Авто таврия ремонт двигателя
Двигатель Таврия: характеристики, тюнинг, ремонт
Украина. Запорожье. Начало 70-х годов ХХ столетия. На заводе «Коммунар» начинается история украинского автомобиля ЗАЗ 1102 «Таврия». Транспортное средство оснащалось несколькими силовыми агрегатами за свою историю. Все они подходили к автомобилю небольших размеров и имели бюджетный экономичный вариант.
Технические характеристики
Двигатель Таврия разрабатывался на базе Форд Фиеста. Впоследствии, получился силовой агрегат, который имел, такие же конструктивные особенности. Но, с развитием автомобильного строения Украины, и двигатели тоже развивались, и в разные времена на Таврия устанавливались разные двигатели внутреннего сгорания. Так, можно встретить следующие силовые агрегаты: МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-307, FIAT-903, ВАЗ-2108.
Технические характеристики всех моделей моторов Таврия достаточно типичные. Так, все автомобили комплектовались рядными, поперечно размещенными силовыми агрегатами не больших размеров и мощности. Этого хватало для полноценной эксплуатации транспортного средства. Типичная конструкция движка позволяла легко обслуживать и ремонтировать силовой агрегат.
Итак, рассмотрим технические характеристики все моторов Таврия, которыми комплектовался автомобиль:
МеМЗ-245
| Наименование8 | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 245 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,1 литра (1091 см куб) |
| Мощность | 51 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
МеМЗ-2457
| Наименование | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 2457 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,2 литра (1197 см куб) |
| Мощность | 58 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
МеМЗ-307
| Наименование | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 307 |
| Тип | Инжектор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,3 литра (1299 см куб) |
| Мощность | 64 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
FIAT-903
| Наименование | Характеристика |
| Модель | FIAT 903 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 0,9 литра (903 см куб) |
| Мощность | 45 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 65 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
ВАЗ-2108
| Наименование | Характеристика |
| Модель | ВАЗ 2108 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,3 литра (1289 см куб) |
| Мощность | 64 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Обслуживание
Обслуживание двигатель Таврия достаточно типичное для всех моделей, кроме ВАЗ 2108. Каждое ТО требует замены масла и масляного фильтра. Конечно, более конкретно о каждом виде технического обслуживания можно прочитать в руководстве по эксплуатации и ремонту, выпущенное, специально для автомобилей Таврия и их модификаций, но распишем кратно, как и когда стоит осуществлять операции.
ТО-1. В первом техническом обслуживании стоит заменить масло и масляный фильтр, провести обследование технического состояния силового агрегата. ТО проводятся спустя 8000-9000 км пробега после покупки или проведения капитального ремонта
ТО-2. Делается на пробеге 17-18 тыс. км пробега. В этом техническом обслуживании также меняется масло, масляный фильтр, а также воздушный и топливный фильтр.
ТО-3. Третье ТО, пожалуй, одно из самых сложенных, поскольку на автомобиле стоит заменить комплект газораспределительного механизма, фильтра и масла, а также отрегулировать клапанный механизм и заменить прокладку клапанной крышки. Проводится оно, спустя 25-27 тыс. км пробега
ТО-4.Четвертое техническое обслуживание не отличается от второго, только в нем стоит провести диагностику всех систем и посмотреть возможные неисправности.
Многие автомобилисты проводят техническое обслуживание двигателя Таврия самостоятельно, поскольку простота конструкции и легкодоступность проведения всех операций делает процедуру возможной даже начинающий автомобилистам.
Ремонт двигателя
Ремонт двигателя Таврия, как уже упоминалось — достаточно простой и делается с легкостью. Самый распространенный виды работ — это замена масла, ремня ГРМ и помпы. Что касается капитального ремонта, эту процедуру лучше доверить профессионалам.
Но, поскольку стоимость восстановления слишком высокая, а автосервисы берут много денег, то обычно все заканчивается гаражным ремонтом. В этом разделе будет рассмотрено проведения некоторых восстановительных работ по отдельным позициям и основам поведения капитального ремонта в целом.
Замена масла
Замена масла в автомобильном двигателе типично для всех переднеприводных моторов. Сама по себе процедура проводится очень быстро и занимает около 30 минут на остывшем двигателе. Итак, рассмотрим последовательность действий направленных на замену масла в моторе Таврия.
- В обязательном порядке, при проведении любых восстановительных работ по двигателю необходимо снять клемму АКБ.
- При наличии защиты двигателя, демонтируем ее, чтобы можно было с легкостью заменить масло.
- Следующим этапом становиться выкручивание сливной пробки.
- Когда масло слилось можно при помощи специального съемника удалить масляный фильтр. Перед установкой нового, в него необходимо залить — новое мало.
- Закручиваем сливную горловину. Стоит помнить, что следует заменить уплотнительную медную шайба.
- Через заливную горловину заливаем новое масло. Необходимое количество масла можно определить при помощи щупа. Уровень должен находиться между отметками Min и Max.
- Когда все сделано, закручиваем заливную горловину и даем поработать мотору несколько минут. Затем, проверяем уровень смазочной жидкости. При необходимости доливаем до нужного уровня.
В двигатель Таврия помещается 4,5 литра масла, согласно технической документации завода изготовителя.
Замена ремня ГРМ
Один из самых тяжелых процессов проведения ремонта автомобиля — это замена ремня ГРМ. Большинство автомобилистов не способны проделать эту операцию самостоятельно, чем пользуются специалисты в автосервисах. Итак, рассмотрим, как заменить ремень газораспределительного механизма своими руками:
- Как и во всех случаях проведения ремонтно-восстановительных работ необходимо демонтировать клемму-минус с аккумулятора.
- Теперь, когда предварительный этап пройден, можно приступить непосредственно к процессу. Сначала снимаем защитный кожух газораспределительного механизма. В зависимости от года выпуска и модели мотора он может крепиться от 5 до 9 винтов.
- Ставил автомобиль на 4 передачу, и фиксируем ручной тормоз.
- Теперь, ослабляем ремень генератора, а саму деталь смещаем максимально близко к мотору.
- Крутим колесо до момента пока первый поршень не станет в ВТМ.
- Далее, фиксируем шкив распределительного вала, и снимаем ремень.
- Чтобы замена прошла правильно, перед тем, как демонтировать ремень стоит послабить натяжной ролик.
- Теперь, когда ремень демонтированный, вынимаем натяжитель.
- Сборку проводим в обратном порядке.
Внимание! Шкив распределительного вала обязательно стоит фиксировать, чтобы не сбить фазы газораспределения, поскольку если это случится, то вернуть все обратно будет достаточно сложно. В противном случае, автолюбителя ждут согнутые клапаны или еще худшие последствия.
Замена помпы
Замена водяного насоса на Таврии проводится типично для конструкции двигателя ЗАЗ 1102, Славута и Сенс. Стоит понимать, что шкив помпы привязан к ремню ГРМ и его демонтаж обязателен. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на замену водяного насоса:
- Как и во всех случаях проведения ремонтно-восстановительных работ необходимо демонтировать клемму-минус с аккумулятора.
- Теперь, когда предварительный этап пройден, можно приступить непосредственно к процессу. Сначала снимаем защитный кожух газораспределительного механизма. В зависимости от года выпуска и модели мотора он может крепиться от 5 до 9 винтов.
- Сливаем охлаждающую жидкость до уровня водяного насоса, чтобы при разборке механизма тосол не вылился.
- Зафиксировав шкив распределительного вала, стоит попустить натяжитель ремня. Затем можно будет снять ремень со шкива распредвала и привода помпы.
- Открутив три винта крепления водяного насос, провидим демонтаж детали, потянут ее на себя из блока.
- Сборка проводится в обратном порядке.
- Заводим мотор и даем ему поработать. При необходимости доливаем охлаждающую жидкость до уровня.
Необходимо помнить, что прокладку водяного насоса, также стоит заменить. Обычно она идет в комплекте с помпой, но все зависит от производителя.
Основы капитального ремонта
Капитальный ремонт силового агрегата Таврия — это восстановление мотора до заводского технического состояния. Проводится процесс, может на специализированном автосервисе, где с автолюбителя возьмут значительную сумму, или своими руками. В любом случае, надобятся станки для расточки цилиндров блока и коленчатого вала. Основные процессы, которые проводятся при капитальном ремонте силового агрегата Таврия:
- Разборка двигателя. На данном этапы проводится демонтаж всех деталей мотора и определение их состояния.
- Диагностические операции по коленчатому валу и блоку цилиндров. Так, детали двигателя подвергаются промерам, определение ремонтных размеров. Так, для коленчатого вала это будет — 0.25 мм, 0,50 мм, 0.75 мм и 1.00 мм. А вот для блока цилиндров — 82.5 мм, 83.0 мм и 83.5 мм.
- Следующий этап — это расточка и хонинговка, а также проточка коленчатого вала. В этот процесс также входит шлифовка плоскости блока и мойка деталей.
- Далее, ремонтируются все детали, которые остались — головка блока цилиндров, масляный насос.
- Последним этапом ставится сборка мотора и его обкатка.
Описанный процесс кажется достаточно простым, но не стоит радоваться, ведь это только короткое описание процессов.
Доработка и тюнинг
Многие автолюбители, особенно на Украине проводят тюнинг моторов ЗАЗ Таврия. Существует два варианта тюнинга — поверхностный и полный. Рассмотрим более детально именно второй вариант, поскольку он сложнее.
В первую очередь, двигатель разбирается и облегчается. Это получается путем замены некоторых деталей. Автомобилисту понадобятся облегченные поршни от ANF (Польша), клапаны с низкой посадкой, также более легкие, коленчатый вал меньшего веса DEF (производства Украина), а также легкие шатуны.
После замены этих деталей и без того легкий мотор станет на 82 кг легче. Затем, обновляем систему охлаждения, заменив водоносные патрубки на силиконовые, а помпу на тюнинг версию от Сенса.
Следующим этапом становиться переделка системы выпуска отработанных газов, которую стоит укоротить на 5 см, это прибавит в среднем 12 лошадиных сил. Еще будет необходимо модернизировать систему впрыска. Для этого перебирается карбюратор. Жиклеры либо вытачиваются по новому на токарном станке, или проводится проточка старых. Также, стоит заменить «носик» подачи горючего.
Еще одной модернизацией станет установка облегченного сцепления от ATF. Это позволит коленчатому валу быстрее вращаться, а переключать передачи — намного легче. Также в связи с такими изменениями придется подумать о смене смазочного материала. Обычно рекомендуется залить синтетику, которая будет выдерживать повышенные температуры.
Финальным этапом тюнинга становиться установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Можно конечно заменить еще привод ГРМ, но как показывает практика, родной системы хватает.
Вывод
Мотор Таврия считается одним из самых простых и легкоремонтируемых силовых агрегатов. Так, даже начинающий автолюбитель сможет справиться с проведением технического обслуживания, ремонта и тюнинга мотора. Простота и надежность силового агрегата делает его лучшим вариантом для начинающих автомобилистов.
avtodvigateli.com
Капремонт двигателя МеМЗ и переделка инвалидного автомобиля
ОПисание ремонта двигателя МеМЗ автомобиля Таврия, с фотоматериалами
Снова всем привет, на днхя я вам написал о новой рубрике которая связана с тюнингом моего автомобиля ЗАЗ 1102 - Таврия.
До того как он попал в мои руки он был инвалидным, но спустя время от этого названия осталось только воспоминание. В общем началось все в далеком 2008-2009 году, когда машина только попала ко мне в руки, какой она была можете увидеть на фото ниже. Явно не идеальное авто, и по началу можно было назвать сарай жоповозка.
Меня это не устраивало, и я начинал приводить машину в порядок, по началу помогали мне, то финансово то физически. Но спустя некоторое время взял все под свой контроль. Проделано уже очень много работ, и автомобиль сейчас уже очень сильно отличается от других Таврий.
Вы спросите, а что же тут такого необычного в ней, виду простая Таврия, но необычное в ней все же есть. В этой статье я не буду писать что же в ней особенного, пусть это останется на потом, небольшая интрига.
Перед тем как я начал делать тюнинг ЗАЗ 1102, я привел машину в нормальный вид. Был произведен капитальный ремонт двигателя МеМЗ-245, с объемом 1.1 литра, четырёхтактный, карбюраторный агрегат, приведен в порядок салон автомобиля, полностью устранено все что делало этот автомобиль инвалидным:
- Ручное управление акселератора;
- Ручной привод тормозов;
- Электровакуумный привод сцепления;
- Рычаг принудительного выжимания сцепления;
Было установлено сразу:
- Педаль газа, педаль сцепления, Вакуумный усилитель тормозов, нормальный руль, и многое другое по мелочам.
- Были заменены уже изжившие свое запчасти:
- Генератор, кулису коробки передач, аккумуляторная батарея, боковые зеркала, а также другие расходники.
Первые несколько лет я тюнингом не занимался вообще. Главной целью на то время было не наколхозить разных пластмассок на машину а сделать нормальное средство передвижения. Была проблема с двигателем, а капремонт двигателя хотелось сделать от первого дня владения автомобилем. Машина ужасно коптила, масло улетучивалось с бешенной скоростью, 1 литр масла 15w40 уходил на 100 км, тяга у машины была никудышная, и подъемы это было самое страшное. Спустя пару лет я все таки решился на снятие агрегата и полную капиталку. Потрачено было не мало, более 4 тысяч гривен, при том вся работа производилась собственноручно.
Признаться честно это был очень интересный опыт для меня, так как раньше я и не подозревал как все устроено в моем двигателе. Помогал мне в этом деле брат.
То что было до капиталки можеет посмотреть на фото ниже:
На ремонт ушло чуть больше месяца, по пару часов после работы, в итоге было сделано следующее: Расточен блок цилиндров до первого ремонтного, Заменены поршня, поршневые кольца, вкладыши коленвала, а сам коленвал был проточен, также в голове блока цилиндров были заменены направляющие клапанов, притерты клапана и седла, заменены сальники, и т.д. В процессе сборки также был обустроен подкапотный отсек, устранена вся поверхностная ржавчина, все загрунтовано и покрашено.
После сборки двигателя он был установлен на свое законное место, а после установлена коробка передач, и все навесное. К сожалению первый запуск не удался. И сразу была выявлена проблема, весь первый цилиндр был залит антифризом, который затекал через прокладку впускного коллектора. Не советую покупать для коллектора рифлёную металлическую прокладку.
После замены, течь была устранена, но двигатель по-прежнему отказывался запускаться. Я был очень расстроен, и дико волновался. Но помозговав проблема была найдена, грибок который управляет бегунком трамблера перескочил, после его правильной установки бегунок совпал с метками и двигатель, наконец то завелся. Радости моей не было придела. Видео первого запуска можете посмотреть ниже:
После капремонта двигателя МеМЗ-245 была длительная обкатка, первую тысячу километров не более 90-100 км, вторую тысячу уже давал тапку за 100. Машинку было просто не узнать. После капиталки я не остановился, и так как машина уже бегала, я решился сделать то что нужно было для удобства. Но об этом я уже буду рассказывать в следующей записи блога. Немного подкину дров в костер интриги, эти переделки будут связаны с салоном моего автомобиля. Некоторые я до сих пор доделываю, хотя прошло уже полтора года как я начал их делать. В общем друзья ожидайте следующую запись в рубрике Тюнинг автомобиля.
serdyuks.com
ЗАЗ 1102 Таврия эксплуатация ремонт регулировка модернизация тюнинг аккумулятор карбюратор
tavria-auto.narod.ru
Снятие и установка двигателя на Таврии Нова/Славута
Завод-изготовитель рекомендует демонтировать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Если работа производится в гаражных условиях, или если нет подъемника, понадобится домкрат, а также надежные и довольно высокие опоры для установки на них приподнятую переднюю часть машины. Это позволит вытащить из-под него двигатель, опушенный на землю.
Рекомендация. Двигатель достаточно тяжелый, поэтому лучше его снимать вместе с помощником и при помощи специального оборудования (тельфер, подъемник и т.д.).
Предупреждение. При демонтаже и монтаже силового агрегата в сборе, который имеет большую массу, необходимо использовать исключительно полностью исправные грузоподъемные приспособления, способные выдерживать соответствующую нагрузку, и особенно пристально контролируйте надежность и правильность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.д.
Для снятия двигателя на Таврии Нова/Славута представлен следующий алгоритм действий:
1. Чтобы было удобно работать, можно снять капот. Для этого открываем капот и отсоединяем шланг подачи жидкости к форсунке от бачка омывателя ветрового стекла.
Затем следует пометить взаимное расположение петель относительно капота, обведя их, к примеру, краской или маркером.
После этого выворачиваем по 2 крепежных болта капота к петлям с каждой стороны. Теперь капот можно снять.
Рекомендация. Капот достаточно громоздкий и тяжелый, поэтому лучше его снимать вместе с помощником.
2. Далее снижаем давление в системе питания.
Предупреждение.
В системе питания топливо находится под очень высоким давлением, поэтому нельзя ослаблять соединения топливопроводов при работе двигателя либо сразу после его остановки. Помните, что через 5-6 часов после остановки двигателя давление топлива в системе питания снизится практически до нуля.
Сначала устанавливаем рычаг КПП в нейтральное положение и затормаживаем автомобиль стояночным тормозом. После открытия капота отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Потом отключаем топливный насос, вытащив предохранитель либо реле монтажного блока. Дальше подсоединяем провод к отрицательной клемме аккумулятора, запускаем двигатель и даем ему поработать, пока топливо полностью не выработается из топливной рампы. Если двигатель заглох, произошла полная выработка топлива. После выключения зажигания можно разъединять топливопроводы.
3. Теперь необходимо демонтировать аккумуляторную батарею с автомобиля. Для этого снимаем с автомобиля запасное колесо и откидываем защитный чехол наконечника положительного провода клеммы. Затем нужно ослабить гайки болтов стяжки наконечников и отсоединить провода от минусовой и плюсовой клеммы аккумулятора. Далее выкручиваем крепежный болт прижимной планки и снимаем ее. После этого можно вытащить из автомобиля аккумуляторную батарею.
5. Сливаем масло из масляного картера.
Примечание. Масло следует сливать после поездки на горячем двигателе. Не стоит сливать на землю отработанное масло.
Для этого очищаем щеткой по металлу, после чего тряпкой пробку сливного отверстия масляного картера двигателя. Затем откручиваем эту пробку, предварительно подставив емкость для слива масла.
6. Далее отсоединяем управляющий провод тягового реле стартера.
7. Откручиваем фиксирующую гайку силового провода.
8 Снимаем провод с контактного болта тягового реле стартера.
10. Отсоединяем от рычага Б вилки выключения сцепления оттяжную пружину А и передний наконечник В троса сцепления, после чего извлекаем трос из кронштейна на коробке передач.
11. Затем отсоединяем сектора дроссельного узла наконечник троса, извлекаем оболочку троса из кронштейна и отводим трос в сторону.
12. Теперь необходимо ослабить затяжку хомута и снять с воздухоподводящий рукав с горловины дроссельного узла.
13. Сжимаем фиксаторы и отсоединяем колодки жгутов проводов от регулятора холостого хода,
14. а также от датчика положения дроссельной заслонки.
15. Дальше отсоединяем шланги вентиляции картера и продувки адсорбера от штуцеров дроссельного узла.
16. Отжимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от модуля зажигания.
17. Затем отжимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от датчика фазы.
18. Откручиваем гайку фиксации «массовых» проводов и отсоединяем от головки блока
провода.
19. После этого сжимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от датчика абсолютного давления и температуры поступающего воздуха.
20. Отжав фиксатор, разъединяем колодку жгута проводов форсунок.
21. После ослабления хомутов крепления, отсоединяем шланг подвода топлива от топливной рампы.
22. От регулятора давления отсоединяем шланг слива топлива.
23. Теперь нужно отсоединить провода от выключателя света заднего хода,
24. от датчика скорости,
25.и датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
26. Отсоединяем от датчика детонации колодку жгута проводов, сжав пружинные фиксаторы ее крепления.
27. После ослабления хомута отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера впускной трубы.
28. Снимаем приемную трубу. Для этого откручиваем гайки 2-х болтов шарнирного соединения приемной трубы и нейтрали затора отработавших газов, снимаем плоские шайбы и демпферные пружины. Затем откручиваем крепежный болт фланца приемной трубы к кронштейну блока цилиндров, откручиваем 4 фиксирующие гайки фланца приемной трубы к выпускному коллектору, после чего приемную трубу вместе с прокладкой можно снять.
Примечание. Уплотнительная прокладка между фланцами выпускного коллектора и приемной трубы заменяется на новую при каждой разборке соединения, поскольку чрезмерно обжатая прокладка не сможет обеспечить надежного уплотнения.
29. Теперь следует ослабить крепежный хомут подводящего шланга и снять с патрубка термостата подводящий шланг.
30. Ослабить крепежный хомут подводящего шланга радиатора, сдвинуть хомут по шлангу и снять с патрубка радиатора шланг.
31. Также ослабить крепежный хомут отводящего шланга отопителя, сдвинув хомут по шлангу и отсоединить от водораспределительной трубы шланг. Аналогичные действия снятия проводим с подводящим шлангом.
33. Удерживая болт от проворачивания болт, откручиваем гайку фиксации вилки вала управления механизма переключения передач, вынимаем болт.
34. После чего отсоединяем от шарнира ползуна КПП вал.
35. Отсоединяем реактивную штангу от прилива картера сцепления, предварительно отвернув гайку и вытащив болт.
36. Закрепляем стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю проушины и натягиваем стропы.
37. Затем под двигатель устанавливаем надежную опору.
38. Откручиваем гайку фиксации подушки верхней опоры подвески силового агрегата к кронштейну на блоке цилиндров двигателя.
39. Выкручиваем 2 болта переднего
40. и 4 болта заднего креплений защитного бруса силового агрегата.
41. Снова проверяем, все ли шланги, провода и навесные узлы отсоединены от демонтируемого агрегата.
42. Дальше убираем опору из-под двигателя и опускаем силовой агрегат вниз на пол.
43. Вывешиваем переднюю часть машины на высоту (поднятием ее на подъемнике), достаточную для извлечения из-под машины силового агрегата, и устанавливаем надежные опоры под кузов.
44. Затем извлекаем силовой агрегат из-под машины.
45. Установка на силовой агрегат всех демонтированных узлов и деталей происходит в обратной последовательности. Однако следует учесть несколько нюансов:
- перед установкой силового агрегата необходимо метчиком очистить от ржавчины крепежные резьбовые отверстия защитного бруса;
- обязательно заменить новыми прокладки впускной трубы и нейтрализатора;
- при подключении проводов и трубопроводов внимательно нужно следить за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская при этом соприкосновения с движущимися и нагревающимися элементами силового агрегата.
46. После установки двигателя необходимо сделать следующее:
А) залить масло в двигатель,
Б) залить охлаждающую жидкость,
В) отрегулировать привода управления коробкой передач,
Г) отрегулировать привод выключения сцепления,
Д) запустить мотор осуществить проверку на отсутствие утечек горючего, охлаждающей жидкости и масла. Нужно послушать двигатель в работе, так как он должен работать ровно и без посторонних стуков и шумов.
Инструменты:
- ключи на 10, 12, 14, 17,
- торцовые головки на 10, 12, 14,
- удлинитель,
- пассатижи,
- отвертка,
- чистые тряпки,
- емкость не меньше 5 л для масла,
- спец. ключ для откручивания масляного фильтра,
- ключ-квадрат для откручивания пробки масляного картера.
avtofixit.com
