Ремонт электрооборудования авто
Ремонт автоэлектрики, проводки, электрооборудования и предохранителей своими руками
Автомобиль является высоким источником вибраций. Неудивительно, что большинство повреждений электропроводки так или иначе вызвано вибрацией. Это расслабление болтовых соединений и перетирание изоляции проводов в местах прохождения жгутов через технологические отверстия в элементах конструкции.
Способ поиска неисправности
Учитывая большую насыщенность автомобилей устройствами автоэлектроники, навыками ремонта электропроводки должен владеть каждый автолюбитель. Специфика электрооборудования автомобилей такова, что для поиска неисправностей своими руками можно вполне обойтись обыкновенной автомобильной лампочкой на 12 В с проволочными выводами. Автомобиль имеет однопроводную схему распределения проводки электрооборудования, при которой один из проводов жестко закреплен на кузове автомобиля, а второй отвечает за подачу электроэнергии потребителям. В большинстве случаев на корпусе закрепляется минусовой проводник. Все его называют массой. Поскольку автомобиль состоит из нескольких частей, соединяемых между собой, то для обеспечения хорошего и надежного контакта между этими частями устанавливают дополнительные перемычки из провода.
Роль предохранителя
Неисправность автоэлектроники дает о себе знать или неработоспособностью какой-либо части электрооборудования, или перегоранием предохранителя, отвечающего за работу поврежденного участка цепи. Отказ электроники может произойти или в результате собственной поломки, или из-за обрыва соединительных проводов. Перегорание предохранителя электроники происходит в результате короткого замыкания, когда через цепь начинает течь ток, больший, чем тот, на который рассчитан предохранитель. Поэтому при перегорании предохранителя нужно искать причину, а не устанавливать более надежный, с большим током перегорания. В результате такой замены элементы проводки автомобиля могут загореться, а в лучшем случае оплавится изоляция на соседних проводах, и придется менять полностью весь жгут проводки, что гораздо дороже одного проводника.
Нарушения контактов
Большая часть неисправностей автоэлектроники происходит из-за нарушений контактов массы проводки и кузова. Точек соединения массы с кузовом и агрегатами множество, большинство из них дублирует друг друга. Основной ток протекает в точке соединения минусовой клеммы аккумулятора с корпусом двигателя. При включении стартера через это соединение протекают токи до нескольких сотен ампер, поэтому качество крепления должно быть очень высоким. Для маломощных потребителей электроники бывает достаточно плохого контакта для нормальной работы, но при увеличении нагрузки на соединение начинает падать значительное напряжение, вызывая просадку по уровню. Из-за плохих контактов возможны сбои автомобильной электроники во время движения.
Ремонт точек соединения отрицательного полюса проводки с кузовом заключается не только в подтягивании крепежа. Соединение нужно полностью разобрать, зачистить соприкасающиеся поверхности до блеска и только потом собирать обратно. Нельзя забывать, что под гайки нужно подкладывать пружинные шайбы или гроверы для предотвращения раскручивания. Места соединения нужно промазать мовилем для защиты от коррозии.
Особенности ремонта
Как было сказано, ремонт автоэлектрики производится своими руками при помощи пробника из автомобильной лампочки. Один из выводов лампы крепят к кузову, а другим проверяют последовательно цепь согласно электрической схеме. Участок электропроводки, где лампа не горит, и является поврежденным. Если провод просто перетерся и касается кузова, то это место можно заизолировать. Оборванный провод нужно заменить по возможности полностью новым. В крайнем случае, можно заменить только часть провода.
Важно! Для того, чтобы избежать путаницы в дальнейшем, цвет замененного проводника должен быть таким же, как и раньше, а толщина (площадь сечения) не меньше старого. Поиск места повреждения проводки электроники должно облегчить то, что провода в одной цепи имеют одинаковую окраску. Как правило, те части проводки, на которых постоянно присутствует напряжение питания, окрашены в красный цвет, а отрицательные проводники – в черный.
Сращивание проводов можно делать своими руками только при помощи пайки. Всяческие скрутки, особенно внутри жгутов, не допускаются, поскольку имеют низкую надежность и свойство терять контакт от вибрации. Спаянные концы проводников имеют большую жесткость, поэтому места спайки не должны располагаться на местах изгибов проводников, в местах перехода через отверстия и там, где провода входят в общий жгут электропроводки автоэлектроники.
Блоки предохранителей нового типа
Самая большая беда старых автомобилей отечественного производства – блоки предохранителей. Раньше такие предохранители выполнялись в виде стерженьков из пластмассы, на концах которых находились колпачки из металла. Колпачки соединяются между собой плавкой вставкой, рассчитанной на нужный ток. Со временем пружинные зажимы предохранителей ослабевают и теряют пружинные свойства, в результате чего часто пропадает контакт предохранителя.
Сейчас все предохранители выпускаются ножевого типа. Крепление их гораздо надежнее и практически никогда не подводит. В продаже можно встретить готовые блоки предохранителей нового типа для замены на старых автомобилях своими руками. Время замены блока в сборе обычно не превышает пары часов для любителя с минимальными навыками электромонтажных работ. Главное условие – точная сверка с электросхемой и недопущение замыканий оголенных участков проводки.
Ремонт монтажных блоков
Большинство современных автомобилей имеют монтажные блоки, в которых сосредоточены реле электрооборудования и разъемы для подключения жгутов электропроводки. Если монтажный блок автоэлектроники располагается под капотом, то велика вероятность пострадать от воздействия влаги. Хоть печатная плата и защищена слоем лака, высокая влажность все равно может добраться до печатных проводников, которые выполнены в виде полосок меди на изоляционном материале.
Для восстановления целостности перегнивших дорожек нужен маломощный паяльник, немного припоя, флюс и отрезок медного провода. Поскольку ширина дорожек может быть очень мала, то для их пайки нужно иметь некоторый опыт.
В качестве флюса нельзя использовать паяльную кислоту и прочие активные флюсы. Они позволяют быстро облудить и запаять медные дорожки, но через небольшое время места спайки будут полностью разъедены остатками флюса. Применять можно только канифоль или ее спиртовой раствор либо активированный флюс ЛТИ-120, остатки которого смывать не нужно. 
После ремонта нужно восстановить слой изоляционного лака. После высыхания лака плата устанавливается на место, а крышка блока герметично закрывается. Неплохо будет промазать место соединения крышки с корпусом слоем автогерметика.
Заключение
Ремонт автоэлектрики – очень ответственная работа. Провода электрооборудования имеют легковоспламеняющуюся изоляцию, поэтому в случае замыкания внутри жгута велика вероятность загорания. Если возгорание произойдет в труднодоступном месте, например внутри приборной панели, то с момента его начала до полного выгорания происходит всего несколько минут.
portalmashin.ru
Обслуживание электрооборудования автомобиля
Строительные машины и оборудование, справочник
Категория:
Как сохранить автомобиль
Обслуживание электрооборудования автомобиляЭлектрооборудование занимает на автомобиле особое место. Неисправность его приборов приводит, как правило, к выходу из строя целых систем. Найти причину отказа бывает очень трудно. Проще качественно и своевременно проводить техническое обслуживание электрооборудования.
При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие приборов освещения и световой сигнализации, звукового сигнала и стеклоочистителей. Делается это не только на месте, но и на ходу автомобиля. Кроме того, протирают фары, подфарники, указатели поворотов, задние фонари, стоп-сигнал.
При техническом обслуживании № 1 автомобилей старых моделей проверяют действие и устраняют неисправности звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателей света фар, а зимой особенно тщательно проверяют действие приборов системы отопления и пускового подогревателя (если он предусмотрен конструкцией автомобиля). Проверяют также состояние, действие и крепление габаритных фонарей.
При техническом обслуживании №2 проверяют состояние аккумуляторной батареи по плотности электролита и напряжению под нагрузкой.
При сезонном обслуживании, особенно в зоне холодного климата, при подготовке аккумуляторной батареи к эксплуатации ее утепляют и доводят плотность электролита до нормы.
Ежедневно перед выездом необходимо проверять пействие стоп-сигнала, указателей поворотов, фонаря освещения номерного знака и др. Приходится каждый раз включать тот или иной прибор и, если нет помощника, обходить вокруг автомобиля, а действие стоп-сигнала одному просто невозможно проверить обычным методом (визуальным). Сделать это можно, если вплотную задом подъехать к стенке и поочередно включать все приборы. Отсвет фонарей хорошо виден с места водителя.
Если у вас есть гараж, то торцовую стенку целесообразно покрасить в белый цвет. Во-первых, при въезде в него задним ходом и включенных габаритных огнях в отраженном свете хорошо видна дорога, во-вторых, стенку можно использовать как экран при проверке приборов световой сигнализации вышеуказанным способом и, кроме того, ее можно приспособить для регулировки света головных фар.
При техническом обслуживании осматривают и очищают наружную поверхность генератора, стартера, реле-регулятора от пыли, грязи, масла и при необходимости подтягивают их крепления. Проверяют и регулируют натяжение приводного ремня генератора, осматривают и очищают катушку зажигания, провода низкого и высокого напряжения, помня, что масло разрушает изоляцию и несвоевременная их очистка может привести к короткому замыканию.
Очищают от грязи поверхность и клеммы ножного переключателя света фар и выключателя стоп-сигнала, проверяют установку, крепление и действие фар и при необходимости регулируют направление светового потока фар.
Чтобы система зажигания работала нормально, особенно при низкой температуре, не забудьте следить за чистотой проводов высокого напряжения, сохранностью резиновых защитных колпачков на проводах. Не допускайте окисления проводов в местах соединений.
Катушка зажигания должна быть всегда чистой, совершенно недопустимо загрязнение или замасливание ее контактов и проводов, поэтому катушку зажигания необходимо периодически протирать.
Не разрешается движение автомобиля с перегоревшими электрическими лампочками, разбитыми рассеи-вателями света. Их следует заменить сразу же. Не принято устанавливать на симметричные приборы, например, фары, подфарники, фонари стоп-сигнала электрические лампы разной мощности.
Аккумуляторная батарея. Наибольший объем работ, выполняемых при техническом обслуживании электрооборудования, относится к аккумуляторной батарее, так как ее состояние оказывает существенное влияние на работоспособность всей системы электрооборудования.
Батарея всегда должна содержаться в чистоте. Вызвано это не только эстетическими соображениями. Грязь, вода, а еще хуже, разлитый электролит создают так называемые токопроводящие мостики между выводами аккумуляторов. Через них происходит утечка электрического тока, а следовательно, саморазряд.
Во избежание попадания в аккумуляторную батарею грязи прежде всего проверяют плотность закрытия пробками заливных отверстий. Затем очищают крышку от грязи и нейтрализуют случайно попавший на нее электролит. Для этого аккумуляторную батарею протирают ветошью, смоченной 5%-ным раствором кальцинированной соды. Обычно это делают одновременно с проверкой уровня электролита в аккумуляторах. Проверять уровень электролита надо регулярно, особенно в жаркую погоду.
Чем вызвана необходимость проверки уровня электролита?
Известно, что в процессе работы аккумуляторная батарея подвергается многократному заряду и разряду. При этом вода разлагается с выделением большого количества газов водорода и кислорода. Кроме того, происходит естественное испарение воды. Уровень электролита снижается. Особенно интенсивно это происходит в теплое время года.
В результате верхние части пластин и сепараторов оказываются выше уровня электролита, вследствие чего, во-первых, уменьшается рабочая площадь пластин, участвующая в химической реакции, а значит, уменьшается емкость аккумуляторной батареи. Во-вторых, при испарении воды увеличивается плотность электролита выше допустимых величин, что вызывает коррозию решеток пластин и, как следствие, быстрое старение пластин, уменьшается срок службы аккумуляторной батареи. Третья и, пожалуй, главная неприятность заключается в том, что выступающие из электролита части пластин старых аккумуляторов, соприкасаясь с воздухом, быстро сульфатируются и почти необратимо теряют свои свойства, то есть если даже уровень электролита будет доведен до нормального, эти части пластин не будут работать.
Доливать в аккумуляторную батарею надо только химически чистую дистиллированную воду. В исключительных случаях можно долить тщательно отфильтрованную дождевую или снеговую воду, которая не соприкасалась с металлическими изделиями, то есть была собрана в стеклянную или керамическую посуду, а не с крыш, покрытых стальными листами.
У большинства современных аккумуляторных батарей уровень электролита должен быть на 5… 15 мм выше предохранительного щитка над пластинами.
Уровень электролита можно проверить стеклянной трубочкой диаметром 3…5 мм (рис. 1, а), которую опускают в заливное отверстие до упора в предохранительный щиток пластин, закрывают пальцем верхний конец и извлекают ее из отверстия. Об уровне электролита судят по высоте столба в трубке (рис. 1, б).
Но этот способ вызывает определенные трудности, поэтому многие заводы изготавливают аккумуляторные батареи с приспособлениями для автоматической заливки электролита. У таких аккумуляторных батарей отверстия для сообщения полости каждого аккумулятора с атмосферой выполняют не в пробках заливных отверстий, а в специальных приливах на крышках аккумуляторов (рис. 2,а).
Как же устанавливается уровень электролита в таких аккумуляторных батареях?
Перед тем как долить воду в такую аккумуляторную батарею, вывертывают пробки заливных отверстий и закрывают ими отверстия в приливах крышек, то есть не дают возможности воздуху выходить из банок аккумуляторной батареи через эти отверстия.
В процессе доливки воды, пока уровень электролита не поднялся до нижнего торца заливного отверстия, воздух выходит через заливное отверстие, как показано стрелками (рис. 67, б).
Как только уровень электролита достигнет нижнего торца заливного отверстия, он перекроет выход воздуху из аккумулятора, а оставшийся воздух в замкнутом пространстве не дает возможности увеличению уровня электролита. Остается только долить воду до резьбы пробки заливного отверстия (рис. 2, в).
Рис. 1. Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее
Рис. 2. Заливка воды в аккумуляторную батарею с автоматической регулировкой уровня электролита
Затем снимают пробку с прилива крышки и ввертывают ее в заливное отверстие. В момент открытия газоотводного отверстия в приливе крышки через него воздух выходит в атмосферу. Устанавливается нормальный уровень электролита (рис. 2, г).
А что будет, если уровень электролита будет выше нормального?
Электролит будет выплескиваться из аккумуляторов во время движения автомобиля, а это может привести к некоторым нежелательным последствиям: электролит очень сильно корродирует металлические детали автомобиля. Кроме того, в результате выплескивания и последующей доливки воды уменьшается плотность электролита. Наконец, электролит на поверхности крышек аккумуляторов, как мы уже говорили, замыкает выводные штыри, и происходит саморазряд.
Как вы помните, химическая реакция в аккумуляторе сопровождается выделением большого количества газов. Поэтому, если вентиляционные отверстия будут закупорены, газ не сможет выходить в атмосферу, и в аккумуляторе создается давление газов, под действием которого возможно появление трещин в баке аккумуляторной батареи и его крышке. Во избежание повышения давления газов при каждой проверке уровня необходимо прочищать газоотводные отверстия, связывающие полость аккумуляторной батареи с атмосферой.
Известно, что уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумуляторной батареи на 6%. Если мы знаем плотность электролита в заряженном аккумуляторе, то при ее измерении можно легко подсчитать степень разряда батареи. Например, плотность в заряженном аккумуляторе составляла 1,27 г/см3, а замеренная—1,25 г/см3, значит, аккумулятор батареи разрядился на (1,27—1,25) ХбХ 100= 12%. Следовательно, заряженность батареи составляет в настоящее время 88% от номинальной. Такая батарея считается исправной, так как к эксплуатации допускаются батареи, степень заряженности которых составля-ет ’5% зимой и 50% летом. Если аккумуляторная батарея не удовлетворяет указанным требованиям, ее снимают с эксплуатации и заряжают, затем для определения технического состояния подвергают разряду в 10-часовом режиме до напряжения 10,2 В и снова заряжают. Только после этого батарею устанавливают на автомобиль.
Для проверки плотности электролита применяется специальный прибор, называемый денсиметром (ранее его называли ареометром). Плотность электролита проверяют при температуре плюс 15° С. Если температура отличается от указанной, производят коррекцию: на каждые 15° изменения температуры вводят поправку 0,01. Пластмассовую трубку денсиметра опускают через заливное отверстие в аккумулятор и с помощью резиновой груши засасывают часть электролита в стеклянную трубку. Плавающий в трубке денсиметр указывает плотность электролита, которую замеряют во всех аккумуляторах батареи. Допускается разница плотности в аккумуляторах не более 0,01 г/см3.
Как проверяют состояние аккумуляторной батареи по напряжению под нагрузкой?
Для этого используется нагрузочная вилка, представляющая собой вольтметр с включенными параллельно резисторами. При проверке нагрузочную вилку прижимают остриями ножек к клеммам аккумулятора (рис. 69) и считают заряженным, если напряжение равно 1,7…1,8 В, требующим заряда, когда напряжение равно 1,4…1,7 В, и требующим заряда или ремонта при еще меньшем напряжении. Если при проверке окажется, что напряжение одного из аккумуляторов отличается от напряжения других более чем на 0,1 В, батарею следует тщательно проверить, так как в этом аккумуляторе возможна сульфатация пластин или какая-либо другая неисправность. Напряжение следует проверять только при завернутых пробках. Этим вы предотвратите возможность взрыва смеси газов кислорода и водорода, скапливающейся под крышками аккумуляторов. Следует отметить, что в последнее время начали выпускаться аккумуляторные батареи с межэлементными перемычками, залитыми мастикой (есть всего два вывода). Аккумуляторы таких батарей проверить нагрузочной вилкой без разборки нельзя.
При техническом обслуживании проверяют крепление аккумуляторной батареи в гнезде. Ослабленные гайки подтягивают. Следует помнить, что чрезмерно сильная затяжка гаек может привести к повреждению бака аккумуляторной батареи.
Рис. 3. Проверка плотности электролита
Проверяют контакт наконечников проводов и выводов. Наконечники проводов и выводы окисляются и ухудшается электрический контакт между ними, а следовательно, увеличивается сопротивление в цепи потребителей. Увеличенное сопротивление приводит к большому падению напряжения и, как следствие, к падению силы тока в цепи стартера, что уменьшает частоту вращения якоря и понижает мощность стартера. В результате затрудняется пуск двигателя. Окисленные выводы батареи и наконечники проводов зачищают и смазывают техническим вазелином.
При техническом обслуживании следует проверить крепление и состояние электрических проводов, соединяющих аккумуляторную батарею с корпусом автомобиля и внешней цепью. Ослабленные гайки подтягивают. Проверяют действие выключателя аккумуляторной батареи (там, где он установлен).
Рис. 4. Измерение напряжения нагрузочной вилкой
Зачастую автолюбители прекращают пользование автомобилем на довольно длительное время. Особенно массовым это явление становится в зимний период. В таких случаях аккумуляторную батарею необходимо поставить на хранение. При хранении с электролитом аккумуляторная батарея разряжается, причем скорость саморазряда зависит от температуры электролита: полностью заряженную батарею при температуре 0°С можно хранить 1,5 года, а при комнатной температуре — только 9 месяцев. Таким образом, чем ниже температура, тем меньше скорость саморазряда. Однако следует учитывать, что при температуре ниже минус 30 °С возможно растрескивание мастики. Хранение аккумуляторных батарей при температуре ниже 0°С предполагает ежемесячную проверку плотности электролита. Если плотность уменьшилась по сравнению с первоначальной на 0,05 г/см3, аккумуляторную батарею необходимо подзарядить.
В книге «Эксплуатация и ремонт стартерных аккумуляторных батарей» М. А. Дасоян и другие рекомендуют при хранении аккумуляторных батарей замедлять интенсивность протекания химических процессов в них путем замены сернокислого электролита электролитом-депассиватором, представляющим собой 50%-ный раствор борной кислоты. Перед хранением аккумуляторную батарею полностью заряжают, сливают электролит в течение не менее 15 мин, два раза промывают дистиллированной водой с выдержкой в залитом состоянии не менее 15…20 мин и сразу же заливают заранее приготовленный раствор борной кислоты, закрывают заливные отверстия аккумуляторов пробками, протирают и. ставят на хранение.
Перед началом эксплуатации из батареи выливают раствор борной кислоты и заливают электролитом плотностью 1,39 г/см3. Через 40 мин пропитки пластин электролитом аккумуляторную батарею можно эксплуатировать. В процессе эксплуатации проверяют плотность электролита и при необходимости доводят до нормы. По утверждению авторов, преимущества такого хранения заключаются в том, что нет необходимости подзаряжать аккумуляторы ни в процессе хранения, ни перед установкой на автомобиль. В то же время такой способ хранения не снижает срок службы батареи. Недостаток его состоит в том, что раствор борной кис* поты замерзает при температуре ниже 0°С, поэтому хранение допустимо только при плюсовой температуре.
При сезонном обслуживании в зоне холодного климата при подготовке аккумуляторной батареи к эксплуатации доводят плотность электролита до нормы и утеп-тяют батарею. Если плотность электролита выше необходимой, часть электролита отбирают с помощью резиновой груши и доливают дистиллированную воду. Если плотность ниже нормы, то вместо отобранного электролита с пониженной плотностью в аккумуляторы доливают электролит плотностью 1,40 г/см3. Естественно, все эти операции выполняют после зарядки аккумуляторной батареи.
После доливки воды или концентрированного электролита для полного перемешивания электролита заряд батареи продолжают еще в течение 25…30 мин и вновь проверяют плотность. Если цель достигнута, проверяют уровень и при необходимости резиновой грушей отбирают или доливают электролит.
Генератор. На современных легковых автомобилях устанавливаются генераторы переменного тока, длительное время не требующие технического обслуживания. Например, у автомобилей «Жигули» через 60 ООО км пробега проверяют состояние контактных коллекторных колец и прилегание щеток к ним. Величину силы прижатия щеток к контактным коллекторным кольцам проверяют с помощью пружинного динамометра. Для новых щеток она равна 0,44 кгс.
Следует обратить внимание и на состояние контактных колец: они не должны иметь следов подгорания поверхностей и шероховатостей. Если эти неисправности будут обнаружены, их следует устранить зачисткой колец, мелкозернистой стеклянной шлифовальной бумагой. Через 60 000 км пробега кольца обязательно зачищают.
Не забудьте проверить поверхность контакта: щетки должны прилегать к контактным коллекторным кольцам всей поверхностью. В щеткодержателе они должны перемещаться свободно, без заеданий. При значительней износе щетки следует заменить.
Стартер. Для надежного пуска двигателя стартер должен обеспечивать частоту вращения коленчатого вала не менее 60…80 об/мин. Наибольшее сопротивление вращению стартера происходит из-за сопротивления вращению коленчатого вала и движению поршней. Особенно это заметно при загустении масла в холодное время года. Стартер в таких случаях потребляет электрический ток силой до 500 А. Отсюда следует, что большое внимание при его техническом обслуживании должно уделяться состоянию всех контактов.
Иногда при включении стартера появляется чрезмерный шум, и коленчатый вал двигателя вращается очень медленно. Основными причинами неисправностей могут быть окисление выводных клемм и наконечников проводов, недостаточная надежность контакта на клеммах или щеток с коллектором, а также чрезмерный износ щеток, их загрязнение, повреждение изоляции ла-мелей, обрывы в обмотке реле включения, разряд аккумуляторной батареи.
По аналогии с генератором проверяют износ и состояние щеток, щеткодержателей и их пружин. Промывают щетки, продувают сжатым воздухом места их установки.
Как правило, техническое обслуживание стартера проводится через довольно длительный период времени, например у автомобиля «Жигули» после 40 000 км пробега. При этом стартер разбирают, очищают от грязи и проверяют состояние коллектора и щеток. При замасливании и выработке коллектора, а также если выступает межламельная изоляция, его очищают, протачивают и шлифуют.
По мере износа щетки давление ее на коллектор снижается, следовательно, ухудшается и контакт. При техническом обслуживании с помощью динамометра проверяют величину сил прижатия щеток к коллектору. Щетки, изношенные более 25% по высоте, заменяют новыми.
Перед сборкой винтовые шлицы вала стартера, втулки обеих крышек и шестерен включения очищают и смазывают маслом, применяемым для двигателя (лучше всесезонным М = 63/10Г! или М=10ГИ), а поводковое кольцо привода стартера — консистентной смазкой литол-24.
Натяжение ремня генератора и вентилятора. Периодически проверяют состояние и натяжение ремня привода вентилятора, так как бывают случаи, когда при заданной частоте вращения коленчатого вала двигателя вентилятор и вал генератора вращаются медленнее обычного и ремень пробуксовывает. В результате вентилятор развивает недостаточно полную мощность и не обеспечивает заряд аккумуляторной батареи.
Рис. 5. Проверка прогиба ремня вентилятора и генератора: а — пальцем; б — двумя линейками
Чрезмерно сильное натяжение ремня вызывает большие нагрузки подшипников вентилятора и генератора. Из-за этого они быстро изнашиваются и разрушаются, да и ремень при сильном натяжении долго работать не’ будет. Поэтому необходимо регулярно при каждом техническом обслуживании проверять натяжение ремня привода генератора и вентилятора.
Как проверить натяжение ремня?
В инструкции по эксплуатации автомобилей говорится, что для этого необходимо нажать сверху большим пальцем правой руки на середину ветви ремня между шкивами генератора и вентилятора с усилием от 2 до 4 кгс (рис. 70, а) в зависимости от модели автомобиля. И далее указывается величина прогиба ремня: от 8 до 15 мм (например, у автомобиля ВАЗ-2105 прогиб 10…15 мм при усилии 100 Н (10 кгс). При кажущейся простоте эти рекомендации выполнить не так-то просто, так как трудно определить усилие нажатия пальцем, а еще труднее уловить величину прогиба в миллиметрах.
Пока не будет накоплен достаточный опыт, молодому неопытному водителю можно посоветовать определить усилие нажатия с помощью бытового динамометра.
Для более точного определения потребуются две линейки одну из них надо положить ребром на шкивы вентилятора и генератора, чтобы они лежали на ветви ремня, а торцом другой с заданным усилием нажать на середину ветви ремня. Остается прочитать величину прогиба в месте пересечения линеек. Ну а сила? Тут необходима тренировка, ну хотя бы по тому же динамометру.
Как же отрегулировать натяжение ремня?
Обычно на современных легковых автомобилях это делается поворотом генератора относительно нижней опоры. Для этого ослабляют гайку или винт крепления генератора к регулировочной планке, затем ослабляют болт крепления генератора к кронштейну и с помощью рычага, как показано на рис. 6, а, отжимают генератор, после чего затягивают ослабленные болт и гайку.
Рис. 6. Натяжение ремня привода вентилятора: а — генератором; б — шкивом; 1 — рычаг; 2 — гайка; 3 — генератор; 4 — передняя половина шкиаа; 5 — регулировочные шайбы; 6 — колпачок; 7 — гайка; 8 — шайба
На автомобилях «Запорожец» натяжение ремня регулируется разъемным шкивом вентилятора (рис. 6, б). На ступице между его половинками расположены регулировочные шайбы. Если ремень ослаб, отвертывают гайку крепления шкива, снимают шайбу, колпачок, переднюю половинку шкива и необходимое количество регулировочных шайб. После этого ставят переднюю половинку шкива, снятые с внутренней стороны регулировочные шайбы, колпачок, шайбу и навертывают гайку. Окончательно затягивают гайку при постепенном проворачивании коленчатого вала пусковой рукояткой. В противном случае половинки могут быть перекошены, а ремень заклинен в ручье шкива вентилятора.
За счет чего натягивается ремень?
Так как ручей шкива имеет форму клина, то контакт ремня со шкивом проходит по боковым поверхностям, поэтому, если их раздвинуть (рис. 7), то ремни «провалятся» между ними, диаметр ручья шкива уменьшится. Если половинки шкива сблизить, то диаметр ручья увеличится и обеспечит натяжение ремня.
Следует иметь в виду, что между половинками шкива находятся 13 регулировочных шайб толщиной по 0,5 мм, а перестановка одной шайбы с внутренней стороны на наружную приводит к увеличению длины ремня примерно на 2,6 мм. Прогиб ремня вентилятора у автомобиля «Запорожец» должен составлять 12…15 мм при усилии 4 кгс.
Свечи. Вывернув свечи зажигания, проверяют их состояние и при необходимости очищают от нагара, регулируют зазоры между электродами или заменяют свечи исправными.
Необходимость очистки свечей от нагара вызвана тем, что он хорошо проводит электрический ток, и это может быть причиной прекращения искрообразования между электродами. Следствием могут быть перебои в работе цилиндров двигателя. Кроме того, при рабочем ходе нагар может настолько сильно нагреваться, что не успеет остыть к следующему рабочему ходу, и произойдет самовоспламенение рабочей смеси от раскаленного нагара до момента образования электрической искры между электродами свечей зажигания. Такое зажигание называют калильным. Двигатель снижает мощность и ухудшается его приемистость.
Как очищают свечи от нагара?
Лучше всего это делать на специальных пескоструйных аппаратах, где мелкий песок, подхваченный сильной струей сжатого воздуха, направляется на электроды и нижнюю часть изолятора свечи. Через короткое время нагар удаляется. Остается только нижнюю часть свечи продуть сжатым воздухом.
Во избежание повреждения изолятора не рекомендуется нагар удалять острыми металлическими предметами или прожигать свечу над сильным пламенем, как рекомендуют некоторые водители. Свечи от нагара можно очищать специальными стальными щеточками.
Нагар у свечи нормально работающего двигателя, как правило, светло-коричневого цвета. Отложение бархатистого нагара темного цвета свидетельствует о работе двигателя на переобогащенной рабочей смеси.
Нагар на юбочке изолятора можно отмочить в спирте или неэтилированном бензине и удалить жесткой щеткой. Для очистки свечей можно изготовить кисточку из троса диаметром около 2 мм. Чтобы она не распускалась, ее обматывают проволокой и облужи-вают.
Рис. 7. Регулировка натяжения рем« ня привода вентилятора шкивом: 1 — шкив вентилятора; 2 — ремень; 3 — шкив коленчатого вала; 4 — регулировочные шайбы
Рис. 8. Проверка зазора между электродами свечи: а — плоским щупом; б — круглым щупом; в — регулировка зазора
При регулировке зазора между электродами свечи зажигания применяют щуп. Лучше и удобнее пользоваться круглым щупом. Дело в том, что в процессе эксплуатации электроды обгорают, теряют первоначальную форму, часть металла с одного электрода переносится на другой и плоским щупом, введенным между электродами (рис. 8, а), трудно измерить действительный зазор. Круглый щуп (рис. 8, б) компенсирует изменение формы электрода.
Зазоры регулируют только подгибанием бокового электрода. Всякие попытки изменять его подгибанием центрального непременно приводят к разрушению изолятора. Обычно зазор между электродами составляет 0,5…0,9 мм (у автомобилей ВАЗ — 0,5…0,6 мм, «Москвич»— 0,8…0,95 мм).
Как правило, свечи зажигания подлежат замене через 30 000 км пробега автомобиля. Однако в холодное время года для обеспечения надежного пуска двигателя рекомендуется заменить свечи новыми, даже если старые вполне надежны и срок их замены еще не наступил. Эти свечи можно будет успешно использовать в теплое время года.
Если вам пришлось вывернуть свечу зажигания, не забудьте смазать резьбу графитом: грифелем мягкого простого карандаша протрите поперек резьбы. Этим вы обеспечите легкое вывертывание свечи в следующий раз, а резьбу сохраните от излишнего износа.
Распределитель зажигания. Через 40 000…60 000 км пробега снимают с двигателя распределитель зажигания, очищают наружную поверхность от пыли, грязи и масла, сухой тряпкой протирают поверхность крышки, ротор и корпус. Особое внимание обращают на отсут-ствие трещин и обуглившейся от искры поверхности изоляционного материала. Осматривают состояние угольного контакта в крышке распределителя и контактов прерывателя. Устраняют выявленные неисправности и при необходимости регулируют зазор между контактами.
Снимают крышку распределителя вместе с проводами высокого напряжения, поворотом коленчатого вала посредством пусковой рукоятки устанавливают кулачок прерывателя на момент максимального размыкания
контактов и с помощью щупа толщиной от 0,3 до 0,45 мм, в зависимости от модели автомобиля, проверяют зазор. Например, у автомобиля ВАЗ-2105 зазор между контактами должен быть 0,4 мм. Щуп должен плотно входить между контактами. В противном случае зазор снова регулируют.
Для этого обычно используют два винта (рис. 9). Ослабив винт крепления пластины и подвижного контакта прерывателя, отверткой аккуратно поворачивают регулировочный эксцентрик. В зазор между контактами прерывателя вводят щуп. При легком зажатии щупа затягивают винт крепления пластины. У прерывателя автомобиля «Жигули» ослабляют винты, отверткой, вставленной в паз, сдвигают контактную стойку на необходимую величину зазора между контактами и затягивают винты. Остается только проверить правильность регулировки.
Перед началом регулировки полезно внимательно осмотреть контакты. Как известно, при работе контактов происходит перенос части металла с одного контакта на другой. И это следует учитывать при техническом обслуживании распределителя зажигания. Если обнаружен такой перенос, то контакты зачищают плоским бархатным надфилем. Образовавшийся кратер (углубление) на контакте рычажка полностью удалять не рекомендуется.
У распределителя зажигания, например автомобиля ВАЗ-2105, через каждые 10 000 км пробега проверяют состояние рабочей поверхности контактов прерывателя. Одновременно проверяют, а при необходимости зачищают контакты в крышке распределителя и на бегунке. В заключение протирают чистой, смоченной бензином замшей или любым другим материалом, не оставляют.
Рис. 9. Регулировка зазора между контактами прерывателя: 1 — винт крепления пластины; 2 — щуп; 3 — регулировочный винт щим ворса, контакты прерывателя, наружную и внутреннюю поверхности крышки распределителя и бегунок.
Зачищенные контакты должны касаться всей поверхностью (рис. 10, а). Не допускается зачистка их «под углом», как показано на рис. 10, б.
Иногда автолюбители зачищают контакты наждачной бумагой или монетой и считают это лучшим способом. Следует запомнить, что материал контактов в несколько раз тверже материала монеты, поэтому зачистить их монетой невозможно. Наоборот, остатки металла монеты остаются в раковинах контактов. Некоторое улучшение работы контактов в этом случае можно объяснить лишь снятием загрязнения и улучшением токопроводимости, вызванной внедрением стружки металла монеты в раковины контактов. В последующем легкоплавкий металл монеты при искрении контактов расплавляется, окисляется и еще больше ухудшает состояние контактов.
Рис. 10. Зачистка контактов прерывателя
Надежность электрического контакта в значительной степени зависит от силы пружины прерывателя. Силу сжатия контактов можно проверить с помощью динамометра. Она должна быть, например, для автомобиля «Жигули» 550 гс.
При каждой регулировке не забудьте (например, у автомобиля ГАЗ-24) капнуть две-три капли масла на фетровый фитиль, которым смазываются кулачки прерывателя. Проще всего это сделать с помощью обычной велосипедной масленки. Кроме того, при техническом обслуживании каплей масла смазывают ось рычага и четырьмя-пятью каплями втулку кулачка (после снятия ротора), а поворотом крышки колпачковой масленки на один оборот смазывают валик привода кулачка и ротора. Снятый прерыватель устанавливают на двигатель.
У современных моделей легковых автомобилей резко сокращено число точек смазки прерывателя. Например, у автомобилей ВАЗ через 2000 км необходимо залить в специальную масленку две-три капли масла, используемого для смазки двигателя.
Рис. 11. Проверка силы сжатия контактов прерывателя: 1 — динамометр; 2 — подвижный контакт; 3 — прерыватель
Установка зажигания. Эффективность работы двигателя зависит от правильной установки величины опережения зажигания.
Рассмотрим порядок установки момента зажигания автомобилей ВАЗ. Для этой операции необходимо использовать контрольную лампочку, например переносную лампу напряжением 12 В или подкапотную. Один провод подключают к массе автомобиля, другой — к клемме прерывателя и включают зажигание. Медленно проворачивая коленчатый вал, следят за лампой. Как только метка на шкиве коленчатого вала совместится ео средней меткой на средней защитной крышке (рис. 12), лампа должна загореться. В этот момент контакт бегунка распределителя должен находиться против контакта первого или четвертого цилиндра на крышке распределителя.
Рис. 12. Совмещение меток на шкиве коленчатого вала и средней защитной крышке
Если при загорании лампочки метки не совместились, необходимо отрегулировать момент зажигания. Для этого коленчатый вал проворачивают так, чтобы бегунок своим контактом был направлен в сторону контакта первого или четвертого цилиндра на крышке распределителя, а метка на шкиве коленчатого вала совпала со средней меткой на средней защитной крышке. В таком положении поршень первого или четвертого цилиндра не дойдет до верхней мертвой точки на 5°, если замерять по углу поворота коленчатого вала.
Ослабив гайку кронштейна, поворачивают распределитель зажигания по часовой стрелке, пока не замкнутся контакты прерывателя. После этого, слегка прижимая бегунок против часовой стрелки, чтобы выбрать зазоры, медленно поворачивают корпус распределителя против часовой стрелки до тех пор, пока не загорится лампочка.
Как только лампочка загорится (контакты прерывателя находятся в начале размыкания), затягивают 1*айку кронштейна распределителя. Выключив зажигание, ставят на место крышку распределителя, закрепив ее пружинными защелками. Осталось только проверить качество регулировки.
У автомобилей «Москвич» порядок установки момента зажигания несколько отличается от рассмотренного. После снятия крышки распределителя проворачивают коленчатый вал, пока токоразносная пластина ротора (бегунка) не приблизится к зажиму низкого напряжения на корпусе распределителя зажигания. В этот момент поршень первого цилиндра находится в положении такта сжатия. Медленно продолжая вращать вал, совмещают первую метку по ходу вращения на шкиве коленчатого вала с острием установочного штифта (см. рис. 12). В этом положении поршень первого цилиндра находится за 10° до верхней мертвой точки, то есть когда должна проскакивать искра между контактами свечи.
Ослабив гайку шпильки, стягивающей пластины октан-корректора, устанавливают корпус распределителя в среднее положение (совместив стрелку с нулевой отметкой пластин октан-корректора) и вновь затягивают гайку. Подсоединив контрольную лампу к зажиму низкого напряжения прерывателя и массе автомобиля, включают зажигание, ослабляют гайку шпильки крепления пластин октан-корректора к двигателю и поворачивают корпус распределителя против часовой стрелки, пока лампа не погаснет (контакты замкнуты).
Далее пальцем слегка поджимают ротор пй часовой стрелке и медленно поворачивают корпус распределителя также по часовой стрелке, пока не загорится контрольная лампа (контакты находятся в начале размыкания). Осталось затянуть гайку крепления пластины к двигателю, выключить зажигание и поставить на место крышку распределителя.
Иногда приходится снимать с двигателя распределитель зажигания, а иногда и его привод (если он предусмотрен конструкцией). Снять его просто, а вот установка часто вызывает определенные трудности, так как в инструкции, да и в специальной литературе не всегда излагают ее последовательность. Эта последовательность указана ниже.
Если вы заменили зубчатый ремень привода механизма газораспределения, например у автомобиля ВАЗ-^105, то не забудьте, что вы провернули шкив валика привода, масляного насоса, а следовательно, нарушили момент установки зажигания. Чтобы правильно установить момент зажигания, необходимо, проворачивая коленчатый вал, совместить метку на шкиве вала со средней меткой на средней защитной крышке, а метку F на шкиве распределительного вала с меткой Е на крышке головки блока (в это время поршень четвертого цилиндра будет находиться в конце такта сжатия, не доходя 5° до верхней мертвой точки по углу поворота коленчатого вала).
Сняв крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения и отвернув гайку, снимают кронштейн распределителя и вынимают из гнезда сам распределитель. После этого поворачивают валик распределителя так, чтобы контакт бегунка был направлен к контакту четвертого цилиндра на крышке распределителя и, удерживая его в таком положении, устанавливают распределитель в гнездо.
При этом необходимо следить, чтобы мысленно проведенная через пружинные защелки линия была параллельна осевой линии коленчатого вала двигателя. Осталось поставить на место кронштейн крепления, нетуго завернуть гайку кронштейна и отрегулировать момент зажигания с использованием контрольной лампочки, как мы рассмотрели выше.
Окончательная регулировка зажигания выполняется с помощью октан-корректора (рис. 13). Правильность установки лучше всего проверить на ходу автомобиля: если разгон автомобиля «вялый», а детонационные стуки не прослушиваются, то зажигание позднее, если стуки чрезмерно сильные, то зажигание раннее.
Рис. 13. Установка гайки октан-корректора в нулевое положение
Как правило, одно деление его шкалы соответствует 1 град поворота коленчатого вала.
Регулировка света фар. При необходимости регулируют направление светового потока фар.
Как отрегулировать световой поток фар?
Обычно для его проверки и регулировки применяются специальные приборы. Ну а если их нет, то можно воспользоваться обыкновенной стенкой (в качестве экрана). Важно только, чтобы перед этой стенкой была горизонтальная площадка. На нее на расстоянии от 5 до 10 м (в зависимости от модели) устанавливают автомобиль фарами к экрану. Экран размечают, как показано на рис. 14. Для примера возъмем экран, приспособленный для регулировки светового потока фар автомобиля ВАЗ-2101.
Осевые вертикальные линии а—а наносят на экране в соответствии с расстоянием между центрами фар. Для «Жигулей» оно равно 1170 мм. Горизонтальная линия в—в наносится на расстоянии В от пола (для новых автомобилей ВС= 12,5 см, после обкатки ВС=10 мм; величину С, геометрическую величину центра фары от пола, замеряют в момент регулировки). Обычно она равна 650 мм. Пятна от света фар должны располагаться, как показано на рисунке.
Заметим, что перед регулировкой автомобиль необходимо тщательно подготовить, а именно: подвеска должна быть в исправном состоянии, давление воздуха в шинах доведено до нормы, например для передних колес автомобиля ВАЗ оно должно быть 1,7 кгс/см2, а задних—1,8 кгс/см2. Автомобиль должен быть разгружен, а за рулем сидеть водитель, передние колеса устанавливают в положение, соответствующее движению по прямой. Перед проверкой нужно качнуть автомобиль сбоку, чтобы разгрузить пружины подвески.
При проверке в зависимости от модели автомобиля включают дальний и ближний свет. Если световое пятно выходит за пределы нормы, то световой поток фары регулируют. Для регулировки используют регулировочные винты, поворачивающие на некоторый угол корпус оптической системы фары. Винтов таких два: один сбоку фары, другой —в верхней ее части. При вращении бокового винта луч света поворачивается в горизонтальной плоскости, а верхнего —в вертикальной (рис. 15).
Для регулировки света фар у автомобиля снимают ободок или облицовку радиатора.
У автомобилей ВАЗ (если они укомплектованы гидрокорректором фар) перед регулировкой ручку гидрокорректора на панели приборов устанавливают в левое положение. Если у автомобиля нет гидрокорректора, а он укомплектован блок-фарами, то их установочные винты поворачивают влево и лишь после этого регулируют световые пучки фар регулировочными винтами.
Винтами горизонтальной и вертикальной регулировок находят такое положение оптического элемента фа-рц, чтобы горизонтальная ограничительная линия освещенного и неосвещенного участков экрана совпадала с линией а—а, а наклонные ограничительные линии были направлены вправо под углом 15 град и начинались в точках центров фар. В момент регулировки водитель должен находиться на своем месте или вместо него необходимо посадить его помощника. Регулировку лучше производить поочередно каждой фары в отдельности (другую фару закрывают плотным полотном). После установки на фары ободков или облицовки радиатора проверяют качество регулировки.
Рис. 14. Экран для регулировки света фар
Рис. 15. Регулировочные винты фары
Читать далее: О смазке автомобиля
Категория: - Как сохранить автомобиль
Главная → Справочник → Статьи → Форум
stroy-technics.ru
Ремонт электрооборудования автомобиля, Автоэлектрик, цена
- Е2АВто →
- Автосервис →
- Слесарный ремонт →
- Ремонт электрооборудования автомобиля
Электрооборудование любого автомобиля из-за негативного воздействия погодных факторов часто дает сбои, причем современное транспортное средство не просто электрифицировано, имеет блоки программного контроля и управления, рабочие сбои которых могут приводить к катастрофическим последствиям. Диагностика и ремонт электрооборудования автомобиля рекомендуется проводить только на базе профессионального автосервиса регулярно, и запланировано, так как от этого зависит не только комфорт, но и безопасность управления машиной.
Проявления необходимости ремонта электрооборудования автомобиля
Ремонт электрооборудования автомобиля должен осуществляется без отлагательств при целом ряде внешних признаков:
- Быстрая разрядка или плохая зарядка аккумуляторной батареи.
- Визуальная сигнализация на приборной доске о неисправностях.
- Большие скачки напряжения в автомобильной сети, которые особо заметны при повышении нагрузки осветительными приборами или потребителями в салоне.
- Сбои в работе двигателя, осветительных приборов, запуска стартера, неправдоподобные показатели приборов визуализации работы авто, выгорание предохранителей.
Виды ремонта электрооборудования автомобиля
Ремонт электрооборудования автомобиля должен проводиться только в профессиональном автосервисе, так как используется специализированное оборудование и особая технология, незнание которой может привести к усугублению «диагноза»: выгорание электронных элементов, снижение мощностных и эксплуатационных характеристик авто. Ремонтные работы по автомобильному электрооснащению можно подразделить на несколько категорий:
- Диагностика электроники и тестирование электропроводки на надежность контактов. Замена элементов осветительных приборов или полная замена узлов.
- Внутренний тюнинг авто по модернизации электроники с учетом общей потребительской нагрузки и с целью повышения комфортности эксплуатации авто без негативных проявлений на базовую комплектацию.
- Замена улов машины с электрическим наполнением: стартер, генератор, соединительные и регулирующие блоки, реле и прочего.
- Капитальный ремонт электрооборудования автомобиля с восстановлением технических параметров в соответствии с нормами и стандартами.
Стоит учесть, что самостоятельные попытки ремонта электрооборудования современного автомобиля могут привести к тотальным поломкам электроники, что экономически нецелесообразно в сравнении с профессиональной диагностикой и ремонтом в автосервисе.
Цены на услуги автоэлектрика
Генератор
| Услуга | Стоимость |
| Снятие/установка генератора | от 900 |
| Замена подшипников | от 6000 |
| Замена диодного моста без паяния | от 6000 |
| Замена диодного моста с паянием | от 6000 |
| Замена реле зарядки | от 6000 |
| Диагностика генератора без с/у | от 6000 |
| Замена аккумуляторной батареи | от 150 |
| Замена ремня привода генератора | от 700 |
Стартер
| Услуга | Стоимость |
| Снятие /установка стартера | от 600 |
| Замена втягивающего реле на снятом стартере | от 300 |
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
| Услуга | Стоимость |
| Компьютерная диагностика ДВС | от 1200 |
| Диагностика и ремонт электропроводки | от 300 |
| Замена датчика уровня масла | от 300 |
| Замена датчика уровня топлива | от 1800 |
| Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | от 200 |
| Замена датчика включения вентилятора | от 200 |
| Замена датчика коленчатого вала | от 300 |
| Замена датчика распределительного вала | от 300 |
| Замена датчика детонации | от 300 |
| Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) | от 200 |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 300 |
| Замена регулятора холостого хода | от 300 |
| Замена свечей | от 400 |
| Замена катушки зажигания | от 200 |
| Замена коммутатора | от 300 |
| Замена контактной группы | от 300 |
| Замена распределителя зажигания | от 400 |
Топливная система
| Услуга | Стоимость |
| Диагностика цепей питания топл.системы | от 300 |
Лампы
| Услуга | Стоимость |
| Замена передней лампы без с/у фары | от 150 |
| Замена передней лампы со с/у фары | от 510 |
| Замена лампы противотуманных фар без с/у защиты | от 200 |
| Замена лампы противотуманных фар со с/у защиты | от 350 |
| Замена лампы указателя повороа без с/у | от 150 |
| Замена лампы указателя повороа со с/у | от 510 |
| Замена лампы заднего фонаря без с/у | от 150 |
| Замена лампы заднего фонаря со с/у | от 510 |
| Замена ламп в панели приборов | от 510 |
| Замена лампы освещения салона | от 100 |
| Замена лампы освещения номерного знака | от 150 |
| Диагностика и ремонт цепей питания ламп | от 150 |
ABS
| Услуга | Стоимость |
| Компьютерная диагностика системы ABS | от 1200 |
| Замена колесного датчика системы ABS | от 350 |
| Диагностика цепей питания системы ABS | от 150 |
AirBag (Подушки безопасности)
| Услуга | Стоимость |
| Компьютерная диагностика системы srs | от 1200 |
| Замена водительской подушки безопасности | от 960 |
| Замена пассажирской подушки безопасности | от 960 |
Дополнительное оборудование
| Услуга | Стоимость |
| Замена панели приборов | от 6000 |
| Замена мотора отопителя | от 1600 |
| Замена блока предохранителей | от 400 |
| Замена передней фары | от 400 |
| Замена звукового сигнала | от 150 |
| Замена мотора омывателя | от 150 |
| Замена трапеции стеклоочистителя | от 1000 |
| Замена резистора отопителя | от 300 |
Ремонт автомобиля в рассрочку
В автосервисе Е2АВто вы можете отремонтировать свой автомобиль в рассрочку под 0%.
Для получения подробной информации о ремонте авто в кредит, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 495-643-93-35
Запишитесь на ремонт сейчас и получите скидку!
Пожалуйста напишите свои имя и телефон. Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут для уточнения деталей заявки и запишет Вас на удобное Вам время.
Остались вопросы? Звоните сейчас! +7 495 642-93-34
Посетители этой страницы также ищут:
Цены на кузовной ремонт:
www.e2avto.ru
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования авто: особенности
Техническое обслуживание электрооборудования осуществляется в разное время. Причем опытные водители точно знают, насколько важны самостоятельные действия, которые поддерживают машину долгими годами.
Во все времена техническое обслуживание и ремонт электрооборудования автомобиля оставались серьезной проблемой для водителей. Часто они старались самостоятельно справиться с поломками, но некоторые ошибки приводили к ухудшению ситуации. Однако регулярное посещение станций технического обслуживания или сервисных центров также не способно устранить все возможные неприятности. Нужно подробно ознакомиться со всеми тонкостями, чтобы человек смог правильно оценивать ситуацию, а также поддерживать длительный срок службы электрооборудования.
Несколько видов обслуживания
Сначала важно понять, что автовладельцу нельзя надеяться только на услуги профессионалов. Существует несколько видов обслуживания, от которых напрямую зависит необходимый ремонт. Соответственно, люди должны знать все тонкости, чтобы потом спокойно выполнять нужные действия. На какие же виды делятся работы по поддержке машины?
- Ежедневное обслуживание;
- ТО-1;
- ТО-2.
На самом деле техобслуживание электрооборудования всегда делится на эти 3 части. Каждая из них состоит из нескольких различных действий, требующих особого внимания. Причем человек наверняка сильно удивится, когда узнает подробности. Они покажут, насколько сильно он ошибался, поэтому ему придется полностью пересмотреть собственные привычки. Практика показывает, насколько увеличивается срок стабильной работы различных узлов без ремонта, если серьезно подходить ко всем деталям.
Ежедневное обслуживание
В первую очередь водитель должен подробно рассмотреть ежедневные обязательные действия. Быть может, некоторые из них покажутся странными и даже бессмысленными, но без них обойтись невозможно. К примеру, техническое обслуживание приборов электрооборудования людьми часто рассматривается неправильно. Вследствие этого они регулярно пользуются услугами мастеров, тратя огромные деньги на проведение необходимого ремонта. О каких регулярных действиях идет речь?
- Проверка действия всех электроприборов;
- Проверка контрольно-измерительных приборов;
- Протирание фонарей автомобиля.
Водитель самостоятельно выполняет такие работы. Ему нельзя упускать никаких деталей, так как они важны с точки зрения срока эксплуатации всей системы. Разумеется, во многих случаях человек просто не находит времени на банальные действия, но они помогают быстро отыскать малейшую поломку. Конечно, она может таить в себе глубокий смысл, раскрывающийся исключительно после полной диагностики. Тем не менее, если машина не будет использоваться, появится возможность снизить до нуля шанс ухудшения ситуации. Следовательно, лучше отыскать 10-15 минут свободного времени перед поездкой, чем после ошибки отправляться в сервисный центр.
ТО-1
Первичное обслуживание – простое дело, но оно должно обязательно выполняться специалистами. Водители редко обладают достаточными познаниями, чтобы точно знать нормы технического обслуживания электрооборудования. Хотя автомобилистам необязательно сразу ехать в официальный сервисный центр, если того не требуют условия гарантийного ремонта. Со всеми действиями свободно справляются мастера на ближайшей станции технического обслуживания, поэтому их услуги позволят провести необходимый осмотр.
- Проверка стеклоочистителей, отопления и вентиляции ветрового стекла;
- Очистка и проверка аккумулятора;
- Проверка основных узлов электроприборов;
- Проверка и регулировка привода генератора.
Специалист всего за несколько минут справится со всеми обязательными действиями. После этого владелец машины спокойно относится к каждой поездке на протяжении нескольких месяцев. Неудивительно, что опытные водители всегда советуют помнить о ТО-1, так как стоимость работ минимальна, а вот положительный эффект, исключающий возможные поломки, колоссален. Значит, человек не должен отказываться от такой полезной поддержки.
ТО-2
Пора перейти к ТО-2, с которым часто связывают сезонные проверки. Сейчас техническая эксплуатация и обслуживания электрооборудования легко выполняется каждым мастером, но когда возникает необходимость в полной проверке, возникают неожиданные сложности. Действительно, ее выполняют только профессионалы, так как во время нее придется решить множество вопросов, проверить практически всю систему, а потом провести требующуюся настройку. Какие части автомобиля проверяются?
- Аккумуляторная батарея;
- Генератор и стартер;
- Зажигание;
- Приборы сигнализации и освещения.
Чаще всего водители предпочитают проводить эти работы одновременно с сезонными. Причиной этого является экономия, поэтому удивляться такому выбору не стоит. Такой шаг обоснован, если вопрос не встает об обязательных условиях гарантии. Именно на них обращают основное внимание автомобилисты, которые предпочитают не упускать ни одной важной детали.
Условия гарантии и техобслуживание
Правда, периодичность технического обслуживания электрооборудования часто нарушается условиями гарантии. Они обязательны для исполнения всех владельцев новеньких автомобилей, поэтому приходится мириться с определенными требованиями. Отличным примером является ТО-2, которое обычно объединяют с сезонной проверкой. Крупные салоны же предпочитают выполнять его после прохода первых 10-15 тысяч километров. Разумеется, регулярные ежедневные поездки заставляют добраться до нужного расстояния намного раньше следующего сезона.
Продавцы дают некоторые советы по обязательному посещению именно официальных сервисных центров известных брендов. Только в этом случае полностью выполняются гарантийные условия, поэтому в случае поломки ремонт осуществляется бесплатно. Неудивительно, что водители предпочитают поступать в соответствующими указаниями. Хотя им приходится сталкиваться с длительным ожиданием и даже отказом от постоянных поездок на несколько дней.
Цена обслуживания электрооборудования
Последним вопросом, обычно рассматриваемым водителями, является цена обслуживания. Да, люди стараются частично самостоятельно справляться даже с серьёзным ремонтом, дабы сэкономить собственные денежные средства. Важно, что некоторые работы все же удается осуществить без посторонней помощи. При этом никогда не нарушается график технического обслуживания электрооборудования. Тем не менее, существует большая разница в стоимости, столь важной для каждого водителя.
Также нельзя забывать о бесплатном сервисном обслуживании, позволяющем сэкономить немалые деньги. Сразу после покупки автомобиля в салоне оформляется гарантия, подсказывающая, когда именно нужно обратиться в сервисный центр. Такими услугами стоит пользоваться, ведь они позволяют провести полную диагностику и частичный ремонт на профессиональном оборудовании. По этой причине водители никогда не упускают открывающихся возможностей, хоть они и заставляют потратить намного больше времени на техобслуживание.
Если вас интересуют расценки на обслуживание электрооборудования, сначала нужно вспомнить о возможных затратах на восстановление машины после поломки. Статистика показывает, как малейшие упущения приводят к ужасающим последствиям. Если люди сравнят их, они поймут, что все указанные выше действия необходимо выполнять. Только в этом случае удастся спокойно ездить на собственном автомобиле, не задумываясь о возможных проблемах в пути.
topauto24.ru
Автоэлектрика своими руками – с током не шутят!
Сегодня довольно сложно представить нашу жизнь без электрики, она встречается практически везде, не является исключением и автомобиль, поэтому вполне естественно желание знать, как ремонтируется автоэлектрика своими руками.
Ремонт автоэлектрики своими руками – какой нужен масштаб знаний?
Это понятие объединяет в себе одни из самых функциональных частей автомобиля, без которых он просто-напросто не сможет работать. В первую очередь, это источники электропитания, такие как электрогенератор автомобиля и аккумулятор. Также к данной категории относятся механизмы, отвечающие за старт и движение авто: стартер, распределитель искры, высоковольтная катушка, блок управления и электросвечи. Кроме того, к автоэлектрике можно отнести и дополнительные устройства, установленные с целью безопасности или для максимального комфорта. Это и сигнализация, и GPS-навигатор, и прочие электронные приборы.
Так как автоэлектрика занимает, можно сказать, одну из ведущих позиций в автомобиле, при этом довольно много его составляющих относится к данной категории, то и поломки в этой области нередки. Но, несмотря на то, что автомастерские можно встретить практически на каждом шагу, далеко не везде работают настоящие профессионалы. Часто можно столкнуться и с мошенниками или же просто недобропорядочными людьми. Поэтому нужно с особым вниманием выбирать мастера, которому желаете доверить своего «железного коня», или же осуществить ремонт автоэлектрики своими руками. Для последнего варианта, правда, должны быть некоторые навыки и знания.
Автоэлектрика своими руками – подбираемся к стартеру
Одними из наиболее распространенных проблем являются: выход из строя стартера, генератора и замков зажигания. Хотя автовладельцы сталкиваются с этим не очень часто, но уж если подобная беда произошла, то авто сразу же перестает заводиться, и тогда эксплуатировать его не представляется возможным. Если из строя вышел генератор, то его чинить необходимо следующим образом: прежде всего, осуществляется проверка его технического состояния.
Для этого понадобятся специальные приборы, такие как амперметр, вольтметр, тахометр и нагрузочный реостат. Затем следует его разборка, причем осуществлять ее необходимо в определенном порядке. Самым первым демонтируется щеткодержатель, за ним идет крышка вместе со статором, сняв со шкива крепежную гайку, можно извлечь и его. После этого можно наконец-то снять и саму крышку генератора, что же насчет его сборки, так она потом осуществляется в строго обратной последовательности, так что запоминайте, как вы это сделали.
Что должен знать автоэлектрик – проверяем и чиним стартер
Когда стартер оказался-таки у вас в руках, нужно оценить состояние всех его деталей и обмоток. С помощью омметра проверяется обмотка возбуждения ротора, для того чтобы проверить обмотку стартера, нужны будут аккумулятор и индикатор. Если они в порядке, то отклонение сопротивления не должно превышать 10 %. Что же насчет диодов, расположенных в блоке управления, так для их проверки потребуются лампы и аккумулятор. Неисправные элементы будут пропускать ток в обоих направлениях или же не пропускать вообще. В случае обнаружения какой-либо поломки блок следует заменить на новый.
Ниже приведены еще несколько советов: что должен знать автоэлектрик. Например, чтобы предотвратить короткое замыкание, при ремонте электрики автомобиля обязательно отсоединяйте привод массы от аккумулятора.
Наиболее часто электроника авто выходит из строя из-за попадания в нее влаги и грязи, которые негативно отражаются на сопротивлении изоляции и тем самым способствуют возникновению короткого замыкания. Свечи зажигания не должны иметь на своей поверхности сильное окисление и нагар, а их цвет должен быть светло-коричневым. И напоследок, если стартер работает не в полную силу, то, возможно, необходимо проверить, насколько надежно подсоединен к кузову контакт «массы».
carnovato.ru
основные симптомы, при которых услуги автоэлектрика нужны без отлагательств
Самое важное составляющее современного автомобиля — это, несомненно, электрооборудование. Электрооборудование автомобиля оснащено многими электронными системами и электронными устройствами. Разные факторы через определённое время выводят электромеханические узлы из строя, это может произойти из-за длительной эксплуатации, неблагоприятных климатических условий и т. д.
Если электрооборудование выходит из строя, то заниматься его ремонтом должен только квалифицированный автоэлектрик с опытом работы и положительными рекомендациями. Специалист, знающий электрику автомобиля, сможет продиагностировать электронные системы, электрические цепи, электропроводку и устранить неисправность.
Автоэлектрика — это одна из самых сложных автомобильных систем, и выход её из строя может заблокировать все функции авто вплоть до блокировки запуска. Если поломка произошла, ближайшая СТО находится далеко, а эвакуировать автомобиль нет возможности, — решить такую проблему можно. Достаточно воспользоваться услугами выездного электрика.
В услуги автоэлектрика входят следующие обязанности:
- Ремонт электрооборудования.
- Установка причины поломки электрооборудования.
- Монтаж/Демонтаж ксенона.
- Установка и ремонт сигнализаций.
- Установка дополнительного электронного оборудования.
- Ремонт осветительной электрики.
- Ремонт системы зарядки, системы пуска и зажигания авто.
- Установка акустических систем.
- Ремонт или замена проводки, различных элементов освещения.
- Отключение, разблокировка автосигнализации по выезду в случае поломки или утери брелока.
Грузовой автомобиль, как устранить поломку
Поломка грузового автомобиля, так же как и легкового, очень неприятна, особенно если в момент поломки машина находится в пути. В любом случае проблему нужно решать и чем быстрей, как говорят, тем лучше. Особенность электрической системы грузовика — это большое количество электропроводов, и без специальной аппаратуры установить место повреждения очень трудно. Если поломка заключается в электрической системе, тогда помощь окажет квалифицированный грузовой автоэлектрик.
Грузовик — машинка не маленькая, да ещё если и с грузом, поэтому эвакуация в таком случае практически невозможна. В таких случаях можно обратиться в специальную службу автотехпомощи. Эти службы очень оперативно отреагируют на вызов и в самый короткие сроки произведут починку грузовика. Очень удобно, что в такую службу можно обратиться в любое время суток в будний или выходной день. Квалифицированный специалист выедет на вызов со всем необходимым оборудованием и инструментами для установки и устранения неполадки. Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности электромеханических систем, это ещё больше может усугубить ситуацию. Вызов автоэлектрика станет самым правильным решением.
Специалисту по ремонту электрических узлов по силе отремонтировать грузовой автомобиль любой модели и марки, в этом ему поможет диагностический комплекс сведений и схем, расположенных в его компьютере.
Установка дополнительного оборудования
Большинство водителей устанавливают в свои автомашины системы, не предусмотренные производителем, к примеру: аудио- и видеооборудование, дополнительное освещение. Самостоятельная установка дополнительного оборудования может нарушить правильную работу общей системы электрооборудования автомобиля. Специалист по грузовым авто установит дополнительное оборудование, учитывая все особенности этого типа автотранспорта.
На видео — дополнительное освещение салона автомобиля:
Диагностика автомобиля — зачем она нужна
Какой бы надёжностью ни обладали современные транспортные средства, в любом случае может произойти сбой какой-либо системы и за помощью автовладелец обращается в специализированный автосервис. Основной ремонт автоэлектрики заключается в её диагностировании, а затем ремонте всего электромеханического и электрического оборудования машины.
Диагностику проводят для установки рабочего состояния электромеханических и электрических частей авто. Диагностика автоэлектрики поможет выявить нарушенные контакты, загрязнившиеся или окисленные соединения в электропроводке. Квалифицированный автоэлектрик своевременно обнаружит и предотвратит поломку любого узла автоэлектрики машины.
Нынешние автомашины оборудованы многопрограммным управлением, поэтому ремонт должен проводить автоэлектрик-диагност.
Диагносты проходят обучение в крупнейших автосервисах, они тщательно изучают механическое оборудование автомашины, автоэлектрическую цепь и работу двигателя.
Некоторые думают, что подключённый прибор диагностики указывает не только ошибки в системе автомобиля, но и укажет причину поломки, но это далеко не так. Компьютер диагностики находит следствие неисправности, а вот причину сможет установить и устранить только разбирающийся в этом специалист.
Вывод
Современные транспортные средства укомплектованы большим количеством электронных устройств, и самая частая причина обращений в сервисные центры — выход из строя автоэлектрики. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, — обратиться к хорошо зарекомендовавшим себя специалистам. Не пытайтесь устранять поломку самостоятельно — это первая ошибка, которую совершают автовладельцы. Соответствующие автосервисы должны выполнять следующие функции:
- Иметь в своём арсенале современное мобильное диагностическое оборудование.
- Иметь специальное оборудование для ремонта автомобиля вне сервиса (для оказания услуг автоэлектрика на выезде).
- Иметь в наличие нужные устройства, расходные материалы и детали, которые чаще всего выходят из строя и подлежат замене.
- Уровень профессионализма специалистов должен быть самым высоким.
Если ко всему вышеуказанному добавить гибкие цены и хорошее обращение с клиентом, несомненно, такой организации можно доверить своего «железного коня».
365cars.ru
Ремонт электрики автомобиля | Все автосервисы
Современный автомобиль представляет собой настолько отлаженную, но одновременно сложную систему, что непосвященному порой бывает сложно разобраться даже в назначении каждой из ее составляющих. Одной из таких составляющих является электрооборудование, обеспечивающее жизненной энергией практически все рабочие органы автомобиля. Основное ее назначение:
- запуск двигателя, управление и контроль над его работой,
- деятельность системы освещения и сигнализации,
- обеспечение бесперебойной работы входящей в нее системы зажигания,
- снабжение энергией контрольно-измерительных приборов,
- обеспечение работоспособности системы кондиционирования и отопления,
- функционирование других электроприборов и вспомогательного оборудования
Ремонт электрооборудования
Выполняя своевременный ремонт элементов энергоснабжения, сервис повышает их надежность и работоспособность. Автомобильные стартеры, генераторы, электромоторы, которые трудятся в системах вентиляции, отопления и других не менее важных местах, в большинстве своем имеют сходные элементы. Благодаря этому испытания, ремонт и диагностика электрооборудования автосервисом проводится с использованием универсального оборудования и приборов. Довольно часто текущее техническое обслуживание на крупных СТО Москвы совмещают с починкой элементов энергообеспечения.Вполне понятно, что стоимость наладки электрики автомобилей на СТО для транспорта, изготовленного именитыми производителями в разное время, может ощутимо отличаться. Однако за довольно продолжительный период проведения ремонта электроприборов в автосервисах Москвы установлено, что основными резонаторами отказов в работе элементов энергоснабжения, не зависимо от марки и модели авто являются:
- в работе якорных машин (генераторы, электромоторы, стартеры) - замасливание или подгорание контактных колец и щеток,
- износ подшипников, шеек вала или посадочных мест крышек,
- межвитковое замыкание, иногда - обрыв проводов, окисление или разрушение контактов,
- неправильная регулировка, обрывы в цепи, пробои стабилитронов или транзисторов реле-регуляторов,
- для авто с прерывателем-распределителем – это прежде всего нарушение величины угла рабочего состояния контактов, падение емкости конденсаторов, пробой крышки нарушение угла опережения, и т.д.
- нарушения в работе исполнительных реле и предохранителей.
Аккумулятор, его ремонт и обслуживание
Основное назначение аккумулятора состоит в том, чтобы вне зависимости от условий обеспечить надежный запуск мотора. Однако при неполадках в работе генератора он становится резервным источником тока, а на автомобилях с инжекторным двигателем – выполняет функцию стабилизатора напряжение, вырабатываемого генераторной установкой. Исходя из последнего, полезно помнить, что отсоединение клемм при работающем моторе приводит не только к сбою в работе двигателя, но иногда к необходимости выполнить ремонт бортового компьютера. Для процессора не исключены и более печальные последствия.При выполнении починки электрооборудования автомобиля на СТО в Москве Вам обязательно проведут обслуживание аккумулятора. При этом будут:
- очищены окисленные поверхности клемм и выводных штырей,
- проверено состояние электролита и его уровень,
- определена степень заряженности аккумулятора, соответствие его емкости заводским значениям,
- при необходимости проведена установка аккумулятора на современный стенд, выполнены тренировочные циклы, применена обработка электролита противосульфатной присадкой. При этом практически все параметры будут приведены в норму.
Стоимость ремонта автомобильного электрооборудования
Ремонт электрики на автосервисах Москвы предполагает довольно ответственное отношение к последовательности выполнения определенных действий. Тем более что ремонт электрики авто, эксплуатируемых в настоящее время, требует большой аккуратности и многосторонних навыков. Так ремонт автоэлектрики в автосервисе Москвы может быть сосредоточен на регулировке звуковой сигнализации и одновременно предусматривать замену видеорегистратора, ремонт прерывателя-распределителя или замену обогрева заднего стекла. С перечнем работ по ремонту электрооборудования на СТО Москвы, их стоимостью каждый желающий всегда сможет познакомиться, просмотрев соответствующие прайс-листы. При этом ни для кого не является секретом, что цена ремонта электрики на СТО в Москве зависит от марки и модели авто, от трудоемкости и сложности предстоящих работ. Поэтому весьма затруднительно конкретно ответить на вопрос о том, сколько стоит ремонт электрики. Но можно утверждать, что стоимость ремонта электрооборудования на порядок ниже цены новых его элементов.Сегодня ремонт автоэлектрики автомобиля в Москве не вызывает затруднений. Если возникла острая необходимость, Вы сможете отремонтировать автоэлектрику в автосервисе круглосуточно, причем цена ремонта электрооборудования будет вполне приемлемой. А уж вопрос о том, где отремонтировать электрику, каждый решает сам. Но перед окончательным решением стоит просмотреть прайс на ремонт электрооборудования.
www.mv-avto.ru
