Авто ремонт передней подвески

Самостоятельная диагностика передней подвески | Пособие автомобилиста

Диагностика подвески (передней) заключается в проверке трансмиссии и рулевого управления, которые состоят из следующих составных частей, наиболее часто подверженных выходу из строя:

1. Амортизаторы;2. Пружины;3. Шаровые опоры;4. Нижние рычаги с сайлент-блоками;5. Верхние опоры подвески с подшипниками;6. Тяги стабилизатора;7. Опоры стабилизатора;8. Рулевая рейка;9. Рулевые тяги;10. Рулевые наконечники;11. Рулевой карданчик;12. Подшипник ступицы;13. ШРУС (внешний шарнир).

Прежде чем заняться диагностикой подвески, следует осмотреть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол требует замены.Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время.

Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес.

Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.

Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок.

Диагностика подвески автомобиля включает в себя проверку шаровых опор и сайлентблоков, которые нужно смотреть на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлентблоков.Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда возможно.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов.

Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги.

Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов.

Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно большой, либо наоборот – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине рулевой карданчик не имеет никакого чехла или крышки, рекомендуется подобрать и надеть на него какой-либо чехол. Хорошо подходят чехлы от рулевых тяг, можно подобрать и чехол от отечественного автомобиля.

Неисправный подшипник ступицы может издавать гул при движении, что проверяется раскручиванием колес на хорошо закрепленном вывешенном автомобиле. Также он может иметь люфт, что проверяется раскачиванием колеса руками за его верхнюю точку от себя — к себе.

Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим разгоном в крутом повороте.

Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь наиболее типичные, поэтому полную диагностику подвески лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания автомобилей

sanekua.ru

Стук в передней подвеске (внеочередная проверка качества)

Передняя подвеска автомобиля является основным элементом ходовой части автомобиля. Она, как и кузов авто, наиболее подвержена сильным испытаниям извне: ямки, лежачие «полицейские», кочки – всё это заставляет авто трястись на дороге, издавать стук и вызывать прочие неприятные ощущения. Порой после таких прогулок автомобиль начинает издавать скрипучий звук и глухой стук.

Подвеска — это очень прочный и надежный узел

Однако, подвеска является прочным и надёжным узлом, поэтому не стоит паниковать раньше времени. Существенные проблемы могут возникнуть только в результате жёстких ударов или аварии.

Перечисленные проблемы чаще встречаются у автомобилей, которые используются уже более одного года. Поэтому количество и специфика звуков прямо пропорционально зависят от срока службы авто. Также они зависят от качества дорожного полотна, скорости движения и совершаемого манёвра.

Поэтому прежде чем бежать в автосервис, убедитесь, что проблема именно в подвеске. Передняя подвеска содержит элементы рулевого управления, которые также могут служить источником постороннего звука. Очень часто звук неприятный, но не приносящий существенного вреда авто, а потому с ним можно ездить и дальше. Естественно, если вы заметили, что отпала какая-нибудь из тяг или произошли серьёзные повреждения после неудачного манёвра, то нужно немедленно доставить авто в помещение СТО и провести ремонт передней подвески.

Состояние подвески напрямую зависит от дорог, по которым вы ездите

Но следует помнить, что подвеска, как и другие детали, изнашивается, а потому в любом случае придёт время ремонтировать и её.

Причины стука

Кратко про основные причины уже было написано, поэтому разберём их более подробно.

Основная причина выхода из строя подвески – состояние дороги. Дороги содержат разнообразные ямы, неровности, лежачих «полицейских», которые и приводят к дефектам.

Подвеска является связующим звеном между несущей конструкцией автомобиля и дорогой

А так как подвеска является связующим звеном между несущей конструкцией автомобиля и дорогой, то она и принимает на себя все вышеперечисленные дефекты дорожного полотна. Поэтому даже при правильном режиме эксплуатации авто передняя подвеска будет изнашиваться.

Перечислим другие причины возникновения скрипов и стуков:

Скрип может возникать от соприкосновения между отошедшей деталью и кузовом автомобиля;
Подвеска может издавать неприятный звук из-за износа амортизаторов. Работоспособность теряется из-за нехватки в них гидравлической жидкости, внутреннего загрязнения и повышенного износа деталей. Эта проблема хорошо заметна в случае раскачки автомобиля на ямах и после подскоков на кочках;

Передняя подвеска автомобиля может стучать из-за повреждения уплотнителя из резины, износа наконечников рулевых тяг и шаровых опор, ШРУСов;
Неисправности в тормозной системе, которая также является частью передней подвески;
Лопнувшая резинка на уплотнителе;
Износ подшипников;
Снижение упругости пружин передней стойки автомобиля, что проявляется в проседании авто на какую-либо сторону;
Неаккуратная манера вождения автомобиля;
Конструкция подвески, которая в любом случае при определённых манёврах будет издавать звук.

Диагностика

На слух довольно сложно точно определить неисправность автомобиля.

Для того чтобы точно узнать причину стука в подвеске необходимо провести полную диагностику. Но даже в этом случае не стоит бежать в автосервис, так как можно услышать много баек о замене большого количества деталей, что выйдет вам в крупную сумму. И все проблемы можно исправить своими руками.

Проблемы в подвеске можно исправить своими руками

Качественная диагностика проводится на смотровой яме или с помощью домкрата, что позволит получить доступ ко всем узлам передней подвески и провести диагностику более эффективно. Для этого разберём следующий порядок просмотра узлов:

Вначале необходимо демонтировать амортизаторы, проверить их работоспособность и целостность. Если присутствуют трещины или иные повреждения, амортизаторы необходимо заменить.
Далее проверке подлежат шаровые опоры, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, сайлентблоки и поворотные кулаки.
Также необходимо проверить сальники и резиновые уплотнители. Их поверхности должны исключать трещины и разрывы и они должны плотно прилегать к деталям.
На заключительном этапе проверяются наконечники на рулевых тягах.

После проверки все неисправные и изношенные детали необходимо заменить, дабы предотвратить стук в передней подвеске. Иногда для решения проблемы достаточно смазать элементы передней подвески или подтянуть некоторые болты.

Подвеска проверяется не менее двух раз в год!

Вывод

Стук в передней подвеске появляется со временем у любого автомобиля, поэтому сильно переживать по этому поводу не стоит. Важно в этом случае провести диагностику подвески, выявить проблему и принять соответствующие меры по её решению. Обычно устранить проблему можно самостоятельно, не пользуясь услугами работников автосервиса. Помните, что передняя подвеска является важным элементом ходовой части автомобиля, и безопасность пассажиров зависит от скорого решения проблемы в этом механизме.

365cars.ru

Особенности ремонта и поиск проблем в передней подвеске автомобиля ВАЗ

Каждый владелец автомобиля ВАЗ должен регулярно проверять состояние предохранительных чехлов на шарнирном узле передней подвески. При визуальном осмотре стоит обращать свое внимание на наличие каких-либо механических деформаций. Также нужно проверять этот узел на наличие трещин или других повреждений, появившихся из-за касания сторонним предметом. Обязательно нужно осматривать растяжки, рычаги, стабилизирующие опоры и фронтальные части кузова в местах фиксации элементов и деталей подвески на наличие малейших повреждений и дефектов.

Выявление различных неисправностей

Деформированные элементы подвески, особенно если это кузовные растяжки, могут вызвать дезорганизацию углов колес, что в итоге не даст возможности специалисту правильно произвести корректировку развала – схождения. Первым делом, при поиске неисправностей в ходовой части, советуем осмотреть шаровые шарниры, резиновые подушки, сайлентблоки, а также проверить усадку телескопических стоек. Замену резиновых подушек и сайлентблоков следует выполнять при обнаружении одностороннего вспучивания или при появлении разрывов. Проверить состояние шарового шарнира на фронтальной подвеске можно лишь после полного снятия колеса, с обязательным промером расстояния между дисковым тормозом и нижним рычагом. Если же после проведенного прокачивания узла расстояние увеличится более чем на 0,8 мм, то значит нужно менять шарнир.

Сторонние звуки и шумы при движении автомобиля

Первым признаком появившейся неисправности в передней подвеске автомашины ВАЗ-2109 считаются шумы и стуки непонятного происхождения, возникающие при движении. Далее предлагаем вам краткий перечень возможных неполадок, которые могут проявляться в виде шумов и стуков:

непригодность стоек – желательно провести скорейший ремонт или замену;
ослабление крепежных болтов на стабилизирующей тяге – требуется подтяжка всех болтов;
износ растяжочных подушек – полная замена всех изношенных подушек;
плохое крепление элементов верхней опоры – проблема устраняется путем затяжки фиксирующих гаек;
разрушение опорного элемента, появление осадки – требуется скорейшая замена проблемной детали;
износ штанговых стоек на стабилизаторе, растяжек, рычажных сайлентблоков – нужно провести дефектовку и заменить изношенные элементы;
чрезмерный износ шарового шарнира – замена;
дисбаланс колес – необходима скорейшая балансировка;
поломка буфера сжатия или пружины также требует непосредственной замены.

Малое сопротивление стоек

При утрате герметичности перепускного или отдающего клапана передней подвески ВАЗ нужно произвести замену всех изношенных и поврежденных деталей узла. Кроме того, при выявлении износа, деформации или осадки направляющей втулки, пружинного механизма или колец цидиндро-поршневой группы необходимо произвести замену всех вышедших из строя элементов, фильтров и обязательно заменить рабочую жидкость на свежую.

Также стоит обратить внимание на дополнительные пружинные элементы, шарнирный блок и диски клапанов. При выявлении каких-то дефектов и деформаций, эти элементы нужно заменить, причем без затягивания времени.

Иные причины неисправностей в передней подвеске и возможные варианты их устранения

Ремонт передней подвески с заменой определенных деталей и элементов может быть необходим при появлении таких предпосылок:

чрезмерная разница давления в шинах передней подвески – необходима регулировка данного показателя;
нарушение монтажных углов колес – должна производиться своевременная корректировка показателей данного узла;
ярко выраженная деформация резинового элемента, установленного на опорной стойке – проблема решается только лишь путем проведения замены изношенной детали;
заметная разница показателей упругости между шинами и пружинными механизмами – поиск и замена дефектной детали.

Чтобы вашему автомобилю не требовался преждевременный ремонт передней подвески, мы советуем соблюдать несколько простых правил: не превышайте рекомендованную максимальную нагрузку на автомобиль, избегайте резких разгонов и торможений, а также не превышайте других ограничительных показателей, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Замена рычага

В передней подвески автомобиля ВАЗ-2109 рычаг считается одним из важнейших элементов всего узла. Обычно замену рычага производят лишь при нарушении геометрии, после сильнейшего удара от попадания в канаву, люк, яму или выбоину, а также в тех случаях, когда не получается демонтировать резинометаллические шарниры. Замену рычага на автомобиле ВАЗ-2109 лучше всего производить на подъемнике, но если таких условий нет, то можно воспользоваться и обычным домкратом. Сам процесс замены рычага не сложный и его вполне можно выполнить самостоятельно. Первым делом вы должны снять переднее колесо на той стороне, где нужно менять рычаг. Не забудьте предварительно вывесить колесо и подстраховать машину, выстроив опору из кирпичей или досок. Используя накидной ключ, открутите гайку шаровой опоры, затем достаньте ее из рычага. Следующее действие – ослабляйте заднюю гайку и откручивайте крепление стойки стабилизатора, а также само крепление кронштейна. Теперь вы можете достать болт и свободно извлечь ваш рычаг.

После этого вам нужно осмотреть переднюю подвеску на наличие дефектов и проверить общую целостность всех элементов. Далее вам нужно провести замену всех резинометаллических шарниров или же заменить рычаг целиком. Сборка узла проводится строго в обратной последовательности.

Источник: autoremka.ru

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Стук в передней подвеске: диагностика неисправностей, ремонт своими руками

Стук для автомобилиста — это не только дискомфорт, но и сигнал о том, что в двигателе или ходовой части что-то не в порядке... К примеру, стук в передней подвеске нередко вызывает страх даже у самых продвинутых "водил", неприятные ассоциации, сулящие серьезный ремонт так и лезут в голову. Если вы услышали какие-то стуки в передней части автомобиля — первое, что можно сказать точно — в ходовой части есть неисправности. Следовательно пришло время ехать на СТО или засучивать рукава и приниматься за ремонт передней подвески своими руками.

Прежде чем начнется диагностика неисправностей ходовой части, предлагаю поговорить о причинах.

Причин может быть несколько, однако они ничтожны на фоне главной причины — дороги, которые у нас, как вы знаете, оставляют желать лучшего. На дороге масса "сюрпризов", таких как выбоины или неровности, незамеченный "лежачий полицейский" или любой другой дорожный дефект. Кроме стука, ходовая часть может сообщать о неисправностях в виде скрипов или трущихся посторонних звуков, которые не свойственны исправным автомобилям.

Услышав стуки в передней подвеске, прежде всего установите источник стука.

Подвеска ТС может издавать стуки или шуметь в результате неисправности какой-нибудь детали в ходовой части, к примеру: амортизаторы, ШРУСы, уплотнители из резины, реактивные или рулевые тяги, шаровые опоры. Сказать точно откуда доносятся удары на слух довольно сложно, разве что вы "супер-спец" с 20-летним стажем на СТО. Для того чтобы узнать источник, необходима диагностика передней подвески, которую сегодня мы проведем самостоятельно.

Искать причину будем используя подручные средства, исключительно старым "дедовским" методом. Как показывает практика он позволяет выявить поломку не менее точно, нежели дорогостоящие стенды.

Иногда передняя подвеска автомобиля может стучать из-за лопнувшей резинки уплотнителя, она быстро меняется своими руками, а на сервисе после стенда вам "расскажут" о нереальных поломках, требующих серьезных денежных вливаний.

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Осмотр производится в поддомкраченном состоянии или на смотровой яме. Прежде всего обеспечьте себе доступ — демонтируйте амортизаторы, после чего проверьте их работоспособность, поскольку способ с раскачкой кузова в современных авто уже не актуален.

Произведите визуальный осмотр шаровых опор, поворотного кулака, наконечников рулевых тяг, сайлентблоков, рычага, а также болтов крепления и самой штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

Обратите свое внимание на внешний вид резиновых уплотнителей, на их поверхности не должного быть трещин или каких-либо механических повреждений и разрывов. Особое внимание уделите местам прилегания деталей к раме или кузову. Заметив повреждения, или разрывы резиновой защиты на шаровой или рулевом наконечнике, проверьте этот узел.

Передняя подвеска автомобиля отличается от задней не только конструктивно, но и способом проведения диагностики

Диагностика задней подвески производится быстрее и проще, ввиду отсутствия в ней элементов управления, который так ли иначе усложняют осмотр. Когда вы слышите стук в задней подвеске авто — то кроме резиновых уплотнителей и амортизаторов, а также реактивных тяг необходимо обратить внимание на крепление выхлопной трубы и общее состоянии системы выхлопа. Не удивляйтесь, в некоторых случаях именно выхлопная труба создает звуки похожие на в задней части автомобиля. Для того чтобы исключить этот вариант необходимо на "холодном" авто пошатать выхлопную в районе подвески.

Благодаря таким простым и нехитрым действиям можно легко и бесплатно произвести диагностику передней подвески в домашних условиях и выявить неисправность, после которой уже можно приступать к ремонту. По результатам осмотра вы сможете принять решение, нуждается ли "ходовка" в серьезном ремонте или можно обойтись легким поверхностным, с заменой некоторых деталей. Иногда весь ремонт ходовой части сводится на необходимости подтяжки некоторых болтов, а в некоторых необходим капитальный ремонт, требующий полной замены узлов и деталей.

И последнее... Если при осмотре вам удастся установить причину стука в передней подвеске автомобиля, мой вам совет — не затягивайте с ремонтом, так как из-за одной неисправной детали будет страдать и изнашиваться вся ходовая часть. Кроме того, вы должны понимать что от состояния ходовой зависит безопасность водителя и всех кто находится в машине. Помните об этом и не экономьте на своей безопасности!

www.autoposobie.ru

Передняя подвеска ВАЗ 2107 (фото и видео)

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
«Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

Отворачиваем гайку крепления на штоке;
Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru

Как проверить состояние деталей подвески? Проверка технического состояния передней подвески ремонт авто

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.

Рычаги

Проверим состояние рычагов, соединителя и усилителей балки подвески. В случае обнаружения трещин или деформации вышеуказанных элементов балки необходимо заменить рычаги подвески в сборе. Не допускаются рихтовка подвески и проведение сварочных работ. Проверьте специальным приспособлением, не деформированы ли рычаги подвески. Также проверьте состояние резьбовых отверстий во фланцах рычагов, убедитесь, что они не повреждены. В противном случае необходимо выправить резьбу или заменить рычаги подвески.

Также необходимо проверить резинометаллические шарниры рычагов подвески. Они однозначно подлежат замене при одностороннем выпучивании резины, разрывах, подрезании, а также при износе резины наружного торца шарнира.

Пружины

Если вы в ходе осмотра обнаружите трещины или деформаций витков - пружину необходимо заменить новой. Проверьте и осадку пружины. Для этого нужно три раза прожать пружину - до соприкосновения витков, а затем приложить к ней нагрузку 295 кгс. Длина пружины под нагрузкой должна быть не меньше 233 мм. В случае, если у пружины с желтой маркировкой (класс А) длина менее 240 мм, ее маркировку нужно сменить на зеленую (класс Б).

Сжатие пружины обычно проводится по оси пружины подноски. Важно, чтобы опорные поверхности соответствовали опорным поверхностям чашек амортизатора и кузова. Не забудьте проверить резиновые опорные прокладки пружин. При плохом техническом состоянии замените их новыми.

Подшипники, ступицы колес

Остается проверить техсостояние резьбовых отверстий для болтов крепления дисков колес, а также посадку грязеотражательного кольца. Проверните ступицу в обоих направлениях - при этом качение должно быть плавным. Изношенные или поврежденные подшипники замените. Для их выпрессовки используйте оправку для выпрессoвки пoдшипника ступицы заднегo кoлеса, для запрессовки используется оправка для запрессoвки подшипника ступицы заднего кoлеса. Напрессуйте ступицу оправкой.

Проверка технического состояния передней подвески

Проверку технического состояния передней подвески необходимо выполнять в соответствии с регламентом периодического технического обслуживания .

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Совет

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора с наружной или внутренней стороны шины свидетельствует о нарушенной регулировке углов установки колес в передней подвеске.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы .

2. Усилием рук покачиваем верхнюю часть переднего колеса автомобиля в поперечном направлении. Аналогично проверяем переднюю подвеску с другой стороны автомобиля.

Если чувствуется люфт (даже малозаметный), то проверяем надежность крепления поворотного кулака к стойке передней подвески и состояние подшипника ступицы .

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

3. Энергично раскачиваем переднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух перемещений вверх-вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилие сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

4. Осматриваем стойки подвески. Подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор передней подвески исправен.

5. Визуально проверяем состояние подушек 1 и стоек 3 стабилизатора поперечной устойчивости, резин о металлических шарниров рычагов и продольных растяжек 2, чехлов шаровых опор 4...

...подушек поперечных растяжек 5.

Шарниры и подушки с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем (см. ниже соответствующие разделы).

6. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

7. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

8. Штангенциркулем измеряем расстояние между тормозным диском и поперечным рычагом. Если при покачивании кузова это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, то заменяем шаровую опору. Аналогично проверяем шаровую опору другой стойки передней подвески.

reglinez.org

Ремонт передней подвески откладывать не стоит

Смотреть контакты >>

Задняя и передняя подвеска автомобиля обеспечивает его устойчивое положение на проезжей части, хорошую маневренность, а также комфортные условия для водителя и пассажиров. При этом это наиболее уязвимая часть транспортного средства, так как чаще всего требуется именно ремонт передней подвески авто. Техническое обслуживание, диагностику, и при необходимости ремонт не только передней подвески, но и обслуживание генераторов и стартеров, желательно проводить регулярно, чтобы сделать езду более удобной и безопасной. Но ремонтировать переднюю подвеску приходится не только вследствие повреждения — на ее состояние большое влияние оказывает износ во время эксплуатации.

Прежде, чем приступать непосредственно к ремонту передней подвески, желательно провести ее диагностику, и начинать рекомендуется с проверки работоспособности амортизаторов, так как в большой степени именно от их качественной работы зависит комфортность движения. Для проверки амортизаторов используются специальные устройства, позволяющие определить силу и частоту гашений колебаний кузова авто во время его раскачивания. Основываясь на полученных результатах можно точно определить, нуждается ли передняя подвеска в ремонте, либо можно обойтись заменой амортизаторов. Таким образом, диагностика ходовой части позволяет с большой точностью определить, нужен ремонт или нет.

Очень важный момент в работе подвески — это допустимые зазоры и люфты. Дело в том, что слишком большие значения зазоров, равно, как и слишком маленькие, отрицательно сказываются на работе всех элементов ходовой части.

После проведения профессиональной диагностики и выявления неполадок, можно начинать ремонт передней подвески. Тогда же можно и определить, возможно ли вообще его проведение. Ведь очень часто бывает так, что автовладельцы тогда обращаются в автосервис, когда какой-либо узел выйдет из строя? например стартер. И тогда единственный выход — это его замена. Поэтому, если состояние подвески слишком изношенное, то нужно быть готовым к тому, что придется менять ее некоторые основные элементы.

Кстати, определить некоторые неисправности можно и самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Но для этого нужно обладать определенным опытом вождения. Например, если Вы замечаете, что на поворотах автомобиль слишком сильно накреняется и раскачивается, отклоняется по сторонам, когда Вы держите руль прямо, во время движения слышны подозрительные постукивания или гул, то все это говорит о том, что пора наведаться в автосервис. Также определить состояние передней подвески можно по состоянию шин, вернее, их износа — если он неравномерный, скорее всего, подвеска нуждается в ремонте.

Поэтому, если Вы замечаете хотя бы один из вышеперечисленных «симптомов», то откладывать ремонт передней подвески в долгий ящик не рекомендуется. Следует выполнить его как можно быстрее, а иначе может случиться такое, что потребуется полная замена не только ходовой части, но и других узлов, в том чиле пусковых устройств, и обойдется это намного дороже. Да и ездить с неисправной подвеской небезопасно — ведь нельзя предугадать, как поведет себя автомобиль на дороге в самый ответственный момент.

Основная причина, по которой элементы передней подвески приходят в негодность — это некачественное состояние дорожного покрытия, наезды на бордюры, камни, попадание в ямы. В случае попадания даже в небольшую яму на приличной скорости, или наезда на камень, может произойти деформация подвески. Если это произошло, то придется менять резиноуплотнительные элементы, регулировать зазоры, устранять люфты, проверять состояние амортизаторов и рычагов. После того, как все неполадки будут устранены, потребуется отрегулировать развал-схождение колес.

generstar.ru