Ремонт авто стекловолокном


Ремонт кузова стекловолокном | avtocosmetic24.ru

Ремонт  кузова стекловолокном наиболее часто применяется для создания различного тюнинга автомобиля например расширение колесных арок,расширение кузова,различные воздухозаборники и прочее.Но не будем забывать,что автомобили,будь то новый или старый авто,постоянно подвергаются коррозии и в данной статье я расскажу как «лечить» дыры кузова стекловолокном.

Коррозия металла неприятность еще та. Модельный ряд автомобилей постоянно растет, а вот запасные части порой не найти. Вот и приходится придумывать различные методы. Изначально планировалось на данном автомобиле решить эту проблему методом сварки, но отказался по причине того что во-первых в некоторых местах «варить» просто не к чему, во-вторых слой шпаклевки будет во все не маленький, а толстый слой, как правило в скором времени начнет трескаться, тем более это задняя дверь, которой постоянно хлопают. Вот и решил я отремонтировать кузов стекловолокном.

 

Первое с чего начинается каждый ремонт это разборка авто. Снимаем все что может мешать, замок двери, уплотнитель, пластиковая заглушка номера и прочее.

Далее нужно подготовить место ремонта. С помощью всем известной болгарки зачищаем участок локализации ржавчины и 10 сантиметров вокруг нее. Для более лучшей адгезии материалов, качества ремонта и срока службы вашего творения, необходимо произвести обработку ржавчины ортофосфорной кислотой. Данная кислота в простонародии называется «преобразователь ржавчины». Приобрести ее можно абсолютно в любом магазине авто запчастей. Что она дает: при нанесении кислоты на поверхность коррозии происходит разрушение окисных форм железа и перевод их в фосфаты, одновременно протекают реакции с участием цинка и марганца. Процесс обработки достаточно простой, на нем останавливаться не будем (смотрите инструкцию производителя). Подготовка металла завершена, идем далее.

Создание «матрицы»

Процесс создания матрицы достаточно творческое занятие, порой приходится очень бурно играть воображением. Но не в этом случае. Все довольно просто. С наружной стороны двери приклеиваем обычный двухслойный картон. Для более плотного прилегания картона к обрывкам металла, можно дополнительно использовать клей.

Обращаю ваше внимание, по краю двери имеется не больной изгиб под уплотнительную резинку. На этапе формирования матрицы необходимо учитывать эти моменты и стараться максимально приблизиться к форме детали.

Склеивание

Перед нанесение композитных материалов, дверь необходимо снять с автомобиля и установить в горизонтальном положении. Это облегчит удобство работы и предотвратит «сползание» материалов от своего веса. Так что не ленитесь. Подготавливаем необходимые материалы: полиэфирной смолы понадобится примерно 200 грамм, разводим в соотношении 100:1, максимум 2% катализатора от объема смолы. (больше не значит лучше). Нарезаем стекломат необходимого размера, обезжириваем поверхность и при помощи кисти пропитываем смолой всю поверхность, затем уже накладываем стекломат и пропитываем его. Количество слоев зависит от плотности стекломата, я использовал 300-й в два слоя, этого вполне достаточно. Ждем высыхания это время зависти от температуры воздуха. При температуре 20 градусов смола сохнет примерно 30-50 минут,после этого получившийся стеклопластик можно подвергать механической обработке.

Обработка стеклопластика

При помощи болгарки удаляем «прилипший» картон и обрезаем излишки стеклопластика с небольшим запасом.

Устанавливаем дверь на автомобиль и ориентируясь на целую сторону отмечаем точку нижнего края двери.

После примерки дверь необходимо снять и обрезать кромку по на меченым линиям.

Шпаклевание 

Для уменьшения толщины слоя шпаклевки, стеклопластик необходимо максимально выровнять. Шлифуется он достаточно хорошо наждачной бумагой абразивом Р40-60.

На стеклопластик можно наносить абсолютно любую шпаклевку, все зависит от ремонтируемой детали и необходимой толщины слоя.

При помощи бруска и наждачной бумаги абразивом Р120 шлифуем поверхность. Если с первого раза не удалось добиться идеально ровной плоскости, повторяем этап нанесения шпаклевки и снова шлифуем. На заключительном этапе затирания  используйте наждачную бумагу Р180-220. Теперь осталось нанести акриловый грунт и покрасить.

Результат работы

Такой не сложный метод ремонта кузова стекловолокном по силам каждому автолюбителю в гаражных условиях с минимальным набором инструмента.

Рекомендую прочитать:

avtocosmetic24.ru

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Содержание:

  1. Технология ремонта
  2. Подготовительные работы
  3. Установка стекловолоконных накладок
  4. Техника безопасности

Использование стеклоткани для ремонта кузова позволяет минимизировать затраты на восстановление автомобиля. Для проведения работ специальные навыки не потребуются — все можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов с их оборудованием. Такой способ ремонта применяется только для локальных повреждений ненесущих частей кузова.

Технология ремонта

Сквозные отверстия кузова заделывают эпоксидной или полиэфирной смолой. Стеклоткань используется для армирования ремонтируемого участка, придает ему прочность. В смолу, для получения необходимых механических свойств, добавляют наполнители – древесные опилки, асбест, тальк, алюминиевый или стальной порошок.

Для ремонта также используют эпоксидные композиции, состоящие из эпоксидной смолы, наполнителя и пластификатора, который повышает пластические свойства состава. Без пластификатора смола через какое-то время растрескается. Не выдержит нагрузок во время движения.

Подготовительные работы

Поврежденную поверхность кузова тщательно очищают от краски, ржавчины, грязи. Форма и размер участка обработки зависят от характера повреждения, вокруг которого металл зачищается на ширину 60 мм. Место проведения работ можно слегка осадить вовнутрь. За счет этого ремонтная накладка будет незначительно выступать над лицевой поверхностью. Затем оголенный металл шкурят и обезжиривают. Обрабатывают цинком или антикором согласно инструкции. Сверху наносят грунтовку.

Из стеклоткани, по форме отверстия, вырезают 3 – 4 накладки. Количество зависит от толщины материала. У первой от краев повреждения припуск 20 или 15 мм, в соответствии с числом латок. У последней – 60 мм. У промежуточных в случае трех 40 мм, а для четырех 30 и 45 мм. Готовят клеевой состав на основе смолы.

Установка стекловолоконных накладок

На подготовленную поверхность кузова кистью наносят слой смолы, поверх накладывают первый, наименьший кусок стеклоткани. Прикатывают его специальным роликом, чтобы удалить из под накладки воздух. Если пузырь воздуха остался, то его прокалывают шилом. Чтобы латка полностью прилипла к металлу кузова, ее «прибивают» торцевой кистью. Затем на первый слой стеклоткани наносят смолу, накладывают следующий кусок стекловолокна, который прокатывают и, при необходимости, «прибивают». Таким образом устанавливают все слои.

Другой способ установки – латки из стекловолокна пропитывают смолой и накладывают на место ремонта. Края отверстия предварительно обрабатывают клеевым составом. В процессе работы следует следить, чтобы первый слой ткани перекрывал сквозное повреждение и каждый последующий слой перекрывал предыдущий с каждого края на предусмотренный припуск (20 или 15 мм). Когда смола схватится и высохнет, полученную поверхность обрабатывают напильником, а затем шкуркой. Если по окончании работ останутся небольшие раковины, углубления, неровности, то их заделывают шпатлевкой.

При ремонте отверстий большого размера с внутренней стороны сквозного повреждения устанавливают твердую подкладку (фанера, прессованный картон, металл), близкую по форме первоначальной поверхности кузова. Это предотвратит деформацию накладки из стекловолокна во время работ. Чтобы подкладка не прилипла, ее смазывают:

Нанесенный разделитель позволит легко отделить подкладку от смолы по окончании ремонта.

При ремонте элементов кузова с плохим доступом с внутренней стороны (проржавевший фрагмент крыла, например) твердую подкладку использовать нельзя. Когда смола схватится, лист фанеры или жести извлечь будет невозможно. Поэтому пространство под поврежденным участком плотно заполняют газетной бумагой, добиваясь сходства с первоначальной формой ремонтируемой поверхности. По завершении работ газету удаляют.

Техника безопасности

Попадание смолы или стеклоткани в глаза или на открытые участки тела может вызвать раздражение, экзему кожи. Проникновение частиц стекловолокна в дыхательные пути тоже крайне нежелательно. Поэтому во время ремонта требуется пользоваться защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками.

Смолу, попавшую на кожу, незамедлительно удаляют посредством чистой ветоши. Затем пострадавшее место тщательно моют с мылом. Смазывают защитным кремом.

pokraskamashin.ru

Кузовной ремонт эпоксидной смолой и стеклотканью

Одним из самых трудоемких и кропотливых видов авторемонта по праву можно считать кузовной ремонт. Если при проведении технических операций по ремонту ходовой или подкапотной части допустимы те или иные отклонения, предусмотренные самой конструкцией автомобиля, то при осуществлении ремонта кузова работа должна выполняться строго в соответствии с выбранной технологией. Иначе проведение ремонта кузова будет попросту нецелесообразно.

Сегодня кузовной ремонт эпоксидкой смолой и стеклотканью делают, в основном, гаражные умельцы или сами автовладельцы, желающие немного сэкономить на услугах специалиста. Эпоксидная смола и стекловолокно (стеклоткань) стоят дешево, поэтому использование этих материалов при самостоятельном проведении кузовного ремонта может значительно сэкономить бюджет семьи. К тому же (что тоже немаловажно) эта работа под силу даже неопытному человеку, так как отличается особой простотой.

Однако надо отметить, что восстановление кузова с применением эпоксидки и стеклоткани возможно только при наличии мелких, локальных, повреждений. Если кузов поврежден сильно, то восстановить его с помощью стекловолокна будет невозможно.

Иногда данная процедура может отличаться выбором состава смолы. В нее для придания особых свойств добавляют асбест, тальк, стальной порошок. Так же активно используются и эпоксидные композиции — составы на основе эпоксидной смолы, пластификатора и наполнителя, которые считаются наиболее долговечными.

Специфика использования эпоксидной смолы и стеклоткани позволяет устранить практически все виды повреждений кузова — как вмятины, так и рахрывы или глубокие царапины.

  Кузовной ремонт стеклотканью

Кузовной ремонт стеклотканью с использованием эпоксидной смолы ( или смесей на ее основе) должен осуществляться по особой технологии:   Таким образом, использование эпоксидной смолы и стеклоткани при самостоятельном проведении кузовного ремонта не вызывает каких-либо трудностей. Самое главное — соблюдать рекомендованные пропорции, указанные на банках со смолой, иначе состав может полимеризироваться слишком быстро или, наоборот, очень медленно, что в итоге может сказаться на качестве проведенного ремонта.

  Кузовной ремонт стекловолокном

Стекловолокно активно применяется при заделывании небольших сквозных отверстий в элементах кузова автомобиля. Так же и ремонт бамперов редко может обойтись без применения этого материала.

Сегодня кузовной ремонт стекловолокном считается доступным методом восстановления кузова автомобиля практически для каждого автовладельца. Находит этот материал применение и в специализированных сервисных центрах, так как отличается не только низкой ценой, но и качеством проведенного ремонта. Однако не всё зависит от стекловолокна — порой малейшая ошибка в подборе эпоксидной смолы или пластификатора может отразиться на качестве кузовного ремонта.

Поэтому, если у автовладельца есть какие-либо сомнения в том, что он может не справиться с ремонтом, целесообразнее обратиться в специализированную организацию. Сегодня ремонт кузова автомобиля стекловолокном — вполне распространенная процедура, которю проводят практически в каждом сервисном центре. Поэтому выбор подходящего исполнителя не составит труда. Однако, чтобы уточнить информацию о компании, лучше всего предварительно поговорить с друзьями и коллегами, почитать рекомендации в интернете, чтобы обратиться в действительно профессиональную организацию. Стоимость работы специалиста обычно соответствует разумным и адекватным ценам, при этом ряд компаний к тому же выдает автовладельцам гарантии на осуществленный ремонт. Это говорит о серьезном подходе к работам по кузовному ремонту и заинтересованности в большом потоке клиентов.

Вернуться назад

www.mokkoauto.ru

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей,  в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много,  это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером. Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.  В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

 Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла,  который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.  Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

 Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Далее зачистить и шпаклевать.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Далее вдавливается чуть внутрь и шпаклюется.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

 Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия - дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

www.autosecret.net

Пошаговая инструкция ремонта кузова автомобиля с помощью стеклопластика – автосервис am-master.ru

Пошаговая инструкция ремонта кузова автомобиля с помощью стеклопластика

У вас проблемы с кузовом автомобиля? Необходима замена бампера или крыла? А денег на их приобретение не хватает. В таком случае все эти и еще многие другие комплектующие, вы сможете изготовить самостоятельно у себя дома или в гараже. И для этого вам понадобятся стеклоткань, связующее и точное выполнение всех наших рекомендаций.

Технология изготовления изделия достаточно проста. Все работы выполняются в ручную, без специфических приспособлений. Просто необходимо из готового изделия, лучше нового (например, бампера), изготовить матрицу. А дальше в ней выложить из стеклоткани, пропитанной связующим составом, само изделие. После высыхания вы получите точную копию выбранного изделия. Его качество зависит от модели и от качества изготовленной матрицы. 

На изготовление матрицы уходит несколько часов. Все зависимости от сложности изделия. При этом время затвердевания связующего не учитывается. 

Применяемые материалы и инструменты

 

1.Стеклоткань

Для производства матриц и изделий можно использовать стеклоткани любых марок. Но лучше применять ткани, которые имеют рыхлые переплетения. Эти ткани (стеклосетки) лучше пропитываются связующими смесями и хорошо пропускают через себя накопившийся воздух.

Стеклоткани в производстве можно заменять. Правда, изделия, изготовленные из них, имеют меньшую прочность. Используют обычно для замены хлопчатобумажные ткани, различные технические ткани и неплотные ткани с полимера.

Стеклоткань должна обязательно проходить предварительную подготовку. Она заключается в их прокаливании в сушильных шкафах или с помощью паяльной лампы. Прокаливание осуществляется, покуда с тканей не перестанет выделяться дым, и они не приобретут желтоватый оттенок. Заменители хорошо простирываются и в них необходимо разрыхлить волокна. 

2.Связующие смеси

В качестве связующего используются эпоксидные смеси всех марок и различные компаунды эпоксидные, холодного отверждения. Также можно использовать еще полиэфирные смолы и мебельные клеи, которые не дают усадки при их затвердевании. Используют для отверждения смол отвердители различных марок. Добавляются они в соотношении 1:8.

Для придачи связующей смеси необходимой консистенции используются различные растворители. Лучше ацетон или растворители 646 и 647 марок. Консистенция подбирается экспериментально, в зависимости от применяемой ткани.

Использовать растворители нужно разумно, так как они влияют на процесс отверждения связующего. Полная полимеризация применяемых смол может длиться несколько недель. Поэтому если извлеченное изделие, через два три дня, окажется еще слишком мягким, то оно укладывается и закрепляется таким образом, чтобы его не повело. А еще лучше такое изделие, установить на свое место, чтобы оно дошло до кондиции в процессе эксплуатации. 

При использовании полимерных смол в состав смеси рекомендуется добавлять наполнители, такие как: тальк, алюминиевую пудру, диабаз, просеянный цемент и др. Это позволит сэкономить связующие материалы.

Для придания изделию определенного окраса в связующие смеси добавляютcя сухие пигменты различных цветов. 

Порядок изготовления матрицы.

Снимать матрицу необходимо с заводского изделия (модели), лучше нового. Если такового нет, то старое необходимо тщательно подготовить. Убрать все неровности, выпуклости и ржавчину. А все недостающие элементы можно вылепить из пластилина. 

Подготовка модели к работе

1.Если выбранное вами заводское изделие старое, то его наружную поверхность необходимо выровнять с помощью пластилина. Им заполняются все отверстия и неровности, а получившиеся выпуклости зачищаются наждачной бумагой. Имеющиеся на модели швы, идеально заглаживаются. Любой брак с вашей стороны приведет к ухудшению качества поверхности вашего изделия. 

2.Далее на подготовленную поверхность наноситься разделительный слой. В качестве этого слоя используют хозяйственное мыло, которое разводится в воде до пастообразного состояния. Наносится эта мыльная паста, на лицевую поверхность модели, с помощью тампона из мягкой ткани. Всего должно быть три слоя. После просыхания первого наноситься второй слой и так далее. Последний слой тщательно полируется сухой войлочной тканью. От качества разделительного слоя зависит, какого качества будет поверхность, а также произойдет ли склеивание модели с матрицей.

Работа с моделью

1.После проведения подготовительных работ, модель надежно фиксируется на рабочем столе. Далее начинается процесс формирования декоративного слоя (гелиослоя). Для этого на подготовленную поверхность, при помощи кисточки, наносится первый слой связующего. При желании в него добавляется краситель. К нанесению этого слоя необходимо отнестись очень серьезно. Нельзя допускать пропусков и вся поверхность должна быть покрыта равномерно. Только после полного затвердевания гелиослоя можно приступать к следующему этапу работ.

2.Теперь необходимо закрепить гелиослой. Для этого на затвердевшую поверхность снова наносится связующее средство (можно тоже с красителем). Далее поверх выкладывается самая тонкая ткань (стеклосетка или сатин). После этого уложенная ткань старательно прикатывается валиком с ребристой поверхностью или торцуется торцовочной кистью. Основная задача выгнать из-под ткани весь воздух и равномерно разложить ее по всем неровностям поверхности. Накладывать ткань можно кусками, при этом делая небольшие заступы. 

3.Следующий этап – это наращивание толщины матрицы. Минимально она должна быть 5 мм, а максимально не более 8 мм. Для этого на первый тканевый слой укладывается еще несколько, по точно такой же технологии. Но сами ткани должны быть уже толще. При укладке ткань не нужно натягивать, она должна ложиться свободно. Добивайтесь полного удаление воздуха. При необходимости ткань можно надрезать острым ножом. 

Вся укладываемая ткань должна тщательно пропитываться связующим средством и обязательно выходить за пределы исходного изделия на 3-4 см.

После затвердения лишняя ткань обрезается по контуру ножницами или ножовкой по металлу. Затем края аккуратно обрабатываются наждачной бумагой. А по истечению 2-4 дней (полное затвердение) матрицу можно отделять от модели. 

Отделение – это один из самых сложных и ответственных этапов работ. Здесь нужно быть аккуратным и внимательным, чтобы не повредить матрицу или изделие в будущем. Так вот перед отделением необходимо всю поверхность модели простучать резиновым молоточком. При правильно сделанном разделительном слое матрица должна легко отойти. Края отделяются при помощи острого ножа. Вводится он между матрицей и моделью. 

После отделения матрицы, ее рабочая сторона внимательно просматривается. При необходимости удаляются все неровности. Правильно изготовленная матрица будет служить длительное время и из нее, возможно, получить до 100 готовых изделий.

Рабочие матрицы могут быть как одинарные, так и состоять из нескольких частей. Все зависит от сложности изделия, которое предстоит изготовить. Например, матрица для крыла «Жигулей» складывается из двух частей, а для крыла «Москвича-412» из трех. Поэтому перед изготовлением матриц необходимо продумать из скольких частей она будет состоять.

После изготовления матрицы, ей необходимо дать несколько дней отстояться при температуре не ниже 200 С. А после этого можно приступать к изготовлению изделия.

Процесс формовки изделия практически ни чем не отличается от формовки матрицы. Единственное, все слои и ткани наносятся на внутреннюю сторону матрицы и технологическая толщина изделия не должна превышать 3мм. Ну и, конечно же, если матрица состоит из нескольких частей, необходимо обязательно заделать все стыки пластилином.

Таким образом, прочитав эту статью до конца, вы сможете не только восстановить кузов своего автомобиля, но и сделать собственными руками крутейший тюнинг для своего любимца.

 

 

 

 

 

<div><img src="//mc.yandex.ru/watch/17819275" alt="" /></div>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.am-master.ru

Ремонт стеклопластиковых изделий своими руками

При выполнении тюнинга автомобиля, бампера, как правило, делают из стекловолокна и всегда надо быть готовым к тому, что в какой-то момент придется их ремонтировать. Специфика ремонта таких бамперов, в отличие от заводских, которые выполняют из полипропилена, несколько отличается. В этой статье мы расскажем, как правильно проводить ремонт стеклопластиковых бамперов.

В качестве примера взят передний тюнинговый обвес микроавтобуса, который получил повреждение в результате наезда на препятствие, что привело к потере большого фрагмента нижней полки, а так же к его разрыву.

Перед демонтажем бампера с автомобиля рекомендуем измерить расстояние между его углами, чтобы в процессе ремонта выдержать этот размер.

И так, приступим.

01. Демонтируем бампер с автомобиля. Устанавливаем его на полу в мастерской. В месте разрыва бампер провис вследствие нарушения его первоначальной геометрической формы. Кроме того, отсутствует часть полки, поэтому просто соединить разорванные края не получается. Необходимо вклеить недостающий фрагмент.

02. Самое неприятное, что может произойти со стеклопластиковым бампером при наезде на препятствие – это сетка мелких трещин на его достаточно большой площади. Эти трещины говорят о разрывах стеклоткани внутри материала бампера, что может привести к его достаточно сложному и продолжительному по времени ремонту. Но, в данном случае, наличие мелких трещин краски вблизи краев разрыва обнаружено не было.

03. Совмещать рваные края без предварительной обработки нет никакого смысла, так как в месте разрыва стеклопластик образует торчащие лохматые кромки.04. Для обработки кромок разорванных частей бампера применяем угловую шлифовальную машину с установленным на ней лепестковым диском. За неимением таковой, зачищаем крупнозернистой наждачной бумагой от руки.

05. Закончив обработку кромок, совмещаем края разрыва, установив бампер на ровной поверхности, подгоняя по имеющемуся у нас размеру.

06. Переходим непосредственно к ремонту бампера из стеклопластика, начиная с внутренней стороны. На зачищенную поверхность вдоль трещины наносим полиэфирную смолу. Смолу наносим таким образом, чтобы она покрывала саму трещину и поверхность вокруг нее на расстоянии 5-10 сантиметров.07. На смолу укладываем куски тонкого стекломата (марки 300). Слоев может быть несколько. Дело в том, что ремонтируя внутреннюю поверхность, мы восстанавливаем изначальную форму бампера для последующего ремонта наружной стороны.

08. Заделку трещины и устранение других дефектов проводим на наружной стороне бампера. В месте разрыва хорошо видны расслоения, сколы, трещины не только стеклопластика, но и краски. Некоторые «умельцы» просто зашпаклевывают дефектные места, но очень скоро результаты такой «работы» проявляются на красочном слое.09. Для того, чтобы трещина исчезла полностью, материал бампера зачищаем полого («на ус») в сторону трещины, начиная с тех мест, где заканчиваются сколы стеклопластика и трещины краски, но не ближе чем с расстояния 5 сантиметров от трещины.

10. Старый стеклопластик стачиваем до проявления через трещину уложенного нами с внутренней стороны нового слоя. При этом на наружной поверхности бампера должна получиться канавка, имеющая пологие края.

11. Канавку промазываем полиэфирной смолой и укладываем стекломат марки 300, склеивая края трещины. Слоев делаем ровно столько, чтобы последний совпадал с поверхностью бампера.

12. После того, как стеклопластик затвердел, обрабатываем его наждачной бумагой. Для этого лучше применять ленточную шлифовальную машину. Во-первых, не так пыльно в сравнении с «болгаркой» с лепестковым диском, а во-вторых, мы сразу получаем ровную поверхность.

13. После грубой обработки наждачной бумагой Р40, заплатку поправляем бруском с наждачкой не крупнее Р80.

14. После окончания шлифовки заплатки, наносим на нее слой универсальной полиэфирной шпаклевки.

15. Когда форма бампера полностью восстановлена, переходим к ремонту остальных повреждений. В данном случае наблюдаем разрывы углов, без видимой деформации самого бампера. Здесь ремонт начинаем сразу с наружной стороны.16. Зачищаем трещину «на ус». Расслоившийся стеклопластик стараемся удалить, насколько это возможно, чтобы в дальнейшем ремонте заплатка из стекловолокна смогла обеспечить углу достаточную прочность.

17. Восстановление формы углов проводим с использованием стекломата не толще марки 300 ( более толстый стекломат обладает большей упругостью и ложится на углы с пузырями), а полиэфирную смолу сильнее сгущаем аэросилом. К стати, аэросил можно приобрести там же, где и полиэфирную смолу и стекломат.18. Заплатку из стеклопластика выравниваем наждачной бумагой Р40, при этом восстановленная деталь приобретает однородную форму с бампером, так как новый стеклопластик полностью скрывает трещины разрывов. Перед нанесением шпаклевки, восстановленную деталь необходимо дошкурить наждачкой не крупнее Р80, так как царапины после более крупной могут проявиться на краске и через шпаклевку.

19. Углы необходимо усилить и изнутри. При этом старый стеклопластик мы стачиваем почти до новой заплатки.20. Для усиления угла укладываем от двух до четырех слоев стекломата марки 300.

21. Итак, ремонт бампера из стеклопластика окончен. Осталось только покрасить и установить на место.

P.S. При ремонте бампера серийного автомобиля тоже можно использовать стеклопластик. Для этого края разлома бампера стачиваем клином. Проклеиваем внутреннюю сторону стеклопластиком и скрепляем его заклепками с бампером. Утерянные фрагменты лепим из пластилина и клеим стеклопластиковую корку. Приклеиваем эту корку снаружи и изнутри бампера и скрепляем заклепками. Таким образом, края разлома зажимаются с двух сторон стеклопластиком. Чтобы заклепки не проявились снаружи после покраски, их головки необходимо сажать глубже, а затем зашпаклевать волосатой шпаклевкой для пластика.

Благодарим за содействие в проведении мастер-классаМихаила Романова - специалиста в области проектирования и изготовлениядеталей из стеклопластика, тюнинга автомобилей. Сайт: bosscar.ru

Еще записи по теме

www.avtopokraski.net

Пошаговая инструкция восстановления бампера стекловолокном

Людям, ремонтирующим автомобиль своими руками, не составит труда восстановить бампер в домашних условиях. Необходимо заранее подготовить нужный инструмент и купить материал.

Необходимые инструменты:

    1. Строительный фен.
    2. Шлифмашина.
    3. Пульверизатор и компрессор, если вы решили красить жидкой краской.

Материалы для ремонта своими руками:

  1. Наждачка разной зернистости.
  2. Эпоксидные смолы.
  3. Резиновые перчатки, скотч.
  4. Стекловолоконный материал (можно купить готовый набор из смол и стекломата)
  5. Не большие кисточки.
  6. Автомобильная шпатлевка.
  7. Металлические шпатели.
  8. Армирующая сетка.
  9. Грунтовка.
  10. Автомобильная краска, в цвет машины.
  11. Растворитель для акриловой краски.

Повреждения бамперов делят на несколько видов

Пошаговая инструкция по восстановлению бампера

Шаг 1. Не зависимо от вида повреждения, запчасть надо снять. В первую очередь это будет удобно для вас.Шаг 2. Подготовить место ремонта. Проклеить обратную сторону повреждения скотчем. Зачистить поверхность,провести обработку кромок шлифовальной машинкой. Зачистку проводят в направлении повреждения на расстоянии до 10 см.Шаг 3. Выравнивание. Если есть вмятины или неровности, самое время их нагреть и выпрямить при помощи строительного фена.Шаг 4. Восстановление. Работать необходимо в перчатках. Наносят смолу на поврежденный участок и на 20 см от него, при помощи ранее подготовленной кисти. Сверху покрывают стеклотканью, чем больше слоев, тем крепче место соединения. Смола должна хорошо пропитать стекловолокно, для этого смазывают каждый слой.

Шаг 5. Хорошо просушить и зашлифовать поверхность наждачкой.Шаг 6. Шпаклевание. Для более надежного соединения шпаклевки со стекловолокном, провести грунтовку. Шпаклевку наносят тонким слоем. Если повреждение серьезное (пролом, скол), на шпатлевку следует дополнительно нанести тонкую металлическую армирующую сетку.Шаг 7. Подготовка к покраске. Опять хорошо просушить поверхность, можно воспользоваться простым феном. Отшлифовать место ремонта до идеального состояния.

Шаг 8. Покраска. Окрашивать можно как весь бампер, так и его часть, если повреждение было не значительным, главное правильно подобрать тон краски. Если у вас ранее не было опыта по окраске, вероятнее всего, у вас не получиться сделать это незаметно, поэтому предпочтительней красить бампер целиком. Для этого следует провести зачистку всей поверхности шлифовальной машинкой, окрасить новой краской в 2 слоя.

Шаг 9. Реставрация бампера своими руками завершена,можно приступать к установке на место.

Самостоятельно покрасить автомобиль — возможно ли это?

Самостоятельно красим побитые участки кузова вашего автомобиля

autoshas.ru


Смотрите также