Ремонт авто ваз 2101
Ремонт и обслуживание автомобилей Ваз 2101 своими руками
История
В 1970 году с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль этого производителя – ВАЗ-2101, впоследствии ставший основой для создания целого семейства моделей, обозначавшегося как «Классика».
Получивший в народе прозвище «Копейка» ВАЗ-2101 был действительно хорошим автомобилем, хоть его и скопировали с Fiat 124 (но с сильными доработками), о чем говорит 18-летний период выпуска, а также то, что их и сейчас немало на дорогах. Поэтому для ознакомления с этим авто, сделаем подробное описание ВАЗ-2101.
Силовые агрегаты
Начнем с силовых установок, которых у этой модели было две. Основные технические характеристики 2101 с первым мотором такие — 1,2-литровый агрегат, способный выдать 64 л. с. С этой силовой установкой «Копейка» выпускалась до 1983 года. Это был 4-цилиндровый мотор с рядным расположением поршней и диаметрами цилиндров 76 мм, который устанавливался в моторном отсеке продольно.
Газораспределительный механизм – с верхним расположением распределительного вала и клапанов, которых было по 2 на каждый цилиндр. Привод ГРМ производился посредством цепи от коленчатого вала. Регулировка теплового зазора выполнялась изменением длины регулировочных болтов рокеров.
Система охлаждения – жидкостная, принудительная. Циркуляция охлаждающей жидкости выполнялась посредством центробежного насоса, приводившегося в движение от коленчатого вала. Сама система имела два круга движения жидкости – малый и большой. Разделение между ними осуществлялось термостатом.
Система питания – карбюраторная. Сам карбюратор был двухкамерный с системой последовательного открытия дроссельных заслонок. Он хоть и имел обозначение ДААЗ, но по сути, это была копия карбюратора Weber.
Система смазки – комбинированная. Часть конструктивных элементов мотора смазывалась принудительно, для чего в систему включен масляный насос. Но некоторые узлы получали смазку путем разбрызгивания.
Что касается скоростных и динамических показателей, то ВАЗ-2101 с такой установкой мог разогнаться до максимальных 137 км/ч. При этом отметку в 100 км/ч автомобиль брал за 23 секунды.
С 1983 года силовую установку на «Копейке» заменили на более мощную, из-за чего несколько изменился индекс авто – ВАЗ-21011. Концептуально она была идентична предшественнику, но характеристики двигателя 2101 изменились. Основные изменения мотора коснулись цилиндропоршневой группы. Путем увеличения диаметра цилиндров до 79 мм, удалось повысить общий объем до 1,3 литра, при этом мощность возросла до 69 л. с. Поменяли также и систему питания, установив на эту силовую установку карбюратор ДААЗ «Озон».
С новым мотором скоростная характеристика 2101 возросла несильно, максимальная отметка для авто стала составлять 140 км/ч, а вот динамика повысилась более ощутимо, «сотку» машина с 1,3-литровым агрегатом стала брать за 18 секунд.
Трансмиссия
Далее – описание и технические характеристики трансмиссии. Для обеих версий этого авто была предусмотрена только одна коробка передач – 4-ступенчатая, механическая, располагающаяся продольно. На то время характеристики КПП ВАЗ-2101 были вполне неплохими.
Вращение от мотора она получала посредством «сухого» однодискового сцепления. В конструкции КПП использовались как косозубые шестерни с постоянным зацеплением (все передачи хода вперед), так и прямые (передача заднего хода). Для обеспечения плавности переключения все ступени переднего хода оснащались синхронизаторами.
Передаточные соотношения каждой из ступеней коробки были такими:
- 1-я – 3,75;
- 2-я – 2,30;
- 3-я – 1,49;
- 4-я – 1,0;
- Задняя – 3,89;
Управление коробкой осуществлялось вручную посредством рычага, установленного на центральном тоннеле в салоне.
Вращение от КПП передавалось на задний мост посредством карданной передачи, проходившей под автомобилем в специально проделанном в кузове тоннеле.
Этот элемент представлял собой конструкцию из двух пустотелых валов, соединенных между собой шарниром. Для закрепления кардана под авто дополнительно использовалась промежуточная опора.
Задний мост состоял из редуктора с гипоидной передачей, дифференциала и полуосей. Передаточное соотношение редуктора на ВАЗ-2101 составляло 4,3.
Ходовая часть
Теперь о ходовой части. У этого авто спереди была установлена независимая рычажная подвеска, конструкция которой в себя включала по два поперечных рычага, пружину и амортизатор с каждой стороны. Между собой правая и левая подвеска были соединены стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя же подвеска на этом авто – зависимая, состоящая из реактивных тяг, пружин, буферов и амортизаторов.
Тормозная система на ВАЗ-2101 – двухконтурная, с гидравлическим приводом, оснащенным вакуумным усилителем. Наличие двух контуров позволяло сохранить способность автомобилю затормаживать даже в случае пробоя одного из контуров.
Спереди на «Копейке» использовались дисковые тормозные механизмы.
Сзади же устанавливались барабанные механизмы.
Стояночный тормоз – механический, с тросовым приводом и воздействием на задние механизмы.
Рулевое управление автомобиля состояло из механизма, основным элементом его являлся червячный редуктор.
Он воздействовал на систему рычагов, посредством которых усилие от редуктора передавалось на поворотные кулаки.
Такая схема ходовой части применялась на всем семействе «Классики».
Кузов
ВАЗ-2101 – седан, поэтому схема кузова имела трехобъемную компоновку – спереди располагался моторный отсек, посредине – кабина, рассчитанная на 5 человек, сзади же имелся багажный отсек. Все три части кузова между собой отделялись перегородками. Общая длина автомобиля составляла 4073 мм, ширина – 1611 мм при высоте – 1382 мм. Дорожный просвет у авто составлял 170 мм, а масса машины составляла 955 кг.
Моторный отсек – закрывающийся, для чего имелся капот.
В передней части авто располагались элементы светозвуковой сигнализации, фары, декоративная радиаторная решетка и бампер. Передняя часть модели ВАЗ-21011 отличалась от предшественника несколько иной решеткой и наличием воздуховодных отверстий в нижней части кузова.
Доступ в салон обеспечивали 4 двери. В передней части салона слева устанавливались элементы управления авто – рулевое колесо и три педали, а также панель контрольных приборов, а по центру впереди размещался рычаг КПП.
Передние сиденья – раздельные, складывающиеся, между ними располагался рычаг ручного тормоза. Заднее сиденье – сплошное.
Багажный отсек – тоже закрывающийся крышкой. Предназначался для перевозки грузов, дополнительно в нем располагались инструменты и запасное колесо и топливный бак объемом 39 литров.
Снаружи в торце багажника устанавливались задние элементы светозвуковой сигнализации – габаритные огни, поворотники, стоп-сигналы. В модели 21011 дополнительно имелся фонарь заднего хода.
В плане безопасности ВАЗ-2101 был откровенно слабым, на первых моделях отсутствовали даже ремни безопасности, ими авто стало комплектоваться позже.
remont-avtovaz.ru
Как сделать ремонт кузова ваз 2101 своими руками - инструкция
Ваз 2101
Легенда отечественной автомобильной промышленности Ваз 2101 выпускался на протяжении 28 лет (с 1970 по 1988 годы), в течение которых с конвейера сошло 4,85 млн. автомобилей. Ваз 2101практически не имел конкурентов на просторах огромной страны.Его технические характеристики, динамика, тормозная система, управляемость и цена делали его фаворитом на отечественном автомобильном рынке. «Копейка» и по сей день пользуется авторитетом и не редко встречается на улицах городов и поселков.Как и для большинства подреженных автомобилей главной проблемой «копейки» считается ее кузов, так как время, влажность и дорожные реагенты не оставляют кузовному металлу больших шансов. А если учесть, что к тому же он еще является несущей частью и составляет 60% от стоимости самого автомобиля, то капремонт кузова ваз 2101 является необходимой и трудоемкой операцией, от качества проведения которой напрямую зависит срок службы самого авто.
Сгнившее днище
Почему гниет кузов
- В 70-е и в 80-е годы толщина металла кузовных деталей была 0,8 мм, ближе к 90-м годам этот параметр нередко достигал значения 0,5 мм, хотя, как гласила официальная инструкция по эксплуатации: «…толщина металла равняется 0,7 мм…»;
- Навесные элементы (двери, капот, крылья) имеют мудреную конструкцию, с множеством непонятных по назначению скрытых проемов и полостей. Именно они являются первоначальными очагами коррозии;
- Зимняя эксплуатация в городских условиях также чревата негативным воздействием дорожных реагентов;
- Дешевый тюнинг автомобиля. Да, да, именно все эти внештатные висюльки – накладочки скапливают под собой грязь и влагу;
- Безгаражное хранение. Резкие колебания температуры вызывают появление конденсата оседающего на кузовных деталях, которые в свою очередь не успевают просыхать и постоянно находятся во влажном состоянии;
- Автомобиль редко моют и очищают от грязи, которая любит скапливаться в различных нишах и полостях.
Очаги поражения
Места подверженные коррозии кузова
Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико.Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:
- Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
- Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
- В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др.).
Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.
Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:
- Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
- Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).
Поверхностная коррозия
Поверхностная коррозия
Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков.Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.
Точечная коррозия
Точечная коррозия
Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь.В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?
Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.
Ремонт кузова
Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.
Геометрия кузова
Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.
Геометрия кузова
Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.
Подготовка к сварочным работам
Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.
Зачистка
Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки.Сам же ремонт может производиться несколькими способами:
- Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
- Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
- Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).
Сварочные работы
Сварочные работы
Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.
Выводим «неудобные» вмятины
Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации.Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.
Пайка кузова
Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.Сам процесс не сложен:
- Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
- В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.
Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.
Пайка
К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.Данная операция популярна у реставраторов.
Напайка
Заплаты
Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла.Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:
- Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).
Заплата в полу
- Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.
Заплата порога
Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.
Покраска кузова
Покраска автомобиля заключительный этап при капремонте кузова ваз 2101. А если качественная покраска и полировка автомобиля выполнена своими руками, то тогда вас можно с уверенностью назвать настоящим мастером и докой в своем деле!Ну а так как занятие это требует определенных навыков и опыта, перейдем к заключительной для нас части этого увлекательнейшего процесса ремонта автомобиля – подготовка к покраске.
Подготовка к покраске
Подготовка к покраске
- Очищаем кузов от старого покрытия. С помощью наждачной бумаги начинаем зашаркивать поверхность автомобиля.Нашей задачей является снятие лакокрасочного покрытия, а вернее слоя покрытого лаком. Для начала используем наждачную бумагу более крупной зернистости (800, 1200), а после того как блеск краски стерся, полировываем микро царапины более мелкой (1600, 2000).
Совет! При шлифовке больших площадей лучше использовать шлифовальную машинку (болгарку) со специальным шлифовальным кругом.
- Шпатлевкой удаляем небольшие вмятины на кузове.
Внимание! Чем тоньше слой шпаклевки — тем лучше (маловероятней, что она со временем отойдет от металла).
- Покрываем грунтовкой (антикоррозийный слой).
- Те части кузова и его детали, которые красить не нужно, обклеиваем бумажными трафаретами со скотчем по краям. Так же можно воспользоваться специальный состав, который затем легко удаляется водой: 20% глицерина + 30% декстрина + 10% воды + 40% мела.
Совет! Используйте малярный скотч, он достаточно крепко держится и не оставляет после себя следов.
- Обезжиривание кузова. Для данной процедуры лучше всего подходит уайт-спирит. После обезжиривания, непосредственно перед покраской, поверхность, подготовленную под покраску, необходимо протереть чистой тряпкой насухо.
На рынке лакокрасочных покрытий выбор краски до того велик, что нетрудно отвлечься и приобрести краску соответствующую сиюминутному желанию, а не записи в техническом паспорте автомобиля. В этом случае большой беды нет, просто не забудьте после того как автомобиль будет полностью готов к эксплуатации предоставить его в ГИБДД, для внесения соответствующей отметки в техпаспорт автомобиля.На этом краткий эпос о перевоплощении старой, доброй «копейки» считаю законченным. Надеюсь, что она еще верой и правдой прослужит вам еще не одну сотню тысяч километров!
masteravaza.ru
Ремонт автомобиля ВАЗ 2101 - Ремонт авто своими руками, видео и книги по ремонту автомобилей
|
Двигатель ВАЗ 2101 Материалы по ремонту двигателя ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию двигателя ВАЗ 2101. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 2101. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 2101. Перейти к статьям по ремонту и тюнингу двигателя ВАЗ 2101 |
|
Подвеска ВАЗ 2101 Материалы по ремонту подвески ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию подвески ВАЗ 2101. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 2101. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 2101. Перейти к статьям по ремонту подвески ВАЗ 2101 |
|
Коробка передач ВАЗ 2101 Материалы по ремонту кпп ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 2101. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 2101. Перейти к статьям по ремонту КПП ВАЗ 2101 |
|
Кузов ВАЗ 2101 Материалы по ремонту кузова ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию кузова ВАЗ 2101. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.
Перейти к статьям по ремонту кузова ВАЗ 2101
|
|
Салон ВАЗ 2101 Материалы по ремонту салона ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию салона ВАЗ 2101. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 2101 своими руками. Перейти к статьям по ремонту салона ВАЗ 2101
|
|
Тормозная система ВАЗ 2101 Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 2101. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2101. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 2101.
Перейти к статьям по ремонту тормозов ВАЗ 2101
|
|
Электроника ВАЗ 2101 Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию электрики ВАЗ 2101. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.
Перейти к статьям по ремонту электроники ВАЗ 2101
|
|
Книги ВАЗ 2101 Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 2101. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 2101. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ВАЗ "КОПЕЙКИ". Перейти к книгам по ремонту ВАЗ 2101
|
Автомобиль «ВАЗ 2101» является первой моделью, которую выпускал Волжский автомобильный завод. Это не просто машина, а уже легенда советского автомобилестроения. Первые «Жигули» сошли с конвейера 19 апреля 1970 года. Этотмалолитражный автомобиля был построен на базе итальянского «Fiat-124».
Автомобиль был оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,2 л, который выдавал мощность 60 л. с., а максимальная скорость автомобиля составляла 140 км/ч.
В народе у ВАЗ-2101 в разное время было два прозвища. Сначала, когда модель считалась престижной — «Единичка», а в конце 1980-х годов — «Копейка». Первоначально первая модель мало чем отличалось от своего итальянского собрата, однако в процессе эксплуатации инженеры ВАЗа существенно модернизировали ее конструкцию под советские условия эксплуатации. Так, был увеличен клиренс, усилена рама, заменены тормоза, модернизирован двигатель и КПП.
В первые годы, после введения в эксплуатацию ВАЗ 2101, эти автомобили получили массу положительных откликов со стороны обычных автовладельцев. «Копейка» отличалась современными разработками и легкостью в эксплуатации. За все годы выпуска с конвейера сошло около 3 миллионов «копеек».
Автор Жуков Р.О.
chinisam.ru
Ремонт ВАЗ 2101-2107 | Autoizi.ru
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-12-04
Начну сегодня с отсылки, почему собственно я решил заменить датчик заднего хода на ваз 2105. Как то я начал менять коробку, и поставил ее …
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-08-21
Проездив на ваз 2105 более 40 000 тысяч километров, поломки автомобиля это нормально, например в этой статье я расскажу как у меня полетел подшипник …
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-06-16
Столкнулся я с такой проблемой как прогоревший глушитель на автомобиле ваз 2107, пробовал заваривать его, но мои попытки были тщетны, и я решил купить …
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-05-10
При эксплуатации автомобиля ваз 2107 я столкнулся с такой проблемой как крестовина карданного вала, если мы вспомнил конструкцию данной машины классической модели, то у …
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-05-08
Замена сальника первичного вала коробки передач на моделях ваз 2101-2107 делается тогда, когда масло начинает куда то деваться, а вытекает оно через сальники, так …
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-05-03
Всем привет! Сегодня поговорим о подвеске русского автомобиля ваз 2107 или о всей классике, узнаем конкретно как заменить задние амортизаторы на ваз 2107 самостоятельно, …
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-04-28
Сегодня будем делать замену передних амортизаторов на ваз классической модели. Замену амортизаторов делают очень редко, у меня причиной замены передних амортизаторов на ваз 2107 …
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-04-14
Столкнулся я с такой проблемой, как замена подушек двигателя на ваз 2107 или их еще называют опоры. Причиной тому стала, вибрация по кузову автомобиля. …
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-04-03
Замена шаровых опор на ваз 2101-2107 это важный момент, да в принципе на любом автомобиле. А все потому что, не уследив за шаровыми, можете …
Ремонт ВАЗ 2101-2107 2016-03-21
Снимать радиатор печки на ваз 2101-2107 и тех моделях, которые между (2102, 2103, 2104, 2105 и 2106), не так трудно как может показаться на …
autoizi.ru
Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
В начале 70-х появился на свет родоначальник будущей «вазовской» «классики» – «Жигули» ВАЗ-2101, совершив переворот в советском автомобилестроении. Эта малолитражка, аналог Fiat 124, обладала хорошим по тем временам комфортом, отменной управляемостью и устойчивостью, а также весьма динамичным двигателем, поэтому «копейки», как любовно «окрестили» их наши соотечественники по последним цифрам индекса -01, получили огромную популярность. На сегодняшний день большая часть этого раритета отслужила свой срок или находится в плохом техническом состоянии. Хотя еще попадаются и ухоженные, неоднократно «реанимированные» и продолжающие терпеливо колесить по дорогам стран СНГ экземпляры.
Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.
Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.
В целом кузов «классики» достаточно крепкий и позволяет тащить за собой прицеп массой до 300 кг, поэтому многие владельцы часто используют эти машины в качестве перевозчика грузов.
На сегодня интерьер «копейки» морально устарел и не соответствует нынешним требованиям эргономики – узкая передняя панель, большой и тонкий «родной» руль, длинный рычаг переключения КПП и неудобные сиденья. Поэтому многие владельцы устанавливают более удобные детали – сиденья и «торпедо» от иномарок или других «вазовских» моделей, утолщенные рули и др. Хотя справедливости ради нужно заметить, что, в отличие от «переднеприводников», внутри «классики» ничего не скрипит и не отваливается. Салон достаточно просторный, а места от колен задних пассажиров до спинки переднего сиденья вполне достаточно, благодаря тщательно спроектированной внутренней планировке.
Хорошо работает и система обогрева – даже зимой, в лютые морозы тепло. Однако она имеет и недостатки – течь крана отопителя, сильный шум вентилятора при работе на непрогретом двигателе, а также ухудшение эффективности работы «печки» из-за засорения радиатора системы отопления. Кроме того, заднее стекло не имеет подогрева, что создает неудобства при эксплуатации автомобиля в сырую погоду или зимой.
Машины оснащались 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 64 до 71 л.с. («милицейский» вариант). После капремонта при бережной эксплуатации и применении качественных масел двигатели способны «пробежать» 150 тыс. км.
Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая служит достаточно долго. При необходимости ее замены желательно приобрести запчасть прибалтийского или чешского производства, поскольку «базарные» детали могут не выдержать и 40 тыс. км. Вообще-то качество запчастей – одна из основных проблем при обслуживании ВАЗов. К примеру, некачественные сальники клапанов и ремень привода генератора могут выйти из строя уже через 10 тыс. км, а вот импортные прослужат 50-60 тыс. км.
Следует знать, что двигатели «классики» нуждаются в регулировке зазоров клапанов в среднем через каждые 5-10 тыс. км. «Ахиллесовой пятой» всех моторов, выпущенных до 1982 года, был распредвал, который через каждые
20-30 тыс. км требовал шлифовки и полировки кулачков. Позже их начали производить по иной технологии – с азотированием рабочей поверхности, что заметно продлевало срок службы кулачков. Однако окончательно избавиться от проблемы повышенного износа распредвала удалось лишь после 1985 года, когда была применена новая технология, позволившая увеличить срок его эксплуатации до 100-150 тыс. км. Кроме того, не служит долго и подшипник вакуумного регулятора распределителя зажигания.
Первые несколько лет машины оснащали карбюратором типа «Вебер», а затем начали устанавливать более совершенный – типа «Озон». В процессе эксплуатации они постоянно требуют регулировки СО, а также из-за качества нашего топлива – регулярной очистки.
На «копейки» и ее модификации устанавливалась 4-ступенчатая механическая КПП. Этот узел достаточно выносливый, хотя со временем может выйти из строя подшипник первичного вала. Слабое место трансмиссии – крестовины карданного вала. Они «ходят» до 70-80 тыс. км, а когда изнашиваются, то напоминают о себе специфическим металлическим щелчком при начале движения или переключении передач. А вот сцепление очень надежное – диск ходит долго, а корзина практически вечная. Иногда выходит из строя редуктор заднего моста, но только в тех случаях, когда владелец забывает через каждые 60-80 тыс. км пробега менять в нем масло.
Подвеска достаточно мягкая и энергоемкая и как нельзя лучше подходит для наших дорог. «Родные» амортизаторы ходят очень долго, и менять их на импортные не имеет смысла. Слабое место подвески – шаровые опоры, они могут выйти из строя через 30 -40 тыс. км, а если при замене установить запчасти сомнительного производства – то и через 5 тыс. км.
Рулевой механизм с червячным редуктором имеет низкую информативность, более того, для обычного поворота руля на “классике” нужно прикладывать большие усилия, что обусловлено специфическим подбором передаточного числа червячной передачи редуктора. А чтобы повернуть руль из одного крайнего положения в другое, необходимо сделать как минимум четыре перехвата. Со временем в червячной паре появляется люфт, который можно удалить с помощью регулировочного болта рулевого редуктора.
Все машины имеют передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поскольку тормозная система не снабжена вакуумным усилителем, при замедлении нужно прикладывать немалые усилия, нажимая на педаль тормоза. Хотя все же нужно отметить, что редко попадались реэкспортные модификации ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013, оснащенные усилителем тормозов. Стояночный тормоз требует постоянного ухода за тросом – его необходимо смазывать, в противном случае он может заклинить из-за коррозии металлической оплетки.
1. Технические данные
1.0 Технические данные1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–210111.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21021.4 Техническая характеристика автомобилей1.5 Органы управления и контрольные приборы1.6 Выключатель зажигания1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона...3. Двигатель
3.0 Двигатель3.1 Особенности устройства3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения3.3 Снятие и установка двигателя3.4 Разборка двигателя3.5 Сборка двигателя3.6 Стендовые испытания двигателя3.7 Проверка двигателя на автомобиле3.8. Блок цилиндров3.9. Поршни и шатуны3.10. Коленчатый вал и маховик3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм3.12. Распределительный вал и его привод3.13. Система охлаждения3.14. Система смазки...5. Система зажигания
5.0 Система зажигания5.1 Установка момента зажигания5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания5.3. Проверка приборов зажигания на стенде5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения...7. Трансмиссия
7.0 Трансмиссия7.1. Сцепление7.2. Коробка передач7.3. Карданная передача7.4. Задний мост...8. Ходовая часть
8.0 Ходовая часть8.1. Передняя подвеска8.2. Задняя подвеска8.3. Амортизаторы8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения...9. Рулевое управление
9.0 Рулевое управление9.1 Особенности устройства9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления9.3. Рулевой механизм9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода9.5. Кронштейн маятникового рычага9.6 Возможные неисправности рулевого управления...10. Тормозная система
10.0 Тормозная система10.1. Особенности устройства10.2. Проверка и регулировка тормозов10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза10.4. Главный цилиндр10.5. Передние тормоза10.6. Задние тормоза10.7. Регулятор давления задних тормозов10.8. Стояночный тормоз10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения...11. Электрооборудование
11.0 Электрооборудование11.1. Схемы электрооборудования11.2. Освещение и световая сигнализация11.3. Звуковые сигналы11.4. Стеклоочиститель11.5. Электродвигатель отопителя11.6. Контрольные приборы...12. Кузов
12.0 Кузов12.1 Особенности устройства12.2. Ремонт остова кузова12.3. Лакокрасочные покрытия12.4. Антикоррозионная защита кузова12.5. Двери12.6. Капот, крышка багажника, бамперы12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла12.8 Панель приборов12.8. Снятие и установка12.9. Сиденья12.10. Отопитель...13. Особенности ремонта
13.0 Особенности ремонта13.1. Автомобиль ВАЗ–2101113.2 Автомобили ВАЗ–2101313.3. Автомобиль ВАЗ–210213.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023...14. Приложения
14.0 Приложения14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости14.4 Основные данные для регулировок и контроля...automanualsrepair.ru
обслуживание, эксплуатация, поломки, ремонт, выбор и покупка
Привет, я хочу знать, насколько велик диаметр отражающих фары ВАЗ 2101? Спасибо, хороший день!
Ответить 1ОтветовПривет, у меня колеса 7J 14 дюймов. Я хочу установить их на ВАЗ 2101? Какие размеры шин мне следует искать? Благодарю! Уважайте Тодорова!
Ответить 2ОтветовЗапуск нормальный,тяга нормальная,свечи чистые.Синий дым.
Ответить 3ОтветовПриветствую!Поскажите,если побежало масло из сливного отверстия блока цилиндра,после слива воды.Какая причина может быть?
Ответить 1ОтветовЕсть решение
Добрый день)))) .Перегрели двигатель Прокрутило вкладыши , расточили калено блок , собрали двигатель , пошла вода в цилиндр , сняли головку поменяли прокладку 2й раз , вода опять идёт в цилиндры , причины и как их устранить ?
Ответить 2Ответовне крутит стартер ,сигнал работает фары тоже в чем причина
Ответить 1ОтветовЗдравствуйте! Такой вопрос: Собираюсь продавать машину, я не собственник. Номера хочу оставить себе и в данный момент нет страховки. Расскажите, пожалуйста, процедуру продажи в моём случае.
Ответить 2ОтветовДобрый день, скажите какое трансмиссионное масло подойдет для коробки передач 2101 копейка, сколько литров прикупить? и в будущем как часто лучше менять?
Ответить 1ОтветовДень добрый, подскажите сколько масла нужно прикупить в редуктор заднего моста Копейки ваз 2101 ? какое масло взять ?
Ответить 2Ответовваз 2101 выпуск 1971 сколько она стоила
Ответить 1ОтветовНе могу открутить сливную пробку на поддоне двигателя. Грани слизаны полностью. Что можно придумать? Не могу заменить масло.
Ответить 2ОтветовЗдравствуйте, у меня такой вопрос, можно ли смешать остатки воды в системе охлаждения с тосолом?
Ответить 1Ответовavtoexperts.ru
ВАЗ 2101 | Руководство по сервисному обслуживанию, ремонту, эксплуатации
В начале 70-х появился на свет родоначальник будущей «вазовской» «классики» – «Жигули» ВАЗ-2101, совершив переворот в советском автомобилестроении. Эта малолитражка, аналог Fiat 124, обладала хорошим по тем временам комфортом, отменной управляемостью и устойчивостью, а также весьма динамичным двигателем, поэтому «копейки», как любовно «окрестили» их наши соотечественники по последним цифрам индекса -01, получили огромную популярность. На сегодняшний день большая часть этого раритета отслужила свой срок или находится в плохом техническом состоянии. Хотя еще попадаются и ухоженные, неоднократно «реанимированные» и продолжающие терпеливо колесить по дорогам стран СНГ экземпляры.
Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.
Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.
В целом кузов «классики» достаточно крепкий и позволяет тащить за собой прицеп массой до 300 кг, поэтому многие владельцы часто используют эти машины в качестве перевозчика грузов.
На сегодня интерьер «копейки» морально устарел и не соответствует нынешним требованиям эргономики – узкая передняя панель, большой и тонкий «родной» руль, длинный рычаг переключения КПП и неудобные сиденья. Поэтому многие владельцы устанавливают более удобные детали – сиденья и «торпедо» от иномарок или других «вазовских» моделей, утолщенные рули и др. Хотя справедливости ради нужно заметить, что, в отличие от «переднеприводников», внутри «классики» ничего не скрипит и не отваливается. Салон достаточно просторный, а места от колен задних пассажиров до спинки переднего сиденья вполне достаточно, благодаря тщательно спроектированной внутренней планировке.
Хорошо работает и система обогрева – даже зимой, в лютые морозы тепло. Однако она имеет и недостатки – течь крана отопителя, сильный шум вентилятора при работе на непрогретом двигателе, а также ухудшение эффективности работы «печки» из-за засорения радиатора системы отопления. Кроме того, заднее стекло не имеет подогрева, что создает неудобства при эксплуатации автомобиля в сырую погоду или зимой.
Машины оснащались 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 64 до 71 л.с. («милицейский» вариант). После капремонта при бережной эксплуатации и применении качественных масел двигатели способны «пробежать» 150 тыс. км.
Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая служит достаточно долго. При необходимости ее замены желательно приобрести запчасть прибалтийского или чешского производства, поскольку «базарные» детали могут не выдержать и 40 тыс. км. Вообще-то качество запчастей – одна из основных проблем при обслуживании ВАЗов. К примеру, некачественные сальники клапанов и ремень привода генератора могут выйти из строя уже через 10 тыс. км, а вот импортные прослужат 50-60 тыс. км.
Следует знать, что двигатели «классики» нуждаются в регулировке зазоров клапанов в среднем через каждые 5-10 тыс. км. «Ахиллесовой пятой» всех моторов, выпущенных до 1982 года, был распредвал, который через каждые
20-30 тыс. км требовал шлифовки и полировки кулачков. Позже их начали производить по иной технологии – с азотированием рабочей поверхности, что заметно продлевало срок службы кулачков. Однако окончательно избавиться от проблемы повышенного износа распредвала удалось лишь после 1985 года, когда была применена новая технология, позволившая увеличить срок его эксплуатации до 100-150 тыс. км. Кроме того, не служит долго и подшипник вакуумного регулятора распределителя зажигания.
Первые несколько лет машины оснащали карбюратором типа «Вебер», а затем начали устанавливать более совершенный – типа «Озон». В процессе эксплуатации они постоянно требуют регулировки СО, а также из-за качества нашего топлива – регулярной очистки.
На «копейки» и ее модификации устанавливалась 4-ступенчатая механическая КПП. Этот узел достаточно выносливый, хотя со временем может выйти из строя подшипник первичного вала. Слабое место трансмиссии – крестовины карданного вала. Они «ходят» до 70-80 тыс. км, а когда изнашиваются, то напоминают о себе специфическим металлическим щелчком при начале движения или переключении передач. А вот сцепление очень надежное – диск ходит долго, а корзина практически вечная. Иногда выходит из строя редуктор заднего моста, но только в тех случаях, когда владелец забывает через каждые 60-80 тыс. км пробега менять в нем масло.
Подвеска достаточно мягкая и энергоемкая и как нельзя лучше подходит для наших дорог. «Родные» амортизаторы ходят очень долго, и менять их на импортные не имеет смысла. Слабое место подвески – шаровые опоры, они могут выйти из строя через 30 -40 тыс. км, а если при замене установить запчасти сомнительного производства – то и через 5 тыс. км.
Рулевой механизм с червячным редуктором имеет низкую информативность, более того, для обычного поворота руля на “классике” нужно прикладывать большие усилия, что обусловлено специфическим подбором передаточного числа червячной передачи редуктора. А чтобы повернуть руль из одного крайнего положения в другое, необходимо сделать как минимум четыре перехвата. Со временем в червячной паре появляется люфт, который можно удалить с помощью регулировочного болта рулевого редуктора.
Все машины имеют передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поскольку тормозная система не снабжена вакуумным усилителем, при замедлении нужно прикладывать немалые усилия, нажимая на педаль тормоза. Хотя все же нужно отметить, что редко попадались реэкспортные модификации ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013, оснащенные усилителем тормозов. Стояночный тормоз требует постоянного ухода за тросом – его необходимо смазывать, в противном случае он может заклинить из-за коррозии металлической оплетки.
automn.ru
