Главная » Ремонт авто » Авто газ 24 ремонт двигателя

Авто газ 24 ремонт двигателя


Двигатель ГАЗ 24 долговечный, но иногда требует ремонта

Двигатель ГАЗ 24 – это новый мотор того времени – ЗМЗ-24, выпускаемый Заволжским моторным заводом, есть 2 модификации: ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-2401. В базе лежит мотор от старой Волги (ГАЗ-21), которая выпускалась еще с 1957 года, а 24-ю Волгу стали выпускать, начиная с 1970-го года. Старый мотор был существенно улучшен и доработан.

Двигатель ГАЗ 24 и его особенности

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

  1. Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
  2. Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора.

Модифицированный мотор ЗМЗ-402

Двигатель ГАЗ 24 (ЗМЗ-402) – это улучшенный двигатель, который также устанавливался в 24-х Волгах, у него измененный блок и головка блока. Этот мотор стали устанавливать в Волги с 1985 года на автомобили ГАЗ-24М, а уже после 1986 года его стали ставить на ГАЗ-2410. В двигателе ЗМЗ-402 используются не такие детали, как на ЗМЗ-24, а именно:

Не изменились такие детали:

Кроме того, в 402-ом моторе стали устанавливать распредвал из чугуна, если раньше его делали из стали. Валы 402-го мотора стали более выносливыми. Что касается ремонта, то ремонтируется 402-й мотор примерно так же, как и 24-й, в нем надо иногда регулировать зазоры клапанов.

А далее видео о том, как работает мотор ЗМЗ-24Д:

Также на эту тему Вы можете почитать:

avto-cool.com

Ремонт двигателя и увеличение мощности Газ 24-10

 

0:7

Разбираем двигатель Газ 24-10 для профилактики и увеличения мощности

0:134

1:639

стенд - классная штука

1:683

2:1188

вид с другой стороны

2:1229

3:1734

а вот тут не было двух гаек - отсюда и травило!

3:1820

4:2325

нагар на шпильке был

4:40

нагар на шпильке был здоровый! Затем скинули ось коромысел! Вытащили штанги, пометив их тряпочкой! Ну и скинули голову.

4:260

5:765

голова

5:781

6:1286

Осмотрели клапана: без прогара и трещин. Головку будем фрезеровать под 92 бенз. Заодно притрем клапана и заменим маслосъёмные колпачки! Посмотрели поршневую – не много выработки есть

6:1624

7:2129

еле заметная выработка

7:45

8:550

нагар тоже минимальный

8:596

При разборке увидали что сеточка на маслоприемнике почему то замята сильно во внутрь.

8:757

9:1262

очевидно, из за плохой дороги

9:1319

10:1824

раздетый двигатель

10:1863

Перевернули двигатель и скинули поддон

10:1939

11:2444

вид с низу

11:21

Скинули поршня.

11:53

12:558

поршня в ряд

12:584

Выбили гильзы

12:613

13:1118

гильзы были выбиты легкими ударами молотка через проставку

13:1231

Выводы -поршневая -замена. -головка -проточка +притирка клапанов +замена колпачков. -колено -замена вкладышей на номинал. -маховик -проточка, сцепление бывший хозяин поменял на новое, за что ему спасибо) -набивка -установка импортной) надеюсь она будет дольше ходить

13:1722

14:2227

сальник бы сюда

14:31

Еще порадовало что двигатель изнутри был чистый

14:123

Интересно какое масло лили

14:176

чистоооо

15:697

16:1202

башня

16:1216

17:1721

гмр-метки

17:1742
Головка блока цилиндров двигателя Газ 24

теперь 402.

18:2341

Переборка ГБЦ и перевод двигателя ГАЗ 24 на 92 й бензин Двигатель 90г 4021… 80го бенза уже давным давно нет в продаже Сам процесс:

18:232
  1. разобрать
  2. проточить
  3. клапана притереть
  4. новые колпачки
  5. сборка

до…

19:878

20:1383

вид с низу

20:1405

21:1910

сухарики пока…

21:1942

22:2447

нагар

22:13

23:518

24:1023

дубовый колпачок

24:1058

25:1563

после проточки

25:1594

26:2099

27:504

клапана почистили

27:541

28:1046

наносим пасту

28:1075

29:1580

готовим к протирке

29:1618

30:2125

31:504

где то в процессе

31:539

32:1044

и моем перед сборкой

32:1085

33:1590

установка колпачков)

33:1632

34:2137

после

34:13

Колено двигателя ГАЗ 24

34:60

Вымыли блок

34:85

35:590

Двигатель ГАЗ 24 готов к сборке

35:649

Установили гильзы.

35:687

36:1192

первый пошел

36:1219

37:1724

и все четыре

37:1750

Колено без задиров, замерили-номинал. Решили только поменять вкладыши. купил вот такие

37:1912

38:2417

корен. 350 и шатун. 300

38:37

начали процесс с того что решили "продуть" колено, скинули пробки. Нагар, да такой что ножом еле его сняли

38:231

39:736

откручиваем пробку

39:775

40:1280

Помыли солярой и зубной щеткой, все вычистили

40:1367

41:1872

вот такая пробка в виде нагара

41:1931

42:2436

зубная щетка+соляра

42:39

затем мойка под давлением всех каналов. Но фото нет…мокро там было) зато в итоге получили это…

42:216

43:721

чисто

43:735

Затем вытерли насухо, продули воздухом и дальше собирать. Смазали все маслом

43:880

44:1385

поставили вкладыши

44:1424

45:1929

в процессе

45:1952

46:2457

дорожка

46:17

и использую динамометрический ключ поставили крышки)

46:119

47:624

момент затяжки 10кг

47:662

Колено на месте

47:694

Набивка и маховик Набивку ставили "импортную" фирму и цену я не знаю, т.к. мне досталась так.

47:866

48:1371

подгонка

48:1391

49:1896

50:2401

ну и тоже самое с крышкой

50:48

+ новые флажки + герметик…

50:99

51:604

финал

51:618

Ну а маховик имел небольшой износ, его проточили

51:710

52:1215

уже готовый

52:1240

53:1745

в процессе

53:1768

Продолжаем работы по сборке мощного современного турбо двигателя. Ставим поршневую.

53:1929

54:2434

вот такой набор

54:31

Для начала, освобождаем шатуны из плена старых поршней

54:135

55:640

вот как то так

55:669

Нагреваем новые поршни на печке

55:731

56:1236

и при помощи оправки легкими ударами ставим палец на место

56:1347

57:1852

в нагретый поршень входит от руки

57:1917

58:2422

оправка

58:17

Стопорные кольца двигателя ГАЗ 24

58:83

59:588

60:1093

Стопорные кольца двигателя ГАЗ 24 готовы и ждут колечек

60:1197

Вживляем "турбо" колечки при помощи хитрого инструмента

60:1303

61:1808

инструмент

61:1832

62:2337

инструмент в работе

62:39

собрав все поршни через оправку ставим в гильзы

62:130

63:635

оправка

63:653

64:1158

предварительно обильно смазав все маслом

64:1238

65:1743

аккуратно подталкиваем поршни вниз

65:1812

ставим голову, не забудьте прокладку

65:1883

66:2388

протягиваем по схеме…и момент затяжки 5 а затем 9 кг

66:97

67:602

момент затяжки Проверка на то как сели гильзы. Заткнули заглушками все "дырочки" в системе охлаждения и залили воды. Под двигателем положили чистую картонку. Завтра посмотрим результат.

67:946

68:1451

в профиль, с заглушками

68:1497

начистил крышечки, завтра их покрашу

68:1568

69:2073

в зеркало

69:20

и крышка клапанов

69:56

70:561

Вкладыши на шатуны поставил тоже новые, те же что и коренные, "дайдо"

70:688

71:1193

колечки

71:1211

Перед установкой их необходимо "замерить" в гильзе. Наши встали идеально.

71:1348

72:1853

такая картина

72:1882

Осталось поставить рокера, толкатели и штанги.

72:1971

Вот что у нас получилось

72:2019

73:504

старые-родные штанги

73:546

Поставили. Собрали.

73:585

74:1090

аккуратно

74:1112

Замерили щупом. И самое интересно что ПОДХОДИТ! ВСТАЕТ ВСЕ КАК НАДО! НО!

74:1245

75:1750

Остается совсем маленький запас. Отрегулировали

76:2347

найди отличия

76:28

Снова все собрав

76:62

77:567

регулируем

77:591

отрегулировали клопы, поставили предварительно покрашенную крушку

77:719

78:1224

предварительно покрыли грунтом, затем краска

78:1311

Красили термостойкой матовой.

78:1370

79:1875

Поставил стартер нормально работает.

79:1947

80:2454

на стенде

80:20

Еще переделали крепление бензонасоса, вместо болтов на которых он стоял поставили шпильки

80:190

81:695

тюнинг дело такое

81:731

Впускной и выпускной коллектор притерли и поставили на новую прокладку, прожав по нормальному! заменив все прокладки и поставили недостающие прокладки.

81:1015

82:1520

надеюсь, и тут теперь порядок

82:1577

83:2082

ну вот вроде и все! СОБРАЛИ!

83:52

84:557

красиво вышло

84:586

85:1091

Ремонт двигателя ГАЗ 24 закончен

85:1155 83010

spike.su

ГАЗ-24 "Волга" форсировка родного двигателя 24Д

Итак мы уже рассматривали вопросы форсировки всего семейства 2.5 литровых двигателей производных от ЗМЗ-21 – ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-2401, ЗМЗ-402 и т.д. Теперь хочу остановиться подробно на аспектах форсировки именно двигателя 24Д. Что мы получим на выходе и стоит ли игра свеч, а конкретно потраченных денег. Итак вы уже наверно знаете что наиболее дешевыми и реальными способами форсировки волговского мотора это:

Первый способ подразумевает под собой установку карбюратора с увеличенными проходными отверстиями. Специалисты форсировки волговских двигателей предлагаю устанавливать карбюратор К-135 с одновременным открытием дроссельных заслонок. Этот карбюратор позволяет значительно увеличить количество воздуха проходящего в двигатель, особенно если последний подвергся доработке. Установка карбюратора К-135 несколько увеличит расход топлива, но он возрастет не столько от неэффективности работы, сколько от увечения мощности двигателя

Второй способ подразумевает под собой замену штатной системы выпуска 4-1 на систему 4-2-1 от автомобиля ГАЗ-3110 “Волга”. Что я подразумеваю под этой модернизацией. Во первых нужно установить коллектор 4-2 от автомобиля ГАЗ-2410 (или ГАЗ-3110). Далее устанавливаются “штаны” 3110 под пятиступку – это позволит избежать “кастрюлинга”. Продолжение выхлопа следует ваять из труб увеличенного сечения – т.н. выхлоп “Евро” для Волги 3110 или из нештатных деталей. Полет мысли здесь неограничен и единственным ограничивающим фактором является шум выхлопа который усиливается если убрать резонаторы и установить прямоточные глушители. Как вариант можно установить глушители и резонаторы от четырехцилиндровых (желательно) автомобилей иностранного производства мощностью от 150 л.с. и выше. Нужно помнить, что в Волге всего 4 цилиндра (хоть и большие) и звук получается громкий но отнюдь не сильно благородный.

Увеличение степени сжатия в двигателе ЗМЗ-24Д производится с помощью фрезировки плоскости головки блока цилиндров. Проведя эксперименты и учитывая ситуацию в стране с топливом данный способ является не очень эффективным поскольку уже при степени сжатия 9.0 начинаются проблемы с детонацией даже на 95-м бензине. Поэтому стоит снимать “лишний” металл в размер ГБЦ по высоте (между привалочными плоскостями) не менее 93.5 мм. При 93.0 и меньше детонация сильная (а при общей форсировке двигателя и увеличении объема подаваемой смеси может еще больше усилиться).

Установка увеличенных клапанов – этот способ позволяет отыграть около 3-5 л.с. и подразумевает замены штатной головки блока цилиндров на головку блока цилиндров ЗМЗ-421. При установке новой ГБЦ нужно убрать “кривой” металл заводской ГБЦ. Правда головы УМЗ сделаны более качественно чем головы 24Д(2401).

Данные относительно недорогие способы позволят прибавить двигателю около 10 лошадиных сил, что приведет к значительному улучшению динамики автомобиля. Более глубокий тюнинг этого двигателя не является рациональным вложением средств, так как к сожалению большой диаметр цилиндра и не оптимальная из-за этого форма камеры сгорания приводят к детонации и плохой работе.

Если кто считает, что двигатель ЗМЗ-24Д плохо переносит обороты то он не совсем прав, на самом деле двигатель крутится (особенно после тюнинга впуска и выпуска), однако машинам по 35-40 лет и зачастую если поршневая группа перебирается достаточно тщательно то ГРМ бывает убит в хлам – изношенные оси коромысел, убитые зализанные распредвалы и т.д.

Лично я считаю форсировку двигателя ЗМЗ-24Д неэффективным вложением средств, т.к. сумма денег протраченная на это неадекватна полученной отдаче. Для радикального улучшения динамики нужно ставить более мощный двигатель от 150 л.с. и выше. 150 л.с. для Волговского двигателя ЗМЗ-24Д слишком высокая планка, а для 1420 килограмовой машины 95-110 л.с. слишком мало.

gaz24.info

Переборка двигателя ГАЗ-24 ЗМЗ-24Д

Переборка двигателя ГАЗ-24 ЗМЗ-24Д

Переборка двигателя Волги ГАЗ-24 - достаточно трудоемкий и ответственный процесс, но нельзя сказать, что он до такой степени сложный, что любой технически грамотный человек не в состоянии его осуществить в гаражных условиях. Самостоятельная переборка двигателя возможна! Если у Вас есть место (гараж), время (дней пять), элементарные технические навыки, стандартный набор инструментов, включая хорошие торцевые ключи и, что самое главное, желание отремонтировать двигатель самому - смело приступайте к работе. Перед этим, разумеется стоит изучить устройство двигателя ЗМЗ-24Д.

Перед началом реморнта оцените, сколько материальных средств потребует самостоятельный ремонт двигателя. Итак, минимум что вам потребуется, это покупка поршневой группы (поршни, кольца, гильзы), покупка или шлифовка на заводе коленчатого вала, и покупка более мелких деталей - вкладышей, прокладок, сальников и так далее. Максимум, что Вам грозит - добавить к этому списку распредвал со втулками, восемь клапанов, шатуны с поршневыми пальцами, водяную помпу и маслонасос. В любом случае Вы уложетесь с большим запасом в минимальную сумму, которую с Вас бы взяли в сервисе за переборку двигателя.

Что бы ни было с Вашим двигателем, перед тем, как покупать к нему запчасти, разберите его, оцените его состояние и составьте список всего необходимого.

Перед тем, как начать переборку, необходимо снять двигатель с машины. Но перед тем, как это делать, постарайтесь убедиться, действительно ли неисправность двигателя потребует его полной разборки. Если проблема только с головкой или клапанами, можно обойтись без снятия и разборки двигателя.

 

Разборка двигателя (рис2)

Итак, двигатель снят, установлен на рабочее место. Желательно снять с него все навесные агрегаты, промыть их и осмотреть. Но если Вы хотите сократить время ремонта, снимайте только то, что Вам мешает. Без особых проблем с двигателя снимаются карбюратор, генератор, стартер,   корпус масляного фильтра и его масляная трубка,  бензонасос, распределитель зажигания и привод распределителя. Из всего перечисленного в обязательном порядке нужно снять распределитель с приводом и бензонасос.

Теперь нужно снять головку блока. Снятую головку осмотрите, счистите нагар с камер сгорания, снимите клапана и оцените их состояние. При необходимости нужно притереть клапана или заменить их. При замене клапанов на новые так же требуется притереть их к седлам. Замените маслосъемные колпачки и установите клапана на место. Теперь головку можно отложить до сборки двигателя и приступить к блоку цилиндров.

Посля снятия головки отвинчиваем два болта с левой стороны двигателя и снимаем крышку коробки толкателей. Нам открывается доступ к восми толкателям (13) (рис2). Вынимаем толкатели, так как при переворачивании двигателя они выпадут из своих гнезд.

Далее двигатель нужно будет перевернуть и установить на ровную поверхность шпильками вниз. Чтобы не попортить заход резьбы, на концы шпилек можно навернуть гайки.

Теперь снимаем масляный картер и крышку картера сцепления. Нам открывается доступ к коленчатому валу (26) (рис2). Наша задача его снять. Для этого надо снять все, что этому мешает.

Для снятия коленчатого вала с него необходимо снять шкив привода ремней генератора (28) (рис2). Сначала отвинчиваем гайку крепленяи шкива с храповиком для заводной рукоятки (29). Чтобы при этом коленвал не проворачивался, удерживаем маховик (16) монтировкой за его зубья. Теперь нам потребуется трехлапый съемник. Такого типа съемники можно без проблем купить на рынке или в магазине запчастей. Представляет из себя три лапы с захватами, а посередине упорный болт. Тип съемника роли не играет, лишь бы размеры лап позволяли ухватиться захватами за шкив. Надеваем захваты съемника на шкив, центральный болт упираем в центр оси коленвала, вращаем болт и снимаем шкив.

Теперь отвинчиваем болты крепления крышки коробки шестерен газораспределительного механизма (43) и снимаем крышку вместе с передним сальником (36) с коленвала.

Точно так же с помощью съемника спрессовывается с коленвала ведущая шестерня (27) газораспределительного механизма. Сделать это можно и позднее.

Далее снимаем привод распределителя зажигания и маслонасос.

Шестигранным ключем отвинчиваем крепление крышки заднего набивного сальника (22) и снимаем ее.

Отвинчиваем восемь гаек (59) крепления крышек шатунных вкладышей (58), снимаем крышки и отсоединяем шатуны от коленвала. При этом следует учесть, что крышки шатунов невзаимозаменяемы, их надо пометить, так как путать их нельзя.

Теперь отвинчиваем 10 болтов крепления крышек коренных подшипников и снимаем крышки. Крышки так же невзаимозаменяемы, путать их нельзя.

Наконец, коленвал можно снять с двигателя в сборе с маховиком и сцеплением. Теперь совсем несложно отвинтить корзину сцепления и маховик от коленчатого вала.

Далее вытаскиваем из цилиндров поршни (50) в сборе с шатунами (55).

Отворачиваем два болта крепления и вынимаем распредвал (14) в сборе с ведомой шестерней (9).

Теперь переворачиваем блок цилиндров и снимаем гильзы (63). Гильзы как правило снимаются без особых усилий. Достаточно слегка поддеть гильзу за буртик и она свободно выходит из своего гнезда в блоке.

Итак, двигатель разобран. Осталось осмотреть состояние его деталей и промыть бензином те из них, которые не планируется выбрасывать.

 

Оценка состояния и замена деталей двигателя (рис2),(рис4)

Первое, что следует осмотреть, это коленчатый вал. Как правило основной дефект, приводящий к переборке двигателя, это стук коленвала, или даже его заклинивание. При большом износе двигателя падает давление масла, подводимого к шейкам коленвала, которые вращаются в сталеаллюминиевых вкладышах (25) (рис2), а нагрузка на вкладыши, вследствие увеличенных зазоров и биения, возрастает. При этом на шейке и вкладышах образуются задиры, вкладыши начинают греться. При крайнем недостатке масла в подшипнике температура быстро повышается, а сила трения резко возрастает. В результате вкладыши могут провернуться в своем гнезде, или расплавиться и привести к заклиниванию двигателя.

Если коленвал имеет дефекты, Вы их сразу увилите. Это будут либо задиры на шейках, либо сплавившиеся вкладыши, обхватившие шейку. Если задиры неглубокие, а коленвал ранее не ремонтировался, он подлежит ремонту. Ремонт коленвала производится путем шлифования шеек до ремонтного размера. Отшлифовать вал можно в сервисе, на заводе, или в фирме, которая специально занимается шлифовкой коленвалов. Если задиры слишком глубоки или вал уже шлифовался, или цены на шлифовку, которые Вам предлагают соизмеримы со стоимостью нового вала, лучше купить новый коленвал. Благодаря совместимости валов ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 Вы легко найдете новый вал в любом магазине. Если вы будете ставить новый коленвал, Вам не придется искать вкладыши ремонтных размеров, вы просто купите стандартные шатунные и коренные вкладыши, которые есть в любом магазине.

Если Вы решили отдать вал в шлифовку, его надо подготовить. Нужно шестигранным ключем вывинтить все заглушки из вала и тщательно прочистить и промыть бензином полость вала от остатков старого масла. Если вал долго работал, часть полости может быть плотно забита спрессованной грязью, что могло быть причиной прекращения подачи масла к шейкам вала и выхода его из строя. Подшипник первичного вала коробки передач, запрессованный в задний конец вала можно оставить. В любой конторе, где шлифуют валы, есть съемник, с помощью которого его можно снять. При сборке двигателя в любом случае надо будет ставить новый подшипник, как в новый вал, так и в ремонтный.

После шлифовки вала, когда Вы узнаете, до какого ремонтного размера удалось отшлифовать шатунные и коренные шейки, надо будет найти и купить вкладыши указанного ремонтного размера. Ремонтные размеру указываются в миллиметрах. Например, +1.0 - это вкладыш под шейку, имеющую диаметр на миллиметр меньше стандартного.

Теперь осмотрим поршневую группу (рис2). Хотя если вы не собираетесь продавать машину, можно не осматривать, а сразу купить новую. Если гильзы (63) имеют задиры, поршневую группу однозначно надо менять. Если состояние гильз внешне нормальное а Вы все же решили сэкономить, снимите кольца (49) с поршней (они то точно уже не понадобятся) и проверьте зазоры между поршнями и гильзами. Если поршень не тормозится, а падает в гильзе, болтается в ней, поршень, а быть может и гильзу, пора менять. Если нет (что маловероятно на двигателе, прошедшем хотя бы тысяч 100 км), то достаточно поменять только кольца.

Ели решили поставить новую поршневую группу (что во всех случаях вполне оправдано) вам нужно купить комплект из четырех гильз (63), четырех поршней (50), комплекта поршневых колец (49) и медных колец-уплотнителей (61), которые устанавливаются между гильзой и блоком. При покупке сразу проверьте, как поршни ходят в гильзах. Они должны слегка подтормаживаться, но не застревать. В идеальном комплекте гильза-поршень (который находится не всегда) поршень, установленный в гильзу медленно опускается под своим весом. Если поршень висит под своим весом, и сдвигается легким нажатием, или опускается быстро, но не падает, такие комплекты тоже можно ставить. Недопустимо, если поршень сильно тормозит в цилиндре, или наоборот падает.

Следующим осматриваем распредвал (14) (рис2). Он реже выходит из строя. Но если распредвал или его втулки (15) сильно изношены, это приведет к падению давления масла в двигателе. Осмотрите внешне шейки распредвала. Шейки должны быть гладкие, без задиров, без заметных следов износа. На кулачках распредвала так же не должно быть большого износа. Если распредвал внешне нормальный, попробуйте оценить его биение во втулках. Если биения выявить не удалось, а состояние втулок нормальное, распредвал и втулки можно оставить старые.

Если есть подозрения в состоянии распредвала и втулок, придется поменять распредвал и/или втулки. При этом надо подобрать оправки с диаметрами, равными диаметрам втулок, и выбить втулки через оправки, или сперссовать их на прессе. Затем нужно запрессовать новые втулки ударами через оправки или на прессе. При этом нужно обеспечить совпадение отверстий для подвода масла во втулке и блоке. Новые втулки имеют меньший диаметр, поэтому после установки их нужно развернуть до диаметров шеек распредвала специальной разверткой.

Далее осматриваем шатуны (55) и поршневые пальцы (54) (рис2). Если поршневой палец в головке шатуна имеет малейший люфт, шатун с пальцем нужно заменить, тем более что они не очень дорого стоят. То же стоит сделать, если проворачивались шатунные вкладыши и попортили гнездо в шатуне.

Маслонасос стоит разобрать и оценить состояние шестерен (31,32) (рис4). Если износ небольшой, насос можно оставить, тем более что новый насос найти будет чрезвычайно сложно, он несовместим с ЗМЗ-402. Можно уменьшит толщину прокладки под крышкой шестерен насоса (30), чтобы уменьшить боковой зазор между шестернями и стенками. Проверьте, не заклинивает ли пошень редукционного клапана (33). Этот клапан должен сбрасывать излишенее давление масла (более 2-4 атмосфер), перепуская часть масла обратно в картер.

Собственно на этом можно закончит осмотр, промыть все исправные узлы бензином и составить список тех деталей, которые надо будет купить. Не забудьте включит в этот список новые сальники и прокладки.

После того, как все необходимое будет приобретено, можно приступать к сборке двигателя.

 

Промывка деталей

Перед сборкой двигателя необходимо тщательно промыть бензином все детали, которые с него снимались. В том числе промыть нужно и сам блок. Сделать это можно так. Если есть поддон, на который может стекать бензин, положите  блок на поддон. Если нет, положите блок на подставке вне гаража. Удалите старую набивку сальника и закоксовавшуюся грязь отверткой. Затем промойте блок тряпкой смоченной в бензине. Окончательная промывка производится распыленной струей бензина. Если у соседа по гаражу нет компрессора с распылителем бензина, возьмите старый ручной насос для накачки шин. Вынтье поршень, залейте в него бензин, и вновь установите поршень на насос. Сожмите отверстие шланга (без штуцера для накачки) и давите на поршень насоса, расрыляя струю бензина на блок. Промытый блок подсушите струей воздуха и приступайте к сборке, расположив перевернутый блок на шпильками вниз на ровной чистой поверхности.

 

Установка коленчатого вала (рис2)

Перед тем, как устанавливать коленвал, нужно запрессовать в задний торец вала подшипник первичного вала коробки передач. Заложите в паз смазку Литол и запрессуйте подшипник легкими ударами молотка через оправку. Запрессовывать подшипник надо до упора.

Теперь установите новые вкладыши (25) (рис2) в гнезда коренных подшипников на блоке и в их крышках. Вкладыши имеют ключ, который должен вставляться в паз в гнезде. Установленные вкладыши надо смазать свежим моторным маслом.

Теперь придется повозиться с набивкой заднего сальника (23). Отрежте от асбестового шнура набивки, который продается в любом магазине, два кусочка нужной длины с запасом в 3-4 сантиметра. Аккуратно вложите один кусок шнура в канавку на блоке, а другой кусок в канавку на крышке сальника (22).

Вращательными движениями крышки сальника вокруг шейки сальника на коленчатом валу спрессуйте и притрите шнур в крышке к поверхности коленвала. После этого возьмите острый нож и аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом крышки сальника.

Аккуратно вложите в блок коленчатый вал, предварительно смазав шейки коренных подшипников моторным маслом. Вращательными лвижениями вала спрессуйте и притрите шнур в блоке к коленчатому валу. Затем острым ножом аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом канавки в блоке.

Далее установитье крышку сальника (22)   (рис2) и по немногоу подворачивая болты ее крепления все время проворачивайте коленвал до тех пор, пока болты не будут затянуты до конца. Если вал будет подклинивать, отпускайте болты, опять проворачивайте вал и снова затягивайте. Добейтесь, чтобы вал вращался в затянутом сальнике более-менее свободно. Затем снимите крышку сальника.

Набивной сальник в двигателях ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 является постоянным источником утечки масла. Для уменьшения утечки некоторые автолюбители советуют использовать не штатный шнур набивки, а набивку от Мерседеса (модель 210, кузов 126, двигатель 110, каталожный номер A0019971241). Это черное блестящее кольцо, разрезанное с одной стороны, имеет форму трапеции. Утечка масла из него меньше, чем у штатной набивки. Так же некоторые профессионалы нарезают на коленвалу перед сальником винтообразную канавку - маслогонную резьбу. При вращении коленвала маслогонная резьба отбрасывает масло от сальника.

Выньте из блока коленвал, и еще раз проверьте, не забыли ли вы ввернуть все заглушки полости коленвала. Отсутствие хотя бы одной заглушки придведет к моментальному выходу из строя нового коленвала. Подтяните заглушки шестигранным ключем.

Приверните к коленвалу (26) маховик (16)   (рис2). В принципе можно сразу установить на нем и корзину сцепления, а можно это сделать и позже. Установите коленвал в блок. Установите упорные вкладыши, ограничивающие перемещения вала вдоль оси.  Установите на место крышки коренных подшипников со вставленными в них вкладышами (25), так же смазанными моторным маслом. Слегка приверните гайки крепления крышек коренных подшипников. Поставьте на место крышку заднего сальника (22) и приверните ее болтами, проворачивая коленвал, но не доворачивайте болты до конца.

Следующий этап наиболее ответственный. Нужно поочередно по немногу и равномерно подтягивать гайки крепления крышек коренных подшипников, одновременно проворачивая коленвал. При этом нужно не допускать перекосов и подклиниваний вала. В случае подклинивания вновь приотвернуть крышки, повращать вал и опять понемногу затягивать гайки. Все крышки должны затягиваться примерно с одинаковым усилием. Необходимо добиться, чтобы при окончательном затягивании гаек крепления крышек коленвал можно было проворачивать руками за маховик, хотя бы и с очень большим усилием.

В заключение необходимо установить на место ведущую шестерню ГРМ (27)  (рис2). Вставьте в паз на валу направляющий ключик, который Вы сняли, когда спрессовывыли шестерню, отцентрируйте шестерню и легкими ударами поставьте на место. 

 

Установка распредвала (рис2)

Если состояние распредвала позволило не менять ни вал, ни его втулки, установка распредвала предельно проста. Вы привинчиваете к распредвалу (14)  (рис2) ведомую шестерню (9) ГРМ, устанавливаете распредвал в его втулки (15), и при этом следите, чтобы метка "0" на ведущей шестерне (27) газораспределительного механизма совпала с меткой на ведомой шестерне (9). Если Вы неправильно установите метки, фазы газораспределения будут расположены неверно, и двигатель не будет правильно работать.

Если Вы решили заменить втулки или распредвал вместе со втулками, то еще до установки коленвала и окончательной промывки блока нужно установить новые втулки (15)  (рис2) и развернуть их. Втулки запрессовываются ударами через оправки нужного диаметра, или на прессе.  При запрессовывании новых втулок нужно следить, чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями для подвода масла в блоке. Новые втулки имеют внутренний диаметр меньше, чем диаметр шеек распредвала. Поэтому после установки втулок их разворачивают  до диаметров шеек распредвала специальной разверткой. Если у Вас нет такой развертки, и никто Вам не одолжит, придется прибегнуть к помощи специалистов.

 

Сборка поршней с шатунами (рис2)

Перед тем, как поршень (50) (рис2) устанавливать в цилиндры, нужно собрать его вместе с шатуном (55) и поршневым пальцем (54). Поршневой палец должен входить в отверстие в  головке шатуна с небольшим натягом, но ни в коем случае не должен больаться. В отверстия в пошне палец впрессовывается с усилием, после нагрева поршня.

Перед запрессовкой поршневого пальца, поршень с шатуном нужно правильно сориентировать относительно  друг друга.. В нижней головке шатуна (55) (рис2) есть отверстие, через которое масло разбрызгивается на стенки цилиндра. Чтобы правильно сориентировать шатун, расположите поршень надписью "Вперед" к себе (или надписью "Назад" от себя), а шатун разверните так, чтобы отверстие в нижней головке располагалось слева, и в этом положении вводите верхнюю головку шатуна в поршень.

Поршневой палец (54) (рис2) запрессовывают, предварительно нагрев поршень до 70 градусов. В гараже это можно сделать, положив поршень на электрокамин. Палец  и втулки в шатуне и поршне перед установкой смазывают моторным маслом. Сначала палец устанавливается в одно из отверстий на поршне и слегка в него запрессовывается. Для запрессовки используют приспособление, которое обычно трудно найти, или просто легко постукивают по поршневому пальцу молотком. Если используется молоток, поршень при этом нужно держать через руковицу в руке, чтобы избежать его деформации при ударах. Затем в соответствии с правильной ориентировкой в поршень вводят верхнюю головку шатуна. Продолжаем впрессовывать палец, чтобы он вошел во втулку головки шатуна и во второе отверстие на поршне. Окончательно допрессовываем палец через оправку. Все это надо делать достаточно быстро, чтобы поршень не успел остыть. По окончании впрессовывания пальца вставляем в канавки колечки (53), фиксирующие палец.

Теперь надеваем на поршень поршневые кольца (49) (рис2). Делать это нужно очень осторожно, так как кольца очень хрупкие и легко ломаются. Сначала устанавливаем нижние кольца, потом верхние. Кольцо осторожно раздвигается и надевается на поршень, сначала одной стороной потом постепенно олевается полностью и перемещается в ту канавку, в которой оно должно стоять. Поломать кольцо с непривычки легко, поэтому будет нелишним, если Вам удастся купить запасные кольца.

Сначавло ставится разборное маслосъемное кольцо (в нижнюю канавку), состоящее из четырех деталей. Сначала ставится радиальный расширитель (кольцо с прорезями), потом нижний кольцевой диск, потом осевой расширитель (зубчатообразное кольцо) и в заключение верхний осевой диск.

Вторым ставят нижнее компрессионное кольцо (в среднюю канавку). Нижнее компрессионное кольцо (52) (рис2) имеет выточку на внутренней поверхности. Ставить его надо так, чтобы выточка располагалась сверху.

Последним ставят верхнее коомпрессионное кольцо (без выточки) (51) (рис2) в верхнюю канавку на поршне.

Компрессионные кольца в канавках надо повернуть так, чтобы стыки поршневых колец смотрели в противоположные стороны. Стыки дисков маслосъемного кольца должны так же смотреть в разные стороны, а стыки расширителей - под углом 90 градусов относительно стыков дисков.

 

Установка поршневой группы (рис2)

Для установки гильз (63) (рис2) в гнезда блока нужно установить двигатель в нормальное положение, то есть шпильками вверх. На нижнюю часть гильз надеваем медные колечки (61), которые будут герметизировать картер двигателя от водяной рубашки. Вставляем гильзу с надетым медным кольцом в гнездо блока, ориентируя ее таким образом, чтобы метка группы на нижней центрирующей части гильзы была расположена поперек блока. Если гильза заходит в гнездо без натяга и может выпасть при переворачивании блока, ее надо закрепить, надев на шпильку широкую шайбу и закрепив ее через проставку гайкой.

После установки гильз, собранные поршни (50) (рис2) с кольцами и шатунами устанавливаются в гильзы с верхней стороны блока. При этом надпись "Назад" на поршне должна смотреть в сторону картера сцепления, а надпись "Перед", если таковая имеется, соответственно в противоположную сторону.

Снимите с шатуна крышку (58) (рис2), установите вкладыши (57) и смажте их моторным маслом.

Сначала в цилиндр осторожно опускается шатун. Затем, когда поршень входит в цилиндр, поршневые кольца дожны быть сжаты цилиндрическим приспособлением, обжимкой, или просто двумя отвертками. Если Вы не используете приспособлений, устанавливайте поршни вдвоем. Поочередно сжимайте отвертками каждое из колец, а Ваш помощник при этом должен слегка давить сверху на поршень. Если давить сильно, кольцо сломается. Так же может сломаться слеедующее кольцо, если после установки очередного кольца поршень резко сместится вниз. Поэтому либо устанавливайте поршни осторожно и не торопясь, либо найдите обжимку или съемник.

После того, как все поршни вставлены, нужно перевернуть блок шпильками вниз, или положить его на бок. Шатуны присоединяются к коленчатому валу поочередно.

Установите коленчатый вал (26) (рис2) в положение, соответствующее нижней мертвой точке первого цилиндра. Подтяните нижнюю головку шатуна первого цилиндра к шатунной шейке коленчатого вала. Смажте шейку моторным маслом и соедените шатун с валом, установив крышку шатуна (58). Вкладыши должны быть уже установлены. Предварительно подтяните гайки крышки шатуна, и проверните коленвал.

Теперь нужно  понемногу   равномерно подтягивать гайки крепления крышки шатуна, одновременно проворачивая коленвал. При этом нужно не допускать подклиниваний вала. В случае подклинивания вновь приотвернуть крышку, повращать вал и опять понемногу затягивать гайки.  Необходимо добиться, чтобы при окончательном затягивании гаек крепления крышки шатуна коленвал можно было проворачивать руками за маховик, хотя бы и с очень большим усилием.

Те же операции необходимо произвести для установки остальных трех поршней.

 

Завершение сборки двигателя (рис2)

Распредвал, коленвал и поршневая группа уже на месте. Теперь выпрессовываем старый передний сальник  (36) (рис2) коленвала из крышки шестерней ГРМ (43) и запрессовываем туда новый сальник. Одеваем на крышку новую прокладку, продеваем передний конец коленвала через сальник и привинчиваем крышку шестерней ГРМ к блоку. При этом надо следить за центровкой сальника, во избежание его быстрого износа.

Устанавливаем на место маслонасос.

Ставим новую прокладку и устанавливаем масляный картер, обеспечивая равномерное прижатие прокладки. Ставим на место крышку картера сцепления.

Теперь осторожно переворачивам двигатель в штатное положение.

Устанавливаем толкатели (13) (рис2) в свои гнезда, донышком вниз. Устанавливаем на новую прокладку крышку коробки толкателей.

Устанавливаем головку блока цилиндров, которая была заранее собрана и на двигатель. Устанавливаем ось коромысел (5) (рис2) с коромыслами (6) в сборе. Регулируем клапана и закрываем крышку головки блока.

Устанавливаем на место бензонасос.

Устанавливаем на место привод распределителя зажигания. При этом можно совершить грубую ошибку, так как если установить вал привода распределителя в неверное положение,   зажигание будет установлено неверно и двигатель не заведется. Для того, чтобы поставить привод распределителя правильно, сначала установите первый цилиндр в верхнюю мертвую точку при закрытых клапанах. Затем поверните валик привода так, чтобы паз под вал распределителя был параллелен блоку, и смещен от центра оси валика в сторону от блока. Смещение паза относительно центра не позволяет устанавливать вал распределителя в произвольное положение. Теперь поверните валик привода на 45 градусов по часовой стрелке, и устанавливайте привод на место. После установки валик привода вновь должен занять такое положение, при котором паз параллелен блоку, а смещение паза направлено от блока.

Теперь устанавливаем  распределитель зажигания.

Ставим на место генератор и стартер, если Вы их снимали.

Двигатель собран. Теперь можно приступить к установке двигателя. После установки двигателя на машину необходимо провести первичную обкатку двигателя.

В заключение отметим, что кроме установки гильз, переборка двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 и карбюраторной ГАЗ-3110 практически ничем не отличается от вышеописанной.

 

Обкатка двигателя

После того, как двигатель собран и установлен на машину нужно произвести его первичную обкатку.

Для обкатки двигатель надо подготовить. Необходимо залить в картер двигателя и коробку передач свежее масло. Затем следует вывинтить свечи и залить в каждый цилиндр несколько грамм моторного масла. Отсоедините провод от первичной обмотки катушки зажигания или от прерывателя, так как обкатывать надо двигатель без свечей, но со включенным зажиганием.

Теперь нужно найти знакомого, который согласится покатать Вашу машину на веревке.

Подцепляем тросом Вашу машину к машине-буксиру и выезжаем на дорогу. Дорога, по которой Вы собираетесь обкатывать двигатель, не должна быть пыльной, так как обкатка производится с вывинченными  свечами и пыль может попасть в цилиндры. Перед выездом проверьте, работают ли тормоза.

Включите зажигание, чтобы можно было контролировать давление масла. Включите третью передачу и плавно отпустите сцепление. При этом коленвал должен начать вращаться. Если он не вращается, а задние колеса пробуксовывают, значит двигатель был собран неправильно и коленвал подклинивает. Если это произошло, лучше оставить бесплодные попытки сдернуть вал с разгону, так как это приводит только к поломк редуктора или полуосей.

Сразу после начала вращения коленвала проверьте по прибору давление масла. Оно должно быть в пределах от двух до четырех атмосфер. Если давление отсутствует, немедленно выключите передачу, и дайте сигнал буксирующему автомобилю остановиться. Лучше потратить время на выяснение причин отсутствия давления (даже если это просто отказ датчика), чем на повторную переборку двигателя.

Если давление масла есть продолжайте движение, заметив километраж по спидометру. Проехать нужно не менее двух километров, а вообще чем больше, тем лучше.

Когда первичная обкатка закончится, установите на место свечи, восстановите цепь зажигания и заводитесь стартером. Если не удастся завестись, проверьте, в правильной ли последовательности подсоединены провода зажигания, верно ли установлен угол опережения зажигания, есть ли искра, есть ли бензин в карбюраторе. Попробуйте завестись с буксира. Если зажигание нормальное, бензин есть, карбюратор не засорен, фазы газораспределения и зазоры в клапанах установлены правильно - двигатель должен завестись.

Сразу после пуска не давайте двигателю больших оборотов. Прогрейте двигатель на оборотах ниже среднего и проверьте, правильно ли работает система охлаждения. После 15 минут работы на холостом ходу можно делать первый выезд.

Первую тысячу километров после переборки двигатель нельзя сильно нагружать и давать ему максимальные обороты. Желательно не превышать скорость 80 км/ч.

После тысячи нагрузки можно несколько увеличить, но на предельные режимы работы можно выходить только после 5000 км пробега. Помните, что от того, как была проведена приработка двигателя, зависит долговечность его работы.

В разделе использованы рисунки с сайта ГАЗ-2456

 

 

 

 

 

Copyright© V.Bulkin            E-mail: long-vehicle.narod.ru           

long-vehicle.narod.ru

обслуживание, эксплуатация, поломки, ремонт, выбор и покупка

Быстрый вопрос

Мы всегда рады помочь, задавайте вопросы и наши специалисты найдут решение

1367

Видел , как ставили колеса с уаза на волгу.) ПОВЛИЯЕТ ЛИ ЭТОТ РАЗМЕР КОЛЕС НА РЕДУКТОР МОСТА?

Ответить 2Ответов

ПОЧЕМУ ТУХНЕТ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА НА РЕЛЕ ГАЗОВОМ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ?

Ответить 2Ответов

Доброго времени мужики помогите с одним вопросом. Чем отличаеться помпа авто уаз 469 от газ 24 ??? Заранее спасибо

Ответить 0Ответов

Какая масса двигателя ГАЗ 24 без навесного оборудования?

Ответить 1Ответов

День добрый, подскажите какое масло подойдут для моста и коробки передач ГАЗ 24, по сколько литров взять на каждый узел? спасибо

Ответить 1Ответов

Станет салон от газ 3110 или 31105 на 24?

Ответить 2Ответов

Какая масса у автомобиля Газ 24 в зависимости от типа двигателя?

Ответить 1Ответов

Измерял ли кто-нибудь сколько бензина расходует газ 24 волга в наше время? говорят что много, а вот сколько непонятно.

Ответить 2Ответов

За какую цену можно сейчас купить ГАЗ 24 на вторичном рынке? самая адекватная стоимость, подскажите

Ответить 3Ответов

Подскажите точные годы выпуска ГАЗ 24 ? очень нужно

Ответить 1Ответов

Какое количество моторного масла необходимо для мотора ГАЗ 24 ? и посоветуйте марку, которую стоит туда лить?

Ответить 1Ответов Dona 3 года назад

Скажите, какими параметрами обладают колеса - колесные диски и резина на ГАЗ 24, в том числе скажите какие там разболтовка, вылет и центральное отверстие. И что можно поставить взамен штатных

Ответить 2Ответов

Понравился вопрос?

Тогда нажми “Нравится” и добавь баллов человеку задавшему вопрос.

Все статьи

avtoexperts.ru

Рубрика ГАЗ-24 на сайте Avtomobilgaz.ru

Устройство автомобиля ГАЗ-2410 » Волга». Перечень основных запчастей, при помощи которых осуществляется ход автомобиля,

Какие диски подходят на ГАЗ-24. Технические данные и виды литых дисков для автомобиля «Волга».

Как сделать ремонт «Волги» ГАЗ-24 своими руками. Основные неисправности и поломки автомобиля. Советы и

Электронная схема устройства легкового автомобиля Волга ГАЗ-24. Технические характеристики машины.

Порядок регулировки клапанов на автомобиле Волга ГАЗ-24. Важные моменты, на которые нужно обратить внимание.

Технические характеристики Волга ГАЗ-24 с двигателем V8. Особенности установки этого мотора на автомобиль. Правильное

Технические характеристики легкового автомобиля Волга ГАЗ-2410. Особенности устройства двигателя. Отличия от предыдущей модели машины.

Рассмотрим технически характеристики Волги ГАЗ-24 и ее различных модификаций. История создания, габариты, размеры и

Обзор двигателей ЗМЗ 402 и 24Д, устанавливаемых на Волгу. Подробная инструкция

avtomobilgaz.ru

Форсировка двигателя ЗМЗ 24Д/2401/402 Волги ГАЗ-24/2410

Итак всем известно, что Волга комфортный, основательный автомобиль. Однако одно его качество не позволяет успокоиться пытливому разуму волговода. Это двигатель. К сожалению конструкторы не смогли сделать качественный рывок в конце 60-х, в конце 70-х, и только в середине 90-х Волга получила двигатель принципиально и кардинально отличающийся от двигателя 21-й Волги. Но сейчас не об этом. Форсировка двигателя 24Д или 402 до параметров необходимых для выполнения безопасного обгона, подъема в гору, быстрого ускорения и вливания в поток и т.д. Есть несколько уже ставших классическими модернизаций для Волговского двигателя. Первое, что надо сделать это довести все параметры мотора до заводского уровня. Форсировать убитый двигатель нет смысла. Итак проверяем компрессию, регулируем зажигание, меняем неисправные детали. Второе это карбюратор. Есть несколько уровней форсировки по карбюратору(системе впуска):

1. Стандартный карбюратор К-126Г с диффузорами 24х24. Стоит на двигателе 24Д, надежен, неприхотлив и прост в обслуживании. Но на верхах двигатель откровенно спит (хуже только жигулевский карбюратор для мощности).

2. Стандартный карбюратор К-126ГМ с диффузорами 24х26. Устанавливался на ГАЗ-2410, двигатель 402. Вполне подходит для двигателя 24Д/2401, обеспечивает более устойчивые мощностные режимы за счет более легкого прохождения горючей смеси. Прирост мощности по сравнению с К-126Г порядка 2-3%. Стоит ставить тем кто не любит “запиливать”, а предпочитает ставить заводские детали. К этому же уровню можно отнести карбюраторы 151-го семейства в стоковом состоянии, которые более экономичны и совершенны, но очень нестабильно держат характеристики и обслуживаются в гараже. Особенно капризен К-151 без букв. Более качественный и экономичный – К-151С.

3. Карбюратор К-126 “запиленный”. Все знают, что карбюратор К-126 изобретен в эпоху когда в СССР никто не гонялся за мощностью на стандартных автомобилях. Главной задачей было просто перейти на 2 камеры и экономить бензин (по сравнению с ГАЗ-21 мощность возросла на 20 л.с. (из них 10 л.с. за счет улучшенной ГБЦ и двухкамерного карбюратора К-126Г), что дало качественный шаг вперед в плане динамики автомобиля). В связи с этим карбюратор К-126Г подобен валенку на сверхзвуковой скорости. Он обладает огромным количеством не нужных завихрителей которые тормозят смесь на входе в двигатель. В частности ступеньки на впуске, детали подсоса ужасно тормозят и турбулизируют воздушный поток. Их нужно убирать/заглаживать. Заглаживать нужно напильником надвилем, не увлекаясь снятием слоев металла, главное закруглить кромки и вывести чистоту. Также полезна бор-машинка. Все эти меры по оптимизации позволят получить еще несколько процентов прироста. На этом этапе стоит остановиться людям которые не имеют особых слесарных навыков. Так как все последующие этапы должны выполняться грамотными технически и рукастыми людьми, иначе будет не модернизация и улучшение, а только ухудшение работы. Слесарь дядя “Вася” из гаражей вам тут не поможет.

4. Карбюратор к-126Г/ГМ с диффузорами 26х26. Все тоже, что и уровень 3, но на 1-2% веселее на верхах, уже чуть хуже экономия топлива на режиме частичных нагрузок. Этот уровень требует умения настраивать топливную смесь с помощью “кастомизации” жиклеров. Для контроля желательно анализировать смесь датчиком кислорода (лямбда-зонд).

5. Карбюраторы семейства К-135 и К-126 с параллельным открытием заслонок. Ставились на грузовые автомобили в СССР. При некоторой модернизации, адаптации жиклеров, убирании ограничителя оборотов позволяют повысить мощность двигателя 24Д на 10% по сравнению с оригиналом. А это уже весьма немало и наряду с хорошим поведением на низах позволяет повысить приемистость автомобиля вплотную к показателям автомобиля оснащенного двигателем ЗМЗ-406. Однако расход бензина возрастет по сравнении с оригиналом хотяб за счет большего расхода на мощностных режимах – двигатель то стал мощнее. На сайте gaz-24.com товарищем Мортисом подробно описано как и что нужно делать. Я повторяться не буду, кто ищет – тот найдет. Естественно умение “кастомизации” жиклеров и настройки топливной смеси необходимо.

6. Гоночные горизонтальные спаренные карбюраторы. Это топ-форсировка по карбюраторам. Дорого но эффективно. Ключевые слова для поиска WEBER и DELLORTO. Позволяет выжать с мотора все, что может пропустить через себя ГРМ. Сопротивление на впуске минимально, смесь настраивается индивидуально пол лямбда сенсору. С этим к дрег-рейсерам.

7. турбина и компрессор. Слышал о единичных случаях установки, однако запас прочности ДВС достаточно низок и этот способ может очень легко привести к уничтожению двигателя из-за неспособности охлаждения поршней в условиях совсем других порядков нагрузок. Сюда же стоит отнести и впрыск закиси азота. Степень сжатия для компрессоров нужно понижать. Желательна установка впрыска топлива для адекватного управления топливоподачей и для избежания подачи обедненной смеси на мощностных режимах которая может “сжечь” двигатель. Бедная смесь горит при значительно большей температуре, мотор быстро перегревается. И если на режимах частичных нагрузок это просто “кипим” то на мощностных режимах это весьма опасно. Из-за низкого запаса прочности родного двигателя данный способ модернизации крайне непопулярен.

8. Установка впрыска топлива. Имеет смысл если вам детали впрыска достались дешево и вы обладаете скиллами по настройке “мозгов”, а также запиливанию шкивов, изготовлению кронштейнов, топливных рамп и прочих слесарно-токарно-сварочных работ. Без этого установка впрыска принесет вам только головняки. Также следует учесть ненадежность многих “отечественных” компонентов систем впрыска топлива. Я в свое время от впрыска отказался по причине большой сложности системы хотя весь ма недорого приобрел готовый инжекторный набор. В частности стоимость системы впрыска колеблется от 500 до 1000 долларов США. А за 1000 можно купить ЗМЗ-406 который сходу на 40% мощнее. Не говоря уже о других моторах. Для горячих голов вкратце напишу “кастомные” детали которые нужно будет изготовить для установки впрыска:а) впускной коллектор – изготавливается с помощью технологии сварки алюминия. На место площадки карбюратора устанавливается дроссель от инжекторного мотора. Форсунки врезаются в впускные каналы с помощью наваривания площадок под них. Или устанавливаются детали в сборе от двигателя УМЗ-421 (которые скорее всего не влезут под капот из-за габаритов – придется мутить горб/дырку).б) топливная рейка – как правило стальная, подгоняется от других автомобилей с помощью сварки.в) шкив ДПКВ – изготавливается с помощью “запиливания” родного и шкива от 406 либо устанавливается шкив от 421-го двигателя.г) датчик фазыд) кронштейны

Из-за большего количества кастомных деталей переделка теряет смысл при отсутствии навыков самостоятельного изготовления. Это уже я не говорю об самостоятельном изобретении прошивки мозгов под данный двигатель.

9. Закись азота – впрыск окислительной смеси закиси азота. В этом случае двигатель для сжигания топлива использует не кислород а закись азота находящуюся в баллоне под давлением. Тем самым уменьшаются потери на нагнетание воздуха в цилиндры, двигатель может сжечь больше топлива. Повысить мощность таким способом можно сразу от 20 до 100 и больше процентов. Чем выше количество порции закиси азота с топливом тем больше нагрузка на все системы двигателя. Поскольку двигатель ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-402 являются по своей сути моторами низкооборотными и с малым резервом прочности по перенагрузке и по перекруту то впрыск закиси азота на них применяется крайне редко. Закись азота по своей сути применяется в основном на высокофорсированных двигателях с высокопрочными деталями поршневой группы и др. деталями. В принципе мотор ЗМЗ-24Д или ЗМЗ-402 способен переварить повышенный даже в 2 раза крутящий момент и мощность относительно своего стокового состояния, однако при этом его способность охлаждаться, смазываться, противостоять износу резко уменьшается и двигатель может внезапно выйти из строя.

Все вышеописанные модернизации касались системы питания или карбюратора. К ним можно также отнести установку воздушных фильтров пониженного или нулевого сопротивления от других автомобилей. Описывать это не буду так как это подбирается индивидуально. Одно можно сказать – следует устанавливать элементы глушители от автомобилей с объемом двигателя от 2 литров и мощностью больше 100 л.с.

Далее следующим шагом в форсировке двигателя ЗМЗ-24Д/402 является форсировка по степени сжатия. Итак безопасно можно снимать с помощью фрезеровки с головы алюминий до размера 93мм ( в стандарте 94.4 для 93-го бензина и 98мм для 76-го). Поскольку низкооктановые бензины уходят в прошлое такая модернизация кроме форсировки может дать экономию. В частности разница по расходу между двигателем со степенью сжатия 6.7 и 8.2 достигает почти 10%. В случае запила до 93мм получим еще до 5% экономии по количеству сожженного бензина (однако он более высокооктановый и более дорогой) по сравнению с двигателем со СЖ 8.2. Однако эта модернизация не даст ощущения форсировки без должной модернизации системы питания. В таком случае мотор просто будет немного экономней. Также следует учесть, что при запиле головы нужно уделить внимание вопросу укорачивания штанг под 92-й бензин еще на 1.5 мм. Каждый этот вопрос решает по своему.

Также следует рассмотреть владельцам двигателей 24Д возможность установки головки блока цилиндров от двигателя УМЗ-421 с увеличенными диаметрами клапанов. С параллельным форсированием по степени сжатием и обработкой каналов (устранение дефектов литья, сглаживание переходов). ГБЦ от УМЗ-421 после вставки в нее водораспределительной трубы от 24Д/2401 без проблем работает на двигателе 24Д. От себя отмечу, что головки УМЗ-421 отлиты более качественно чем большинство голов от ЗМЗ-24Д которые мне встречались. В частности каналы отлиты более аккуратно, ступенек ужасных нет. Вобщем обработка каналов нужная работа, хотя на данном этапе форсировки двигатель даст прирост порядка всего 4-5% в лучшем случае.

Следующим этапом форсировки 24Д является установка другого распредвала – форсированного. Причем это может быть либо стандартный вал от 402-го двигателя или от двигателя УМЗ-417/421 либо вал от специализированных фирм. Этот этап модернизации приведет к значительному изменению характера поведения автомобиля. Ведь распредвал это сердце дыхательной системы двигателя. От него зависимость больше всего. Чем больше позволит вал тем больше плюсов дадут все предыдущие модернизации. Однако с установкой верховых валов двигатель станет более высокооборотным и будет хуже работать на низах, что потребует более частой работы рычагом КПП в городе. Также соответственно будет больше шумность работы.

Также следует уделить внимание штатной системе выпуска. Она никуда не годится для спорта, кроме относительно небольшого веса и относительной легкости купить зч никаких приемуществ. Слабогерметичная, душащая двигатель куча железок. Установка качественных “кастомных” рассчитанных выпускных систем с современными глушителями позволит поднять параметры мотора еще как минимум на 5%. В некоторых случаях и больше.

Еще один не упомянутый пока способ модернизации является увеличение рабочего объема. Есть способы установки поршней диаметров больше номинального. Так можна точить штатные гильзы и устанавливать поршня ремонтных размеров 93мм или переходить на диаметр 100 мм. Второй даст прирост сразу 15% по рабочему объему, однако сразу же трансформирует двигатель в относительно низовой из-за возросшей массы поршней и неспособности штатной или слегка модернизированной системы впуска/выпуска и ГРМ переварить все это. Именно поэтому трехлитровый инжекторный УМЗ-421 развивает всего 102 л.с. вместо ожидаемого прироста в 15% (то есть 115 л.с.).

Подытожив все это хочу сказать, что модернизация штатного мотора до верхнего уровня весьма затратная, поэтому не имеет большого смысла. а стоит остановиться на уровне 4 или 5 по карбюратору и модернизацией выпуска+запил головы с обработкой дефектов каналов. Проведя все эти модификации могу уверенно сказать, что вы получите прирост в 10-15%, что в паре с некоторым облегчением автомобиля позволит Вам более уверенно ездить в потоке машин и не чувствовать себя “пенсионером”.

Но не стоит забывать о о тормозах ГАЗ-24 которые абсолютно не готовы к работе на высоких скоростях и спортивных режимах. Один из способов модернизации подвески и тормозов описан на этом сайте в разделе про тормоза от 3102. Не скажу, что это оптимальный путь, но один из неплохих.

Если Вам понравилась эта статья жмите “Сохранить” и сердечко.

Данная статья намеренно написана с небольшим количеством конкретики и является скорее образовательно-популярной чем практической и позволяет определить смысл тех или иных доработок. Перепечатка разрешается только при наличии гиперссылки на источник.

MG 2012.

gaz24.info

Смотрите также