремонт обойдется, как минимум в 25-30% стоимости новой покрышки.

Можно ли отремонтировать покрышку с грыжей? 

Услуга - ремонт грыжи на колесе есть во многих отечественных шиномонтажах, однако в данной ситуации есть над чем задуматься.

Во-первых, отремонтировать порванные нитки (волокна) корда невозможно. Их изначальная очень высокая прочность на разрыв безвозвратно утеряна. В мастерских на это место, изнутри, методом вулканизации приклеивают заплатку. В лучшем случае она тоже армированная (с прочными волокнами внутри), хотя на практике часто встречались обычные заплатки из резины. Но даже при установке армирующих заплаток, прочность боковины шины несравнимо меньше, чем у оригинальной конструкции. (Если грыжа появилась в дальней дороге и чтобы "доехать" этот метод заслуживает внимания, это лучше, чем ничего не делать.)

Во-вторых, вес и геометрия колеса при этом все равно нарушается. Нарушается баланс шины и ее равномерность в плане жесткости. В этом месте на шине все равно будет выдавливаться небольшая шишка.

В-третьих, эта операция стоит денег, что во многих случаях составляет половину цены шины. При этом вы не получаете новую идеально ровную покрышку. Вы получаете ненадежную автошину с нарушенным балансом и нарушенной плотностью. И вероятность того, что она будет «бить» очень высока. Эти биения будут разрушать подшипник ступицы, сайлентблоки рычагов подвески, амортизаторы, шаровые опоры и т.д. А если это переднее колесо, то плюс ко всему этому еще детали рулевого управления: рулевые тяги и рулевая рейка. И ремонт подвески и рулевых механизмов, особенно на иностранных автомобилях, обойдется весьма не дешево.

И, наконец, самое важное - это безопасность! Никто не даст вам гарантию, что отремонтированная автошина не лопнет на ходу. При движении заплатка будет постоянно деформироваться, нагреваться, и вероятность ее отслоения очень высока.

Иногда в шиномонтажных мастерских предлагают поставить камеру внутрь покрышки. Но это тоже далеко не самый лучший выход из положения. Камера нарушает баланс и увеличивает нагрев шины из-за внутреннего трения шины об камеру. Кроме того, она по сути ничего не дает. На практике, колесо с грыжей и камерой лопается точно также, как и без нее, поскольку в камере нет армирующих волокон.

Существуют еще метод, когда боковину шины (в месте, где образовалась грыжа), прошивают толстыми капроновыми нитками и затем это место вулканизируют сырой резиной.

Но все эти действия не позволяют нормально восстановить шину, поскольку старые волокна таким методом не восстановишь, а новая структура не способна иметь такую же высокую прочность, как у неповрежденной шины. Уже не говоря о том, что баланс, и равномерность плотности боковины шины, будут испорчены.

Итак, отвечая на вопрос – «можно ли осуществить качественный ремонт грыжи на шине», мы даем однозначный ответ – нет!

К сожалению, это невозможно. Бывает очень жаль выбрасывать практически новую шину на помойку, но для своей безопасности и безопасности окружающих нас людей это самый правильный выход. Конечно, придется потратить дополнительные деньги, чтобы купить шину, но зато проблема будет решена.

И в конце мы хотим дать Вам несколько полезных советов:

1. Если в дальней дороге, на трассе, вы обнаружили грыжу на шине и заменить колесо нет возможности, но вам нужно доехать, то следует очень аккуратно продолжать дальнейшее движение. Нужно обязательно снизить скорость (особенно на неровной дороге) поскольку нагрузки на шину на высокой скорости увеличиваются в несколько раз.

2. Внимательно следите за размером грыжи. Небольшая грыжа на колесе может никогда не лопнуть и не влиять на баланс шины. Однако, на ходу она в любой момент может из маленькой превратиться в большую, и мгновенно лопнуть. И чем выше скорость, тем больше эта вероятность и тем опаснее будет ситуация на дороге. Иногда грыжа увеличивается постепенно и эту опасную тенденцию можно заметить.

3. Если грыжа появилась на переднем колесе, то его лучше переставить на заднюю ось. Взрывное разрушение задней шины, хотя и тоже опасно, но всё-таки менее опасно, чем передней, и водителю будет легче справиться с управлением в этой ситуации.

Ремонт без разбортирования шины специалисты считают временным (упрощенным, дорожным) и рекомендуют позже окончательно отремонтировать шину, сняв ее с обода. Этот вид ремонта помогает завершить поездку, когда нет инструмента (домкрата, баллонного ключа) или запаски, недостаточно времени или неподходящие условия для ее установки, например очень грязно, а также если не удается снять "пустое" колесо из-за дефекта его крепежа.

Для ремонта применяют:

- герметики. Их вводят через вентиль после повреждения колеса или заблаговременно в исправную шину. Они способны заделать небольшое отверстие на беговой дорожке, а также мелкий прокол в боковине или плечевой зоне. Герметики расфасовывают в пластиковые флаконы (в них нет избыточного давления) или в металлические баллончики со сжатым газом. Особенности герметиков, а также инструкция по их применению, должны быть приведены на упаковке (см. вариант инструкции). В любом случае перед началом движения необходимо довести давление в шине до нормы. Затем, после небольшого пробега, полезно проверить ее герметичность3 и проконтролировать давление; - жгуты или вставки. Их устанавливают в прокол снаружи шины. Вместе с необходимым инструментом и клеем они входят в имеющиеся в продаже ремонтные наборы (фото 11). Скомплектовать такую "аптечку" можно и самостоятельно. В ней как минимум должны быть: инструмент для обработки отверстия (фото 12), жгуты или вставки, шило для их установки и клей (фото 13).

Фото 11. Наборы для ремонта шин.

Фото 12. Инструмент для подготовки отверстия.

Фото 13. Вариант возимой "аптечки" для бескамерных шин.

Вариант инструкции к герметику, прилагаемому к некоторым автомобилям ВАЗ Герметик Для бескамерных шин. Ликвидирует проколы, нанесенные предметом до 6 мм, в зоне протектора. Производитель ……………ТУ 2513-002-16424015-95 Дата выпуска 1999 г. Срок хранения — 5 лет.

Способ применения:

- интенсивно взболтайте флакон и отрежьте 1/4 кончика носика. - поставьте колесо* так, чтобы вентиль был в положении "5 час." или "7 час.". Выверните ниппель. - соедините кончик носика флакона и вентиль колеса прилагаемой пластиковой трубкой. - держа флакон вертикально, ритмично сжимая и разжимая его, выдавите одну порцию (125 мл) внутрь шины, ориентируясь по меткам. - вращением колеса** добейтесь попадания герметика на место прокола и, в случае необходимости, удалите инородный предмет***. - вверните на место ниппель и накачайте шину до рекомендуемого давления.

Примечания.

После 5-10 км пробега проверьте давление в шине и, в случае необходимости, подкачайте. Если содержимое флакона израсходовано неполностью, для герметизации флакона используйте прилагаемую прокладку. При попадании на кожу и слизистые промойте водой.

Пояснения редакции

* Для этого не обязательно поддомкрачивать автомобиль, достаточно его прокатить. ** С этой целью можно также прокатить автомобиль. Если после такого ремонта планируется сразу начать движение, то это условие можно не выполнять, так как герметик распределится автоматически при вращении колеса. *** Такая необходимость может возникнуть, если в шину воткнулся крупный инородный предмет, который при движении способен сильно ее повредить. Труднообнаруживаемые мелкие гвозди, проволочки и т.д. можно удалять после поездки — на снятом и вымытом колесе.

Ремонт с разбортированием шины без горячей вулканизации оправдан только при проколах на беговой дорожке.

Бескамерные шины. Небольшие проколы можно заклеить изнутри универсальной заплатой.

Повреждения, после обработки которых остается отверстие до 6 мм в диаметре, ремонтируют: - грибком, если ось отверстия приблизительно перпендикулярна поверхности беговой дорожки; - ножкой — при углах наклона более 25° — сначала заделывают канал отверстия, а затем изнутри наклеивают универсальную заплату.

Камерные шины. При их ремонте необходимо восстановить герметичность камеры соответствующей заплатой, а кроме того ликвидировать отверстие в покрышке, даже если внешне ее корд не пострадал. Это нужно, чтобы к нему не попадала влага и не разрушала его, а также для усиления каркаса (фото 14).

Фото 14. Корд, разрушенный ржавчиной.

Камеру с поврежденным вентилем ремонтируют, приклеивая в другом месте специальный ремонтный вентиль. В шиномонтажной мастерской, помимо перечисленных видов, делают горячий ремонт при проколах в плечевой зоне, боковине и при крупных повреждениях беговой дорожки, а также работы, для которых нужны специальный инструмент и приспособления (буры, кусачки, шарошки, дрели с разной скоростью вращения и т.д.).

ВИДЫ РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изготовители ремонтных материалов, как правило, указывают возможность применения своей продукции в зависимости от: - вида, места и размера повреждения; - размерности и максимальной скорости эксплуатации шины, допускаемой ее производителем.

Сырая резина — пластичная масса черного цвета (фото 15), которую необходимо нагревать при ремонте. Поэтому его называют горячим. При температуре приблизительно 140-150°С происходит вулканизация. Смесь нагревают вулканизаторами. Они бывают различных конструкций, но в настоящее время наиболее распространены электрические.

Фото 15. Сырая резина.

Вулканизация была самым распространенным видом наружного ремонта шин и камер. Но для нее нужен вулканизатор, кроме того, этот способ трудоемкий и требует навыка — перегревом можно повредить как шину или камеру, так и заплату. Сейчас вулканизацию применяют в основном для ремонта шин, когда иные способы неэффективны. Она восстанавливает их внешний вид и перекрывает доступ влаги к нитям корда. Если он поврежден, внутри шины для восстановления прочности дополнительно ставят армированную заплату.

Заплаты изготавливают разных размеров, из резины. Они бывают двух основных типов — без упрочняющего корда и армированные.

Заплаты без корда (фото 16). Их сторона, предназначенная для соединения с ремонтируемым участком, покрыта особым клеевым слоем. При нанесении на нее специального состава происходит холодная вулканизация.

Фото 16. Неармированные заплаты: а — универсальные;

б — камерные.

Заплаты подразделяют на: - универсальные — для восстановления изнутри шины ее герметичности, а также жесткости каркаса при небольшом его повреждении; - камерные — в отличие от универсальных, после наклеивания могут растягиваться вместе с камерой.

Армированные заплаты (фото 17) внутри упрочнены кордом. Их иногда называют армированным пластырем или кордовой заплатой. Предназначены для восстановления изнутри шины ее прочности и жесткости после обрыва нитей корда. Можно применять как при сквозных дырах, так и в случаях повреждений без потери герметичности. Одна из сторон такой заплаты покрыта слоем для холодной вулканизации.

Фото 17. Армированные заплаты.

Ножка имеет цилиндрическую форму (фото 18), изготовлена из резины. Применяют ее изнутри шины, как правило, ремонтируя беговую дорожку. В остальных частях шины резина тоньше, и надежно закрепить ножку невозможно. Снаружи она покрыта слоем холодной вулканизации. Для облегчения установки в отверстие один ее конец может быть специального профиля или иметь металлический наконечник. Диаметры ножек, как правило, от 6 мм и более.

Фото 18. Ножки и инструмент для их установки.

Грибок (разных размеров) тоже изготавливают из резины. Он представляет собой как бы соединенные вместе ножку и универсальную заплату (фото 19). Устанавливают его изнутри шины. Удобен для устранения мелких повреждений, когда отверстие от инородного предмета отклонено от вертикали на угол не более 25° (фото 20), то есть почти перпендикулярно к поверхности шины. Также покрыт слоем для холодной вулканизации.

Фото 19. Грибки.

Фото 20. Определение угла наклона отверстия и способа ремонта: А — зона возможного ремонта грибком;

Б — зона ремонта ножкой и заплатой.

Жгут или вставка бывают следующих основных типов: - резиновые жгуты и вставки с наружным слоем для холодной вулканизации (фото 21, 22). Если ими успешно (герметично) отремонтированы повреждения беговой дорожки, позже их можно не удалять, а после разборки колеса лишь обрезать внутри выступающую часть и наклеить усиливающую заплату. Некоторые жгуты могут быть упрочнены нитями, чтобы не рвались при установке;

Фото 21. Жгуты с внешним слоем для холодной вулканизации.
Фото 22. Вставки.

- волокнистые по структуре жгуты (фото 23) пропитаны клеевым составом. На них нет слоя для холодной вулканизации. Шина, отремонтированная таким способом, при длительной эксплуатации может разгерметизироваться. В результате упадет давление, влага попадет к корду и постепенно его разрушит. Поэтому, вернувшись в гараж после дорожного ремонта, желательно разбортировать колесо и заменить волокнистый жгут более надежными материалами.

Фото 23. Жгуты, пропитанные клеевым составом.

Жгут проще вставить в небольшое отверстие, чем вставку, но ее считают надежней, особенно при более крупных повреждениях. Однако для монтажа вставки желательна более тщательная подготовка отверстия, кроме того может дополнительно потребоваться специальный инструмент (фото 24).

Фото 24. Инструмент для монтажа вставок.

Для установки жгута или вставки необходимо: - подготовить место ремонта; - если удается, подкачать шину до давления 1-1,5 атм; - обработать отверстие, вращая предназначенный для этого инструмент (фото 12) по часовой стрелке. Это пригладит неровности и выступающие нити корда, т.е. убережет жгут или вставку от повреждения при установке и эксплуатации; - нанести клей на инструмент, например спиральное шило, вставить его (вращая по часовой стрелке) в отверстие и оставить там; - снять защитную пленку со жгута или вставки (если она есть);

- закрепить жгут в ушке шила для установки (фото 25) или вставку в специальном приспособлении;

Фото 25. Инструмент для монтажа жгутов и вставок (а); установка жгута в инструменте (б).

- промазать жгут или вставку клеем, который дополнительно снизит трение и облегчит установку; - вынуть оставленный в отверстии инструмент; - вставить установочное шило или приспособление в отверстие до упора; - не вращая вынуть его;

- обрезать лишнюю часть жгута или вставки на поверхности шины (фото 26);

Фото 26. Отрезание жгута и вставки. Если повреждение на выступе (шашке), нужно оставить “хвостик” 2-3 мм.

Жгут или вставку в канавке протектора отрезают заподлицо с ним.

- довести давление до необходимого и проверить место ремонта на отсутствие утечек воздуха.

Если повреждение небольшое и для ремонта достаточно одного жгута, его можно закрепить в шиле не за середину, а ближе к одному из концов и затем уже установить (фото 27, рис. 4,а).

Фото 27. Закрепление жгута в инструменте для установки в один слой.

Рис. 4. Ремонт повреждений различного диаметра при помощи жгутов: а — в один слой; б — в два слоя (наиболее часто используемый);

в — в несколько слоев.

Если диаметр жгута или вставки мал для герметизации повреждения, то в крайнем случае допустимо устанавливать их последовательно в два (рис. 4,б) или несколько слоев (рис. 4,в). Но после этого ехать нужно осторожно, а при первой возможности необходимо восстановить шину более надежными способами.

Двухкомпонентный состав — два разных пластичных вещества (фото 28), смешиваемых непосредственно перед применением. Приблизительно через 72 часа смесь превращается в упругую резину. Так как ее твердость повышена, у легковых шин таким составом устраняют только вырывы резины на борту (фото 29), восстанавливая герметичность в местах посадки на обод. Для нанесения состава необходимо снять с него шину.

Фото 28. Двухкомпонентный состав.
Фото 29. Вырыв резины на борту шины без повреждения корда.

planetashin.by

Как восстановить протектор на покрышке

Любой водитель рано или поздно сталкивается с повреждениями шин. В большинстве случаев ремонт лучше доверить специалистам. Но небольшие проколы можно ликвидировать самостоятельно, даже в дороге. Чтобы не тратить деньги и время впустую, нужно знать, как и что можно чинить.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Способ ремонта зависит от типа шины и того, какая ее часть повреждена (рис. 1).

Рис. 1. Конструктивные элементы шин. 1 — каркас; 2 — бортовое кольцо; 3 — борт; 4 — боковина; 5 — протектор; 6 — брекер;

7 — наполнительный шнур.

Конструктивные элементы шин Каркас — главный силовой элемент, от него зависит прочность шины. Состоит из нескольких слоев корда — текстильных нитей, закрепленных на бортовых кольцах. Бортовые кольца — несколько слоев металлических тросиков или проволоки, придающих борту шины форму и жесткость. Борт — посадочная часть из жесткой резины, фиксирующая шину на ободе колеса. Корд каркаса завернут вокруг металлического бортового кольца и твердого наполнительного резинового шнура. Боковина — эластичный слой резины (толщиной 1,5-3 мм), защищающий боковые стенки каркаса от механических повреждений и проникновения влаги. Протектор — наружная часть шины с рельефным рисунком. Состоит из плечевой зоны и беговой дорожки, контактирующей с дорогой. Представляет собой толстый слой износостойкой резины. Обеспечивает сцепление шин с дорожным покрытием и защищает силовой каркас от повреждений. Брекер — слои текстильного или (и) металлического корда в виде кольца, расположенного между протектором и каркасом.

Отличительные особенности типов шин

Камерная шина (рис. 2) — комплект из покрышки и камеры. Покрышка воспринимает нагрузки, а камера делает шину герметичной. Воздух в камеру накачивают через встроенный в нее вентиль.

Рис. 2. Камерная шина: 1 — покрышка; 2 — камера; 3 — обод; 4 — вентиль. Рис. 3. Бескамерная шина: 1 — шина; 2 — герметизирующий слой; 3 — обод;

4 — вентиль.

Бескамерная шина (рис. 3) работает одновременно и камерой, и покрышкой — на ее внутренней поверхности есть дополнительный герметизирующий слой резины, а борта плотно посажены на обод колеса. На нем же установлен вентиль. Диагональная шина (фото 1). Нити корда в соседних слоях ее каркаса расположены под углом друг к другу (пересекаются). Число слоев — четное, обычно два или четыре. Брекер — второстепенный силовой элемент.

Фото 1. Конструкция диагональной шины: 1 — протектор; 2 — слои каркаса;

3 — слои брекера.

Радиальная шина (фото 2). Все нити корда у нее в каркасе параллельны друг другу от одного борта к другому. Количество слоев, как правило, 1-2.

Фото 2. Конструкция радиальной шины: 1 — протектор; 2 — каркас; 3 — экранирующий слой брекера из текстильного корда;

4 — силовые слои металлокордного брекера.

Брекер, как и каркас, — силовой элемент, формирующий профиль шины. Часто состоит из двух частей: - силовой — два слоя металлокорда. Его нити лежат почти вдоль беговой дорожки (под углом 20°);

- экранирующей — один или несколько слоев текстильного корда.

Каркас в радиальной шине – это несколько слоев резины с вживленной металлической или текстильной нитью. Именно эта нить  (корд) определяет жесткость шины, стабильность пятна контакта с дорогой, сохранение формы накачанного колеса, и, как результат всего перечисленного, устойчивость автомобиля на дороге.

Основным признаком радиальной шины (а также отличием ее от диагональной) является то, что во всех слоях каркаса корд протянут строго перпендикулярно окружности колеса, от обода к ободу. Такое расположение нитей определяет и распределение нагрузки в каждой точке корда. Если Вы думаете, что на корд в области боковины давит только воздух, накачанный под давлением в шину, то Вы очень заблуждаетесь. На самом деле, в каждой точке корда, в каждый отдельно взятый момент времени действует множество разных сил, с разными векторами приложения.

Каждая нить корда является, по-сути, автономным носителем формы и жесткости шины, поскольку нигде по всей своей длине не пересекается с другими нитями (речь о боковинах шины, сверху проще – там есть брекер и протектор) – все нити в радиальной шине параллельны. И в этом как раз заключается основная проблема радиальной шины: при повреждении корда на боковой поверхности шины необходимую жесткость в этом месте полностью восстановить невозможно. А потому, как бы качественно не был отремонтирован боковой порез шины, такая покрышка уже в любом случае будет в этом месте иметь отличные от любой другой точки окружности характеристики. У радиальных шин меньше сопротивление качению и выше износостойкость.

Безусловно, для неспешного передвижения по хорошей (т.е. ровной) дороге, да еще и на 950-килограмовой «девятке» это не так уж страшно, но любое экстремальное действие водителя (резкое торможение, вхождение в поворот на высокой скорости и т.д.) уже может преподнести крайне неприятный сюрприз.

Другое дело – диагональная шина – там в разных слоях каркаса корд идет под углом и внахлест, а потому повреждение нескольких нитей в одном месте практически никак не влияет на способность сохранять форму и на распределение нагрузки в каждой точке шины. Поэтому боковины диагональных шин считаются вполне ремонтопригодными. Правда, это одно из немногих преимуществ диагональной шины перед радиальной, поэтому диагональные шины для легковых автомобилей – это уже давно забытое прошлое.

Диагональные — дешевле радиальных, их каркас дольше работает на плохих дорогах, поэтому их применяют в основном в камерном исполнении для внедорожников.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШИН

Прокол — мелкое повреждение с потерей герметичности шины. Если: - после извлечения инородного предмета (небольшого гвоздя или куска проволоки) края отверстия сходятся и прокол практически незаметен, небольшое повреждение корда возможно; - отверстие видно после удаления причины прокола (куска арматуры или болта), корд в каркасе или брекере наверняка порван.

Порез (пробой) — крупное повреждение с потерей герметичности и обрывом нитей корда (фото 3) — результат наезда на острый и крупный металлический предмет, а также на битое стекло, бордюр тротуара и т.д.

Фото 3. Внешний вид пореза (пробоя).

От размеров и расположения прокола или пореза зависят возможность и способ ремонта шины. Боковой порез радиальной шины – это однозначно конец ее эксплуатации, независимо от формы, размера, конфигурации бокового пореза, непосредственно влияющих на возможность использования шины с поврежденной силовой частью. И компромиссов тут никаких не бывает, ни на передней, ни на задней оси, равно как на ведущей и ведомой, такие шины эксплуатировать нельзя!

Вздутие на поверхности шины (так называемая "грыжа") возникает по двум основным причинам: - из-за отслоения наружного слоя резины от неповрежденного корда (фото 4). У бескамерной шины образовавшуюся полость заполняет воздух через дефекты герметизирующего слоя. Способов восстановления первоначальных свойств шины нет;

Фото 4. "Грыжа" из-за расслоения корда и резины: А — воздух из шины.

- из-за разрыва нитей в каркасе (фото 5). Очень сложно определить точное место их повреждения и, соответственно, ремонта. Кроме того, если колесо некоторое время эксплуатировать с таким дефектом, может нарушиться связь отдельных нитей каркаса между собой и с резиной шины. Поэтому ремонт не гарантирует полного возврата шине всех ее изначальных качеств.

Фото 5. "Грыжа" из-за разрыва корда.  

Основная причина появления грыж - это попадание колеса автомобиля в яму на дороге. При этом скорость автомобиля может быть не очень высокая, и многое зависит от размера ямы, ее формы и от того, какие шины стоят на автомобиле. Грыжа на шине также может возникнуть и при боковом порезе или притирании колеса боком к препятствию, например, к бордюрному камню. А также грыжа может возникнуть после аварии, когда удар пришелся по колесу.

При попадании колеса в большую яму, особенно на высокой скорости, автошина «пробивается» до диска. Т.е. она полностью сжимается и ее прижимает между асфальтом и колесным диском. И если удар достаточно сильный, то при этом повреждаются текстильные волокна, расположенные внутри боковины покрышки. А поскольку сама резина эластичная, то давлением изнутри в месте повреждения (где порваны волокна) выдавливается грыжа. Размер грыжи зависит от конструкции покрышки и от того, сколько волокон повреждено.

Теперь давайте поговорим о том, какие последствия нас могут ожидать при дальнейшем использовании покрышки с грыжей. При движении автомобиля происходит постоянная деформация шины, и увеличивается не только температура самой шины и давление в ней, но и в несколько раз увеличивается нагрузка на внутренний корд. Это крайне опасно, особенно на больших скоростях и поворотах. Этот образовавшийся «пузырь» может неожиданно лопнуть, подобно воздушному шарику, и шина мгновенно потеряет давление и форму.

Поврежденная шина с грыжей может лопнуть при любых повышенных нагрузках на колесо:

- при большой скорости автомобиля - при сильной загрузке авто - при резком торможении - при попадании колеса в яму

- при езде по неровной дороге

На практике известно много случаев, когда шины лопались на ходу даже от небольших грыж. И иногда результатом этого были трагедии на дороге, которые можно было предотвратить. Относитесь со всей ответственностью к данной ситуации, поскольку лопнувшая шина на ходу - это действительно очень опасно.

Производители шин категорически запрещают эксплуатацию шин даже с небольшими грыжами!

Нарушение геометрии шины может быть без потери герметичности и происходит из-за повреждения корда или бортового кольца, как правило, вследствие заводского дефекта, неправильных шиномонтажных работ или нарушения правил эксплуатации, например перегрузки шины, слишком высокого давления в ней, наезда на бордюрный камень, движения на высокой скорости по плохой дороге и т.д. Восстановление первоначальных свойств "кривой" шины практически невозможно. Внешние признаки нарушения геометрии: - изменение формы беговой дорожки ("восьмерка");

- выход нитей корда наружу или внутрь шины (фото 6);

Фото 6. Выход нитей металлокорда.

- деформация в области бортового кольца (фото 7).

Фото 7. Деформация борта: а — внешний вид;

б — рентгенограмма бортового кольца.

Ремонт шин Способы ремонта и виды применяемых материалов зависят от типа повреждения. Поскольку определить его размеры (фото 8) и вид удается только после осмотра шины как снаружи, так и изнутри, желательно снять ее с обода.

Фото 8. Определение размеров повреждения.

При любом выбранном способе ремонта необходимо: - уточнить и разметить место повреждения (фото 9) снаружи и внутри шины (если она снята с обода); - удалить инородный предмет;

- очистить поверхность вокруг повреждения — специальными жидкостью и скребком (фото 10), входящими в некоторые ремкомплекты, или абразивным инструментом, щеткой, а затем — обезжирить. Любые загрязнения снижают надежность герметизации.

Фото 9. Разметка места повреждения и удаление инородного предмета .

Фото 10. Скребок для зачистки.

СПОСОБЫ РЕМОНТА

Боковой порез - приговор? 

Как правило, технология ремонта боковых порезов включает в себя два этапа: вулканизация самого пореза и установка на внутреннюю поверхность шины в области пореза специальной латки, имеющей структуру, аналогичную каркасу шины (корд) см. информацию ниже. Нужно понимать, что таким образом достигается только одна цель – восстанавливается жесткость боковой поверхности шины на «раздутие», да и то, исключительно с целью не допущения образования грыж. Именно с этой точки зрения мастера некоторых шинных центров считают, насколько велик боковой порез, определяя в зависимости от размера возможность восстановления этой жесткости.

Но, как уже говорилось, жесткость боковины на вертикальное «сжатие» (компрессию) восстановить в случае повреждения корда просто невозможно в условиях даже самого продвинутого шинного центра – ведь для этого нужно полностью заменить поврежденные нити по всей длине, как минимум одной боковины. Даже в заводских условиях такая процедура, если и возможна, то обойдется явно дороже производства новой шины.

Кроме того, сама латка, которую клеят на внутреннюю поверхность боковины при таком ремонте, намного больше, толще и, соответственно тяжелее, чем латки, которыми обычно лечат проколы в области протектора. Что это значит? Да то, что эта латка неизбежно создаст статический дисбаланс колеса, который грузиками выровнять невозможно. То есть колесо Вам отбалансируют в нули, но оно все равно будет «бить», разбивая подвеску автомобиля очень быстрыми темпами.

Подводим итоги: даже если ремонт бокового пореза выполнен безупречно – на этой шине ездить нельзя – это опасно для жизни и вредно для подвески. О возможности использования такой шины в качестве запасного колеса решайте сами, но при этом нужно понимать, что в случае временной установки такой запаски на автомобиль Вы будете сильно ограничены, как в скорости движения, так и в расстоянии.

Если вопрос запаски не актуален – вместо ремонта бокового пореза лучше рассматривать приобретение новой шины (или подержанной пары), тем более что качественный ремонт обойдется, как минимум в 25-30% стоимости новой покрышки.

Можно ли отремонтировать покрышку с грыжей? 

Услуга - ремонт грыжи на колесе есть во многих отечественных шиномонтажах, однако в данной ситуации есть над чем задуматься.

Во-первых, отремонтировать порванные нитки (волокна) корда невозможно. Их изначальная очень высокая прочность на разрыв безвозвратно утеряна. В мастерских на это место, изнутри, методом вулканизации приклеивают заплатку. В лучшем случае она тоже армированная (с прочными волокнами внутри), хотя на практике часто встречались обычные заплатки из резины. Но даже при установке армирующих заплаток, прочность боковины шины несравнимо меньше, чем у оригинальной конструкции. (Если грыжа появилась в дальней дороге и чтобы "доехать" этот метод заслуживает внимания, это лучше, чем ничего не делать.)

Во-вторых, вес и геометрия колеса при этом все равно нарушается. Нарушается баланс шины и ее равномерность в плане жесткости. В этом месте на шине все равно будет выдавливаться небольшая шишка.

В-третьих, эта операция стоит денег, что во многих случаях составляет половину цены шины. При этом вы не получаете новую идеально ровную покрышку. Вы получаете ненадежную автошину с нарушенным балансом и нарушенной плотностью. И вероятность того, что она будет «бить» очень высока. Эти биения будут разрушать подшипник ступицы, сайлентблоки рычагов подвески, амортизаторы, шаровые опоры и т.д. А если это переднее колесо, то плюс ко всему этому еще детали рулевого управления: рулевые тяги и рулевая рейка. И ремонт подвески и рулевых механизмов, особенно на иностранных автомобилях, обойдется весьма не дешево.

И, наконец, самое важное - это безопасность! Никто не даст вам гарантию, что отремонтированная автошина не лопнет на ходу. При движении заплатка будет постоянно деформироваться, нагреваться, и вероятность ее отслоения очень высока.

Иногда в шиномонтажных мастерских предлагают поставить камеру внутрь покрышки. Но это тоже далеко не самый лучший выход из положения. Камера нарушает баланс и увеличивает нагрев шины из-за внутреннего трения шины об камеру. Кроме того, она по сути ничего не дает. На практике, колесо с грыжей и камерой лопается точно также, как и без нее, поскольку в камере нет армирующих волокон.

Существуют еще метод, когда боковину шины (в месте, где образовалась грыжа), прошивают толстыми капроновыми нитками и затем это место вулканизируют сырой резиной.

Но все эти действия не позволяют нормально восстановить шину, поскольку старые волокна таким методом не восстановишь, а новая структура не способна иметь такую же высокую прочность, как у неповрежденной шины. Уже не говоря о том, что баланс, и равномерность плотности боковины шины, будут испорчены.

Итак, отвечая на вопрос – «можно ли осуществить качественный ремонт грыжи на шине», мы даем однозначный ответ – нет!

К сожалению, это невозможно. Бывает очень жаль выбрасывать практически новую шину на помойку, но для своей безопасности и безопасности окружающих нас людей это самый правильный выход. Конечно, придется потратить дополнительные деньги, чтобы купить шину, но зато проблема будет решена.

И в конце мы хотим дать Вам несколько полезных советов:

1. Если в дальней дороге, на трассе, вы обнаружили грыжу на шине и заменить колесо нет возможности, но вам нужно доехать, то следует очень аккуратно продолжать дальнейшее движение. Нужно обязательно снизить скорость (особенно на неровной дороге) поскольку нагрузки на шину на высокой скорости увеличиваются в несколько раз.

2. Внимательно следите за размером грыжи. Небольшая грыжа на колесе может никогда не лопнуть и не влиять на баланс шины. Однако, на ходу она в любой момент может из маленькой превратиться в большую, и мгновенно лопнуть. И чем выше скорость, тем больше эта вероятность и тем опаснее будет ситуация на дороге. Иногда грыжа увеличивается постепенно и эту опасную тенденцию можно заметить.

3. Если грыжа появилась на переднем колесе, то его лучше переставить на заднюю ось. Взрывное разрушение задней шины, хотя и тоже опасно, но всё-таки менее опасно, чем передней, и водителю будет легче справиться с управлением в этой ситуации.

Ремонт без разбортирования шины специалисты считают временным (упрощенным, дорожным) и рекомендуют позже окончательно отремонтировать шину, сняв ее с обода. Этот вид ремонта помогает завершить поездку, когда нет инструмента (домкрата, баллонного ключа) или запаски, недостаточно времени или неподходящие условия для ее установки, например очень грязно, а также если не удается снять "пустое" колесо из-за дефекта его крепежа. Для ремонта применяют: - герметики. Их вводят через вентиль после повреждения колеса или заблаговременно в исправную шину. Они способны заделать небольшое отверстие на беговой дорожке, а также мелкий прокол в боковине или плечевой зоне. Герметики расфасовывают в пластиковые флаконы (в них нет избыточного давления) или в металлические баллончики со сжатым газом. Особенности герметиков, а также инструкция по их применению, должны быть приведены на упаковке (см. вариант инструкции). В любом случае перед началом движения необходимо довести давление в шине до нормы. Затем, после небольшого пробега, полезно проверить ее герметичность3 и проконтролировать давление; - жгуты или вставки. Их устанавливают в прокол снаружи шины. Вместе с необходимым инструментом и клеем они входят в имеющиеся в продаже ремонтные наборы (фото 11). Скомплектовать такую "аптечку" можно и самостоятельно. В ней как минимум должны быть: инструмент для обработки отверстия (фото 12), жгуты или вставки, шило для их установки и клей (фото 13).

Фото 11. Наборы для ремонта шин.

Фото 12. Инструмент для подготовки отверстия.

Фото 13. Вариант возимой "аптечки" для бескамерных шин.

Вариант инструкции к герметику, прилагаемому к некоторым автомобилям ВАЗ Герметик Для бескамерных шин. Ликвидирует проколы, нанесенные предметом до 6 мм, в зоне протектора. Производитель ……………ТУ 2513-002-16424015-95 Дата выпуска 1999 г. Срок хранения — 5 лет.

Способ применения:

- интенсивно взболтайте флакон и отрежьте 1/4 кончика носика. - поставьте колесо так, чтобы вентиль был в положении "5 час." или "7 час.". Выверните ниппель. - соедините кончик носика флакона и вентиль колеса прилагаемой пластиковой трубкой. - держа флакон вертикально, ритмично сжимая и разжимая его, выдавите одну порцию (125 мл) внутрь шины, ориентируясь по меткам. - вращением колеса добейтесь попадания герметика на место прокола и, в случае необходимости, удалите инородный предмет. - вверните на место ниппель и накачайте шину до рекомендуемого давления.

Примечания.

После 5-10 км пробега проверьте давление в шине и, в случае необходимости, подкачайте. Если содержимое флакона израсходовано неполностью, для герметизации флакона используйте прилагаемую прокладку. При попадании на кожу и слизистые промойте водой.

Пояснения редакции

Для этого не обязательно поддомкрачивать автомобиль, достаточно его прокатить. С этой целью можно также прокатить автомобиль. Если после такого ремонта планируется сразу начать движение, то это условие можно не выполнять, так как герметик распределится автоматически при вращении колеса. Такая необходимость может возникнуть, если в шину воткнулся крупный инородный предмет, который при движении способен сильно ее повредить. Труднообнаруживаемые мелкие гвозди, проволочки и т.д. можно удалять после поездки — на снятом и вымытом колесе.

Ремонт с разбортированием шины без горячей вулканизации оправдан только при проколах на беговой дорожке.

Бескамерные шины. Небольшие проколы можно заклеить изнутри универсальной заплатой. Повреждения, после обработки которых остается отверстие до 6 мм в диаметре, ремонтируют: - грибком, если ось отверстия приблизительно перпендикулярна поверхности беговой дорожки; - ножкой — при углах наклона более 25° — сначала заделывают канал отверстия, а затем изнутри наклеивают универсальную заплату.

Камерные шины. При их ремонте необходимо восстановить герметичность камеры соответствующей заплатой, а кроме того ликвидировать отверстие в покрышке, даже если внешне ее корд не пострадал. Это нужно, чтобы к нему не попадала влага и не разрушала его, а также для усиления каркаса (фото 14).

Фото 14. Корд, разрушенный ржавчиной.

Камеру с поврежденным вентилем ремонтируют, приклеивая в другом месте специальный ремонтный вентиль. В шиномонтажной мастерской, помимо перечисленных видов, делают горячий ремонт при проколах в плечевой зоне, боковине и при крупных повреждениях беговой дорожки, а также работы, для которых нужны специальный инструмент и приспособления (буры, кусачки, шарошки, дрели с разной скоростью вращения и т.д.).

ВИДЫ РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изготовители ремонтных материалов, как правило, указывают возможность применения своей продукции в зависимости от: - вида, места и размера повреждения; - размерности и максимальной скорости эксплуатации шины, допускаемой ее производителем.

Сырая резина — пластичная масса черного цвета (фото 15), которую необходимо нагревать при ремонте. Поэтому его называют горячим. При температуре приблизительно 140-150°С происходит вулканизация. Смесь нагревают вулканизаторами. Они бывают различных конструкций, но в настоящее время наиболее распространены электрические.

Фото 15. Сырая резина.

Вулканизация была самым распространенным видом наружного ремонта шин и камер. Но для нее нужен вулканизатор, кроме того, этот способ трудоемкий и требует навыка — перегревом можно повредить как шину или камеру, так и заплату. Сейчас вулканизацию применяют в основном для ремонта шин, когда иные способы неэффективны. Она восстанавливает их внешний вид и перекрывает доступ влаги к нитям корда. Если он поврежден, внутри шины для восстановления прочности дополнительно ставят армированную заплату.

Заплаты изготавливают разных размеров, из резины. Они бывают двух основных типов — без упрочняющего корда и армированные.

Заплаты без корда (фото 16). Их сторона, предназначенная для соединения с ремонтируемым участком, покрыта особым клеевым слоем. При нанесении на нее специального состава происходит холодная вулканизация.

Фото 16. Неармированные заплаты: а — универсальные;

б — камерные.

Заплаты подразделяют на: - универсальные — для восстановления изнутри шины ее герметичности, а также жесткости каркаса при небольшом его повреждении; - камерные — в отличие от универсальных, после наклеивания могут растягиваться вместе с камерой. Армированные заплаты (фото 17) внутри упрочнены кордом. Их иногда называют армированным пластырем или кордовой заплатой. Предназначены для восстановления изнутри шины ее прочности и жесткости после обрыва нитей корда. Можно применять как при сквозных дырах, так и в случаях повреждений без потери герметичности. Одна из сторон такой заплаты покрыта слоем для холодной вулканизации.

Фото 17. Армированные заплаты.

Ножка имеет цилиндрическую форму (фото 18), изготовлена из резины. Применяют ее изнутри шины, как правило, ремонтируя беговую дорожку. В остальных частях шины резина тоньше, и надежно закрепить ножку невозможно. Снаружи она покрыта слоем холодной вулканизации. Для облегчения установки в отверстие один ее конец может быть специального профиля или иметь металлический наконечник. Диаметры ножек, как правило, от 6 мм и более.

Фото 18. Ножки и инструмент для их установки.

Грибок (разных размеров) тоже изготавливают из резины. Он представляет собой как бы соединенные вместе ножку и универсальную заплату (фото 19). Устанавливают его изнутри шины. Удобен для устранения мелких повреждений, когда отверстие от инородного предмета отклонено от вертикали на угол не более 25° (фото 20), то есть почти перпендикулярно к поверхности шины. Также покрыт слоем для холодной вулканизации.

Фото 19. Грибки.

Фото 20. Определение угла наклона отверстия и способа ремонта: А — зона возможного ремонта грибком;

Б — зона ремонта ножкой и заплатой.

Жгут или вставка бывают следующих основных типов: - резиновые жгуты и вставки с наружным слоем для холодной вулканизации (фото 21, 22). Если ими успешно (герметично) отремонтированы повреждения беговой дорожки, позже их можно не удалять, а после разборки колеса лишь обрезать внутри выступающую часть и наклеить усиливающую заплату. Некоторые жгуты могут быть упрочнены нитями, чтобы не рвались при установке;

Фото 21. Жгуты с внешним слоем для холодной вулканизации. Фото 22. Вставки.

- волокнистые по структуре жгуты (фото 23) пропитаны клеевым составом. На них нет слоя для холодной вулканизации. Шина, отремонтированная таким способом, при длительной эксплуатации может разгерметизироваться. В результате упадет давление, влага попадет к корду и постепенно его разрушит. Поэтому, вернувшись в гараж после дорожного ремонта, желательно разбортировать колесо и заменить волокнистый жгут более надежными материалами.

Фото 23. Жгуты, пропитанные клеевым составом.

Жгут проще вставить в небольшое отверстие, чем вставку, но ее считают надежней, особенно при более крупных повреждениях. Однако для монтажа вставки желательна более тщательная подготовка отверстия, кроме того может дополнительно потребоваться специальный инструмент (фото 24).

Фото 24. Инструмент для монтажа вставок.

Для установки жгута или вставки необходимо: - подготовить место ремонта; - если удается, подкачать шину до давления 1-1,5 атм; - обработать отверстие, вращая предназначенный для этого инструмент (фото 12) по часовой стрелке. Это пригладит неровности и выступающие нити корда, т.е. убережет жгут или вставку от повреждения при установке и эксплуатации; - нанести клей на инструмент, например спиральное шило, вставить его (вращая по часовой стрелке) в отверстие и оставить там; - снять защитную пленку со жгута или вставки (если она есть);

- закрепить жгут в ушке шила для установки (фото 25) или вставку в специальном приспособлении;

Фото 25. Инструмент для монтажа жгутов и вставок (а); установка жгута в инструменте (б).

- промазать жгут или вставку клеем, который дополнительно снизит трение и облегчит установку; - вынуть оставленный в отверстии инструмент; - вставить установочное шило или приспособление в отверстие до упора; - не вращая вынуть его;

- обрезать лишнюю часть жгута или вставки на поверхности шины (фото 26);

Фото 26. Отрезание жгута и вставки. Если повреждение на выступе (шашке), нужно оставить “хвостик” 2-3 мм.

Жгут или вставку в канавке протектора отрезают заподлицо с ним.

- довести давление до необходимого и проверить место ремонта на отсутствие утечек воздуха.  

Если повреждение небольшое и для ремонта достаточно одного жгута, его можно закрепить в шиле не за середину, а ближе к одному из концов и затем уже установить (фото 27, рис. 4,а).

Фото 27. Закрепление жгута в инструменте для установки в один слой.

Рис. 4. Ремонт повреждений различного диаметра при помощи жгутов: а — в один слой; б — в два слоя (наиболее часто используемый);

в — в несколько слоев.

Если диаметр жгута или вставки мал для герметизации повреждения, то в крайнем случае допустимо устанавливать их последовательно в два (рис. 4,б) или несколько слоев (рис. 4,в). Но после этого ехать нужно осторожно, а при первой возможности необходимо восстановить шину более надежными способами. Двухкомпонентный состав — два разных пластичных вещества (фото 28), смешиваемых непосредственно перед применением. Приблизительно через 72 часа смесь превращается в упругую резину. Так как ее твердость повышена, у легковых шин таким составом устраняют только вырывы резины на борту (фото 29), восстанавливая герметичность в местах посадки на обод. Для нанесения состава необходимо снять с него шину.

Фото 28. Двухкомпонентный состав. Фото 29. Вырыв резины на борту шины без повреждения корда. Источник: http://planetashin.by/stati/vidyi-povrezhdenij-i-remont-shin.html

Как восстановить протектор на покрышке фото

Похожие записи:

Изготовление валют из профильной трубы Программа для создания скринсейвер часы Магнитный мотор генератор адамса Куклы из капрона мастер класс для начинающих Деревянные стулья со спинкой чертежи

ovk-online.ru

Ремонт боковых порезов шин

Рано или поздно, каждый автомобилист сталкивается с проблемой ремонта автомобильных шин. Одним из самых болезненных и трудно устранимых повреждений является боковой порез шины.

Необходимо признать, что в большинстве случаев подобная неприятность — гибель покрышке, хотя иногда ее можно исправить, отдав колесо на ремонт мастеру или сделав все самостоятельно.

...

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Оглавление:

Основные элементы шины

Автомобильная шина состоит из следующих элементов:

Типы автомобильных шин

Прежде чем приступить к рассмотрению способа ремонта боковых порезов, необходимо разобраться с тем, какие типы шин бывают и какие их отличительные особенности между собой.

Основные типы автомобильных покрышек:

Диагональная шина – покрышка, у которой нити корда располагаются друг к другу под углом (пересекаются между собой). Как правило, производитель делают четное число слоев (2 или 4). Брекер выполняет роль второстепенного силового элемента.

Бескамерная шина выполняет одновременно две функции – покрышки и камеры. Ее внутренняя поверхность покрывается специальным дополнительным резиновым слоем, борта сажаются на обод колеса герметично, нити корда пересекаются.

У камерной шины покрышка отдельно, камера отдельно. Последняя обеспечивает герметичность шины, а первая воспринимает на себя все нагрузки из вне.

Радиальный тип шин – один из самых сложных по своему строению, так как нити корда в нем располагаются параллельно друг другу, а количество рядов не превышает двух. В роли каркаса выступают несколько резиновых слоев со вживленной текстильной или металлической нитью.

Как правильно хранить шины Полезные советы.

Узнайте, каким должно быть давление в шинах легкового автомобиля.

Как выбрать литые диски http://mylandrover.ru/news/kak-vybrat-litye-diski.html Прочитайте мнения экспертов. 

Боковой порез радиальной шины

Каким бы профессионалом не был мастер, который возьмется за устранение бокового пореза радиальной шины, восстановить ее практически не представляется возможным, что обусловлено столь сложным строением.

Нити корда в радиальной шине – это носители жесткости и формы. Все они располагаются параллельно друг другу, следовательно не пересекаются.

Это обуславливает основную проблему покрышек радиального типа – восстановить в месте бокового пореза начальную жесткость не представляется возможным.

В покрышках радиального типа каждая точка на месте ремонта будет обладать иными характеристиками.

Если было принято решение чинить радиальную шину, необходимо понимать, что подойдет она для передвижения по ровной дороге, но любое экстремальное движение может стать причиной для неприятного сюрприза.

С другими типами шин намного проще. У них нити корда располагаются внахлест и повреждение одного-двух слоем не окажет существенного влияния на покрышку.

Для устранения повреждения покрышки вам понадобится набор для ремонта бескамерных шин.

Вам может также понадобится жгут для ремонта бескамерных шин.

Инструкция по ремонту боковых порезов

Ремонт бескамерных шин и шин других типов состоит из двух этапов:

В первую очередь необходимо оценить степень повреждения и подобрать латку, которая подойдет по размеру.

В месте пореза нужно удалить все инородные предметы, обезжирить. Наличие любых загрязнений могут существенно снизить коэффициент герметизации.

Далее проводится горячая вулканизация поверхности. Поврежденная поверхность заполняется материалом под названием «сырая резина для вулканизации». Она очень пластична и легко заполняет участок пореза.

Затем накладывается латка (часто называют холодной вулканизацией).

Она наклеивается изнутри покрышки при помощи специального клеящего состава, надежно прижимается к поверхности и оставляется в таком положении на 24-36 часов.

К браку на данном этапе может привести любая погрешность, допущенная на предварительном этапе обработки.

Обкатка шипованной резины Зачем ее нужно делать. Ответы нашего портала.

Узнайте все секреты внедорожника Ленд Ровер Дискавери 3.

О том, как завести машину в мороз, узнайте тут. 

Заключение

Теперь покрышку можно устанавливать на автомобиль и продолжать эксплуатацию с особой осторожностью.

Необходимо помнить, что выполняя ремонт бокового пореза шины, можно восстановить жесткость поверхности на раздутие, но никак не на сжатие. Самым альтернативным вариантом будет отказаться от эксплуатации шины вовсе и приобрести новую.

Ремонт бокового пореза шины видео:

mylandrover.ru

О «вздутиях» на покрышках. Дефекты и повреждения летних и зимних шин

Фотографии 7-8 На этой фотографии виден еще один пример производственного дефекта – воздушный пузырь, из-за которого тоже вздувается боковина покрышки. Иногда между тканью корда и резиновым слоем, которым она покрывается, остается воздух. Этот дефект не всегда очевиден и может проявиться уже после эксплуатации, из-за трения и нагревания шины. У такого дефекта после вскрытия есть еще один признак, указывающий на причину: после того, как пузырь «лопнул», можно увидеть оголенные нити корда.

Во всех нижеследующих примерах кила появилась в результате того, что боковина шины, так или иначе, разрушается уже во время эксплуатации. Эту причину вздутия можно определить по темному пятну, которое образуется как снаружи, так и внутри покрышки. Такие пятна образуются вследствие удара колес о препятствие на дороге. По размеру пятна можно определить и размер препятствия, и силу удара. В результате такого столкновения разрушается ткань корда, а дальше все происходит по известной схеме: резина, как материал мягкий и гибкий, лишившись жесткой основы, растягивается и деформируется из-за внутреннего давления.

Немного другой вид повреждений – так называемые утяжки (синонимы: боковые стяжки, перетяжки), которые иногда проявляются на накачанной радиальной покрышке. У таких шин при визуальном осмотре (или проведя по шине рукой) - можно обнаружить, что на боковине, ближе к центру поверхность неровная – присутствуют радиальные втянутости. Этот вид дефекта возникает из-за технологии производства радиальных покрышек: если при сборке шины слои каркаса накладываются друг на друга внахлест, то в месте стыковки резина становится более упругой, а значит, хуже поддается растягиванию при накачивании. Из-за разной степени упругости соседних участков боковины и образуются «вогнутости», стяжки.

Стяжки на боковине допустимы и не считаются производственным дефектом, поскольку не влияют на функциональность шины. Исключение - сильная деформация, которая приводит к критичным показателям силовой неоднородности и опасной величине бокового биения. В этом случае ГОСТом 4754-97 (где и указаны границы по этим показателям для шин разных типоразмеров) признается, что у шины присутствует производственный дефект.

www.autobam.ru

Резиновый двигатель

Резиновый двигатель — простой, надежный и дешевый вид двигателей. Его устанавливают не только на простейшие схематические, но и на хорошо летающие фюзеляжные модели самолетов, вертолетов и т. п. Чаще всего авиамоделисты строят модели с резиновым двигателем по определенным нормам: вес его у этих моделей ограничивается 40 г.

Резиновый двигатель — это жгут резины определенной длины, сечения и веса. Предварительно закрученный, в полете он раскручивается, вращая винт.

Резиновый жгут — своеобразный аккумулятор механической энергии, такой же, как и пружина. В нем используется свойство резины накапливать энергию при деформациях, например, при растяжении под действием внешних сил; за счет этой «аккумулированной» энергии в дальнейшем резина может совершить определенную механическую работу. Зарядить этот «аккумулятор» — резиновый жгут—можно, растянув или закрутив его.

Заводка резинового двигателя. Сущность явлений растяжения и закручивания одна и та же — это растяжение резиновых нитей, составляющих жгут. В том, что это так, можно легко убедиться, присмотревшись внимательно к образовавшимся при закручивании резинового жгута «барашкам»: на их поверхности ясно видны вытянувшиеся нити резины. Но хотя сущность растяжения и закручивания резинового жгута одна и та же, растянутый жгут способен выполнить большую работу, чем закрученный. Это различие определяется наличием сил трения в раскручивающемся жгуте и неравномерностью работы каждой его нити. При закручивании жгута резины все нити этого жгута растягиваются, причем наиболее растянутыми окажутся нити, лежащие снаружи жгута; нити внутри жгута окажутся растянутыми меньше. Количество оборотов, на которое можно закрутить жгут резины, определяется только вытяжкой наружных нитей, поэтому нерастянутые внутренние нити уменьшат «энергоемкость» всего жгута резины. Кроме того, сильно вытянутые наружные нити жгута сдавливают, прижимают друг к другу внутренние нити, вызывая появление значительных сил трения между ними. Эти силы трения, которые можно назвать внешними силами трения (по отношению к силам трения внутри резиновой нити), также уменьшают работу жгута резины при его раскручивании (в отличие от работы этого же жгута при его сокращении). Однако использовать растягивающийся резиновый жгут на летающих моделях трудно, так как потребуются очень сложные и тяжелые кинематические передачи от резинового жгута к воздушному винту. Закручивающийся резиновый жгут установить на модели очень просто, чем и объясняется его применение на летающих моделях. Поэтому резиновым двигателем называют только закручивающийся резиновый жгут. Сечение резинового двигателя должно соответствовать установленному на модели винту; только в этом случае можно рассчитывать на хорошие полетные результаты. Для вращения винта, установленного на модели, необходим определенный крутящий момент; крутящий момент резинового двигателя определяется его сечением.

Для изготовления двигателей применяют специальную резину — ленточную сечением 1X1, 1X3, 1X4, 1x5 и 1X6 мм или круглую диаметром 1,3 и 1,6 мм. Сечение резинового двигателя равно произведению сечения одной нити на число их в жгуте. Ошибочно думать, что наиболее подходящая для резиновых двигателей мягкая резина, которая сильно растягивается. Действительно резиновый двигатель из такой резины можно закрутить на большее число оборотов, по он будет слабым и не обеспечит вращения винта с нужной скоростью. Слишком же жесткая резина не позволит завести резиновый двигатель на необходимое число оборотов.

Как показывает практика, наиболее пригодна для резиновых двигателей резина, растягивающаяся в 5,5—7 раз. Пригодность резины определяется не ее растяжением, а ее удельной энергией; у резины, имеющей вытяжку в 5,5—7 раз, она получается наиболее высокой.

geekscribe.ru

Радиальная шина. Шины автомобильные

Шины автомобильные состоят из двух основных элементов – протектора и каркаса. Последний берет на себя основные силовые нагрузки. Причем это не только давление воздуха изнутри покрышки, но и неровности дорожного полотна снаружи. В связи с этим для ее изготовления используется особая прорезиненная ткань (корд), которая располагается по всему периметру колеса в несколько слоев. Основой корда может быть хлопок, капрон и вискоза, но чаще всего он состоит из металлической проволоки (так называемый металлокорд). При этом поверхность основы (проволоки) покрывается тонким слоем латуни, толщиной приблизительно в 0.1-0.2 миллиметра. По сравнению со своими аналогами, такая конструкция является наиболее прочной и устойчивой к нагреванию.

Шины автомобильные и их разновидности

Все покрышки, которые устанавливаются на современные легковые и грузовые автомобили, подразделяются на две категории:

Радиальная шина имеет особые волокна корда с диагональным направлением соединения бортов. В таком случае в смежных слоях краски появляется неизбежное перекрещивание их путей (см. фото).

В связи с этим количество применяемых слоев корда должно быть обязательно четным. Также данный тип шин отличается тем, что волокна соединяют борта напрямую, направляясь к ним под углом 90 градусов.

Классификация радиальных покрышек

В свою очередь данный тип колес подразделяется еще на две категории и может быть как текстильным, так и комбинированным. Оба класса имеют схожий материал для изготовления каркаса. Чаще всего это синтетический нейлон. Основные их отличия – это тип брекера. На текстильных он изготовлен из синтетических волокон, а на комбинированных – из металлокорда. Именно такое сочетание материалов специалисты называют оптимальным. При этом прочность такой шины значительно повышается, а вероятность образования трещин на ободе и микропроекторе снижается до нуля.

Маркировка

Все современные производители автомобильных шин радиального типа обозначают их на боковине буквой R. В маркировке это выглядит примерно так: 180/75 R14. Очень часто автолюбители путают этот символ с посадочным радиусом колеса. На самом же деле R14 говорит о посадочном диаметре, который в данном случае равен четырнадцати дюймам. Диагональные же аналоги не маркируются подобным символом. В обозначении типоразмера данных шин есть только цифры (к примеру, 6.50-15).

Почему диагональные колеса уходят в прошлое?

Такие колеса на данный момент практически не выпускаются и не устанавливаются на легковые автомобили и на внедорожники. А все потому, что диагональные покрышки подвергаются большой деформации в области протектора во время движения. В результате этого значительно сжимаются канавки рисунка, а выступы начинают проскальзывать по опорной поверхности. За счет этого существенно ухудшается качество их сцепления с дорогой, а соответственно, и безопасность езды оказывается под угрозой.

Преимущества радиальных колес

Среди основных плюсов данного вида покрышек следует отметить их способность к эксплуатации на повышенных скоростях и легкий вес. Кроме этого, радиальные шины имеют большую несущую способность, меньше подвергаются нагреву и по своей структуре более эластичны, по сравнению с диагональными аналогами.

Также необходимо отметить, что, за счет своей малой снаряженной массы, такие колеса более безопасны в эксплуатации. На практике автомобили с радиальными шинами более маневренны и устойчивы на больших скоростях, причем исследования отмечают отличное качество сцепления как с сухим, так и с мокрым дорожным полотном.

Поскольку упомянутые автомобильные шины (летние или зимние – не имеет значения) воспринимают лишь один тип нагрузок, напряженность нитей в каркасе у них значительно ниже, чем у диагональных. Это позволяет использовать меньшее количество слоев материала для каркаса, за счет чего возрастает качество теплоотвода. Кстати, каждый корд здесь является абсолютно самостоятельным. Благодаря этому отпадает необходимость в перекрещивании волокон соседних слоев (отсюда получаем менее затратное производство). Кстати, автомобильные камеры для шин данного типа не требуются. Все они бескамерные, а потому применяются на всех современных авто.

Также необходимо отметить, что радиальная резина допускает применение сверхмодульных типов корда для производства брекера. Благодаря этому получается отличное сцепление протектора с дорогой, о чем мы уже говорили ранее. А за счет жесткости брекера деформация протектора сводится к минимуму, поэтому ресурс у таких колес очень большой (по крайней мерее на ровной дороге). Вместе с тем такое колесо менее уязвимо к проколам, а ведь на наших дорогах нередко можно встретить и строительные гвозди, и стекло, и ржавые шурупы.

Недостатки

Эксплуатация автомобильных шин показала, что основным минусом таких покрышек является их чрезмерно высокая эластичность. Причем это касается не всего протектора, а лишь боковой его части. При частом передвижении по неровностям или колее это может вызвать повреждение колеса. По этой же причине радиальная шина весьма чувствительна и требовательна к давлению внутри камеры. Если этот показатель будет сильно занижен, стоит ожидать преждевременного образования повреждений при наезде на камни и бордюры. Еще одним минусом такой покрышки является её высокая стоимость.

Особенности применения

В силу своих конструкционных особенностей, радиальная шина практически вытеснила из производства своих диагональных аналогов, которые можно встретить сейчас только на грузовых автомобилях. И даже несмотря на такой «букет» недостатков, по своим характеристикам радиальные колеса далеко превосходят конкурентов, а потому используются на всех видах современного автотранспорта.

Итак, мы выяснили, какими особенностями характеризуется радиальная шина, как она маркируется и где примеряется. При рассмотрении всех преимуществ и недостатков данных колес становится очевидным, что уже в ближайшее время радиальные покрышки полностью вытеснят с мирового рынка своих диагональных собратьев.

fb.ru


Смотрите также