Наждачная бумага для ремонта авто

.

виды зернистости, классификация, маркировка и разновидности

Наждачная бумага, губка или брусок – самые востребованные виды расходных материалов в автомастерской. Шлифовальная шкурка используется на всех этапах ремонтных работ для очистки, шлифования и полировки поверхностей различных деталей автомобиля: стеклянных, металлических и пластиковых.

Шлифовальная шкурка применяется для ручной и машинной абразивной обработки различных материалов

Разновидности шлифовальной бумаги

На разных стадиях ремонта автомастерам требуются определенные типы наждачной бумаги. Правильно подобрать образец для конкретного этапа работ помогает знание классификации наждачной бумаги по зернистости, материалу подложки, типу абразива и характеру его насыпки. Маркировка наждачной бумаги производится с обратной стороны, но используемые буквенно-цифровые обозначения могут отличатся, так как иногда принадлежат системам стандартов разных стран.

По форме выпускаемая абразивная продукция может быть листовой (буквенное обозначение Л) или рулонной (без букв).

Цифра «1» в маркировке обозначает, что шкурка пригодна для шлифовки мягких материалов – дерева, пластика, а «2» предполагает возможность использования бумаги для обработки твердых веществ – стекла, металлов.

Зернистость шлифовальной бумаги в современном российском ГОСТе обозначается числовыми значениями с буквой «Р»: чем крупнее размер частиц, тем меньше их помещается на единице площади, соответственно меньше номер шлифматериала. В зависимости от размера абразивных частиц различают следующие виды зернистости наждачной бумаги:

Шкурка на тканевой основе в сочетании с бумагой или картоном

Материалы с более мелким абразивом (до 4000) используются не для шлифовки, а для полировки лакокрасочного покрытия. На практике удобнее делить шлифовальный материал на три вида: крупно- , средне- и мелкозернистый. Крупнозернистая наждачная бумага (Р22 – Р80) применяется для грубой зачистки на начальных этапах работ, оставляет после себя грубые риски, которые нужно затирать более мелким абразивом. Среднезернистая (Р90–Р220) используется для промежуточной обработки, она также оставляет после себя риски. Мелкозернистая (Р240–Р2500) зачищает поверхность до состояния матовости без рисок, используется для финишной обработки и полировки.

Не менее важный параметр для выбора абразива в автоделе – материал подложки. Технология шлифовки поверхности автомобиля предусматривает два вида обработки деталей – «по мокрому» и «по сухому». Если основа шлифовальной ленты сделана из непрочного материала, то она просто не выдержит испытания водой. Разновидности наждачной бумаги по материалу подложки для зерна выглядят следующим образом:

Разноцветная наждачная бумага в листах

Наждачка на бумажной основе – самый дешевый и доступный вариант. Для работы по сухой поверхности она вполне пригодна, причем если для производства использовался качественный картон, то продукт обладает механической прочностью. Если согнуть наждачку пополам, она не должна разрываться на сгибе – этот простейший тест помогает определить качество продукта при покупке. Иногда бумажная основа может пропитываться водостойкими составами.

Влагостойкая наждачная бумага выпускается на тканевой (полиэстер или хлопок) основе. Она пропитана водоотталкивающими смолами, ее можно смачивать водой, подложка эластична, прочна и износостойка.

Комбинированная основа представляет собой наклеенную на ткань бумагу или картон. Возможность плотного нанесения мелких частиц на картон сочетается с высокой прочностью и эластичностью тканевого основания. Это самый дорогой вид абразива, так как плотность шлифовальной шкурки высокая.

Особенности использования шлифовальной шкурки

Выбрать наждачную бумагу для конкретного вида работ помогает знание закономерностей процесса шлифования. Шлифовка поверхности автомобиля производится поэтапно различными видами наждачной бумаги: начинается с крупноабразивных материалов, постепенно переходя к мелкоабразивным.

Используется для абразивной обработки металлов, сплавов, древесины и других материалов

При переходе от одного номера наждачки к другому применяют «правило 100»: градацию последующего номера увеличивают не более, чем на 100 единиц. Например, сразу после шлифовки абразивом Р120 можно использовать наждачку Р220, но нельзя Р240 и выше.

Совет. В комплекте расходных материалов автолюбителя должны быть различные виды шлифовальных шкурок и инструментов. Правильный выбор наждачной бумаги для конкретного этапа обеспечит достойный уровень качества работ на последующих стадиях ремонта.

Зернистость наждачной бумаги для шлифования методом «по мокрому» должна быть Р400–Р800 (включительно). Для работы с водой используется наждачка на тканевой основе. Применение воды при шлифовке способствует щадящему воздействию на поверхность и обеспечивает отсутствие пыли.

Шлифовальная бумага имеет срок годности 2 года, после чего основа становится хрупкой, а абразив осыпается. Определить, пригодна ли шкурка для шлифовки, можно при помощи несложного теста – продукция с просроченным сроком ломается в месте сгиба, а прочная остается целой. Шкурку на тканевой основе для проверки надрывают – прочная подложка издаст характерный треск.

Абразивная бумага для специальной машинки

Наждачная бумага чаще используется для ручной шлифовки, но для удобства и ускорения процесса применяют различные приспособления для шлифования: брусок, специальные терки, рубанки. Изготовить устройства можно самостоятельно из дерева или резины, закрепив шкурку зажимами. Аппараты для шлифования и полировки обычно оснащают специальными абразивными кругами: в шлифмашине используют наждачку Р80– Р240, в полировальном устройстве – Р600–Р4000.

Классификация наждачной бумаги по типу шлифовального зерна

Шлифовальная бумага различается по химическому составу абразива. Чаще подложка покрывается оксидом алюминия (твердые кристаллы) или карбидом кремния (хрупкие крупицы которого раскалываются в процессе работы, образуя новые режущие грани). Обработка мягкого дерева осуществляется шкуркой с напылением из оксидом алюминия. Работа с твердыми материалами: металлом, стеклом, пластиком – предполагает использование шлифбумаги с покрытием карбидом кремния.

Насыпка абразива по поверхности делается сплошной или частичной. Виды наждачной бумаги по степени заполнения основы зерном бывают открытыми (абразив занимает 40–60% поверхности) и закрытыми (сплошная насыпка). Открытыми обрабатывают мягкие поверхности, плюсы этого вида в том, что промежутки между зернами не забиваются отходами шлифовального процесса. Шкурки со сплошной посыпкой абразивом используют для шлифования твердых материалов, при всех достоинствах они быстро «засаливаются».

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Качество шлифовальных шкурок определяется и связующим составом (смолы, клей или лак), соединяющим зерно в единое целое. От него зависит эластичность и водостойкость материала. Иногда в связующее добавляют антистатические и антизасаливающие вещества.

Шлифовка правильно подобранным видом абразивного материала обеспечит качество обработки поверхности, поможет избежать переделок, неоправданных затрат сил и средств.

krasimavtomobil.ru

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Сегодня вы узнаете

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

 

Резюме

artmalyar.ru

Подготовка автомобиля к покраске

Подержанные автомобили со временем теряют свой привлекательный вид. На кузове появляются такие неприятные дефекты, как царапины, сколы, очаги ржавчины, вмятины и т. д. Иногда приходится реставрировать только один кузовной элемент, а при наличии множества изъянов на кузове придется полностью покрасить автомобиль. При всей важности сам процесс окрашивания занимает примерно 10% времени, а остальные 90% занимает подготовка автомобиля к покраске. Но именно от качества подготовительных работ будет зависеть внешний вид покрашенного кузова. Недостаточная внимательность и спешка могут привести к досадным дефектам, которые перечеркнут всю работу. Поэтому на каждом этапе подготовки кузова необходимо действовать аккуратно, придерживаясь рекомендаций профессионалов.

Подготовка материалов и инструментов

Прежде чем взяться за работу, автомобилисту важно знать, что нужно для покраски автомобиля приобрести или взять взаймы у товарищей. Для того чтобы однажды выполнить кузовные работы, слишком накладно покупать все инструменты и приборы. Поэтому стоит воспользоваться «дружеской арендой».

При выполнении подготовительных работ автовладельцу понадобятся следующие инструменты и материалы:

Кроме этого, автомобилисту необходимо позаботиться и о технике безопасности. Так как на отдельных стадиях подготовительных работ есть риск воспламенения горючих веществ, то наличие огнетушителя рядом с автомобилем будет обязательным. Так же следует вооружиться такими средствами индивидуальной защиты, как респиратор, очки и перчатки.

Выявление дефектов

Начинать длительный процесс подготовки кузова к покраске следует с выявления всех дефектов на поверхности машины. Для этого автомобиль необходимо хорошенько вымыть и насухо протереть ветошью. После этого автомобиль следует поставить на хорошо освещенную площадку, лучше всего видны все изъяны на кузове на улице в солнечную погоду. Каждую вмятину, ржавое пятно, царапину следует выделить при помощи маркера или кусочка мела.

На данной стадии автомобилисту необходимо определиться с масштабностью кузовного ремонта. Консультация знакомого автомаляра будет очень уместной, ведь покрасить автомобиль полностью намного дороже, чем привести в порядок 1 или 2 кузовные детали. После этого можно делать расчет грунтовки, эмали, лака, растворителя для выполнения покраски.

Защита неокрашиваемых поверхностей

Перед тем как подготовить автомобиль к покраске, следует демонтировать некоторые наружные кузовные детали, а также защитить неокрашиваемые поверхности. На данном этапе понадобятся такие материалы, как бумага, ветошь, мягкий пластилин, медицинский пластырь и малярный скотч. Некоторые автомаляры защищают неокрашиваемые участки при помощи специального состава, который состоит их 40% декстрина, 30% глицерина, 20% декстрина и 10% воды. После окрашивания данная смесь легко удаляется под струей воды.

Некоторые детали проще демонтировать с кузова, чем защитить. Например, передние и задние фонари быстрее снять с машины, чем изолировать. Демонтажу подвергаются также молдинги, замки, уплотнители, эмблемы и буквы. Поэтому при покупке всего набора материалов следует предусмотрительно запастись двусторонним скотчем для последующей установки снятых деталей.

Первичная обработка поверхности

Чтобы новый слой краски не потрескался или отслоился в первые же месяцы, необходимо тщательно очистить металлическое основание от старой краски и ржавчины. Если будет окрашиваться весь кузовной элемент или вся машина, то необходимо сделать заводское покрытие матовым, чтобы слой нового лакокрасочного материала хорошо держался.

Выравнивание поверхности

После удаления старой краски или ржавчины неизбежно получается впадина, которую необходимо выровнить. Для этого применяется шпатлевка. Этот невидимый в дальнейшем материал должен быть грамотно нанесен и обработан. Только тогда получится идеально ровная поверхность.

Сегодня автолюбителю предлагается огромный выбор шпатлевок. Они бывают одно- и двухкомпонентные, жидкие, полиэфирные, акриловые, универсальные, армирующие, отделочные и т. д. При выборе оптимального материала важно придерживаться следующего правила.

Шпатлевка достаточно быстро затвердевает, поэтому следует приготавливать небольшие объемы раствора. Опытные мастера замешивают материал прямо на шпателе.

В процессе нанесения не следует делать лишних движений шпателем. Первым действием инструмент направляется поперек продолговатой впадины с небольшим нажимом. Затем производится выравнивание слоя и удаление остатков состава. Если шпатлевка успела подсохнуть, то никаких исправлений делать уже нельзя. Только спустя 1-3 часа можно производить абразивную обработку. В случае стекловолокнистой шпатлевки зачистку лучше перенести на следующий день.

При выравнивании неглубоких царапин удобнее пользоваться однокомпонентными жидкими составами, которые наносятся с помощью краскопульта (диаметр сопла 1,6-2,5).

Нанесение грунтовки

Последним подготовительным этапом перед операцией покраски становится грунтование. Нанесение грунтовки требуется для:

Современные технологии предусматривают нанесение трех видов грунтовки.

  1. Первый слой представляет собой фосфатную пленку, которая защищает металл от ржавчины.
  2. Второй вид грунтовки является выравнивающим, он должен сглаживать незначительные дефекты и создавать хорошую подложку для краски.
  3. Завершающая грунтовка наносится на участках кузова, которые наиболее подвержены коррозии. К таким слабым местам относятся пороги и колесные арки.

Грунтование кузова производится краскопультом с соплом 1,3-1,5 мм. Первый слой наносится горизонтальными движениями. При этом перекрытие каждой полосы составляет 50%. Второй слой ложится строго вертикально, а толщина покрытия должна быть минимальной.

После нанесения каждого слоя требуется 10-минутная пауза, чтобы материал высох. Когда полностью высохнет последний слой (2-3 ч), можно приступать к шлифовке и обезжириванию покрытия.

Подготовка машины к покраске считается самым трудоемким и кропотливым процессом. После грунтования могут выявиться недостатки шпатлевания, поэтому снова придется вернуться на предыдущий этап и устранить недостатки. Только после тщательной подготовки можно приступать к самому приятному и ответственному процессу окрашивания.

vybratauto.ru

Этапы покраски автомобиля в Ростове: зачистка и шлифование

Эта статья посвящается еще одному этапу предшествующему непосредственно покраске автомобиля в Ростове, а именно – зачистке и шлифованию кузова машины.

О зачистке и шлифовании: общие сведения

Что может быть проще зашкуривания?  Вроде бы все просто: всего-то и надо – наждачная бумага, для удобства можно воспользоваться шлифовальной машиной. Ну и, конечно, защитить себя от пыли, которая является неотъемлемой частью процесса зашкуривания. Однако, не все так просто…Для начала разберемся, чем отличается зачистка от шлифования. 

Под зачисткой подразумевается очистка деталей кузова авто до металла от краски, лака и прочего. Она осуществляется разными способами (шлифовальной машинкой, руками с помощью наждачки или химическими растворами) до того, как приступить к шпатлеванию поврежденных частей, а потом и к покраске машины. 

Под шлифованием понимается вышкуривание уже зашпатлеванной поверхности. Шлифуют отвердевшую шпатлевку очень аккуратно, так, чтобы не нарушить правильность выведенной формы детали кузова. Поэтому для достижения совершенства используют ручные способы зашкуривания, прибегая к помощи шлифовальной машины, только в начале работы, в случаях, когда ремонтируемая деталь имеет большие размеры.

Как проверить качество шлифования?

Чтобы результат шлифования оказался максимально качественным, для проверки проделанных работ используется так называемая «сухая проявка». Суть ее заключается в том, что на зашкуриваемую поверхность специальной губкой наносится присыпка типа угольной пыли. Дальнейшее шлифование (благодаря тому, что черный уголь отлично виден на светлой зашпатлеванной поверхности) показывает какие места следует обрабатывать еще, чтобы добиться необходимого результата и, наконец, покрасить автомобиль.

Как подобрать наждачную бумагу?

В зависимости от того, какая работа выполняется: шлифование или зачистка – применяется наждачная бумага различной зернистости. В детейлинг студии Fast and Shine рекомендуют использовать бумагу с зернистостью Р80 – Р180. При этом необходимо учитывать, что Р80 используют для зачистки до металла, Р120 – Р180 для снятия глянца с поверхности, подготавливаемой к шпатлеванию. Важно не забывать, что нельзя использовать для обработки одной детали наждачную бумагу с большой разницей в номерах. Оптимальным считается значение не больше 100, т.е., например, при первоначальной обработке Р120, последующее шлифование должно осуществляться бумагой с номером не выше, чем Р220. При ручных методах зашкуривания необходимо выбирать наждачку с большим номером, чем та, которая применяется для шлифовальной машинки. Этот следует учитывать особенно в случаях, когда покраска машины в Ростове осуществляется автоэмалью. Для труднодоступных мест автомастерская Fast and Shine предпочитает пользоваться скотч-брайтами, т.к. там они предоставляют больше возможностей для качественного зашкуривания. Кроме всего перечисленного, при выборе наждачной бумаги не поленитесь обратиться к инструкции от тех материалов, которыми будут выполняться малярные работы в Ростове, и проверить, что рекомендует производитель.

Новая деталь: шлифовать или нет?

Иногда перед тем, как покрасить автомобиль, необходимо заменить какую-либо деталь. Она, естественно, должна пройти подготовку перед малярными работами. И тут встает вопрос: нужно ли шлифовать совершенно новую деталь?

Здесь главное разобраться, какое покрытие нанесено на нее. Если это грунт, которым деталь покрыли на заводе, то в принципе нужды в зачистке нет. А вот, если это транспортировочное покрытие, используемое для предотвращения появления коррозии металла во время перевозки, то его необходимо обязательно удалить.

Чтобы понять грунт это или нет, малярка Fast&Shine предлагает провести тест с помощью растворителя. Транспортировочное покрытие его не пройдет! Ну, а дальше, выполняется шлифовка в соответствии со всеми вышеперечисленными аспектами. Если деталь довольно большая и не имеет ярко выраженных выпуклостей и вогнутостей, в начале зачистки можно использовать шлифовальную машинку (во избежание царапин и запиливания кантиков под деталь можно подстелить мягкую подложку). А в конце довести ее до совершенства в ручную с помощью наждачной бумаги или скотч-брайта. Затем идет обязательная часть любого этапа ремонтных работ – обезжиривание. После этого, если имеется необходимость в шпатлевании – оно выполняется, если нет - переход к следующему этапу. И так, пока не будет достигнута цель – покраска машины в Ростове.

Зачистка и шлифование: основные правила

Перед тем, как приступить к зашкуриванию, обязательно наденьте защитную маску, чтобы избежать попадания пыли в органы дыхания.

  1. Если на поверхности проводились сварные работы, то места сварки нужно зашкурить сразу же после их обработки обезжиривателем.

  2. При шлифовании зашпатлеванной поверхности проверяйте результат работы, проведя по ней ладонью, также качество шлифования можно проверить с помощью «сухой проявки».

  3. Подбирайте абразивную бумагу в соответствии с рекомендациями к материалу, который будет наносится на обработанную деталь при последующей шпатлевке или при покраске авто.

  4. При переходе с ремонтируемого участка к неремонтируемому лучше сменить наждачную бумагу на абразив с более мелкой зернистостью.

  5. При шлифовании или зачистке всегда учитывайте рекомендации по переходу от одного уровня зернистости к другому.

  6. Прежде, чем шлифовать шпатлевку, дайте ей как следует затвердеть.

  7. Если осуществляется шлифовка гнущихся частей кузова, имеющих ярко выраженную форму, лучше использовать ручной рубанок.

  8. При машинном методе шлифования или зачистки не давите сильно на прибор, т.к. будет увеличиваться сила трения и обрабатываемая поверхность может нагреться, а это неизбежно приведет к появлению на ней изъянов.

Способы шлифования

А теперь пришло время рассказать собственно о способах шлифования. Их несколько, все они имеют свои достоинства и недостатки. Однако, опытный мастер (а малярка Fast&Shine других не держит!) всегда точно знает, в каком месте лучше применить тот или иной метод, чтобы результат шлифования в итоге оказался идеальным.

Машинное шлифование

У зачистки с помощью шлифовальной машины много преимуществ, одно из наиболее важных – это, конечно, удобство и скорость выполнения работы. Но, чтобы качество шлифования оказалось на высоте, необходимо учитывать некоторые моменты при обработке поверхности кузова шлифмашинкой.

Выбор типа шлифовальной машины:

- Орбитальная шлифмашинка (эксцентриковая) используется для различных целей: снятие покрытия, шлифовка зашпатлеванных частей кузова автомобиля, зачистка переходных участков.

- Плоскошлифовальная машинка используется только на достаточно плоских поверхностях с большой жесткостью.

При машинной шлифовке важно помнить о правильном использовании и хранении оборудования. До того, как начать работу со шлифмашинкой, не забывайте присоединять к ней шланг, удаляющий пыль, также проверяйте исправность вакуумного насоса. Эти действия помогут избежать в будущем проблем со здоровьем и удалить основную массу пыли с обрабатываемой части кузова. Обрабатывающую подошву машины с наждачной бумагой необходимо периодически очищать от пыли легкими постукиваниями. В перерывах между работой шлифовальную машину нужно ставить на ее подошву. После окончания зашкуривания подошву необходимо обезжирить или пропылесосить в зависимости от типа крепления абразива (STIKIT или HOOKIT). Хранить шлифмашину можно исключительно в подвешенном состоянии. А для более качественного смазывания машины в процессе работы необходимо пользоваться лубрикатором.

Ручное шлифование

Под ручным шлифованием понимается зашкуривание поверхности наждачной бумагой руками или при помощи бруска, а также с помощью специального материала под названием скотч-брайт. Его преимущество перед обычной наждачкой в том, что он более пригоден для матования труднодоступных мест, к тому же он не ломается и не оставляет на обрабатываемой поверхности царапин.

Если вы осуществляете шлифование в ручную, то будет не лишним узнать некоторые тонкости данного процесса, благодаря которым дальнейшие малярные работы в Ростове смогут быть выполнены наиболее оптимально. Для ручной шлифовки следует выбирать менее грубый абразивный материал, чем при обработке шлифмашиной, чтобы будущая покраска авто дала именно тот результат, который требуется. При шлифовании руками или бруском необходимо периодически менять направление движения зашкуривания. Если вы работаете бруском также важно проверить, чтобы бумага была прочно закреплена на нем, а при шлифовке вручную необходимо использовать довольно гибкую бумагу и всегда держать пальцы на ней соединенными вместе.

«Мокрое» шлифование

При «мокром» способе зашкуривания следует следить за чистотой воды и регулярно ее обновлять. Смачивать обрабатываемую поверхность надо губкой и достаточно часто, чтобы она оставалась мокрой.

После шлифования водой деталь необходимо тщательно вымыть, чтобы на ней не осталась пыль, и высушить. Если «мокрое» шлифование применяется для удаления краски, эмали или лака в воду можно добавить мыло, тогда на процесс очищения уйдет гораздо меньше сил и времени. Детейлинг студия Fast and Shine напоминает: нельзя шлифовать с водой зашпатлеванную деталь кузова! Т.к. шпатлевка впитывает в себя влагу и может стать источником образования коррозии.

Химический способ очистки

Кузов автомобиля можно зачистить до металла и химическим способом. В данном случае на поверхность наносится специальная смывка, которая разъедает любое лакокрасочное покрытие. Минус этого способа в том, что такой раствор после выполнения своего дела, необходимо как можно лучше смыть водой. А это заведомо плохо: во-первых, вода может вызвать коррозию обработанной детали; а во-вторых, идеально смыть химический раствор практически невозможно, т.к. в самых мельчайших дефектах он все равно останется и дальнейшая покраска машины может оказаться недостаточно качественна. Поэтому хорошие автомастера стараются не прибегать к подобному способу очищения, несмотря на его простоту. И используют его лишь в тех местах, где изъяны заведомо будут не видны.

Кроме того, химическая очистка совершенно непригодна при ремонте пластиковых деталей автомобиля, потому что при соприкосновении со смывкой они быстро примут неприглядный вид.

Вывод

Теперь, вооружившись этими знаниями, вы можете попробовать выполнить ремонт кузова самостоятельно. Но все же лучше воспользоваться услугами профессионалов с многолетним опытом и заказать услуги покраски авто и многое другое прямо здесь на fastnshine61.ru или по телефону (863)270-8-270.

 

 

fastnshine61.ru

Инструменты: авто, дом и сад: Шлифовальная бумага (шлифлист)

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление липучка

    Длина 186

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 50

    Размер зерна Р180

    Количество отверстий 8

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Длина 224

    Ширина 158

    Количество в упаковке, шт 20

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р60

    Количество отверстий 6

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р80

    Количество отверстий 6

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р100

    Количество отверстий 6

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р320

    Количество отверстий 6

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р400

    Количество отверстий 6

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 32

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р40

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 32

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р60

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 230

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р80

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 230

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р40

    Количество отверстий 8

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 230

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р60

    Количество отверстий 8

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 230

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р80

    Количество отверстий 8

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 230

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р120

    Количество отверстий 8

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 230

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р180

    Количество отверстий 8

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 230

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р240

    Количество отверстий 8

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление липучка

    Длина 186

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р100

    Количество отверстий 8

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление липучка

    Длина 230

    Ширина 115

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р80

    Количество отверстий 14

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление липучка

    Длина 230

    Ширина 115

    Количество в упаковке, шт 10

    Размер зерна Р120

    Количество отверстий 14

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 280

    Ширина 230

    Количество в упаковке, шт 1

    Размер зерна Р40

    Назначение обработка металла

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 280

    Ширина 230

    Количество в упаковке, шт 1

    Размер зерна Р60

    Назначение обработка металла

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 280

    Ширина 230

    Количество в упаковке, шт 1

    Размер зерна Р80

    Назначение обработка металла

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 280

    Ширина 230

    Количество в упаковке, шт 1

    Размер зерна Р100

    Назначение обработка металла

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 280

    Ширина 230

    Количество в упаковке, шт 1

    Размер зерна Р120

    Назначение обработка металла

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 280

    Ширина 230

    Количество в упаковке, шт 1

    Размер зерна Р180

    Назначение обработка металла

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Прямоугольная

    Крепление зажим

    Длина 280

    Ширина 230

    Количество в упаковке, шт 1

    Размер зерна Р240

    Назначение обработка металла

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р40

    Количество отверстий 6

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р60

    Количество отверстий 6

    Назначение обработка дерева; обработка красок

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р80

    Количество отверстий 6

    Назначение обработка дерева

  • Найти в прайс-листе

    Тип Шлифлист

    Форма Дельтавидная

    Крепление липучка

    Ширина 93

    Количество в упаковке, шт 5

    Размер зерна Р120

    Количество отверстий 6

    Назначение обработка дерева

Электронные платежи

www.autodoc.ru

Насадки для полировки автомобиля на дрель, болгарку

Автомобили полируют специальным инструментом, но можно воспользоваться имеющейся дрелью или болгаркой, чтобы провести в домашних условиях довольно качественное полирование. Для этого дополнительно понадобится купить переходник и расходные материалы.

1 Как выбрать насадку – четыре важных условия

Чтобы произвести высококачественное полирование машины, при покупке всего необходимого для работы учитываем важные условия выбора:

  1. Качественно отполировать кузов автомобиля невозможно дешевыми продуктами неизвестных производителей. Часто кроме потраченного времени и денег приходится обращаться к профессионалам для устранения наделанных ошибок, виновата в которых некачественная продукция.
  2. Невозможно приобрести универсальное изделие для полирования металлических частей, пластиковых бамперов и фар. Каждая из автомобильных деталей требует своего специфического инструмента и материала.
  3. Для приспособленного инструмента приобретают переходники. Покупать на дрель или шлифмашину насадки, предназначенные для профессионального полировального инструмента, не стоит.
  4. На упаковке полировального инструмента указано рекомендуемое число оборотов. Не следует пренебрегать этими рекомендациями, последствия могут оказаться плачевными для лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способ узнать почему горит CHECK!

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику  за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин..." Читать далее >>

Восстановление кузова автомобиля происходит достаточно просто. Перед применением инструмента и расходных материалов внимательно знакомимся с рекомендациями производителя. Игнорировать их – себе дороже. Некачественное выполнение грозит непредсказуемыми последствиями.

2 Классификация насадок – каждый вид имеет специфику

Насадки для полировки автомобиля отличаются степенью жесткости и материалом. Твердые используются при полировке металлических частей. От средних до мелких (мягких) применяют, чтобы придать поверхности красивый глянец. Рельефные необходимы в специальных случаях, связанных с обработкой больших поверхностей. У специалистов практикуется применение разных видов: сначала жесткие, затем насадки с постепенным переходом от средних до самых мягких.

Насадки и круги для полирования изготавливаются из разных материалов. Войлочные имеют форму мягкого цилиндра или круга. Ими поверхность обрабатывается предварительно перед полировкой, а также в ходе окончательного наведения глянца.

Насадки из овчины используются на завершающем этапе полировки, обеспечивая превосходный результат. Внешним видом они напоминают колпак.

Для изготовления кругов-насадок применяются тканевые шнуры или кожа. Они подходят для очищения поверхностей перед полировкой. Кожаные насадки мягче, ими обрабатывают требующие деликатного обращения изделия, покрытые лаком или акрилом. Обтянутые тканевым шнуром более жесткие, ими удобно работать с металлом. Оба вида подходят для поверхностей различной конфигурации: плоских и рельефных.

Поролоновые отличаются размером ячеек на круге, от него зависит эффект полировки. Чем меньше ячейки, тем нежнее обрабатывается поверхность.

У насадок бывает разная форма: плоская и лепестковая.

Для обработки автомобиля дрелью или болгаркой не обойтись без адаптера – устройства для крепления насадки или полировочного круга.

3 Адаптеры – превращение дрели и болгарки в шлифовальный инструмент

Дрель и болгарку обычно используют не для полировки, но простой адаптер превращает их в инструмент для шлифования. В качестве него используется опорная тарелка или барабан. Тарелка исполняется как пластиковый или резиновый диск с липучкой, на которую крепят наждачную бумагу круглой формы.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда! 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера... 

Читать далее.. »

Между основой и липучкой существует прослойка, способствующая лучшему соприкосновению круга с обрабатываемой поверхностью. К дрели тарелки крепятся с помощью хвостовика, а к болгарке – через резьбовое отверстие наворачиванием на выходной вал. Если в насадку для УШМ ввернуть хвостовик, ее можно применять с дрелью.

Но переделанную таким образом тарелку для болгарки использовать с дрелью на кузове авто не рекомендуется. Она слишком жесткая, инструмент требуется держать строго вертикально, что очень трудно. Малейшее отклонение от вертикального положения приводит к вгрызанию в металл, появлению углублений. Поэтому для дрели используют только насадки, которые могут компенсировать наклоны:

В продаже встречаются приспособления для дрели с хвостовиком, который можно крепить в двух положениях. Его жестко блокируют или дают определенную свободу. При свободном расположении происходит адаптация к положению дрели, обработка выходит чистой, без риска появления нежелательных углублений. Но подобное приспособление довольно дорогое.

Для использования дрели и болгарки в качестве полировального инструмента понадобятся:

Для работы лучше подходит дрель: практически у каждой модели имеется регулятор оборотов, а из болгарок только у некоторых. Число оборотов в пределах 1000–3000. Более высокие нагревают ЛКП, повреждают его.

4 Шлифовальные барабаны – надежные переходники для дрели

Чтобы не рисковать повредить поверхность при шлифовании тарелкой с помощью дрели и не тратиться на дорогостоящий адаптер с изменяющимся наклоном хвостовика, используют полировальные барабаны. Это цилиндрическая конструкция с хвостовиком. К цилиндру крепится лента наждачной бумаги, концы которой склеены или свободны. Шлифовальный материал расположен не вертикально, а параллельно вращению.

Для плотного соединения наждачной бумаги с барабаном применяются различные виды натяжителей. Для ленты со склеенными концами применяется способ увеличения диаметра цилиндра, а для ленты со свободными концами специальный механизм. Для бесконечных абразивных лент используются два способа натяжения. Пневматические барабаны подкачивают, а состоящие из отдельных резиновых элементов сжимают по оси. Незамкнутые ленты крепятся по-разному. Самый распространенный способ – натягивание концов вращающимся винтом.

Для работ с наждачной лентой со склеенными концами возможно изготовить барабан самому. Он состоит из нескольких деревянных дисков, между которыми размещают прокладки из толстой резины. Все крепится на винте. Шлифовальную бумагу натягивают на барабан и подкручивают гайку на винте. Она сжимает диски с резиной между ними, которая, раздвигаясь, надежно фиксирует наждачную бумагу.

5 Расходники и абразивы – что нужно для качественной полировки

Подготовку к полированию начинаем с мойки. Для нее понадобится губка. Хозяйственные подойдут не всегда: они бывают слишком жесткие, а требуются мягкие или поролоновые прокладки. Моющее средство используем обычное, если особых загрязнений нет, подойдет любое для посуды. Но автошампунь все-таки предпочтительнее. Сильные загрязнения битумом и гудроном иногда возможно удалить только специальной глиной.

Внимательно следует подходить к выбору обезжиривателя. Даже обычный уайт-спирит, широко применяемый с этой целью, может растворить некоторые виды лакокрасочного покрытия. Растворитель № 646 и ему подобные используем только для обезжиривания чистого металла. Пластик обрабатываем специальными средствами или чистым техническим спиртом. Разведенное в воде средство для мытья посуды в соотношении 1:500 выступает прекрасным обезжиривателем, одновременно отмывая машину. После мойки протираем кузов мягкими бумажными салфетками.

Для полировки профессиональной машиной и приспособленным электроинструментом применяются одинаковые средства. Это, прежде всего, наждачная бумага и специальная паста. Без наждачки обходимся тогда, когда поврежден верхний слой, а вглубь дефекты не проникли. Пастой ГОИ возможно удалить серьезные повреждения, но только с применением полировальной насадки, так как ручная работа очень затратная по времени. Абразивную бумагу используем почти всегда.

Можно ограничиться только ею, применяя абразивы различной зернистости, но больший эффект достигается использованием полироли и мягких кругов. Применяем их на финальной стадии полирования. Войлочным кругом полируем без применения паст, но их одновременное использование дает лучшее качество. Учитываем, что диски из войлока бывают различной твердости. Синтетический войлок для полировки не годится, используем только натуральный.

tuningkod.ru

Как шлифовать, с водой или без?

Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

Мокрая – это шлифование с водой специальными "мокрыми" шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой). Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

 

Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.Для примера:

Р80 - очень грубый абразив.

Р500 – более мелкий.

Р1500 – очень мелкий абразив.

Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000.

Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

Поясню на примере:

Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000.

Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500

Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

  1. Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
  2. Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
  3. На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки, обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

 

Теперь можно подвести итог.

Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

Но решать, что применять - конечно, вам.

Удачи, в нелегком труде!

 

sam-avtomaster.com


Смотрите также