Главная » Ремонт авто » Ремонт грм авто

Ремонт грм авто


Периодичности и стоимость замены ремня грм на иномарках

Своевременная замена ремня грм помогает значительно продлить срок эксплуатации любого транспортного средства. Эта операция очень важна и, фактически, жизненно необходима. По статистике, технические характеристики грм утрачивает после 60 тысяч км пробега. Однако опытные автомастера советуют делать замену этой детали уже после 50 тысяч пробега. Такой подход позволяет свести к минимуму появление непредвиденных поломок.

ГРМ ремень отвечает за правильное функционирование газораспределительного механизма. Также от него зависит синхронная работа поршней, клапанов, распредвала и коленвала. И для бензиновых, и для дизельных моторов последствия разрыва грм ремня всегда очень неприятные. Например, несвоевременная замена грм, хендай приводит к повреждению двигателя. У бензинового мотора степень сжатия меньше, а камера сгорания по объему больше, поэтому в случае разрыва клапана в поршень не упираются, если он находится в самом верхнем положении. Однако если клапаны расположены в форме буквы «v», то именно по ним и приходится удар ремня во время разрыва. В таком случае придется менять не только ремень, но и реставрировать клапана. У дизельных моторов клапаны расположены в ряд, результатом становится распредвал потерявший все свои свойства. Два фактора сигналят о том, что необходима замена ремня грм шевроле и на других иномарках.  Первый – это изнашивание по причине длительной эксплуатации. Эта процедура должна проводиться после каждых 50-70 тысяч км пробега, но многие владельцы автомобилей затягивают с ней до 200 тысяч км пробега. Второй – нарушение правил эксплуатации:

Главным показателем, на основании которого специалисты сто решают, что ремень грм требует замены, является степень натяжения. Если на втулках обнаружены сколы, а на ремне трещины, то с заменой тянуть нельзя. Также такое решение может быть оптимальным, когда установочные метки вышли за рекомендованный диапазон. Главной причиной растяжения грм является неправильная настройка ролика натяжения.

Многие автомобилисты предпочитают менять эту деталь самостоятельно. Однако у новичка может возникнуть вопрос: «как найти установочные метки?» Если вы не совсем уверены в своих силах, то лучше поехать на сто, где данную процедуру проведут профессионалы. Но если вы обладаете необходимыми знаниями или у вас под рукой есть руководство, которому можно следовать, то снять ремень грм вы сможете и самостоятельно.

Перед началом разборки машины, установите распредвал в контрольное положение, а коленчатый вал в верхнюю мертвую точку цилиндра (первого или четвертого в зависимости от марки авто). Ваша цель сменить не только ремень грм, но и ролик с шестерней. Этапы замены лучше всего описаны в инструкции по ремонту вашего автомобиля, которая прилагается к остальной документации. После этого обязательно проверьте, чтобы коленвал не упирался в клапана, а мотор нормально вращался. Проконтролировать эти моменты помогают установочные метки, что расположены на ободках звездочек вала. При установке они должны совпадать. Отрегулируйте степень натяжения ремня с помощью специального ролика. После этого ваш автомобиль готов снова отправиться в путь.

Как только вы поняли, что вам необходима замена ремня грм, цена этой детали становится очень важной. Однако специалисты не рекомендуют покупать товар плохого качества. Такой ремень может износиться уже на 20 тысячах пробега, и тогда вам придется снова ремонтировать машину. Помните экономить в этом случае опасно!

avtoservice-24.ru

Технология и ремонт грм

Основными дефектами распределительного вала являются изгиб, износ опорных шеек и шейки под распределительную шестерню, износ кулачков. Биение промежуточных опорных шеек проверяют при установке вала в призмы на крайние опорные шейки. Допустимое биение определено техническими условиями. Если биение превышает допустимое значение, то вал правят под прессом. Изношенные шейки шлифуют на меньший диаметр до одного из ремонтных размеров. После шлифования на меньший диаметр до одного из ремонтных размеров. После шлифования шейки полируют абразивной лентой или пастой ГОИ. При этом осуществляют замену изношенных опорных втулок на новые. Внутренние диаметры новых запрессованных втулок обрабатывают разверткой или расточкой резцом под размер перешлифованных шеек распределительного вала. Опорные шейки вала, вышедшие из ремонтных размеров, можно восстанавливать хромированием или осталиванием под номинальный или ремонтный размер.

Небольшой износ кулачков устраняют шлифованием на копировально-шлифовальном станке. При значительном износе вершину кулачка можно восстановить наплавкой сормайтом N 1 с последующим предварительным шлифованием на электрошлифовальной установке и окончательной обработкой на копировально-шлифовальном станке.

Наиболее часто встречающимися дефектами к л а п а н о в являются износ и обгорание рабочей фаски, деформации тарелки (головки), износ и изгиб стержня. Клапаны с небольшим износом рабочей фаски восстанавливают притиркой к седлу. При значитель­ных износах или наличии глубоких раковин и рисок осуществляют шлифование и притирку. После шлифования фаски высота цилинд­рической части головки клапана должна быть не менее установленной техническими условиями.

Изношенный стержень клапана можно восстановить хромированием или осталиванием с последующим шлифование до номинального размера. Изношенный торец стержня клапана шлифуют до получения гладкой поверхности. У т о л к а т е л е й к л а п а н о визнашиваются сферическая и цилиндрическая поверхности.

При текущем ремонте двигателя притирают клапаны к рабочим фас­кам седел, если на рабочих фасках клапанов и седел имеются незначильные повреждения. Точечные раковины, риски и другие поврежде­ния на рабочих фасках клапанов и седел устраняют шлифованием с по­следующей притиркой. После шлифо­вания рабочей фаски высота цилинд­рической части головки клапана дол­жна быть не менее 0,5 мм. Изношен­ные клапанные гнезда восстанавли­ваются шлифованием, зенкованием и запрессовкой новых колец

Отремонтированные клапаны притирают к седлам специальными пастами: смеси абразивного микропорошка с маслом двигателя. Каждая паста имеет свой номер. Грубые пасты от 18 до 40 номера имеют светло-зеленый цвет; средние пасты от 8 до 17 номера ­темиозеленый цвет, тонкие пасты от 1 до 7 номера - черный цвет с зеленоватым оттенком.

Тонкий слой пасты наносят на фаску клапана, стержень клапа­на смазывают чистым моторным маслом. Процесс притирки считается законченным, если поясок клапана и его седла имеют ширину не менее 1,5 мм по всей окружности матового цвета.

После окончания притирки клапаны промывают в керосине и продувают сжатым воздухом. Головку цилиндров моют в керосине, предварительно закрыв отверстия втулок тампонами.

Качество притирки можно проверить по карандашным полоскам или специальным прибором. В первом случае на рабочую поверх­ность фаски клапана карандашом наносят полосы, после чего уста­навливают клапан в седло, прижимают и поворачивают его на 1/4 оборота. Если карандашные пометки исчезнут, то клапан притерт хорошо.

Сборка газораспределительного механизма.

Перед установкой распределительного вала тщательно проверяют его состояние. Внешним осмотром проверяют, нет ли задиров на поверхности кулачков, шеек и эксцентрика. При наличии задиров на кулачках распределительный вал заменяют. Для проверки прямолинейности вала его устанавливают край­ними опорами на призмы и проверяют индикатором биение средней шейки вала. При увеличенном биении шейки валподлежит правке.

Распределительный вал перед установкой в блок протирают салфеткой и покрывают моторным маслом. При установке особое внимание обращают на совмещение меток, расположенных на торцах шестерен газораспределения.

Снятие и установке головки цилиндров на автомобиле ВАЗ2115-14.

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не требуется разбирать весь двигатель. Например, если необходимо удалить нагар с поверхности камер сгорания и клапанов или заменть клапаны или направляющие втулки клапанов.

Снимают головку цилиндров в следующем порядке:

- устанавливают автомобиль на подъёмник и убирают давление в системе подачи топлива. Для этого отсоединяют колодку жгута проводов системы зажигания, запускают двигатель, дают ему поработать до остановки, а затем включают стартер на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах;

- отсоединяют провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи;

- поднимают автомобиль и сливают охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, для чего открывают кран отопителя т отворачивают сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров;

- отсоединяют приёмную трубу глушителей от выпускного коллектора, снимают кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и поддерживающие кронштейны впускной трубы;

- опускают автомобиль, отсоединяют шланги подвода и слива топлива от трубок на двигателе. Закрывают отверстия шлангов и трубок, чтобы в них не попала грязь;

- отсоединяют трос привода акселератора от дроссельного патрубка и от кронштейна на ресивере;

- снимают шланги вытяжной вентиляции картера, отсоединив их от патрубков на крышке головки цилиндров, от шланга впускной трубы и от дроссельного патрубка;

- ослабляют стяжные хомуты и отсоединяют от дроссельного патрубка шланг впускной трубы, шланг продувки адсорбера (если на автомобиле имеется система улавливания паров бензина), шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости;

- отсоединяют от ресивера шланг отбора разрежения к вакуумному усилителю тормозов;

- отсоединяют провода от свечей зажигания, от датчиков контрольной лампы давления масла и указателя температуры охлаждающей жидкости, от дроссельного патрубка и от датчика температуры на отводящем патрубке рубашки охлаждения; отсоединяют провода от жгута проводов форсунок;

- отсоединяют шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения двигателя;

- снимают переднюю защитную крышку зубчатого ремня и крышку головки цилиндров;

- устанавливают рычаг переключения передач в нейтральное положение и поворачивают по часовой стрелке коленчатый вал в такое положение, чтобы метка на маховике, видимая в люке картера сцепления, находилась против среднего деления шкалы. При этом метка на шкиве распределительного вала должна находиться против установочной метки на задней крышке зубчатого ремня;

- отворачивают гайку крепления натяжного ролика и снимают его вместе с дистанционной шайбой, снимают ремень со шкива распределительного вала;

- придерживают шкив распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отворачивают болт крепления и снимают шкив со шпонкой;

- отворачивают гайку крепления задней крышки зубчатого ремня к головке цилиндров;

- отворачивают болты крепления и снимают головку цилиндров с прокладкой.

Устанавливают головку цилиндров в порядке, обратном снятию. Прокладку между головкой и блоком цилиндров повторно применять не допускается, поэтому заменяют её новой.

Если болты крепления головки цилиндров вытянулись и их длина превышает 135,5 мм, то заменяют болты новыми. Болты затягивают в четыре приёма.

После установки головки цилиндров регулирую натяжение ремня и привод акселератора. Проверяют и при необходимости регулируют зазоры в клапанном механизме. Проверяют работу системы управления двигателем.

Разборка и сборка головки цилиндров.

Разборка. Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку цилиндров и снять только то, что необходимо для замены.

Устанавливают головку цилиндров на подставку, снимают ресивер с дроссельным патрубком, а затем жгут проводов форсунок, топливную рампу, впускную трубу и выпускной коллектор.

Снимают отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя с датчиком температуры. Выворачивают датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы давления масла и свечи зажигания.

Снимают корпусы подшипников 3 и 6 (Приложение 6) распределительного вала. Вытаскивают распределительный вал 2 из опор головки цилиндров и снимите с него сальник 7.

Вытаскивают из отверстий головки цилиндров толкатели 11 (Приложение 7) клапанов с регулировочными шайбами 10. Освобождают клапаны от сухарей 9, сжимая пружины клапанов приспособлением 67.7823.9505 (Приложение 8). Снимаю пружины с тарелками. Поворачивают головку цилиндров и вытаскивают с нижней стороны клапаны. Снимают маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.

Сборка. Устанавливают опорные шайбы пружин. Смазывают моторным маслом клапаны и новые маслоотражательные колпачки. Вставляют клапаны в направляющие втулки, устанавливают пружины и тарелки пружин. Сжимая пружины приспособлением 67.7823.9505, устанавливают сухари клапанов. Вставляют в отверстия головки цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами.

Очищают сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Ставят установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала. Смазывают моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и укладывают его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-755ТМ или аналогичный ему герметик типа ТБ-1215. Устанавливают корпусы подшипников и затягивают гайки их крепления в два приема:

1. Предварительно затягивают гайки в последовательности, указанной в Приложении 9, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров, следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнёзда.

2. окончательно затягивают гайки в той же последовательности.

Немедленно после затяжки гаек крепления корпусов подшипников тщательно удаляют остатки герметика, выдавленного из зазоров при затяжке, в зонах, сопрягаемых с прокладкой крышки головки цилиндров и с корпусом вспомогательных агрегатов. Не удалённые полимиризовавшиеся остатки герметика в указанных местах приведут к течи масла через уплотнения.

Оправкой 67.7853.9580 запрессовывают новый сальник распределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом. С задней стороны головки цилиндров устанавливают заглушку с прокладкой. Устанавливают отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и датчиком температуры. Надевают на шпильки головки цилиндров прокладки и устанавливают выпускной коллектор и впускную трубу. Закрепляют их гайками вместе с кронштейном и экраном.

Устанавливают рампу форсунок с форсунками и регулятором давления топлива и прикрепляют её болтами к головке цилиндров. Уплотнительные кольца форсунок перед установкой смазывают моторным маслом. Устанавливают жгут проводов форсунок и подключают провода к форсункам. Устанавливают ресивер с прокладкой и кронштейном топливопроводов и прикрепляют его гайками к впускной трубе и кронштейну. Устанавливают вакуумный шланг, идущий от ресивера к регулятору давления топлива. Устанавливают трубки подвода и слива топлива., прикрепив их к топливной рампе, к регулятору давления топлива и к кронштейну на ресивере.

Прикрепляют к ресиверу дроссельный патрубок с прокладкой. Присоединяют к дроссельному патрубку шланг вытяжной вентиляции картера на холостом ходу. Заворачивают в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла. Зазоры в клапанном механизме регулируют после установки головки цилиндров на двигатель.

Замена ремня привода распределительного вала.

Затормозить автомобиль рычагом привода стояночной системы и включить 4 или 5 передачу в коробке передач. Снять переднюю крышку зубчатого ремня. Ослабить ремень привода генератора и снять его со шкивов. Снять шкив привода генератора с коленчатого вала и завернуть на место болт крепления шкива.

Установить рычаг коробки передач в нейтральное положение и повернуть коленчатый вал по часовой стрелке в такое положение, чтобы метка на маховике, видимая в люке кожуха сцепления, находилась против среднего деления шкалы. При этом метка В(Приложение 2) на шкиве распределительного вала должна находиться против установочной метки А на задней защитной крышке. Ослабить гайку крепления натяжного ролика 3 и повернуть его в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снять ремень привода распределительного вала со шкивов.

Надеть зубчатый ремень на шкив 5 распределительного вала и, натягивая обе ветви ремня, завести левую ветвь за натяжной ролик и надеть её шкив 2 насоса охлаждающей жидкости. Надеть ремень на шкив коленчатого вала и слегка натянуть его натяжным ремнём, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня надо избегать его резких перегибов. Провернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверить, совпадают ли установочные метки А и В (Приложение 2), а также находится ли метка на маховике против среднего деления шкалы.

Если мети не совпадают, то повторить операцию по установке ремня. Если метки совпадают, то вывернуть болт из коленчатого вала, установить шкив привода генератора и закрепить его болтом с шайбой. Отрегулировать натяжение ремня и установить переднюю защитную крышку зубчатого ремня. Надеть ремень привода генератора и отрегулировать его натяжение.

studfiles.net

Замена ГРМ - Двигатель - автосервис

Для чего необходима своевременная замена цепи ГРМ или ремня ГРМ?

Ремень ГРМ работает одновременно с двигателем автомобиля, и естественно он изнашивается через определенный срок. Когда ремень ГРМ изношен, то при сильной нагрузке на двигатель, он может просто порваться.  Обычно ремень ГРМ, как и любая деталь двигателя изнашивается, резина высыхает, и зубья ремня просто отрываются. Что приводит к проскальзыванию и смещению механизма двигателя. А проскальзывание даже одного деления в общей цепи механизмов, которые завязаны на ремне, в конечном итоге ведет к серьезной поломке двигателя. При замене ремня ГРМ, обязательно меняйте ролики и желательно произвести замену помпы. В некоторых моделях двигателей, будет просто барахлить зажигание. Но в большинстве двигателей, при обрыве ремня ГРМ или цепи  ГРМ гнет и ломает клапана, что ведет к дорогостоящему ремонту по замене клапанов, поршневой системы. В более мощных двигателях, даже распределительный вал может быть разломан на несколько частей, вследствие такой поломки необходима замена прокладки блока цилиндров, распределительного вала, клапанов, и многого другого. Все эти ремонтные работы весьма дорогостоящие в любом автосервисе. Поэтому необходимо своевременно делать замену ремня ГРМ или цепи ГРМ. Длительность замены цепи ГРМ или ремня ГРМ на автомобилях может составить от одного часа до шести часов, так как процедура замены ГРМ длительная и довольно таки ответственная. Помимо самого ремня ГРМ требуется  замена натяжных роликов, отвечающих за направление ремня и силу натяжения. В российских автомобилях, так же желательно менять шестерни и шкивы которые вращает ремень ГРМ. На роликах не следует экономить, так как ролики плохого качества могут стать причиной очередного разрыва  даже нового ремня, лучше брать заводские ролики, или тюнинговые. Чтобы сэкономить на замене помпы, можно вместе с ремнем ГРМ поменять и помпу, так как открывается доступ к её замене. Многие автолюбители, делают большую ошибку при покупке подержанного автомобиля, когда верят предыдущему хозяину транспортного средства, что ремень ГРМ заменен, нужно обязательно проверить на автосервисе данный момент, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт своего «нового авто»

Немного о ремне ГРМ и цепи ГРМ

Для чего используется ремень ГРМ? Ремень ГРМ и цепь ГРМ отвечают за работу газораспределительного механизма двигателя транспортного средства. В большинстве автомобилей стоит ремень ГРМ, в машинах с мощным двигателем обычно ремень ГРМ, заменяется цепью ГРМ. Ремень ГРМ осуществляет одновременное вращение газораспределительного механизма в двигателе автомобиля, к примеру, это может быть коленчатый вал и распределительный вал двигателя внутреннего сгорания. Постоянное одновременное вращение необходимо для своевременного поступления топлива в двигатель, а продукты горения топлива могли своевременно уходить в выхлопную систему автомобиля. Достаточно важный и сложный процесс ДВС.

Периодичность замены ремня ГРМ и цепи ГРМ

Ремень ГРМ или цепь ГРМ, как и любая другая автозапчасть, имеет свой ресурс, который во многом зависит от производителя двигателя автомобиля, его модели и естественно от манеры вождения хозяина транспортного средства. В среднем на российском автомобиле это максимально 40000 км., на иномарках среднего класса порядка 60000 км., на дизельных двигателях ремень ГРМ может работать 100-120 тыс. км., но в любом варианте не стоит тянуть с его заменой. Зачем ждать, когда ремень ГРМ будет настолько изношен, что может порваться в любой момент, это приведет к куче серьезных проблем перечисленных выше. Визуально или на ощупь оценить степень изношенности ремня ГРМ невозможно, лучше записать дату замены ремня ГРМ в сервисной книжке, или занести данные в бортовой компьютер, который вовремя подаст сигнал о необходимости замены ремня ГРМ на Вашем авто.

У цепи ГРМ, срок службы также как и у ремня ГРМ ограничен. Ресурс цепи ГРМ чуть больше ремня ГРМ и рассчитан от 100000 до 200000 км. пробега автомобиля. Цепь ГРМ обычно не рвется, а просто вытягивается, так как происходит износ шарнирных частей цепи и соответственно увеличивается между звеньями шаг. При обрыве цепи ГРМ или её растяжении, происходят точно такие же поломки двигателя, как и при обрыве ремня ГРМ. Но так как цепи ГРМ ставятся на более мощные двигатели, соответственно и поломка будет более  существенней.

 

Важно помнить, что своевременная замена ремня ГРМ или цепь ГРМ, избавит Вас от серьезных поломок Вашего автомобиля и финансовых потерь.

Тэги: ремень ГРМ цепь ГРМ замена ГРМ

www.martaler.ru

Все что нужно знать о замене ремня ГРМ - Ремонт авто своими руками

Ремонт авто своими руками Полезное Сделай Сам

Комплектация

В комплект ремня ГРМ входят следующие составляющие:

Два последних элемента характерны не для всех типов моторов. В некоторых автомобилях замена помпы не требуется, так как ее вращение осуществляется при помощи ремня генератора. А для других моторов, наоборот, необходима замена этого элемента, так как его поломка может привести к выходу из строя самого ремня газораспределительного механизма. Поэтому замену ГРМ нужно доверять только специалистам, которые смогут сориентировать какие именно элементы в Вашем авто требуют замены.

Срок службы

Замена, как правило, должна осуществляться каждые 60.000 – 85.000 километров пробега. При этом, это расстояние может варьироваться в зависимости от марки и характеристик.

Также необходимо учитывать условия, в которых большую часть времени эксплуатируется транспорт. Условия движения в городе считаются сложными, и ремень ГРМ в городском автомобиле рекомендуется менять достаточно часто, возможно даже чаще, чем это рекомендовано производителем. Это объясняется тем, что при проведении тестов невозможно учесть все реальные дорожные нагрузки и специфику окружающей среды, которая также сильно влияет на скорость износа деталей машины, в том числе и ремня ГРМ.

При определении срока замены ремня газораспределительного механизма. автомеханики обычно учитывают в первую очередь километраж на приборах автомобиля. Но опытный мастер всегда будет учитывать, где Вы ездите и при каких погодных условиях. В больших городах значительная часть пути проходит в пробке, а в таких условиях двигатель долго находится во включенном состоянии, не наматывая при этом километров. Здесь, соответственно, невозможно ориентироваться только на километраж. Также стоит обратить внимание на то, что летом двигатель может перегреваться, а зимой наоборот, сильно охлаждаться, и, когда Вы заведете переохлажденный мотор, нагрузка на ремень и его ролики будет очень высокой, а вероятность обрыва большой.

Нужно ли менять помпу?

Если Ваш мотор нуждается в смене помпы, то ее следует менять вместе с ремнем ГРМ. Средний срок ее службы – 120.000 километров, это больше, чем у ремня и роликов, но не стоит забывать о том, что при смене помпы производится полная разборка всего механизма. Из этого ясно, что если Вы не замените ее вместе с системой ГРМ, придется заменять ее по прошествии нескольких тысяч километров отдельно, а это будет выливаться в дополнительные затраты.

Последствия несвоевременной замены ремня и роликов ГРМ

Если вовремя не заменить ремень или ролики ГРМ, они начинают разрушаться. Это приведет к разрыву связи между коленвалом и распредвалами. В результате клапаны в головке блока цилиндров перестают работать, а поршни, в свою очередь, продолжают движение. Это приводит к тому, что поршни и клапаны сталкиваются и, соответственно, разрушают друг друга и выходят из строя. Для устранения такой проблемы потребуется сложный ремонт стоимостью порядка тысячи долларов или замена двигателя.

Заключение

Осуществлять замену ремня и роликов ГРМ стоит только в специализированных автосервисах у высококвалифицированных мастеров. Это связано с тем, что вся система ГРМ имеет очень точные заданные производителем параметры, которые необходимо соблюдать. В противном случае недоброкачественно проведенный ремонт может привести к обрыву ремня и поломке двигателя.

Источники: http://www.f91.ru/usefull/5_27_vse_chto_nuzhno_znat_o_zamene_remnya_grm

master-informa.ru

Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма

Механизм газораспределения двигателя должен обеспечивать своевременный впуск в цилиндры свежего заряда воздуха или горячей смеси и выпуск из цилиндров отработавших газов. При возникновении неисправностей в механизме газораспределения нарушается нормальная работа двигателя, уменьшается его мощность, ухудшается экономичность.

Основными неисправностями механизма газораспределения могут быть следующие:

нарушение тепловых зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел, подгорание рабочих фасок клапанов и седел, потеря упругости или поломка пружин клапанов, повышенный износ толкателей, штанг, коромысел, направляющих втулок клапанов, опорных шеек, втулок и кулачков распределительного вала, его упорного фланца и зубьев распределительной шестерни.

В автомобиле «Опель» основными неисправностями газораспределительного механизма являются износ шестерен и кулачков распределительного вала, нарушение зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел, износ толкателей и направляющих втулок, тарелок клапанов и их гнезд. К отказам газораспределительного механизма относят поломку зубьев распределительной шестерни и потерю упругости клапанных пружин.

В процессе работы двигателя имеющийся в клапанном механизме тепловой зазор обеспечивает плотную посадку клапана на седло и компенсирует тепловое расширение деталей механизма. Если тепловой зазор в механизме впускного клапана нарушен, то проходное сечение клапана уменьшается, в результате чего уменьшается и наполнение цилиндра свежим зарядом воздуха или горючей смеси.

При увеличении теплового зазора в механизме выпускного клапана ухудшается очистка цилиндра от отработавших газов, что, в свою очередь, ухудшает процесс сгорания. При этой неисправности происходят повышенное изнашивание стержней клапанов и снижение мощности двигателя. Характерным признаком увеличенного теплового зазора является звонкий резкий стук, который хорошо прослушивается при работе двигателя без нагрузки с малой частотой вращения коленчатого вала.

При уменьшенном тепловом зазоре клапанов нарушается герметичность их посадки в седлах, а как результат — уменьшается компрессия в цилиндрах, подгорают фаски клапанов и их седла. Двигатель начинает работать с перебоями, мощность его падает.

Характерными признаками неплотного закрытия клапанов являются периодические хлопки во впускном или выпускном трубопроводе. У карбюраторных двигателей при уменьшенных тепловых зазорах впускных клапанов возникают хлопки в карбюраторе, а выпускных клапанов — в глушителе. Причинами этой неисправности могут быть также отложения нагара на седлах клапанов, поломки пружин клапанов, обгорания рабочих поверхностей клапанов и седел. Зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел следует систематически проверять и при необходимости регулировать.

Шум в крышке распределительных шестерен и стуки распределительных шестерен сливаются с общим шумом, однако они прослушиваются в крышке распределительных шестерен, в зоне зацепления зубьев.

Обнаруженные при проверке технического состояния неисправности, вызванные повышенным износом деталей механизма газораспределения, устраняют при ремонте двигателя. Небольшие повреждения, предварительно устранив нагар, убирают путем шлифования. Седла клапанов не должны иметь раковин, повреждений и следов коррозии. Прежде чем ремонтировать седло, проверяют износ втулки клапана. Если она изношена, ее меняют, затем ремонтируют седло. Ремонт производят на специальных станках или используют специальное приспособление, состоящее из стержня и Сменной фрезы. Для восстановления клапанов и их седел применяют и другие комплекты инструментов отечественного и зарубежного производства.

Головки цилиндров после обработки седла необходимо обязательно продуть сжатым воздухом. Одним из наиболее распространенных дефектов направляющих втулок является повышенный износ внутренней поверхности. Обычно он вызывается длительной эксплуатацией двигателя после 150 тысяч километров пробега автомобиля.

Состояние направляющих втулок клапанов в основном определяет зазор между ними и стержнями клапанов. Чтоб определить зазор, нужно измерить диаметр стержня клапан и диаметр отверстия его направляющей втулки, а затем вычесть из второго значения первое. Одним из методов измерения зазора без снятия головки блока цилиндров является следующий. К клапану, установленному в направляющей втулке, прикладывают ножку индикатора часового типа и устанавливают его на нуль. Затем сдвигают стержень клапана по направлению к индикатору и по его показаниям определяют зазор между стержнем и направляющей втулкой. Зазор не должен превышать 0,20–0,25 мм. При измерении стержень клапана необходимо перемешать в направлении, параллельном коромыслу, так как в этом направлении, как правило, происходит наибольший износ направляющей втулки.

Зазор между направляющей втулкой и клапаном можно проверить следующим способом. Снимают головку блока цилиндров, очищают клапаны и направляющие втулки от отложений, вставляют клапаны во втулки и устанавливают на поверхность блока цилиндров индикатор часового типа (рис.1).

Рисунок 1. Измерение зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой при снятой головке блока цилиндров

Затем в радиальном направлении передвигают тарелку клапана и определяют зазор. Для впускного клапана он не должен превышать 1,0 мм, а для выпускного клапана — 1,3 мм. Восстановить необходимый диаметр втулки можно, применив комплект специальных ножей из твердого сплава. С помощью таких ножей-колесиков выдавливают спиральный желобок внутри втулки клапана, что уменьшает ее внутренний диаметр за счет деформации металла. В результате выдавливания получают спиральные желобки, которые являются своеобразным уплотнением и удерживают масло. Далее с помощью развертки обрабатывают втулку под диаметр клапана. Если слишком большой зазор между направляющей втулкой и клапаном не устраняется после замены клапана и развертывания втулки под ремонтный размер клапана, втулку заменяют.

activeauto.ru

Ремонт ГРМ в Омске по низкой цене

ГРМ, или газораспределительный механизм, позволяет Вам обеспечить своевременное снабжение горючей смесью двигателя и выпуск выхлопных газов.

Неисправности ГРМ

К основным неисправностям ГРМ, которые повлекут за собой ремонт, обычно причисляют износ цепи, а также звездочек привода, нарушение тепловых зазоров клапанов, износ зубчатых шкивов, вытягивание зубчатого ремня, ослабление креплений у крышек подшипников распределительного вала, неполное закрытие клапанов (обычно происходит из-за изнашивания головок и седел клапанов), снизившуюся упругость клапанных пружин, износ шеек, кулачков и подшипников распределительного вала, поршней и их осей, толкателей, седел, втулок клапанов. Нарушение регулировок в совокупности с износом деталей ГРМ создает шум и стуки во время работы двигателя. Двигатель начинает терять мощность, расход масла повышается.

Преимущества АК REAKTOR:

Опыт 14 лет(с 2003 года)

Высокое качество работ

Гарантия на работы и запчасти

Квалифицированные сотрудники

Схема работы:

Согласование списка работ и их стоимости

Оформление Договора-Заявки

Ознакомление с результатом работ и выдача заказ-наряда

Получение исправного автомобиля

Типы ГРМ

В настоящее время существует 2 типа газораспределительных механизмов, использующихся на разных типах двигателей:

Приводы ГРМ

Приводы газораспределительного механизма могут быть различными: цепные, ременные или с зубчатой передачей:

Остались вопросы? Позвоните нам:

Мы подробно проконсультируем вас об услуге и стоимости работ для Вашего автомобиля.Либо заполните простую форму обратной связи, мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки и подробно ответим Вам на все вопросы о техническом обслуживании Вашего автомобиля:

ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ ИЛИ ТО

reaktor24.ru

Смотрите также