Авто ремонт генератора своими руками
Ремонт генератора своими руками
Генератор представляет собой устройство, которое осуществляет преобразование механической энергии в электрическую. Благодаря наличию данного прибора все системы автомобиля работают исправно. Кроме этого, именно генератор заряжает аккумуляторную батарею в машине и питает силовой агрегат.
Учитывая это, необходимо понимать, что поломка генератора приводит к тому, что АКБ не получает нужного заряда, из-за чего могут возникнуть серьезные проблемы. Замена генератора – это самое простое решение, однако стоимость этого прибора является далеко не самой доступной. По этой причине многие автомобилисты осуществляют ремонт генератора своими руками в случае появления различных неисправностей. Рассмотрим типичные неисправности генератора.
Распространенные поломки
Как правило, о наличии сбоев в работе генератора свидетельствует следующее:
- генератор обеспечивает подачу недостаточно высокого напряжения;
- на панели приборов загорается соответствующий индикатор;
- генератор вообще не вырабатывает электричество;
- посторонние звуки, которые появляются во время работы генератора.
Профилактические действия
Прежде чем приступить к ремонту генератора своими руками, советуем выполнить проверку данного прибора, для чего его надо разобрать. Ещё до этого желательно убедиться в том, что ремень генератора натянут (подробнее о том, как выполняется натяжка и замена ремня генератора читайте в соответствующей статье).
Для проверки необходимо надавить на центральную часть ремня с помощью пальца. Если ремень натянут нормально, он опустится максимум на 5 мм. Если же ремень установили совсем недавно, он должен прогибаться лишь на 1-2 мм. Об износе ремня свидетельствует недостаточно сильная натяжка. В таких случаях подтягиваем ремень генератора. Кроме этого, профилактика заключается в прокручивании натяжного ролика генератора. Если во время этого появляются посторонние шумы и скрипы, придется воспользоваться маслом либо заменить данный элемент.
Проверка состояния генератора
Для того чтобы определить техническое состояние устройства необходимо подготовить следующее:
- Вольтметр.
- Амперметр.
- Реостат.
Для определения частоты вращения ротора придется воспользоваться тахометром (если этот прибор установлен на приборном щитке возле спидометра, вам повезло). Если генератор исправен, этот показатель составит минимум 2 тыс. оборотов в минуту.
В каких случаях нужен ремонт генератора
Сначала мы упомянем некоторые факторы, которые могут привести к выходу из строя рассматриваемого прибора. Если в вашем автомобиле генератор не вырабатывает заряд, скорее всего, причины в следующем:
- износ либо поломка щеток генератора;
- замыкание обмотки или обрыв в роторной либо статорной цепи;
- плохие контакты либо выход из строя предохранителя;
- поломка реле регулятора.
В большинстве таких ситуациях придется покупать новые элементы прибора и производить их замену. А для этого необходимо знать, как разобрать генератор.
Демонтаж и разборка автомобильного генератора
- Сначала необходимо снять щеткодержатель, а также регулятор напряжения (для этого следует осторожно открутить соответствующие крепления).
- Вытянуть натяжные болты, а также крышку и статор.
- Снять крышку, предварительно отключив фазные обмотки от выводов, расположенных на блоке выпрямления.
- Снять гайку крепления шкива и сам шкив с вала.
- Снять крышку генератора (понадобится соответствующий съемник).
Ремонт основных неисправностей генератора своими руками
Если произошло замыкание обмотки, заменой элемента обойтись не удастся. В случае обрыва обмотки её можно восстановить или установить новые провода. Нередко проблема возникает возле контактных колец. Помимо этого, поломка может быть вызвана распайкой одного из окончаний обмотки. Для выхода из ситуации отматываем виток в зоне разрыва с роторной обмотки. После этого удаляем отломанную часть обмотки с контактного кольца и припаиваем в это место предварительно отмотанный провод. Если провод просто отпаялся, его надо просто припаять обратно.
Если генератор обеспечивает чрезмерно сильный либо слабый заряд, необходимо заменить реле. Если во время проверки напряжения вы убедились, что генератор работает нормально, однако на приборном щитке горит лампочка, это может свидетельствовать о том, что сгорел соответствующий диод. Эти диоды расположены в генераторе, для их замены прибор придется разбирать.
Если во время работы генератора присутствуют лишние звуки, это может быть признаком изнашивания роторного подшипника. Если это предположение подтвердится, произведите замену данного элемента. Если же причина шума заключается в том, что в подшипнике нет минимального люфта, советуем промыть его с помощью бензина и залить требуемым количеством масла.
Как видите, ремонт генератора своими руками вполне реально сделать. Для этого нужно иметь лишь определенные знания и немного навыков. Во время проверки и замены отдельных элементов устройства советуем придерживаться основных правил безопасности.
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой свиста ремня генератора. О её устранении читайте в одной из наших статей.
Ремонт генератора своими руками - Как отремонтировать ВАЗ
Электрические генераторы применяются для преобразования механической энергии в электрическую энергию. Все электрические штучки достаточно гибкие и легко подстраиваются под нужды человека. Любой двигатель может работать и как двигатель и как генератор. Если взять электрический двигатель и подать на него напряжение, то вал начнет вращаться с определенной скоростью. Если же вращать вал с определенной скоростью, то с выводов можно снять электрический ток. Здесь, правда, есть и подводные камни – частота вращения должна быть определенной, да к тому же чем большая нагрузка будет висеть, тем тяжелее будет крутить вал.
Все автомобили оснащены генератором. Генератор вырабатывает постоянный электрический ток для нужд бортовой сети машины и для зарядки аккумулятора. Сумма всех мощностей электрооборудования машины должна быть меньше мощности генератора. Расчет следующий:
- аккумулятор I = C*0,1 = 60 Ач * 0,1 = 6 А;
- лампы I = P / U = ((21 +55 +10)* 2 +(21 +21 +5 + 10)*2) /12= 24 А;
- прикуриватель 10 А;
- трамплер с бобиной 5 А;
- и т.п.
Генераторы делают трехфазными с возбуждением на роторе. Возбуждение необходимо, чтобы контролировать напряжение, вырабатываемое генератором. К примеру, если замкнуть контакты реле-регулятора и раскрутить вал генератора до скорости 1000 об/мин, то при этом генератор выработает 13 В, а уже при 2000 об/мин, напряжение поднимется до 20 В и будет продолжать расти в зависимости от оборотов двигателя. 20 В это перенапряжение для всех энергопотребителей машины, и оно может испортить всю электрику. Чтобы этого не допустить, генератор снабжается устройством, контролирующим возбуждение на роторе, называемым реле–регулятор. Реле-регулятор следит за напряжением, которое подается через него на генератор и стабилизирует его на отметке 14,4 В или 2,4 В/банка. Если стабилизировать не удается и напряжение растет, то реле–регулятор закрывается и не пропускает через себя ток, что ведет к прекращению возбуждения ротора и прекращению генерации.
Схема подключения генератора представлена ниже. Обычное подключение генератора от Жигуля. Генераторы бывают со встроенным реле–регулятором и без него. Встроенное реле–регулятор – неудобно в плане диагностики и установки в корпус, поэтому если выяснилось, что сгорело именно оно – долой его и установить только щетки с выведенным контактом, благо устройство крепления позволяет это сделать просто. Итак, плюс через замок зажигания и предохранитель, попадает на реле-регулятор, которое соединяется с обмоткой возбуждения генератора через медно-графитные щетки. Вывод на щетки голый и ничем не прикрыт.
В отличии от входа на щетки, вывод со средней точки обмоток двигателя, соединенных в звезду, прикрыт пластмассовым изолятором. Вывод нужен для индикации работы генератора. Как только начинается генерация, на средней точке появляется потенциал в 6 В. Этим потенциалом включается вспомогательное реле, которое тушит лампочку зарядки на панели приборов.
Диоды нужны для выпрямления трехфазного тока. Интересно то, что в средней точке обмоток генерируется переменное напряжение, поэтому включать реле можно как минусом, так и плюсом.
В зарубежных генераторах реле–регулятор встроен в сам генератор, но это не означает что его нельзя выкинуть и поставить внешнее реле–регулятор и вспомогательное реле. Встроенная штучка стоит порой достаточно много, а нашенские – копейки. Вот и приходиться колдовать, чтобы сэкономить детям на мороженое. Лампочка включается минусом, который дает реле–регулятор. При генерации на лампочку со стороны реле–регулятора подается также плюс и лампочка гаснет. В остальном все также.
Стандартный генератор от иномарки вырабатывает 360 Вт или 30 А. Этого вполне хватает на все электроприемники, естественно в заводской комплектации. Генератор расположен рядом с помпой охлаждения и связывается через ремень со шкивами коленчатого вала и помпы. Генератор должен быть в постоянном натяжении, иначе не будет вырабатываться электричество. Однако если ремень натянуть слишком сильно, то вылетят подшипники помпы, поэтому здесь нужна золотая середина. Считается, что при среднем давлении пальцем на натянутый ремень, ремень должен прогнуться на 15 мм. При таком натяжении ремень будет натянут, генератор выработает необходимый ток, а подшипники помпы будут работать достаточно долго. Крепится генератор болтом через уши на самом генераторе и крепежной пластине на двигателе. Для фиксации его в заданном положении через верхнее ухо и направляющую проходит второй болт. На современных машинах устанавливается автоматическая натяжка ремня генератора при помощи дополнительного шкива с пружинным натяжителем.
Шкив на генераторе фиксируется гайкой. Открутить гайку просто ударным гайковертом, либо нужно зафиксировать шкив и открутить гайку.
Все выводы расположены с противоположной от шкива стороны. Здесь расположен разъем для подключения возбуждения от аккумулятора через предохранитель и контакт подключения лампы индикации. Важно, что зарубежные генераторы не хотят начинать возбуждаться без индикационной лампочки. Так что если лампочка перегорела и при включении зажигания не обратить на это внимание, то можно посадить аккумулятор где-то вдали от дома. Также здесь выведен провод от средней точки обмоток трансформатора для обхода функции реле–регулятора. Сбоку виден болт с гайкой для подключения основного силового плюса. Реле-регулятор прикрыт радиатором, который закрыт крышкой.
Крышка крепится на трех винтах. Под крышкой расположены реле-регулятор с радиатором, подковообразный трехфазный выпрямитель и щеточный узел, прикрытый резиновой защитой.
Щеточный узел крепится на двух винтах, расположенных не в одной плоскости. Одна щетка прозванивается с одним контактом, а вторая щетка – с другим. В снятом состоянии щетки между собой звониться не должны. Щетки прилегают к двум токосъемным кольцам на роторе. Кольца прозваниваются между собой и не прозваниваются на корпус.
Щетки подпружинены и ходят в держателе. Щетки нужно заменять в процессе износа. Зазор между корпусом щеточного узла и ротором составляет пару миллиметров. Щетки выступают примерно на 6 мм, значит запас еще 4 мм. Этого мало, так что лучше будет щетки заменить. Щетки нужно ставить, рекомендованные производителем этого генератора. Если поставить любые другие, то со временем съест токосъемные кольца и ток не будет достаточным сильным.
Подковообразный выпрямитель состоит из шести диодов. При токе генератора 30 А, каждый диод выдерживает 15 А в теории, но производитель ставит диоды с запасом, поэтому каждый держит примерно 25 А. Мост звонится от минусового выхода к плюсовому как два последовательно включенных диода. Выводы обмоток генератора крепятся к выпрямителю при помощи четырех винтов – три обмотки и средняя точка. Можно прозвонить каждый диод в отдельности.
С обратной стороны выпрямителя видны выводы диодов. Диоды разбиты на группы. По внешней стороне выпрямителя стоят изоляторы, проходящие через выпрямитель и уходящие в выводы обмоток.
Реле-регулятор крепится на трех винтах, а выпрямитель на четырех. После снятия реле и выпрямителя, нужно разогнуть концы обмоток и снять крышку. Концы обмоток и вывод от средней точки торчат вверх.
Задняя крышка имеет выступ для соосности двух крышек под крепеж. В центре – посадочное место под подшипник. При ремонте крышку нужно хорошо почистить.
Под шкивом находится подшипник. Чтобы до него добраться нужно полностью разобрать генератор и снять крышку.
После снятия реле-регулятора и выпрямительного блока, ротор вынимается из переднего подшипника. Ротор с возбуждением представляет собой бронированную катушку с сердечником из трансформаторной стали. Выводы ротора выведены на два медных токосъемника.
Передний подшипник сидит в крышке и закрывается стальной пластиной на винтах. Подшипник легко выбивается из крышки при помощи деревянной ручки молотка, после откручивая всех винтов крепления крышки. Обмотки также вынимаются из крышки генератора.
Неполадки в работе автомобильного генератора и методы их устранения:
| Неисправность | Причина | Устранение |
| Не работает генератор | Износ щеток | Разобрать, достать щетки и заменить, почистить токосъемники |
| Сгорел реле-регулятор | Отключить реле-регулятор и включить вместо него лампочку на 12 В. Если напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе поднимается до 14,4 В и выше — заменить реле-регулятор. | |
| Перегорела лампочка | При включении замка зажигания не светится лампочка аккумулятор | |
| Витковое или корпусное замыкание ротора или статора, обрыв обмоток | Прозвонить обмотки относительно корпуса — исключить замыкание на корпус.Сравнит показание омметра при измерении каждой обмотки в отдельности — исключение виткового замыкания. | |
| Не светится лампочка аккумулятора на незаведенной машине | нет минуса от реле-регулятора | Найти провод в колодке генератора, идущий через лампочку и посадить его на корпус, лампочка светится — неисправно реле-регулятор, лампочка не светится — перегорела сама лампочка. |
| Механический звук при вращении генератора или запах резинового ремня генератора | Биение подшипников | Разобрать, заменить полшипник, смазать циатином (солидолом, литолом). Подшипники на генераторе разные, один, к примеру, 201, а второй 203. |
| Мигает подсветка приборов, лампочки на магнитоле, лампочка салона, подмигивает лампа заряда аккумулятора | Неисправен реле-регулятор: при достижении предела в 14,4 В реле-регулятор отключается, сравнивает напряжение, видит, что напряжение упало и вновь включается. Именно этот момент — включение — отключение и фиксирует реле-регулятор. | Заменить реле-регулятор. |
Всем удачного ремонта.
portalvaz.ru
Ремонт генератора автомобиля своими руками
Ремонт генератора своими руками
Автомобильный генератор относится к сложным приборам электрооборудования и его отказ для машины доставляет довольно много проблем его хозяину. Не получающий зарядку аккумулятор, не способен запускать двигатель и поездки на автомобиле становятся невозможным или трудновыполнимыми. Все сводится к тому, что генератор необходимо сдавать в ремонт или приобретать новый. Сегодня и то и другое – дорого.
Необходимо узнать цены на новые или подержанные генераторы и сравнить их с ценами на ремонт, для того чтобы принять правильное решение, как поступить в этом случае?
Если же автолюбитель знаком с паяльником и знает азы электротехники, используя наши авто советы, он вполне может выполнить ремонт генератора своими руками! .
Как было сказано выше, генератор довольно сложное устройство и может быть несколько причин его отказа. Большинство их устранить по силам любому автолюбителю, необходимо лишь следовать нашим авто советам.
Возможные неисправности генератора:
• Генератор не дает зарядку;• Генератор выдает малое напряжение;• Генератор дает перезаряд;• Генератор дает зарядку, но горит контрольная лампа на щитке приборов;[• Шум генератора при работе.
Рассмотрим эти неисправности по порядку:
1 - нет зарядки аккумулятора. Здесь возможны несколько основных причин:
1.1 Перегорел или отошел предохранитель.1.2 Предельный износ щеток, заедание или их поломка.1.3 Неисправен реле регулятор.1.4 Обрыв в цепи ротора или статора генератора или замыкание обмотки.1.5 Пробой одного или нескольких диодов.
В первых трех пунктах необходимо сделать замену, вышедших из строя деталей. Пункт 4 наиболее сложный в ремонте и здесь также можно выбрать несколько вариантов. Обмотку статора сдать в ремонт, а можно приобрести новую и самостоятельно заменить ее.
Вариант с заменой обмотки статора наиболее приемлем, так как ремонт сегодня стоит иногда дороже новой детали. Поэтому нужно узнать цену ремонта и цену новой статорной обмотки и тогда принимать решение. Даже если новая обмотка будет стоить несколько дороже, чем ремонт, то лучше приобрести новую обмотку.
Ремонт ротора. если это связано с обрывом обмотки, вы можете выполнить своими руками. Мы рассматриваем наиболее распространенный вариант, когда обрыв произошел рядом с контактными кольцами или произошла распайка конца обмотки.
В этом случае необходимо с обмотки ротора, в месте разрыва, отмотать один виток назад, чтобы длины провода хватило припаяться к контактному кольцу. Выпаивается отломанный конец обмотки от контактного кольца и впаивается «живой» конец обмотки (провод, что вы отмотали назад).
Если же была лишь распайка конца обмотки ротора, то она пропаивается. Одновременно при необходимости зачищаются контактные кольца, а если есть глубокий их износ, то он устраняется мягким напильником.
Одновременно с этим можно проверить и еще один пункт неисправностей, а именно «шум генератора». Проверяете подшипники ротора и если они разбиты, их необходимо заменить. Если же подшипник генератора не имеет люфта, а только лишь издает шум, то снимется защитная накладка подшипника (поддеть острием ножа), он промывается в бензине и закладывается новая смазка (1/3 объема подшипника). В качестве смазки можно использовать Литол -24.
Недозаряд, как и перезаряд, связаны с реле регулятором, его нужно заменить.
Так же причиной этого может быть и пробой диода (положительного или отрицательного) в диодном мосту, который подлежит замене. При покупке диодного моста, лучше взять его с собой, чтобы купить именно «ваш» диодный мост.
Горение контрольной лампы на щитке приборов при исправном зарядном токе, говорит о пробое одного из дополнительных диодов, которые отвечают за цепь питания контрольной лампы. Они также размещены в диодном мосту. Диод можно приобрести на радио базаре и заменить или же заменить диодный мост в сборе.
Для того, чтобы добраться до диодного моста необходимо на разобранном генераторе, открутить 3 гайки ( ключ на 7 мм) крепления статорной обмотки и снять ее, а также отдать гайку крепления плюсового вывода генератора, который соединен с диодным мостом ( длинный болт на М6) и снять диодный мост. Как видим, выполняя эту операцию, можно заменить и обмотку статора, при необходимости.
Обслуживание и ремонт генератора
Генератор обеспечивает подачу электроэнергии при включенном двигателе. И если не хотите встать где-нибудь на трассе, нужно следить за его состоянием. Поговорим о техническом обслуживании генератора .
Натяжение клинового ремня генератора
После пробега первые 1 500 - 2 000 км и через каждые 20 000 - 30 000 км пробега водитель должен проверять состояние и натяжение ремня генератора. При сильном надавливании большим пальцем на ремень в его середине он не должен прогибаться более чем на 5 мм (новый – на 2 мм). В случае необходимости, ремень необходимо натянуть или поменять .
Чтобы увеличить натяжение ремня, ослабьте фиксирующие винты, с помощью монтировки поверните, наклоните или передвиньте генератор от двигателя и снова закрепите винты. В моделях с натяжным роликом он сам регулирует натяжение ремня.
Проверяя ремень на натяжение, убедитесь, что его стороны не обтрепаны, нет трещин и изломов. Если они есть, ремень необходимо заменить на новый.
Неисправности при эксплуатации генератора
При повышенном шуме генератора (шум довольно звонкий, металлический), проверьте не ослаблены ли гайки шкива генератора. Если не помогает, обратитесь к специалисту: причина может быть в износе подшипников или замыкании на массу обмотки статора.
Нельзя допускать отсоединения аккумулятора от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях. Поэтому при техобслуживании генератора следует проверять исправность цепи заряда аккумулятора. Нельзя, чтобы провода касались корпуса регулятора напряжения. Лучше, если они находятся на расстоянии 3 см от него. Он сильно нагревается при работе, и их изоляция может повредиться.
Если собственноручно занимаетесь ремонтом, не снимайте крышку регулятора без надобности. Попадание под нее влаги приводит к загрязнению и пригоранию контактов. Крышка регулятора должна быть плотно прижата к корпусу, а прокладка между крышкой и корпусом должна хорошо изолировать воздушное пространство под крышкой.
Замена щеток генератора
Щетки генератора проверяют после 50 000 - 60 000 км пробега (раз в 4 года). Чтобы их проверить не нужно демонтировать генератор.
Отсоедините - от аккумулятора, затем отвинтите и осторожно снимите регулятор напряжения на обратной стороне генератора. Если изношенные щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, их следует заменить. Перед установкой регулятора с новым щеткодержателем на место необходимо продуть и протереть гнездо щеткодержателя от угольной пыли. Установив новые щетки, проверьте, свободно ли они двигаются в держателе.
При ремонте генератора и замене щеток, контрольная лампа может ошибочно показывать отсутствие зарядки батареи . Такое случается, пока не притрутся щетки.
Как отремонтировать генератор своими руками
Как отремонтировать генератор своими руками -«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения!», -утверждал Остап Бендер в бессмертном «Золотом телёнке» Ильфа и Петрова. А затем добавлял: «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!» Но часто бывает по-другому, и автомобиль ударяет по своему владельцу, сломавшись в совершенно неподходящее время и в неподходящем месте. И что тогда делать? Увы, засучить рукава и приняться за ремонт.
Поломаться может всё, что угодно. Например, в автомобиле проблема с генератором. Это поломка сложная, т.к. генератор – одна из важнейших деталей двигателя автомобиля. Чем это чревато? Аккумулятор не получает зарядки, двигатель не работает! Ездить на такой машине – удовольствие ниже среднего.
Как отремонтировать генератор своими руками
Купить новый генератор или сдать авто в ремонт – бьёт по карману. Водитель может, конечно, узнать, сколько стоят новые детали или б/у, а во сколько обойдётся ремонт, сравнить расценки и что-то выбрать. А может пойти и другим путём – приняться за ремонт генератора самому? Естественно, если у него есть хоть какие-то навыки обращения с паяльником, знания по электротехнике или просто техническая жилка.
Как отремонтировать генератор своими руками :
Причин неисправности генератора может быть несколько:
-генератор не заряжается;
-генератор вырабатывает слишком малое напряжение;
-генератор перезаряжается;
-зарядка генератора происходит, но и лампочка контроля на приборной панели мигает;
-генератор работает, но при этом и шумит.
И что делать будем? Думать и… исправлять!
Неисправность первая (отсутствует зарядка) может быть следствием того, что:
1. Предохранитель сгорел или нарушен контакт.
2. Щётки полностью износились, заедают или поломались.
3. Реле находится в неисправном состоянии.
4. Обмотка замыкает, т.к. в цепи ротора (статора) произошёл обрыв.
С первыми тремя пунктами вполне ясно – замена деталей. Мужчина-автовладелец с этим справится без особой головной боли, женщине посложнее. Но при большом желании… А вот при обрыве в цепи… Или таки без автосервиса и ремонта обмотки не обойтись, или водитель покупает новую обмотку и заменяет сам.
Но иногда ремонт этим не ограничивается, нужно вплотную заняться самим ротором, если в обмотке обрыв. Обычно он происходит возле контактных колец, где и распаивается один конец обмотки. В этом случае на месте разрыва виток обмотки отматывается назад. Длина провода должна позволить припаять его к контактному кольцу. Далее, тот конец обмотки, что был обломан, отпаивается от кольца и к нему «вживляется» конец провода, который был отмотан.
Если распаялся только конец у роторной обмотки, его просто припаивают. При необходимости зачищают контактные кольца. Когда износ сильный, место зачищают мягким напильником.
Когда генератор «шумит», следует осмотреть подшипник ротора. При выходе из строя, подшипник заменяют. Шум может создавать отсутствие у подшипника люфта. Тогда защитная накладка детали снимается, её промывают в бензине, добавляют смазку (в пределах трети объёма самого подшипника). Смазка подходит стандартная, например, Литол-24.
При недозарядке или перезарядке проблема заключается в регуляторе реле. Его нужно заменить. Или же в диодном мосту пробит диод. В этом же, «диодном» случае может и контрольная лампочка мигать, хотя ток подаётся нормально. А чтобы попасть в диодный мост, откручивают у разобранного генератора три гайки (ключом-«семёркой»), у обмотки статора снимают крепление, отворачивают крепёжную гайку вывода генератора на «плюсе». И мост снимают, после чего меняют статорную обмотку
После сих манипуляций, при условии, что всё прошло благополучно, водитель, подобно Адаму Козлевичу из того же «Золотого телёнка», может радостно воскликнуть: «Эх, прокачу!» и на своей «Антилопе Гну» таки ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!
А теперь смотрим 2 видео как отремонтировать генератор своими руками:
Как отремонтировать генератор своими руками Как отремонтировать генератор своими руками Как отремонтировать генератор своими руками
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соцсетях:
Источники: http://avto-sovetu.ru/autoelectrik/34-remont-generatora-svoimi-rukami.html, http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_5.shtml, http://sochi-avto-remont.ru/kak-otremontirovat-generator-svoimi-rukami/
Комментариев пока нет!remontysvoimirukami.ru
Ремонт генератора своими руками
Генератор транспортного средства – это особое устройство, которое берет на себя особые функции, которые не сможет на себя забрать в случае поломки генератора ни один другой компонент автомобиля. Суть работы этого устройства транспортного средства сводится к тому, что он получает на себя механическую энергию при движении машины, преобразует ее в электрический ток, который передает на аккумуляторную батарею, вследствие чего, она начинает подзаряжаться и питать всю электронику транспортного средства. Если генератор выходит из строя, то машина просто не может нормально функционировать.
Если вы обратитесь за ремонтом генератора в специализированный автомобильный сервис, то обнаружите, что данный вид работ стоит не малых денег. Но не стоит отчаиваться, процесс ремонта генератора не так уж и сложен, хотя требует много времени и внимательности. В рамках данной статьи, мы подробно разберем, как произвести самостоятельный ремонт генератора транспортного средства, что может сэкономить весьма внушительную сумму денег.
Как проверить исправность ремня генератора?
Понять, что генератор работает неверно или вовсе вышел из строя, можно по ряду специфических признаков:
1. При многих неисправностях системы генератора автомобиля, на приборной панели в салоне транспортного средства загорается специальная индикационная лампочка. 2. Аккумуляторная батарея транспортного средства стала разряжаться очень быстро.3. Аккумуляторная батарея транспортного средства получает заряд выше нормы.4. Выкипел электролит.5. Яркость свечения фар стала заметно ниже.6. Во время работы генератора из салона автомобиля слышны посторонние шумы.
Стоит отметить, что на нашем сайте уже есть публикации как выполнить замену ремня генератора и его натяжение своими руками.
Как диагностировать генератор транспортного средства?
Первым делом вам необходимо произвести регулировку силы натяжения ременного привода генератора. Согласуйте с сервисной книжкой допустимое провисание ремня генератора, а также проведите его внешний осмотр на предмет явного износа.
Если с ременным механизмом генератора все в порядке, то вам следует произвести демонтаж генератора.
Делать это нужно соблюдая строгую последовательность манипуляций, с которой вы можете ознакомиться ниже:
1. Отметьте на поверхности генератора продольную линию при помощи обычного канцелярского маркера. В будущем она пригодиться для правильной установки генераторного компонента на место. После этого, отжав все защелки, которые отвечают за фиксацию верхней крышки генераторной системы, демонтируйте последнюю. Далее вы должны высвободить из крепежа клемму и отсоединить ее. Теперь вы можете вытащить генераторную установку в полном комплекте.
2. Следующим шагом вам необходимо открутить все винты крепежа, которые фиксируют конденсатор, отвести в сторону электрическую проводку и демонтировать конденсатор вместе с блок выпрямления электрического тока. Далее вы должны демонтировать распорную вилку. Для этого следует выкрутить с контактного болта гайку и снять с нее шайбочку. Далее вы должны демонтировать ротор генератора, который расположен под крышкой генераторной системы и закреплен на несколько болтов. Теперь вы должны оценить степень износа дистанционного кольца ротора.
В большинстве случаев, повреждения поддаются самостоятельному устранению. Если они совсем не велики – то используйте наждачную бумагу мелкой фракции, если значительны, то сначала обработайте кольцо на токарном станке, а затем уже отшлифуйте наждачной бумагой мелкой фракции.
Как проверить работоспособность генераторной системе?
Для начала вы должны проверить уровень сопротивления на обмотке ротора. Делается это при помощи специального прибора, который называется омметр. Если стрелка покажет на знак бесконечности, то в обмотке имеется обрыв, который устранить у вас не получится, поэтому меняем ротор целиком.
Видео. Ремонт генератора своими руками
Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить рулевую рейку своими руками.
Далее, при помощи контрольной лампы, следует проверить наличие замыкания на роторе. Если таковое обнаружится, то, как и в предыдущем случае, следует заменить ротор на новый.
Теперь, вы должны провести проверку стартера. Первым делом проведите визуальный осмотр этого компонента генераторной установки транспортного средства. Если вы обнаружите удары якоря о внутреннюю сторону стартера, то замените подшипник и крышку генератора. Далее, как и в случае с ротором, проведите проверку разрыва на стартере, если таковые обнаружатся, деталь подлежит замене.
Затем проведите визуальный осмотр подшипника, который расположен на крышке генератора. Если он люфтит, его поверхность повреждена или видны следы протекания смазочного вещества – меняйте его вместе с крышкой генераторной установки.
После того, как вы все проверите и замените износившиеся и поломанные компоненты, соберите генераторную установку в обратном порядке и установите на место.
vazgarage.ru
Ремонт генератора своими руками
Ремонт генератора своими руками
Генератор автомобиля относится к категории сложных приборов электрооборудования, поэтому его отказ в работе доставляет массу неприятностей хозяину. В этом случае аккумулятор не будет получать зарядки, двигатель не сможет функционировать. Поездки на машине становятся затруднительными. Получается, что генератор следует отправлять в ремонтили жепокупать новый.
Любой вариант будет не дешевым. Следует уточнить цены на новые изделия, подержанные генераторы. Затем сравнить стоимость с расценкамина ремонт. Тогда можно принять правильное решение. А если автомобилист знаком с паяльником, владеет электротехническими знаниями, то он вполне может осилить самостоятельный ремонт генератора. У данного устройства может просматриваться несколько причин отказа.
Вот перечень неисправностей генератора:
— генератор не осуществляет зарядку;
— устройство дает малое напряжение;
— происходит перезаряд;
— зарядка выполняется генератором, но при этом на приборной панели мигает контрольная лампа;
— возникает посторонний шум при работе генератора.
Итак, обсудим все неисправности по порядку:
— если не наблюдается зарядки аккумулятора, то возможны следующие варианты развития сценария.
1. Отошел или перегорел предохранитель.
2. Возник предельный износ щеток, произошла поломка или заедание.
3. Реле регулятора неисправно.
4. Наблюдается обрыв в цепи статора (ротора), замыкание обмотки.
При первых трех неисправностях нужно совершить замену деталей, которые вышли из строя. Наиболее серьезный в ремонте – это пункт 4. Бывает несколько выходов. Требуется обмотку статора сдать в ремонт, или купить новую и самомуее заменить. Второй вариант по замене более приемлемый. Возможно, необходим ремонт ротора, если дело в обрыве обмотки. Рассмотрим наиболее встречающийся вариант — обрыв возник рядом с кольцами контактными, произошла распайка одного конца обмотки. Тогда требуется отмотать виток назад с обмотки ротора на участке разрыва. Длины провода должно хватить для припайки к контактному кольцу. Затем отломанный конец обмотки выпаивается от контактного кольца, монтируется «живой» конец этой обмотки (то есть провод, который отмотали назад).
Возможно, была только распайка конца у обмотки ротора. Значит нужно лишь ее припаять.Если необходимо, стоит зачистить контактные кольца. При глубоком износе дефект устраняется обычным мягким напильником.
Заодно можно уточнить еще одну категорию неисправностей, это «шум генератора». Осмотрите подшипник ротора. Если он вышелиз строя, замените его. Возможно, у подшипникане наблюдается люфта, создается только шум. Тогда снимите защитную накладку подшипника, промойте ее в бензине, внедрите новую смазку (это треть от объема подшипника). Смазку используют стандартную, к примеру, Литол −24.
— происходит недозаряд (перезаряд), значит, проблема с реле регулятором, требуется его замена. Возможно, наблюдается пробой диода в диодном мосту;
— отмечено горение контрольной лампы при исправном токе, видимо, пробой одного из диодов, отвечающих за цепь питания этой контрольной лампы.
Находятся они тоже в диодном мосту. Чтобы достичь диодного моста, следует открутить на разобранном генераторе три гайки (понадобится ключ на «7»). Снять крепления статорной обмотки, отдать гайку крепежа плюсового вывода генератора, снять диодный мост. Осуществляя подобную операцию, вполне можно поменять обмотку статора.
При должных навыках, все это понятно и не вызовет затруднений. Однако, если до сих пор Вы никогда ничего не чинили, то не стоит начинать с такого важного агрегата, как генератор Вашего автомобиля.
autosam.su
