Ремонт и обслуживание двигателя авто

.

Техническое обслуживание двигателя автомобиля

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Техническое обслуживание автомобилей

Техническое обслуживание двигателя автомобиля

При ежедневном обслуживании проверяют работу двигателя, соединения шлангов радиатора и топливопроводов (не нарушена ли герметичность), уровень масла и при необходимости доливают масло в картер двигателя.

При первом техническом обслуживании проверяют, не нарушена ли герметичность системы смазки, охлаждения двигателя, крепление на нем приборов; обнаруженные неисправности устраняют. Проверяют крепление двигателя к раме и, если оно ослабло, подтягивают гайки крепления опор.

При втором техническом обслуживании выполняют работы первого технического обслуживания и дополнительно проверяют и закрепляют радиатор и его облицовку, жалюзи, распорную тягу и капот, водяной насос, вентилятор, впускной и выпускной трубопроводы, трубу глушителя, картер двигателя (поддон) и отъемную часть картера сцепления, нижние и боковые брызговики двигателя.

Проверяют работу компрессора, его крепление на двигателе и натяжение приводного ремня. При необходимости закрепляют компрессор и регулируют натяжение ремня. Проверяют, не нарушена ли герметичность соединения головки с блоком цилиндров, при необходимости подтягивают гайки и болты ее крепления. Проверяют компрессию в цилиндрах двигателя. Через одно ТО-2 проверяют и при необходимости регулируют зазоры между клапанами и толкателями.

Определение компрессии двигателя

Величину давления в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя (компрессию) определяют с помощью компрессометра. Он состоит из манометра, соединительной трубки и наконечника с обратным клапаном. Компрессометр для дизельного двигателя, кроме того, снабжают спускным краном для сброса давления после измерения.

При определении компрессии карбюраторного двигателя число оборотов в минуту коленчатого вала должно быть 180—200. Перед проверкой двигатель прогревают до 70—80° С, вывертывают свечу зажигания первого цилиндра и полностью открывают воздушную и дроссельную заслонки карбюратора. Затем плотно прижимают наконечник к кромке отверстия и проворачивают коленчатый вал двигателя стартером на 10—12 оборотов, чтобы компрессометр зафиксировал максимальное давление в цилиндре, и записывают показания.

Таким же образом замеряют компрессию в остальных цилиндрах двигателя. Разница в величине компрессии по отдельным цилиндрам не должна быть более 1 кГ/см2.

Проверка компрессии не позволяет без разборки двигателя выявить конкретную неисправность (поломку или пригорание поршневых колец, повреждение прокладки головки блока цилиндров и т. д.). С несравненно большей достоверностью можно судить об износе деталей цилиндра — поршневой группы, о состоянии клапанов и прокладки головки блока цилиндров по величине утечки сжатого воздуха из цилиндров двигателя, по показаниям прибора К-69М, выпускаемого Новгородским заводом объединения Росавтоспецоборудование (бывший трест ГАРО).

Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме

Величина зазоров между клапанами и толкателями (коромыслами) должна обеспечивать плотную посадку и бесшумную работу клапанов. В процессе работы величина зазоров изменяется вследствие износа сопрягаемых деталей газораспределительного механизма, что приводит к нарушению его нормальной работы. Так, при отсутствии зазора между клапаном и толкателем (коромыслом) нарушается плотность посадки клапанов, подгорают клапаны и их седла, двигатель преждевременно изнашивается вследствие перебоев или даже прекращения работы того цилиндра, клапан которого не имеет плотной посадки.

При увеличении тепловых зазоров усиливается стук клапанов, ухудшаются наполнение цилиндров свежей горючей смесью и очистка их от отработавших газов, что затрудняет пуск двигателя и приводит к снижению мощности. Дополнительными признаками неплотной посадки впускных клапанов являются вспышки в карбюраторе, а неплотной посадки выпускных — выстрелы в глушителе. В этих случаях проверяют и при необходимости регулируют величину тепловых зазоров, которая должна соответствовать данным табл. 9

Следует иметь в виду, что перед регулировкой зазоров между клапанами и толкателями двигатель ЗИЛ-120 необходимо прогреть.

Регулировать тепловые зазоры клапанов на двигателе автомобиля ГАЗ-51А можно в холодном состоянии.

Тепловые зазоры клапанов двигателей автомобилей ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130, ГАЗ, М-21 «Волга» проверяют двумя щупами. Зазор считается установленным правильно, если щуп, толщина которого равна нижнему пределу величины зазора (см. табл. 9), свободно проходит, а щуп толщиной, соответствующей верхнему пределу, не проходит. Например, для двигателя ЗИЛ-130 щуп 0,40 мм Должен проходить, а щуп 0,45 мм не должен входить в зазор.

У двигателя автомобиля ГАЗ-51А клапаны нижнего расположения. Перед регулировкой тепловых зазоров клапанов проделывают следующее:

Болты и гайки крепления головки блока цилиндров затягивают в определенном порядке: начинают с середины и последовательно подтягивают болты (гайки), расположенные от средних справа и слева (рис. 147). Подтяжку ведут в два приема: предварительно и окончательно.

У автомобилей ЗИЛ-130 болты и гайки крепления головок блока цилиндров подтягивают обязательно на горячем двигателе, а у автомобилей «Москвич-408», ГАЗ-21, «Волга», ГАЗ-51А, ГАЗ-53А — на холодном двигателе.

Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора

Во время работы двигателя ремень вентилятора постепенно вытягивается, натяжение его слабеет и он начинает проскальзывать по шкиву. Проскальзывание ремня вызывает замедленное вращение вентилятора, вала водяного насоса и генератора, вследствие чего ухудшается охлаждение двигателя, снижается сила зарядного тока.

Слишком сильное натяжение ремня также вредно, так как при этом увеличивается нагрузка на подшипники вентилятора и они быстро изнашиваются; кроме того, быстро изнашивается и ремень.

Натяжение ремня вентилятора проверяют следующим образом.

Прикладывают к наружной поверхности ремня в точке, расположенной на одинаковом расстоянии от шкивов вентилятора и коленчатого вала, линейку (рис. 148). Устанавливают миллиметровую линейку перпендикулярно линейке, упирая ее в середину ветви ремня, затем нажимают линейкой на ремень и замечают деление, с которым совмещается плоскость линейки; оно покажет величину прогиба ремня.

Для регулировки натяжения ремня ослабляют болты крепления генератора на кронштейне и болт крепления генератора в упорной планке. Затем, поворачивая генератор относительно оси нижних болтов его крепления, отодвигают генератор от блока цилиндров или, наоборот, приближают его к блоку, регулируя прогиб ремня. Потом затягивают болт крепления генератора в упорной планке и болты крепления генератора на кронштейне и повторно проверяют натяжение ремня.

Рис. 147. Порядок подтяжки гаек крепления головки блока цилиндров

Рис. 148. Проверка натяжения ремня вентилятора:1 — деревянная линейка, 2 — масштабная линейка, 3 — шкив компрессора, 4 — шкив вентилятора, 5 — шкив генератора, 6’ — шкив коленчатого вала

Регулировка натяжения приводных ремней двигателя ЗИЛ-130

Регулировка натяжения ремня привода генератора. Для этого ослабляют ключом гайку крепления генератора к планке (рис. 149), затем, поворачивая генератор,

Рис. 149. Регулировка натяжения ремней двигателя ЗИЛ-130:1 — шкив коленчатого вала, 2— гайка, 3—плавка, 4 — шкив генератора, 5, 13 — шкив компрессора, 6 — болт, 7 — шкив водяного насоса, 8 — кронштейн, в — шкив насоса гидравлического усилителя рулевого управления, 10 — болты кронштейна, 11 — внутренний обод шкива компрессора, 12 — наружный обод шкива компрессора

добиваются правильного натяжения ремня. При нажатии рукой на ремень в средней части прогиб должен быть 10—15 мм.

Регулировка натяжения ремня компрессора производится в следующем порядке. Ключом ослабляют три болта, поворачивают рукой наружный обод шкива компрессора налево, а внутренний ободнаправо, после чего, поворачивая вместе ободы шкива, подводят в сторону вентилятора один болт так, чтобы ремень вышел из зева шкива, и завертывают ключом в этом положении, затем то же самое проделывают с двумя остальными болтами и закрепляют их окончательно.

При нормальном натяжении прогиб ремня между шкивами компрессора и водяного насоса при нажатии рукой должен быть 10—15 мм.

Натяжение ремня привода насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Для натяжения ремня ослабляют ключом болты крепления кронштейна и, смещая гидравлический насос в противоположную от вентилятора сторону, добиваются, чтобы при нажатии рукой прогиб ремня между шкивами водяного насоса и насоса гидравлического усилителя рулевого управления был 15—20 мм.

Читать далее: Техническое обслуживание механизмов трансмиссии

Категория: - Техническое обслуживание автомобилей

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Техническое обслуживание и ремонт двигателя и его систем

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   

Техническое обслуживание и ремонт двигателя и его систем

Очистка карбюратора. Смолы, естественным образом выделяющиеся из бензина, покрывают детали карбюратора, нарушая взаимодействие его систем, в результате чего снижается мощность двигателя и возрастает расход топлива.

Опыт эксплуатации показывает, что очищать детали карбюратора от смол желательно не реже 1 раза в год, лучше всего перед началом весеннего сезона. Для очистки нужно применять ацетон или лучше бензол, но не бензин, так как в бензине отложения не растворяются. Детали разобранного карбюратора положите на несколько минут в растворитель, а затем тщательно протрите чистой тряпочкой, смоченной в этом же растворителе. Жиклеры можно продувать воздухом или в крайнем случае прочищать заостренной спичкой. Никакие металлические предметы для этой цели применять нельзя.

Запорная игла поплавковой камеры карбюратора К-12611 (автомобиль «Москвич-412») снабжена уплотнительной резиновой шайбой. Шайбу не разрешается снимать с иглы и промывать в каких-либо растворителях, кроме бензина или керосина.

Мойка двигателя. Хотя двигатель находится под капотом и закрыт от пыли, мыть его все-таки нужно.

Чем мыть?

Керосином и бензином нельзя ни в коем случае — это слишком опасно. Для этой цели хорошо зарекомендовали себя синтетические моющие средства.

В половине ведра теплой воды растворите примерно стакан стирального порошка, предназначенного для стирки хлопчатобумажных или синтетических тканей. Двигатель моют этим раствором при помощи кисти, а затем обмывают чистой водой. Иногда в продаже бывают-специальные средства для мойки двигателя, например «Очиститель двигателя».

Очистка впускного трубопровода. Внутренняя поверхность впускного трубопровода автомобильного двигателя постепенно покрывается отложениями, выпадающими из бензина. Их бывает так много, что проходное сечение трубопровода уменьшается, в результате чего снижается мощность двигателя, ухудшается устойчивость его работы и возрастает расход топлива.

Эти отложения желательно удалять примерно через каждые 20—30 тыс. км. пробега автомобиля. Для этой цели применяются главным образом механические средства вроде скребков, шарошек, шаберов и т. п., так как распространенные растворители на отложения не действуют.

Применяемое иногда выжигание отложении на огне рекомендовать нельзя из-за неизбежного коробления трубопровода со всеми вытекающими последствиями (нарушение уплотнения стыка с головкой цилиндров, подсос воздуха, обеднение смеси).

Окраска выпускного трубопровода. Неокрашенный выпускной трубопровод придает неопрятный вид даже чистому и ухоженному двигателю. Чем красить трубопровод? Обычная краска на нем сгорает. Лучше всего для этого подходит кремнийорганическая эмаль «Термосил» серебристого цвета, которая продается в хозяйственных магазинах. Она выдерживает температуру свыше 400° и окрашенный трубопровод долго сохраняет нарядный вид.

Очистка резьбы в отверстии для свечи. Чтобы очистить в головке цилиндра резьбу под свечу зажигания, лучше всего «прогнать» ее метчиком. К сожалению, готовый метчик для свечной резьбы СПМ 14X1,25 найти довольно трудно, но зато заменяющий его инструмент очень просто сделать самому.

Возьмите старую свечу, удалите из нее центральный электрод и изолятор, распилите резьбовую часть ножовкой крест-накрест и слегка опилите резьбу по периферии, как показано на рис. 1. Отличный инструмент для прочистки резьбы готов.

Очистка деталей цилиндро-поршневой группы. Ремонтируя двигатель, автолюбитель зачастую сталкивается с необходимостью удалить плотные лакообразные отложения, которыми бывают покрыты поршни, поршневые кольца и другие детали. Эти отложения очень прочны и, пытаясь их удалить механическим способом, можно легко повредить поверхность деталей.

Рекомендуется следующий способ очистки упомянутых выше деталей от отложений. В 1 л воды растворяют 40 г стирального порошка «Астра» и выдерживают детали в этом растворе в течение 1,5—2 ч при температуре 90—95°, затем детали чистят щеткой и промывают горячей водой. Этот раствор безвреден для стальных, чугунных и алюминиевых деталей.

Ремонт клапанов газораспределительного механизма. Незначительно пригоревший клапан можно восстановить без применения специального оборудования. .Нужно иметь всего лишь ручную лрель, кусок резинового шланга, мелкозернистую наждачную бумагу (№ 180—230).

Снимите с клапана пружину и вставьте клапан снова в направляющую втулку, предварительно надев на него кусок наждачной бумаги / с отверстием, как показано на рис. 2, затем, соединив клапан с дрелью 4 резиновым шлангом 3, начинайте шлифовку, прижимая клапан к седлу (точнее, к положенной на седло наждачной бумаге). Нагар, небольшие раковины и кольцевые следы износа выводятся через несколько секунд, после этого требуется притереть клапан обычным способом.

При шлифовке и притирке следите, чтобы абразивные материалы не попадали в направляющую втулку клапана.

Притирка клапанов. Можно значительно улучшить качество притирки клапанов, используя следующую технологию.

Сначала обычным способом, используя рекомендуемые материалы (например, стеклянный порошок с маслом), притирайте клапан до получения матового пояска равномерной ширины. Затем, тщательно очистив клапан и седло, продолжайте притирку, используя в качестве абразива пасту ГОИ в смеси с керосином (но не с маслом). Притирку продолжайте до тех пор, пока посадочный поясок из матового не станет блестящим. При таком способе притирки значительно повышается чистота сопряженных поверхностей, улучшается герметичность и заметно возрастает срок службы клапанов.

Для удержания клапанов при притирке вырежьте из куска твердой резины или пластмассы толщиной 10—20 мм диски диаметром с клапан, ножовкой сделайте на них прорезь, куда могла бы входить отвертка или наконечник притирочного приспособления, и приклейте их к клапанам растопленным битумом. После притирки диски отделите от клапанов, остатки битума смойте бензином.

Пуск двигателя. Если двигатель не заправлен специальным зимним или всесезон-ным маслом, то пуск его в холодную погоду затруднен из-за высокой вязкости последнего. В этом случае можно воспользоваться известным способом предпускового разжижения масла бензином.

После поездки остановите двигатель и через маслоналивную горловину влейте в картер немного неэтили-ройанного бензина А-72. Затем снова пустите двигатель на 3— 4 мин, чтобы разжиженным маслом заполнились все зазоры между трущимися деталями. При следующей поездке двигатель, смазанный разжиженным, маловязким маслом, пустить будет нетрудно.

Установлено, что бензин полностью испаряется из масла через 2—3 ч раббты двигателя. Износ двигателя получается меньше, чем при пуске на густом, неразжиженном масле.

Бензин нужно добавлять в количестве 5—10%от веса масла, в зависимости от окружающей температуры. Если вы совершаете только короткие поездки, то бензин не будет успевать испаряться из масла целиком и в следующий раз его понадобится доливать в меньшем количестве.

Причины, по которым вполне исправный (подчеркиваем!) двигатель пускается с большим трудом, часто заключаются в неправильных действиях водителя. Типичны следующие ошибки.

Рис. 1. Свеча-метчик

Рис. 2. Шлифование клапана: 1 — наждачная бумага; 2 — клапан; 3 — шланг; 4 — дрель

При пуске холодного двигателя не до конца вытянута кнопка управления воздушной заслонкой; дополнительно нажата педаль управления дросселем; стартер включается на слишком короткое время (2—3 с).

Причина затрудненного пуска прогретого двигателя, как правило, — переобогащение горючей смеси в результате ненужного прикрывания воздушной заслонки или неоднократного нажатия на педаль управления дроссельной заслонкой. Ликвидировать переобогащение смеси («пересос») можно так называемой «продувкой». Выполняется она следующим образом. Полностью откройте воздушную заслонку, если она была прикрыта. Затем плавно и до отказа нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой, и удерживая ее в этом положении, включите стартер на 5—10 с. При этом в цилиндры двигателя будет поступать очень бедная смесь, почти чистый воздух, в результате чего из них удалится излишек бензина. Если двигатель не завелся во время «продувки», нужно отпустить педаль дросселя и пускать его обычным порядком. При необходимости «продувку» можно повторить.

При попадании в цилиндры двигателя значительного количества переобогащенной горючей смеси можно рекомендовать прокручивание коленчатого вала двигателя стартером в течение 20— 30 с при вывернутых свечах зажигания. Свечи нужно промыть бензином и хорошо просушить.

Вместе с тем следует знать, что каждый двигатель имеет свой индивидуальный «характер» и пуск его в разных условиях может требовать некоторых незначительных отступлений от правил, рекомендуемых заводом.

Замена ремня вентилятора. Если в дальней дороге лопнул вентиляторный ремень, а запасного нет, то его можно временно заменить кольцом шириной 20 мм, вырезанным из автомобильной камеры. Такой ремень вполне выдерживает пробег в несколько десятков километров.

Ремонт топливного насоса. Типичная неисправность топливного насоса — подтекание бензина в месте разъема корпуса. Причина чаще всего одна: коробление плоских поверхностей из-за чрезмерной затяжки винтов. Убедиться в этом очень просто: разберите насос и проверьте плоскостность поверхности разъема линейкой. Если детали действительно покороблены, аккуратно выровняйте их напильником, периодически проверяя линейкой или какой-либо плоской пластинкой.

Сломанную пружину всасывающего клапана топливного насоса можно временно заменить кусочком поролона. Толщину поролона нужно подобрать так, чтобы клапан слегка поджимался к гнезду. Такая «пружина» проработала однажды на автомобиле более 7 тыс. км.

Проверка датчика указателя давления масла. При падении

давления в системе смазки рекомендуется прежде всего проверить приборы, которыми измеряется давление, чтобы убедиться в их исправности.

Можно самому изготовить очень простое приспособление для проверки масляных манометров. Из стального или латунного прутка выточите переходник (рис. 3). В него с одного конца плотно вверните проверяемый датчик и проводом присоедините его к измерительному прибору или контрольной лампе. Корпус нужно соединить с массой автомобиля.

Теперь заполните полость переходника моторым маслом, включите зажигание (чтобы подать электрическое питание на схему) и постепенно вворачивайте в переходник контрольный манометр, в качестве которого можно использовать любой исправный манометр со шкалой на 5— 10 кгс/см2. Хвостовик манометра, подвигаясь то резьбе, подобно поршню будет сжимать масло, и давление его на диафрагму проверяемого датчика будет увеличиваться. Наблюдая за шкалой манометра, можно определить, при каком давлении зажигается или гаснет контрольная лампа, или сравнить показания контрольного манометра и измерительного прибора автомобиля.

Улучшение работы сальника коленчатого вала двигателя. Сот рудники Мелитопольского моторного завода для улучшения работы сальниковых уплотнений рекомендуют нанести на переднюю и заднюю шейки коленчатого вала неглубокую спиральную сетку, которая при вращении вала сгоняет избыток масла обратно в картер.

Для этого возьмите наждачную бумагу средней зернистости, прижмите пальцем к шейке вала в месте прилегания сальника (рис. 4) и, поворачивая вал в ту же сторону, куда он вращается на работающем двигателе, одновременно перемещайте наждачную бумагу вдоль шейки в направлении от концов вала к его середине. Через несколько оборотов вала на шейках образуется подобие очень мелкой резьбы. ПередЕигать наждачную бумагу следует с такой скоростью, чтобы шаг полученной «резьбы» был равен примерно 1 мм. Затем хорошо заполируйте всю поверхность шеек куском фетра или войлока, смоченным в масле.

После такой обработки шеек несколько снижается расход масла двигателем и увеличивается долговечность сальников. Этот способ может быть рекомендован и для других двигателей. Недостаток его — необходимость основательной разборки двигателя.

Защита деталей двигателя от пыли. В картере работающего двигателя в результате действия системы вентиляции создается некоторое разрежение. Поэтому через любые неплотности, сообщающие картер с атмосферой, в него будет засасываться в большом количестве воздух вме с пылью, что приведет к повышенному износу трущихся детаталей.

Рис. 3. Переходник для проверки датчика давления масла

Рис. 4. Нанесение сетки на шейку коленчатого вала: 1 – наждачная бумага

Подготовка воды для системы охлаждения. Для уменьшения образования накипи в систему охлаждения двигателя следует заливать мягкую воду, лучше всего из талого снега или дождевую, предварительно прокипятив ее.

Большой эффект дает добавка к воде специальных веществ, препятствующих образованию накипи, благодаря которым соли, растворенные в воде, остаются во взвешенном состоянии и не осаждаются на стенках в виде твердого осадка. Однако накипь, уже имеющуюся на стенках, эти вещества не растворяют и не удаляют.

Одним из доступных и эффективных средств, предотвращающих образование накипи, является двухромовокислый калий (хромпик). Будучи растворен в охлаждающей воде в количестве 6—Юг на литр, он препятствует образованию накипи и одновременно пассивирует стенки радиатора и рубашки охлаждения двигателя, предохраняя их от коррозии. Так как хромпик при работе двигателя не расходуется, добавлять в радиатор нужно только чистую воду. Оранжевый раствор хромпика безвреден для кожи, но при попадании в желудок вызывает отравление.

Когда нужен ремонт? В двигателе больше всего изнашиваются поршневые кольца, цилиндры, поршни. Остальные детали обычно более долговечны.

Даже п>ри больших, близких к предельным износах колец и цилиндров мощность двигателя снижается настолько незначительно, что по поведению автомобиля обычно это почти незаметно. Топливная экономичность снижается тоже незначительно.

Когда же двигатель нужно снимать для среднего или капитального ремонта? Основным критерием для принятия такого решения служит величина расхода масла двигателем. По мере увеличения пробега автомобиля расход масла, сначала очень небольшой, по степенно возрастает. Опытом эксплуатации и специальными исследованиями установлено, что, как правило, двигатель требует ремонта, когда расход масла достигает примерно 2—2,5% от расхода топлива Например, если автомобиль расходует на 100 км пробега 9 кг бензина, то 2,5% от них составит 225 г. Следовательно, если за 100 км расход масла составил 225 г, то износ основных деталей двигателя близок к предельному.

Расход топлива и масла с достаточной точностью можно определить следующим способом. Залейте полностью топливный бак, а масло в картер — точно по верхнюю риску щупа. После пробега в 300—400 км опять точно так же пополните бак и картер.

Изложенные рекомендации позволят вам избежать преждевременных, необоснованных ремонтов.

Замена поршневых колец. Рано или поздно владелец автомобиля сталкивается с необходимостью замены поршневых колец. Для того, чтобы эта операция принесла желаемые результаты и двигатель «помолодел», нужно помимо общеизвестных правил обязательно иметь в виду следующее.

Верхние поршневые кольца современных двигателей обычно имеют хромированную рабочую поверхность, благодаря чему значительно увеличивается долговечность самих колец и зеркала цилиндра. Но при текущем ремонте двигателя ставить в цилиндры новые хромированные кольца нельзя ни в коем случае, так как из-за высокой твердости хрома они очень плохо и медленно прирабатываются к изношенным, потерявшим правильную геометрическую форму цилиндрам. Результат такого «ремонта» наверняка будет отрицательным — дымление двигателя и расход масла не уменьшатся, а возрастут.

Хромированные кольца можно устанавливать только в новые или же расточенные при капитальном ремонте цилиндры, имеющие правильную круглую форму. При изношенных цилиндрах во все канавки поршня, включая верхнюю, нужно ставить кольца, не покрытые хромом.

Хромированные кольца легко отличить от нехромированных по белой матовой рабочей поверхности и по наличию на ней характерной темной сетки хорошо видимой через лупу с 4- или 6-кратным увеличением.

Почти для всех типов двигателей промышленность выпускает комплекты стальных маслосъемных колец, каждое из которых состоит из двух собственно колец и двух расширителей — радиального и осевого. Такие кольца зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Они хорошо прирабатываются к изношенным цилиндрам и рекомендуются для использования при текущем ремонте двигателей. Их можно ставить и в новые цилиндры.

При текущем ремонте и замене поршневых колец крайне желательно заменять и поршни. Дело в том, что у старых поршней канавки под кольца изношены по высоте и новые кольца имеют в них значительный люфт. Установка новых колец на старый поршень с изношенными канавками не дает хорошего эффекта в отношении снижения расхода масла.

Читать далее: Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии ходовой части и механизмов управления

Категория: -

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Ремонт двигателя автомобиля - Техцентр Автодиалог

Двигатель – «сердце» любого транспортного средства. Специалисты нашей компании готовы провести обслуживание и ремонт силовых установок автомобилей любой сложности: от плановой замены масла до переборки двигателя и восстановления или замены его элементов. Обращение к нам по поводу осуществления процедур по диагностике и восстановлению работоспособности двигателя увеличит производительность вашего автомобиля и обеспечит безопасность его эксплуатации.

Полный спектр услуг нашей компании, а также информацию о наличии запчастей и расходных материалов для ремонта двигателя необходимой вам марки вы можете узнать, связавшись с нашими специалистами по телефону или посетив наш сервисный центр.

Своевременное обслуживание и ремонт двигателя автомобиля – залог долгой службы Вашего транспортного средства

Двигатель – основной элемент любого транспортного средства. Как и любой сложный механизм при использовании некачественного топлива, перегрузках, нерегулярном сервисном обслуживании и ремонте двигатель может выйти из строя. При возникновении любых неполадок в работе силового агрегата появляется большой риск серьезной поломки машины, снижаются комфортабельность и безопасность ее использования, увеличивается расход ГСМ и горючего. Именно поэтому при обнаружении каких-либо проблем необходимо сразу же обратиться к специалистам, обладающим необходимой квалификацией и материальными ресурсами, которых требует ремонт двигателя автомобиля.

Показания к осуществлению ремонта двигателя

Возникновение любого из этих проявлений – повод обратиться к нам и провести ремонт двигателя вашего транспортного средства.

Этапы ремонта двигателя

Диагностика проблемы. С помощью компьютерного оборудования и пробного запуска мотора автомобиля специалисты определяют причину, вызвавшую нарушения в работе силовой установки. На основании полученной информации выстраивается план, по которому будет проводиться ремонт двигателя.

Подготовительный этап. Двигатель демонтируется, промывается от загрязнений и разбирается на отдельные детали. Специалисты проводят дефектовку: осматривают и измеряют отдельные элементы силовой установки для определения степени их износа. Ремонт двигателя автомобиля подразумевает проверку деталей на наличие трещин, задиров и других повреждений.

Замена и ремонт изношенных деталей двигателя автомобиля. После установления состояния элементов силовой установки принимается решение о целесообразности их восстановления или замены на аналогичные. Обычно ремонтируют блок цилиндров, головку блока цилиндров и коленвал, а остальные детали сразу же меняют на новые.

Сборка двигателя. Когда все детали двигателя имеют необходимое для полноценной работы состояние благодаря проведенному ремонту, обслуживанию или замене, механизм собирают. Для обеспечения надежности соединений используют специальный инструмент - динамометрический ключ.

Установка двигателя на автомобиль. Специалисты проверяют надежность ремонта и сборки двигателя и оборудуют им автомобиль. При этом проверяется надежность всех соединений, осуществляется осмотр находящихся рядом узлов на предмет повреждения в ходе демонтажа и монтажа силовой установки.

Пуск и регулировка силового агрегата. По завершению установки двигателя на автомобиль специалисты проводят его пробный запуск, устанавливая, была ли устранена проблема в ходе ремонта и облуживания и работает ли мотор в полную силу. При необходимости производятся регулировки.

Когда все работы, входящие в обслуживание и ремонт двигателя, завершаются, автомобиль возвращается владельцу. В зависимости от сложности проблемы время на проведение восстановительных процедур может варьироваться. Точные сроки, в которые будет проведен ремонт двигателя, сообщаются клиенту при обращении в сервис и проведении первичного осмотра транспортного средства.

www.autodialog.ru

То Двигателя Автомобиля

Двигатель автомобиля

Двигатель – самая важная из систем автомобиля. Без двигателя нет движения, а следовательно нет автомобиля. По аналогии со строением человека, двигатель – сердце автомобиля.

В соответствии с предназначением двигатель является источником механической энергии, необходимой для движения автомобиля. Для того, чтобы получить механическую энергию, в двигателе автомобиля преобразуется другой вид энергии (энергия сгорания топлива, электрическая энергия и др.). Источник энергии при этом должен находиться непосредственно на автомобиле и периодически пополняться.

Передача механической энергии от двигателя на ведущие колеса осуществляется через трансмиссию. Конструктивное объединение двигателя и трансмиссии носит устоявшееся название силовая установка.

В зависимости от вида преобразуемой энергии различают следующие основные виды автомобильных двигателей: двигатели внутреннего сгорания (ДВС), электродвигатели, комбинированные двигатели (гибридные силовые установки).

Двигатель внутреннего сгорания преобразует химическую энергию сгорающего топлива в механическую работу. Известными типами ДВС являются поршневой, роторно-поршневой и газотурбинный двигатели. На современных автомобилях наибольшее распространение получили поршневые двигатели внутреннего сгорания, использующие в качестве источника энергии жидкое топливо (бензин, дизельное топливо) или природный газ.

Автомобиль, использующий в качестве двигателя электродвигатель, называется электромобилем. Для работы электродвигателя требуется электрическая энергия, источником которой могут быть аккумуляторные батареи или топливные элементы. Основным недостатком электромобилей, ограничивающим их широкое применение, является небольшая емкость источника электрической энергии и соответственно низкий запас хода.

Гибридная силовая установка объединяет двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, связь которых осуществляется через генератор. Передача энергии на ведущие колеса в гибридном автомобиле может производиться последовательно (ДВС – генератор – электродвигатель – колесо) или параллельно (ДВС – трансмиссия – колесо и ДВС – генератор – электродвигатель – колесо). Предпочтительной является параллельная компоновка гибридной силовой установки.

Техническое обслуживание двигателя

Для эффективной работы двигателя необходимо своевременно проводить работы по его техническому обслуживанию. Периодичность проведения работ по ТО приводится ниже. В зависимости от условий эксплуатации (длительное кошение, землеобработка песчаных грунтов, культивирование заросших участков и т.п. в составе мотоблоков; а также работа в запыленных условиях и т.п. в составе электроагрегатов) периодичность может быть сокращена.

  1. При хранении меньше 3-х месяцев проведите внешний осмотр двигателя на отсутствие подтекания бензина и масла, отсутствие ржавчины – один раз в месяц.
  2. При хранении более 3-х месяцев двигатель подвергнуть консервации.

Проверка уровня масла в двигателе

  1. Установите двигатель на ровной площадке
  2. Выверните маслощуп (заглушку) и насухо протрите
  3. Вверните маслощуп на место до упора, затем выверните его. При нормальном уровне масла в двигателе щуп должен быть смочен маслом на расстоянии 5. 15 мм от кончика щупа. Если уровень масла ниже допустимого, дозаправьте свежим чистым маслом. Запуск двигателя без дозаправки маслом запрещен
  4. После заливки масла до необходимого уровня заверните маслощуп до упора

Замена масла в картере двигателя

  1. Установите двигатель на ровной площадке
  2. Подставьте емкость под сливную пробку
  3. Выверните сливную пробку и слейте масло

Очистка воздушного фильтра

  1. Снимите крышку, решетку, предварительный очиститель, фильтрующий элемент и вторую решетку
  2. Очистите снятые детали и корпус фильтра от пыли и грязи
  3. В случае сильного загрязнения вымойте снятые детали и корпус фильтра в мыльной воде и просушите
  4. Соберите фильтр в обратной последовательности.

Осмотр и очистка свечи зажигания. Регулировка зазора между электродами

  1. Снимите со свечи зажигания колпачок помехоподавляющий
  2. Выверните свечу из головки блока цилиндра
  3. Очистите электроды от нагара, промойте их бензином и просушите
  4. Измерьте зазор между электродами. При необходимости отрегулируйте зазор, подгибая боковой электрод, заверните свечу в головку блока цилиндра, установите колпачок помехоподавляющий.

Техническое обслуживание и ремонт двигателя автомобиля от to-AUTO.com

Ремонт двигателя автомобиля является сложной и ответственной операцией. И эту работу можно доверить только настоящим профессионалам, которые хорошо разбираются в устройстве мотора, ведь без необходимых знаний обслуживание ДВС непрофессионалами может только навредить. Конечно, лучшим вариантом видится ремонт двигателя своими руками. но тут есть нюансы. При ремонте мотора используются специализированный инструмент. который иногда нельзя найти в автомагазинах. Из-за этого придется либо изготавливать нужный инструмент самому, либо доверить техническое обслуживание двигателя профессионалам.

Существует ряд операций по ремонту двигателя иномарок и отечественных машин, которые вы сможете произвести самостоятельно в собственном гараже. К примеру, самостоятельно или с помощником можно заменить ремни двигателя или произвести замену маслоотражающих колпачков. Так что не бойтесь засучить рукава и приступить к ремонту двигателя. Поверьте, потом вы будете утверждать, что ремонт мотора - не такое уж и сложное занятие, ведь главное разобрать и понять.

Как правильно заменить ремень генератора. Замена ремня генератора — дело не сложное. Сменить ремень генератора сможет даже начинающий автолюбитель. Это прекрасная возможность для человека, не разбирающегося в автомобилях, изучить устройство автомобиля и узнать, как работают его механизмы, на примере этого простого устройства.

Прежде, чем менять ремень генератора. следует убедиться, что ремень генератора пришел в негодное состояние. Основным признаком проблем с ремнем генератора является характерный свист, появляющийся при нагрузке на электрику автомобиля (при включенных фарах, дальнем свете, радио). Кроме того, в автомобиле может загореться индикатор, сообщающий о неполадках с ремнем генератора. Это может сигнализировать либо об износе ремня генератора, либо о его слабом натяжении.

Ремень генератора обычно находится под капотом с левой стороны от мотора, если стоять лицом к автомобилю. Прежде чем осматривать ремень генератора, следует выключить двигатель, вынуть ключ зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора автомобиля. Затем необходимо визуально осмотреть ремень на предмет наличия признаков износа, таких как разрывы, трещины, потеря эластичности и вытянутость. Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, т.е. ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение. Довольно частая проблема с ремнем генератора — это ослабленное натяжение ремня.

Прежде чем менять старый, вышедший из строя ремень генератора, нужно купить точно такой же новый ремень. Для смены ремня генератора сначала следует ослабить натяжение, что поможет снять старый ремень. При помощи ключа нужно гайку болта натяжителя. Для этого, прежде всего, разберитесь, где находится натяжитель и как он устроен. Механизм натяжение может быть представлен в виде натяжного болта, либо рейки в форме полуокружности, в зависимости от модели автомобиля.

До того, как снять старый ремень генератора. изучите, как он располагается и за что цепляется. Новый ремень генератора нужно будет установить точно в такой же последовательности. Можно записать, либо начертить черновую схему, чтобы не забыть месторасположение ремня.

Если на вашем автомобиле натяжение регулируется при помощи болта, то нужно подобрать подходящий по размеру ключ и повернуть его в одну, либо в другую сторону. В отличие от других болтов, этот болт не нужно выкручивать полностью. При повороте болта ремень генератора должен ослабнуть. Продолжайте поворачивать болт до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно легко снять.

Сравните старый и новый ремни генератора. чтобы убедиться, что они одинаковые. Новый ремень генератора нужно установить точно так же, как и старый, иначе возможно повреждение автомобиля. Для натяжения ремня болт натяжения нужно поворачивать в противоположную сторону. В инструкции для вашего автомобиля следует прочитать оптимальное натяжение ремня генератора. Он не должен быть сильно натянут.

После установки ремня убедитесь, что вы не забыли гаечный ключ в автомобиле и присоедините отрицательный провод обратно к аккумулятору. После этого включите двигатель и дайте максимальную нагрузку на электрику, то есть включите дальний свет, фары, радио, отопление, немного погазуйте. Если вы слышите свист, то нужно усилить натяжение ремня, так как ремень затянут недостаточно сильно.

Радиатор автомобиля переодически требуется очищать и промывать. с нашим антифризом это аксиома. Если мотор можно сравнить с сердцем автомобиля, то система охлаждения. это, пожалуй, железы внутренней секреции. Нормальное функционирование системы охлаждения жизненно необходимо машине, потому как результатом ее несвоевременной диагностики или замены нужных элементов могут стать серьезные проблемы с двигателем. Исходя из этого, для нормальной работы системы охлаждения нужен всего-то правильный уход и регулярная профилактика. Радиатор, как основная ее составляющая, принимающая на себя главный грязевой и пылевой удар, особенно нуждается в своевременной промывке и очистке. Песок, грязь, ржавчина и накипь, трупы неосторожных насекомых – все это в обилии скапливается в радиаторе. располагающимся непосредственно перед двигателем автомобиля.

Если ваш верный железный конь дает понять, что его система охлаждения дает сбои и радиатор забит. то можно пойти по 2-м существующим путям решения данной проблемы:

- пойти в магазин и купить новый радиатор.

- промыть и прочистить радиатор самому.

Привести в порядок систему охлаждения двигателя самостоятельно не сложно. Главное перед чисткой соблюсти все правила безопасности: обязательно дать двигателю остыть, прочно закрепить капот, надеть водонепроницаемые перчатки.

Для проверки загрязнения радиатора нужно слить из него весь антифриз (если жидкость чистая, то в промывке радиатора нет необходимости – в нем нет накипи и ржавчины ) и залить в систему охлаждения чистую воду (лучше всего дистиллированную). Далее необходимо завести машину и дать ей поработать 15-20 минут, а затем слить воду. Эта операция проводится несколько раз, до тех пор, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Для усиления эффективности операции в воду добавляют чистящее средство для промывки радиатора (или каустическую соду, или антинакипин). Для этого много специального средства для промывки радиатора не требуется - достаточно будет всего нескольких грамм. Старайтесь не злоупотреблять с количеством средства, и соблюдать указания на упаковке чистящего препарата - при неправильной дозировке можно навредить системе охлаждения.

После того как промывка радиатора закончена, следует слить воду с чистящим средством и промыть радиатор чистой водой не менее 5 раз. Если не удалить как следует остатки средства для чистки радиатора. то это чревато образованием коррозии в радиаторе. В целях профилактики образования накипи, в антифриз, основой которого является этиленгликоль, добавляют различные присадки, которые благодаря своим антикоррозийным и смазывающим элементам препятствуют образованию ржавчины и различных отложений в радиаторе.

Очень часто следствием перегрева двигателя автомобиля становится забитый снаружи радиатор (например, пылью или тополиным пухом). Для решения этой проблемы радиатор обычно продувают. Для данного процесса очистки радиатора можно снять его и промыть на полу при помощи стандартных минимоек или струей воды под давлением. Старайтесь не переусердствовать с давлением, потому как это чревато повреждением сот радиатора. Нежелательно при промывке радиатора использовать химические жидкости на основе агрессивных кислотных составляющих. Это может нанести значительный урон всей системе охлаждения, уплотнителям радиатора и шлангам.

Завершающий этап в чистке и промыве радиатора – это наполнение его новой охлаждающей жидкостью и откачка лишнего воздуха, который мог образоваться при ее заливе. Для этого открывается крышка радиатора и на несколько минут запускается двигатель. После старта работы охладительной системы воздушные пробки выйдут сами, вам только останется долить немного антифриза в образовавшееся свободное пространство и закрыть крышку.

ГРМ - РЕМЕНЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Большинство современных автомобилей перешли с цепной передачи на ремень ГРМ. который иногда выходит из строя и чтобы это не было неприятной неожиданностью его нужно вовремя заменить. Надежность ремня ГРМ особенно важна в двигателях, где поршни и клапана находятся в одном блоке. Так как в таких двигателях поршни и клапана делят одно и то же пространство, то благодаря ремню ГРМ они никогда не дотрагиваются друг до друга. Когда ремень ГРМ ломается или соскакивает, поршень ударяет в открытый клапан и гнет его, в результате чего требуется дорогостоящий ремонт двигателя.

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) обеспечивает нешумное и гибкое соединение между распредвалом и коленвалом, а также открытие и закрытие клапанов синхронно с действием поршней. Работа ремня ГРМ заключается в том, чтобы поворачивать распредвал со скоростью, точно равной половине скорости оборота коленвала. То есть, коленвал сделает два оборота, в то время как распредвал сделает только один оборот. В двигателе по меньшей мере один распредвал. В V-образном двигателе бывает до четырех распредвалов. Распредвал заставляет входные и выходные клапаны открываться и закрываться синхронно с работой поршней, идущих вниз и вверх. Чтобы двигатель работал без перебоев, очень важно, чтобы клапаны и поршни работали в на одной частоте.

Вот перечень некоторых моделей машин, в которых поломка ремня ГРМ приведет к дорогостоящему повреждению двигателя: Ауди. Крайслер, Дэу, Форд. Хонда. Хендай, Инфинити, Джип, Киа, Лексус. Мазда, Мицубиси. Ниссан. Субару, Тойота, Фольсваген. Производители автомобилей сообщают в инструкции, когда следует менять ремень ГРМ. В перечисленных моделях автомобилей ремень ГРМ должен меняться каждые 75 000 — 100 000 км пробега. В не перечисленных моделях автомобилей следует менять примерно каждые 90 000 км. Некоторые производители рекомендуют менять ремень ГРМ на 160 000 км.

Ремень ГРМ ломается без предупреждения, поэтому его нужно периодически менять. Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и об этом сроке можно узнать из технической документации. Многие авто мастера рекомендуют менять ремень грм при пробеге автомобиля более 75 000 километров. Замена ремня ГРМ следует производить не только по причине его поломки. Ремень может ослабнуть или износиться, в результате чего он может неплотно прилегать и не обеспечивать синхронную работу поршней и клапанов. В результате этого машина ведет себя намного хуже, плохо заводится, двигатель может выйти из строя.

Во многих современных автомобилях ремень ГРМ делают из резино металлического материала, который имеет ограниченный срок эксплуатации. Такой ремень починить нельзя, только заменить на новый. Резиновые ремни ГРМ используются авто производителями вместо металлической цепи, так как они намного дешевле и не такие шумные, как цепи.

В 90% случаев замены ремня ГРМ требуется и замена водяного насоса. Никакой связи между ними нет, кроме того, что при замене ремня ГРМ удобно заменить и водяной насос. На многих машинах водяной насос проживет до конца жизни автомобиля. Но на некоторых автомобилях он периодически выходит из строя. Если на моделях вашего автомобиля водяной насос имеет тенденцию ломаться, то лучше его заменить вместе с ремнем ГРМ .

Замена ремня ГРМ - это довольно ответственный процесс, который можно произвести как в ремонтной автомастерской, так и самостоятельно. Стоимость замены ремня ГРМ зависит от модели автомобиля. Чем дороже машина, тем дороже ее ремонт и стоимость запчастей. Если вы решите заменить ремень ГРМ самостоятельно. то сможете сэкономить $100-400.

«СУХАРИ»

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор прожорливо расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы. Это первые признаки ухудшения работы двигателя. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива. Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта. самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.

Вдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы. Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой - давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять "сухари" с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете "сухарь", то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие "сухари" могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно. Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном или тряпкой, чтобы туда не попал "сухарь" или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать своими руками. но для этого необходим опыт и нужный инструмент для работы. Если у вас нет знаний по ремонту или нет уверенности, то за замену колпачков лучше не браться. Цена на данную операцию не слишком высока, так что доверьте эту операцию профессиональным авто мастерам.

Как работает двигатель автомобиля? А также основные причины неполадок и перебоев в машине

В этой статье мы обсудим основные идеи работы автомобиля. Рассмотрим, как все части соединяются друг с другом, какие неполадки могут возникнуть при его работе и как улучшить производительность.

Хотим отметить, что если вы нуждаетесь в каких либо автозапчастях для своего автомобиля. то наш интернет-сервис будет рад предложить вам их по самым низким ценам. Все, что вам нужно, это зайти в меню "Найти запчасти " и заполнить форму, либо ввести название запчасти в верхнем правом окошке данной страницы, после этого на вас выйдут наши менеджеры и предложат лучшие цены, каких вы еще видом не видывали и слыхом не слыхивали! Теперь к главному.

Итак, все мы знаем, что самой важной частью машины является маэстро двигатель. Основной целью работы двигателя является преобразование бензина в движущую силу. В настоящее время, самым простым способом заставить автомобиль двигаться, является сжигание бензина внутри двигателя. Именно поэтому двигатель автомобиля называется двигателем внутреннего сгорания .

Две вещи, которые следует запомнить:

- Существуют различные двигатели внутреннего сгорания. Например, дизельный двигатель отличается от бензинового. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

- Существует такая вещь, как двигатель внешнего сгорания. Лучшим примером такого двигателя является паровой двигатель парохода. Топливо (уголь, дерево, масло) сгорает вне двигателя, образовывая пар, который и является движущей силой. Двигатель внутреннего сгорания является гораздо более эффективным (требуется меньше топлива на километр пути). К тому же он намного меньше эквивалентного двигателя внешнего сгорания. Это объясняет тот факт, почему мы не видим на улицах автомобили с паровыми движками.

Как работает система внутреннего сгорания двигателя?

Принцип, лежащий в основе работы любого поршневого двигателя внутреннего сгорания. если вы поместите небольшое количество высокоэнергетического топлива (например, бензина) в небольшое замкнутое пространство, и зажжете его, то при сгорании в виде газа высвобождается невероятное количество энергии. Если создать непрерывный цикл маленьких взрывов, скорость которых будет, например, сто раз в минуту, и пустить получаемую энергию в правильное русло, то мы получим основу работы двигателя.

Сейчас почти все автомобили используют так называемый четырехтактный цикл сгорания для преобразования бензина в движущую силу четырех колесного друга. Четырехтактный подход также известен как цикл Отто, в честь Николауса Отто, который изобрел его в 1867 году. К четырем тактам относятся:

  1. Такт впуска.
  2. Такт сжатия.
  3. Такт горения.
  4. Такт выведения продуктов сгорания.

Устройство под названием поршень, выполняющее одну из основных функций в двигателе, своеобразно заменяет картофельный снаряд в картофельной пушке. Поршень соединен с коленчатым валом шатуном. Как только коленчатый вал начинает вращение, происходит эффект «разряда пушки». Вот что происходит, когда двигатель проходит один цикл:

O Поршень находится сверху, затем открывается впускной клапан и поршень опускается, при этом двигатель набирает полный цилиндр воздуха и бензина. Это такт называется тактом впуска. Для начала работы достаточно смешать воздух с небольшой каплей бензина.

O Затем поршень движется обратно и сжимает смесь воздуха и бензина. Сжатие делает взрыв более мощным.

O Когда поршень достигает верхней точки, свеча испускает искры, чтобы зажечь бензин. В цилиндре происходит взрыв бензинового заряда, что заставляет поршень опуститься вниз.

O Как только поршень достигает дна, открывается выхлопной клапан, и продукты сгорания выводятся из цилиндра через выхлопную трубу.

Теперь двигатель готов к следующему такту и цикл повторяется снова и снова.

Теперь давайте рассмотрим все части двигателя, работа которых взаимосвязана. Начнем с цилиндров.

Основные составные части двигателя благодаря которым он работает

Осноова двигателя – это цилиндр. в котором вверх-вниз перемещается поршень. Двигатель, описанный выше, имеет один цилиндр. Это характерно для большинства газонокосилок, но большинство автомобилей имеет более чем один цилиндр (как правило, четыре, шесть и восемь). В многоцилиндровых моторах цилиндры обычно размещаются тремя способами: в один ряд, V-образным способом и плоским способом (также известный как горизонтально-оппозитный).

Разные конфигурации имеют разные преимущества и недостатки с точки зрения гладкости, производственных затрат и характеристик формы. Эти преимущества и недостатки делают их более или менее подходящими к разным видам транспортных средств.

Давайте более подробно рассмотрим некоторые ключевые детали двигателя.

Свечи зажигания

Свечи зажигания обеспечивают искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь. Искра должна возникнуть в правильный момент для безотказной работы двигателя.

Впускные и выпускные клапаны открываются в определенный момент для того чтобы впустить воздух и топливо и выпустить продукты сгорания. Следует обратить внимание на то, что оба клапана закрыты в момент сжатия и сгорания, обеспечивая герметичность камеры сгорания.

Поршень

Поршень – это цилиндрический кусок металла, который движется вверх-вниз внутри цилиндра двигателя.

Поршневые кольца

Поршневые кольца обеспечивают герметичность между скользящим внешним краем поршня и внутренней поверхностью цилиндра. Кольца имеют два назначения:

Если ваш автомобиль начинает «подъедать масло» и вам приходиться подливать его каждые 1000 километров, значит двигатель автомобиля довольно старый и поршневые кольца в нем сильно изношены. Как следствие они не могут обеспечивать герметичность на должном уровне. А это значит, вам нужно озадачиться вопросом, где купить двигатель на авто, а также не ошибиться в выборе. ибо покупка нового движка кропотливое и ответственное дело.

Шатун

Шатун соединяет поршень с коленчатым валом. Он может вращаться в разные стороны и с обоих концов, т.к. и поршень и коленчатый вал находятся в движении.

Коленчатый вал

Круговыми движениями коленчатый вал заставляет поршень двигаться вверх-вниз.

Маслосборник

Маслосборник окружает коленчатый вал. Он содержит некоторое количество масла, которое собирается в нижней его части (в масляном поддоне).

Далее мы узнаем, какие проблемы могут возникнуть с двигателем.

Основные причины неполадок и перебоев в машине и двигателе.

Одним прекрасным утром вы можете сесть в свой автомобиль и осознать, что утро не так уж и прекрасно… Автомобиль не заводится, мотор не работает. Что может быть причиной этому. Теперь, когда мы разобрались в работе двигателя, вы можете понять, что может стать причиной его поломки. Существует три основных причины: плохая топливная смесь, отсутствие сжатия или отсутствие искры. Кроме того тысячи мелочей могут стать причиной его неисправности, но эти три образуют «большую тройку». Мы рассмотрим, как эти причины влияют на работу мотора на примере совсем простого двигателя, который мы уже обсуждали ранее.

Плохая топливная смесь

Данная проблема может возникнуть в следующих случаях:

· У вас закончился бензин и в автодвигатель поступает только воздух, чего не достаточно для сгорания.

· Могут быть забиты воздухозаборники, и в движок просто не поступает воздух, который крайне необходим для такта сгорания.

· Топливная система может поставлять слишком мало или слишком много топлива в смесь, а это означает, что горение не происходит должным образом.

· В топливе могут быть примеси (например, вода в бензобаке), которые препятствуют горению топлива.

Отсутствие сжатия

Если топливная смесь не может быть сжата должным образом, то и не будет надлежащего процесса сгорания обеспечивающего работу машины. Отсутствие сжатия может возникнуть по следующим причинам:

· Поршневые кольца двигателя изношены, поэтому воздушно-топливная смесь просачивается между стенкой цилиндра и поверхностью поршня.

· Один из клапанов неплотно закрывается, что, опять-таки, позволяет смеси вытекать.

· В цилиндре есть отверстие.

В большинстве случаев «дырки» в цилиндре появляются в том месте, где верхушка цилиндра присоединяется к самому цилиндру. Как правило, между цилиндром и головкой цилиндра есть тонкая прокладка, которая обеспечивает герметичность конструкции. Если прокладка ломается, то между головкой цилиндра и самим цилиндром образуются отверстия, которые также становятся причиной утечки.

Отсутствие искры

Искра может быть слабой или вообще отсутствовать по нескольким причинам:

Возможны и другие проблемы с двигателем. Например:

В правильно работающем двигателе вышеописанные проблемы быть не могут. Если же они появились, ждите беды.

Как видите, в моторе автомобиля есть ряд систем, которые помогают ему выполнять главную задачу – преобразовывать топливо в движущую силу.

Клапанный механизм двигателя и система зажигания

Большинство подсистем автомобильного мотора могут быть внедрены по средствам различных технологий, и более совершенные технологии могут улучшить эффективность работы двигателя. Давайте рассмотрим эти подсистемы, используемые в современных автомобилях. Начнем с клапанного механизма. Он состоит из клапанов и механизмов, которые открывают и закрывают проход топливным отходам. Система открытия и закрытия клапанов называется валом. На распределительном валу имеются выступы, которые и перемещают клапаны вверх и вниз.

Большинство современных движков имеют так называемые накладные кулачки. Это означает, что вал расположен над клапанами. Кулачки вала воздействуют на клапаны непосредственно или через очень короткие связующие звенья. Эта система настроена так, что клапаны находятся в синхронизации с поршнями. Многие высокоэффективные двигатели имеют по четыре клапана на один цилиндр – два на вход воздуха и два на выход продуктов сгорания, и такие механизмы требуют два распределительных вала на один блок цилиндров.

Система зажигания производит высоковольтный заряд и передает его на свечи зажигания при помощи проводов. Сначала заряд поступает в распределитель, который вы можете с легкостью найти под капотом большинства легковых автомобилей. В центр распределителя подключен один провод, а из него выходит четыре, шесть или восемь других проводов (в зависимости от количества цилиндров в двигателе). Эти провода посылают заряд на каждую свечу зажигания. Работа двигателя настроена так, что за один раз только один цилиндр получает заряд от распределителя, что гарантирует максимально плавную работу мотора.

Далее мы рассмотрим, как заводится двигатель, как он остывает и как в нем проходит циркуляция воздуха.

Система зажигания двигателя, охлаждения и набора воздуха

Система охлаждения в большинстве автомобилей состоит из радиатора и водяного насоса. Вода циркулирует вокруг цилиндров по специальным проходам, потом, для охлаждения, она поступает в радиатор. В редких случаях двигатели автомобиля оснащены воздушной системой автомобиля. Это делает двигатели легче, но охлаждение при этом менее эффективное. Как правило, двигатели с таким видом охлаждения, имеют меньший срок службы и меньшую производительность.

Теперь вы знаете, как и почему мотор вашей машины охлаждается. Но почему же тогда так важна циркуляция воздуха? Существуют автомобильные двигателя с наддувом - это означает, что воздух проходит через воздушные фильтры и попадает непосредственно в цилиндры. Для увеличения производительности некоторые двигатели оснащены турбонаддувом, а это значит, что воздух, который поступает в двигатель, уже находится под давлением, следовательно, в цилиндр может быть втиснуто больше воздушно-топливной смеси.

Повышение производительности автомобиля – это круто, но что же происходит на самом деле, когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания и запускаете автомобиль? Система зажигания состоит из электромотора, или стартера, и соленоида. Когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания, стартер вращает двигатель на несколько оборотов для того чтобы начался процесс сгорания топлива. Требуется действительно мощный мотор, чтобы запустить холодный двигатель. Так как запуск двигателя требует много энергии, сотни ампер должны поступить в стартер для его запуска. Соленоид является тем переключателем, который может справиться с таким мощным потоком электричества, и когда вы проворачиваете ключ зажигания, активируется именно соленоид, который, в свою очередь, запускает стартер.

Далее мы рассмотрим подсистемы автомобильного мотора, которые отвечают за то, что поступает в дивжок (масло, бензин) и за то, что из него выходит (выхлопные газы).

Смазочные жидкости двигателя, топливная, выхлопная и электрические системы

Когда дело доходит до ежедневного использования автомобиля, первое, о чем вы заботитесь это наличие бензина в бензобаке. Каким образом этот бензин приводит в действие цилиндры? Топливная система двигателя выкачивает бензин из бензобака и смешивает его с воздухом таким образом, чтобы в цилиндр поступила правильная воздушно-бензиновая смесь. Топливо подается тремя распространенными способами: смесеобразованием, впрыском через топливный порт и прямым впрыском.

При смесеобразовании, прибор под названием карбюратор, добавляет бензин в воздух, как только воздух попадает в двигатель.

В инжекторном движке топливо впрыскивается индивидуально в каждый цилиндр либо через впускной клапан (впрыск через топливный порт), либо непосредственно в цилиндр (прямой впрыск).

Масло также играет важную роль в двигателе. Смазочная система гарантирует, что в каждую из движущихся частей двигателя поступает масло для плавной работы. Поршни и подшипники (которые позволяют свободно вращаться коленчатому и распределительному валу) – основные части, которые имеют повышенную потребность масла. В большинстве автомобилей, масло засасывается через масляный насос и маслосборника, проходит через фильтр, чтобы очиститься от песка, затем, под высоким давлением впрыскивается в подшипники и на стенки цилиндра. Далее масло стекает в маслосборник, и цикл повторяется снова.

Теперь вы знаете немного больше о тех вещах, которые поступают в двигатель вашего автомобиля. Но давайте поговорим и том, что выходит из него. Выхлопная система. Она крайне проста и состоит из выхлопной трубы и глушителя. Если бы не было глушителя, вы бы слышали звук всех тех мини-взрывов, которые происходят в двигателе. Глушитель гасит звук, а выхлопная труба выводит продукты сгорания из автомобиля.

Теперь поговорим об электрической системе автомобиля, которая тоже приводит его в действие. Электрическая система состоит из аккумулятора и генератора переменного тока. Генератор переменного тока подключен проводами к двигателю и вырабатывает электроэнергию, необходимую для подзарядки аккумулятора. В свою очередь, аккумулятор предоставляет электроэнергию всем системам автомобиля, которые в ней нуждаются.

Теперь вы знаете все о главных подсистемах двигателя. Давайте рассмотрим, каким способом вы можете увеличить мощность двигателя своего автомобиля.

Как увеличить производительность двигателя и улучшить его работу?

Используя всю вышеприведенную информацию, вы, должно быть, обратили внимание на то, что есть возможность заставить двигатель работать лучше. Производители автомобилей постоянно играют с этими системами с одной лишь целью: сделать двигатель более мощным и сократить расход топлива.

Увеличение объема двигателя. Чем больше объем двигателя, тем больше его мощность, т.к. за каждый оборот двигатель сжигает больше топлива. Увеличение объема двигателя происходит за счет увеличения либо самих цилиндров, либо их количества. В настоящее время 12 цилиндров – это предел.

Увеличение степени сжатия. До определенного момента, высшая степень сжатия производит больше энергии. Однако, чем больше вы сжимаете воздушно-топливную смесь, тем выше вероятность того, что она воспламенится раньше, чем свеча зажигания даст искру. Чем выше октановое число бензина, тем меньше вероятность преждевременного воспламенения. Именно поэтому высокопроизводительные автомобили нужно заправлять высокооктановым бензином, так как двигатели таких машин используют очень высокий коэффициент сжатия для получения большей мощности.

Большее наполнение цилиндра. Если в цилиндр определенного размера можно втиснуть больше воздуха (и, следовательно, топлива), то вы сможете получить больше энергии от каждого цилиндра. Турбонаддувы и наддувы нагнетают давление воздуха и эффективно вталкивают его в цилиндр.

Охлаждение поступающего воздуха. Сжатие воздуха повышает его температуру. Тем не менее, хотелось бы иметь как можно более холодный воздух в цилиндре, т.к. чем выше температура воздуха, тем он расширяется при горении. Поэтому многие системы турбонаддува и наддува имеют интеркулер. Интеркулер – это радиатор, через который проходит сжатый воздух и охлаждается, прежде чем попасть в цилиндр.

Сделать меньшим вес деталей. Чем легче часть двигателя, тем лучше он работает. Каждый раз, когда поршень меняет направление, он тратит энергию на остановку. Чем легче поршень, тем меньше энергии он потребляет.

Впрыск топлива. Система впрыска топлива позволяет очень точное дозирование топлива, которое поступает в каждый цилиндр. Это повышает производительность двигателя и существенно экономит топливо.

Теперь вы знаете практически все о том, как работает двигатель автомобиля, а также причины основных неполадок и перебоев в машине. Напоминаем, что если после прочтения данной статьи вы почувствовали, что ваша машина требует обновления каких либо автодеталей, то рекомендуем заказать и купить их через наш интернет-сервис заполнив форму запроса в меню "Найти запчасти ", либо заполнив название запчасти в правом верхнем окошке данной страницы. Надеемся, что наша статья о том, как работает двигатель автомобиля? А также основные причины неполадок и перебоев в машине поможет вам совершить правильную покупку.

vaz-time24.ru

Особенности ремонта и обслуживания двигателя отечественных автомобилей

Практически у каждого владельца автомобиля со временем возникает вопрос: проводить капитальный ремонт двигателя или заменить его?  Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки, в данной статье мы рассмотрим каждый вариант отдельно.

Ремонт двигателя внутреннего сгорания.

Ремонт силового агрегата подразделяется на два типа: плановый и внеплановый. Эта две совершенно разные ситуации, к которым нужно подходить индивидуально. Первый тип ремонта является более благоприятным для владельца железного коня, ведь ремонт не будет неожиданным. Первыми признаками о необходимости проведении капитального ремонта двигателя могут послужить следующие :• Плохой разгон ДВС;• Увеличение расхода масла в ДВС;• Уменьшение мощности ДВС;• Едкий запах, выходящий из выхлопной трубы белого цвета;Такие признаки не стоит игнорировать и оставлять без внимания. Лучше всего обратиться в круглосуточный автосервис, где профессиональные мастера знают своё дело.

Причины внепланового ремонта двигателя

Чаще всего внеплановый ремонт двигателя внутреннего сгорания (ДВС) проходят те владельцы автомобилей, которые не следили в процессе использования за состоянием своего агрегата, а именно и самое главное — своевременно проходить техническое обслуживание. Но причиной внепланового ремонта ДВС могут послужить и другие факторы, такие как:

Если внепланового ремонта уже не избежать, то последствия устраняются путем разборки ДВС и замены комплектующих деталей и узлов. Этот процесс довольно затратный, поскольку объем работы не маленький и занимает долгое время. По этим причинам довольно часто владельцам автомобилей предлагают альтернативу перебору ДВС, а именно установку контрактного мотора.

Если вы почувствовали какие-то изменения в вашем двигателе, то лучше не запускать и немедленно обратиться к специалистам. После снятия ГБЦ можно сделать первоначальные предположения о состоянии ДВС. Например, если на масляном поддоне имеются металлические опилки, то скорее всего нужен будет капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания.

После проведения капитального ремонта двигатель получает новую жизнь, так как при ремонте перебираются все детали и узлы. Важным фактором при капитальном ремонте ДВС является обращение к профессионалам. От их работы зависит правильность ремонта, после которого машина получает новое «сердце».

Что же выбрать: капитальный ремонт или новый двигатель?

Если у вас возник вопрос, так что же выбрать: капитальный ремонт или новый двигатель, то нужно учитывать факт, что восстановленный двигатель является «родным», чем новый установленный двигатель. Ведь автомобиль может отказать новому ДВС. Главным минусом, в данном вопросе – это большие затраты, как с финансовой точки зрения, так с точки зрения времени, ведь процесс капитального ремонта ДВС трудоёмкий процесс.

Если же вы решили установить новый двигатель на ваш любимый автомобиль, то нужно понимать, что новый двигатель внутреннего сгорания должен быть аналогичный старому. Не стоит пытаться самостоятельно подобрать ДВС, ведь возможны нежелательные последствия. Но главным плюсом нового двигателя является относительная простота ремонта и экономия времени.

Для того чтобы, не столкнуться с проблемой ремонта или заменой двигателя, стоит как можно чаще следить за состоянием вашего ДВС, не пропускать плановые технические обслуживания.

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить

на Ваш сайт.

www.smonitoril.ru


Смотрите также