Ремонт кузова авто лужением


Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок.  Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Проведение пайки

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Интересное по теме:

autokuz.ru

Кузовной ремонт с помощью лужения

 Еще в прошлом веке многие из отечественных и импортных легковых автомобилей прямо на конвейере покрывали слоем олова. И делалось это более не для того чтобы противостоять коррозии, а дабы вывести формы задуманные конструктором и дизайнером. Все дело в том, что заводские штампы имели большие погрешности, производство было несовершенным. В итоге формы кузова просто выводились вручную мастерами из олова. На машину могли нанести более десятка килограмм олова, причем на новую машину и это было в норме вещей. Именно отсюда и пошла легенда о не гниющих Волгах и Победах, но времена совсем уже другие, а машины тоже не все и не всегда чинят с помощью лужения оловом. Так вот, не смотря на все старое, все новое является им же, но хорошо забытым. Те кто помнят об этой истине могут познакомиться с материалом настоящей статьи. В ней мы расскажем об альтернативе шпаклевки, которая вроде как заменила все в кузовном ремонте, но не всегда удовлетворяет на все сто.

Особенно это актуально тогда, когда металл очень тонкий и "лепить" шпаклевку просто не к чему...

Первым делом как всегда разборка лишнего: бампер, усилители, фары.

Теперь спотером вытягиваем крыло насколько это возможно. Само собой все делается в несколько заходов.

Самый низ туда же.

После рихтовки видны следы от спота. такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. конечно можно все закидать это шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. Как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером, где есть трение и удары, такое дольше года не держится. Поэтому будем лудить.

Здесь надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет это все быстрее чем шпатлевка. Для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. Удовольствие не из дешевых. Это не одно и тоже что паста для сварки трубопроводов из меди...

Наносим пасту. При всей дороговизне, хватает ее очень на долго. Если постоянно заниматься таким видом ремонта, то не на один год хватает банки всего в 1 кг.

Нагревать пасту можно 3 способами:

- феном с регулировкой температуры, что более безопасно;- автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов;- самый простой способ портативная горелка.

любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова

Фактически в пасте уже содержится немного олова, которое создает основу и флюсов способствующих лучшей адгезии с металлом. Теперь подключаем "тяжелую артиллерию". Олово идет кузовное, ПОС-30. Однако нынешнее, которое продается якобы под этой маркировкой - не подойдет. Нужно совдеповское, старое. Если такого нет, то маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1, что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%. В данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете.

Наносим олово снизу, дабы нижние ряды удерживали верхние. Здесь как с укладкой плитки на стену. Никак ни с верху вниз!

Продолжаем в том же духе.

Теперь, когда поверхность которую нам предстоит формировать покрыта оловом, берем вот такие несложные приспособления. По сути это деревянная гладилка и пчелиный воск. Гладилку можно изготовить другой формы, но такой "свисток" самый востребованный. Пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к дереву. Теперь нагреваем и ровняем так же снизу вверх. Сформованные секторы должны держать верхние, которые предстоит нагревать и еще ровнять.

Получилось примерно вот так. До идеала далеко, но все же.

На помощь приходит кузовной рубанок. Это вот такое изогнутый напильник. Снимать мягкий металл им легко. Главное не переусердствовать.

Вот так получилось.

Теперь в помощь шлифовальная машинка. В некоторых местах металл не столько снимается, сколько деформируется и разравнивается.

В итоге получается вот так. Теперь надо убрать щелочную среду насколько это возможно. Промываем все водой с содой или чем-то таким.

Обезжириваем. Все на этом восстановление форм закончено. Вот такой способ лужения кузова, который может вполне составить конкуренцию для шпатлевки кузова.

www.autosecret.net

лужение кузова

переснятое видео : https://www.youtube.com/watch?v=qoX-G17bgRs&t=1116s Кузовной ремонт наплавление оловом. В этом видео хочу показ...

Всем привет сегодня я вам покажу как я буду лудить кузов на автомобиле Opel . Подписывайся на канал ! Ставьте...

Практика ДВС http://vk.com/praktika_dvs.

Паста куплена в Киеве, продавец сказал что её хватит чтоб весь кузов целиком облудить. Проём был отпескостр...

Лужение и шпаклевка оловом проблемных мест Mercedes-Benz W124 показывает наш подход к восстановлению заднего крыла...

Подписывайся на второй канал - https://www.youtube.com/channel/...

http://lavrplus.prom.ua/p38776216-flyus-dlya-myagkogo.html там покупал.

https://vk.com/andreyshadrinsk работа с оловом. какое олово применять для кузовных работ. немного из своих наблюдений...

Видео было снято для канала Андрей Шадринск, но подумал, что может еще комуто пригодится. Я ненастаиваю...

переснятое видео : Кузовной ремонт наплавление оловом. В этом видео хочу показ. Кузовной ремонт. Наплавлен...

Всех очень интересует один вопрос: А видит ли толщиномер наплавленное на метал олово? В этом видео Вы может...

Когда не хочется тратить деньги, да и нет необходимости идеально заделывать бреши в кузове можно использов...

Всем привет в этом видео я вам покажу как я буду вырезать сгнившие детали кузова ,создам с нового материала....

Снимаю толстеный слой олова. Это крыло будет переделываться, олово мешает сварке и рихтовке. Реставрируя...

Подробности ремонта на http://remontkuzova.blogspot.ru/ Архивный блог http://repin769.blogspot.ru/ Архивный канал http://www.youtube.com/user/baa1100?f...

Кузовной ремонт. Наплавление оловом. В этом видео Вы увидите небольшой кузовной ремонт бмв. Замена двух...

Подпишись на мою группу ВК https://vk.com/public120461485 Инстаграм https://www.instagram.com/nik86_youtube/

VIZONA-коммерческое настроение http://vizona.ru/

Продолжения первого видео (https://youtu.be/RD7VFSN9n1s) по замедлению процесса коррозии металла, в частности на автомо...

Кузовной ремонт Ford Focus правка задней арки с наплавкой олова. Как происходит процесс наплавки олова можно...

Мелкий кузовной ремонт по востановлению низа арки и порога с наплавлением олова. Как происходит процесс...

Придонки представляют серию видеороликов посвященных тюнингу Советского автомобиля системы ГАЗ-21 "Волга"...

Технология и инструмент для лужения водостоков и кровель.

Удаление локальной ржавчины на кузове авто и последующая оцинковка таких мест по технологии ХГН. На нашем...

старый способ оцинковки кузова автомобиля.

Лужение и шпаклевка оловом SUZUKI VZR1800 был единственным способом удаление вмятины на бензобаке мотоцикла....

Body repair. Кузовной ремонт автомобилей в гараже. Подробности на моем сайте. http://remontkuzova.blogspot.ru/ Комментарии...

Координаты магазина https://yandex.ru/maps/-/CBUjzVgwcB и ссылка на мою страничку по лужению https://www.drive2.ru/l/911775/

Купил новое жидкое олово, давайте испытаем! Реклама на канале: https://goo.gl/UOl01I Монетизация роликов: http://join.air.io/wo...

Нанесение цинка на подготовленную поверхность кузова и рамы автомобиля Лексус 470. Профессионально выполня...

Кузовной ремонт крыла Mercedes Sprinter шпатлёвка оловом.

Простой и довольно дешевый способ сделать паяльную пасту самостоятельно. Хорошо подойдет для использовани...

Канал Санька https://www.youtube.com/channel/UC2WETElIKs--3zHOClS3HIA Группа ВК ОНБ https://vk.com/onbrest Канал зелло рация ВК ОНБ https://vk.com/club7146...

dino cu sozleri kasa cizik nas?l at?l?r discovery air yaz?l?m yukleme rust single player nas?l oynan?r turkce dll suite full indir enes batur dogum gunu ttnet wifi isim degistirme minecraft survival server premiumsuz rome total war 2 hileleri nas?l yaz?l?r genital bolge beyazlat?c? krem eczane

debojj.net

Вмятина на автомобиле: что делать?

Технология ремонта кузова автомобиля

Очень часто владельцам автомобилей приходиться сталкиваться с проблемой повреждения деталей кузова. Причиной может быть:

Teхнология ремонта кузова автомобиля

Но ремонт вмятин в наше время уже не является особой проблемой. Есть множество способов выправить поврежденную деталь. В некоторых случаях это даже можно сделать своими силами, но лучше все-таки обратиться к специалистам.

Вариантов ремонта очень много:

В конце концов, всегда можно вырезать не подающийся выправке участок и поставить на него специальную ремонтную вставку. Сделать ее можно либо из другой поврежденной детали, либо взять кусок листового металла нужной толщины и придать ему нужную форму. А многие элементы кузова под сварку можно приобрести в специализированных магазинах.

Инструмент для ремонта кузова автомобиля

Инструмент для ремонта кузова автомобиля

Основная часть работ по восстановлению кузовной части автомобиля производится вручную при помощи определенных приспособлений и инструментов:

Стягивание поверхности кузова

Если при повреждении металл был сильно растянут, то для восстановления применяется правка с нагревом. Чтобы не испортить металл, не нарушить его механику и предупредить вздутие, нужно произвести нагрев до температуры в 600-650 °C. Площадь металла, подверженного подобной тепловой обработке, не должна превышать 3,5-7 см. Если производить нагрев большей площади, то возможна деформация металла.

При помощи чего можно произвести стягивание поверхности?

  1. С помощью сварочного полуавтомата;
  2. Угольным электродом;
  3. С использованием газовой сварки.

Процесс нужно выполнять от края к центру поврежденной области. Металлическую поверхность нагревают, после чего с помощью молотка и киянки (лучше деревянной) осаживают раскаленную область, подложив при этом либо наковальню, либо что-то, что сможет ее заменить.

Процесс, возможно, придется повторять несколько раз для получения нужного результата. Оставшиеся на металле впадины и переходы убирают при помощи:

Как шпаклевать кузов автомобиля?

Специальные автомобильные шпаклевки наносятся вручную или с помощью распылителя и имеют надежное сцепление с тщательно очищенными металлическими поверхностями. Конечный состав подобной шпаклевки состоит из двух частей: полиэфирная смола, к которой добавляют специальный отвердитель, ускоряющий застывание смеси. При этом время застывания не зависит от нанесенного слоя. Сохнет подобная смесь при грамотно подобранном составе около 15-20 минут при температуре 20°С.

Как шпаклевать кузов автомобиля

Для более точного выравнивания поверхности рекомендуется наносить шпаклевку в несколько этапов. Если же в точном выравнивании нет необходимости, то возможно нанесение одним толстым слоем. Перед нанесением шпаклевки металл обязательно нужно очистить от ржавчины, эмалей и прочих загрязняющих факторов. Наносится шпаклевка непосредственно на чистый металл. Желательно производить очистку лепестковым кругом или специальной наждачной бумагой (подходит только та, которая продается в автомагазинах) для создания шершавой поверхности. Это нужно для наилучшего сцепления металла и шпаклевки.

Выравнивание при помощи термопластика имеет совершенно другую технологию. Перед нанесением данного материала поверхность необходимо нагреть до 170-180о С, после чего нанести порошковый состав тонким слоем и раскатать специальным катком. Данную процедуру необходимо повторить несколько раз, до тех пор пока неровности не будут полностью устранены.

На выходе вследствие укатки получаем цельный литой слой пластика. После того как слой затвердел, необходимо произвести выравнивание шлифовальной машинкой.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля

Если же поврежденный участок имеет сильное поражение ржавчиной, то рекомендуется использовать мастики с различными наполнителями. Эти материалы очень прочные, обладают отличным сцеплением с поверхностью и, к тому же, легко наносятся.

Другие способы восстановления кузова

В некоторых случаях деталь не поддается восстановлению с помощью шпаклевок и мастик. Тогда рекомендуется удалить поврежденный участок с помощью оборудования для ремонта кузова автомобиля:

Если поверхность ровная, то можно самостоятельно изготовить заплатку либо из других некондиционных деталей, либо из подходящего куска листового железа. Если же поверхность имеет сложную структуру (множественные перегибы, закругления и сложные переходы), то в специальных магазинах вы можете приобрести ремкомплекты и использовать их.

Заплатка для кузова из металла

Иногда проще и целесообразнее по времени и средствам просто заменить деталь на неповрежденную. Приобрести нужные детали можно в автомагазинах или на авторазборах.

blog-mycar.ru

Лужение кузова при проведении кузовных работ, реставрационных работ при ремонте авто.

Лужение кузова при проведении реставрационных работ.

Технология лужения кузова продержалась на заводах до 60-х годов прошлого века. Затем стали использовать синтетические материалы. Десятилетиями автостроители применяли пластизольные мастики для выравнивания неровностей и заполнения промежутков. Их сменили полиэфирные шпатлевки, которые легко шлифовать и окрашивать. В составы вводят добавки для придания прочности или эластичности. Но при реставрации современная автохимия уступает традиционной технологии пайки.

Преимущества лужения.

Работать с синтетикой проще и быстрее. Но полимеры отличаются от металлов, с которыми контактируют. Разный коэффициент теплового расширения приводит к деформациям. Кузов находится на открытом воздухе, нагревается и остывает часто. Заводской обработки хватает на несколько лет, как и рассчитывают технологи. Потом машину полагается утилизировать. У реставраторов другие принципы - автомобиль должен быть практически вечным. Чтобы растянуть срок службы на неопределенное время, подходит только металлический припой.

Кроме способности сильно расширяться и сжиматься, технические металлы очень гибкие по сравнению с полимерами. Пруток припоя можно гнуть десятки раз, а палочка из застывшей шпатлевки сразу сломается.

Еще одно преимущество лужения - более плотное соединение оловянно-свинцового сплава со сталью. Химикаты совсем чужеродны для соединения железа с углеродом, и пристают к поверхности далеко не так прочно. На кромках и стыках, где возникают большие механические напряжения, разница особенно заметна. Хрупкая твердая шпатлевка легко обламывается.

Недостатки припоя - сравнительно высокая стоимость, и медленное проведение работ. Компенсировать их помогает совместное использование металла и синтетики.

Способ применения.

Наиболее рациональная технология - выполнить грубую часть работы с помощью пайки. Быстро соединить детали в конструкцию, выдерживающую удары молотка. Толстый слой припоя устойчив даже к такому вандализму. Но гладко и равномерно выровнять его поверхность трудно. С этой целью покрытие доводят до кондиции тонким слоем мастики. Финишная доводка химией занимает минимум времени. Владелец авто скоро получает обратно свое имущество, и платит не слишком много.

Более того, утончение полимерной части компенсирует жесткость синтетики. Она гнется вместе с металлом, как единое целое.

Последовательность действий следующая:

• пескоструйная обработка и шлифовка;

• сварка стальных деталей;

• нанесение флюса;

• лужение свинцово-оловянным припоем ПОСС 30-2;

• выравнивание и очистка;

• нанесение грунтовки;

• шпатлевание;

• обработка поронаполняющим грунтом и проявка;

• финишная покраска.

На фотографиях видно, как ребра, нерихтуемые участки, сварные швы и зазоры постепенно превращаются и идеальную поверхность. Работа под силу мастеру с обычной пропановой горелкой и шпателем из дерева.

   

   

 

Процесс начинается со шлифования абразивами, сваривания и тщательной очистки того, что получилось. Для подготовки к лужению наносят кисточкой пасту производства WURT. После прогрева матовая флюсовая поверхность становится блестящей. Разогретый в лотке до размягчения припой переносят в нужное место промасленной деревянной лопаткой. Слой достаточной толщины греют и разглаживают. Затем вручную наждаком или шлифовальными инструментами снимают лишнее. Наконец, приходит очередь автохимии.

 

avtobox174.ru

Лужение кузова

Текст с сайта - http://gaz20.spb.ru/

Кузовной припой, имеющий в своем составе 30% олова и 70% свинца, при нагревании до температуры 180°. становится пластичным (похожим на замазку) и остается в этом состоянии вплоть до 260°, прикоторой он превращается в жидкость. Имеет смысл использовать кузовной припой только в тех местах, где его применение будет наиболее эффективным. Соединение двух панелей - одно из идеальных мест в этом смысле, поскольку припой будет затекать в место соединения и усиливать его, и, что еще более важно, будет предохранять это место от ржавчины. Также можно применять на поверхности, где сталь покрыта ржавчиной без сквозного повреждения. Стальная поверхность должна быть тщательно очищена перед пайкой, т.к. припой не пристанет к стали до тех пор, пока она не будет химически и физически чистой. Необходимо тщательно очистить место пайки от краски, других защитных покрытий и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата. Краска вокруг места соединения (примерно 2 см от шва) счищается при помощи ручной шлифмашинки или нагреванием "мягким" пламенем газовой горелки, после чего отслоившаяся краска удаляется скребком. Перед пайкой поверхность должна быть залужена, т.е. на ней создан тонкий слой припоя. Обычный способ лужения начинается с покрытия поверхности флюсом, который необходим для того, чтобы остановить процесс окисления стали (сталь чернеет). Флюс плавится при более низкой температуре, чем припой, и, растекаясь по поверхности, предохраняет ее от воздействия воздуха на время, достаточное для того, чтобы припой растекся по стали и соединился с ней. В качестве альтернативы флюсу и припою можно использовать припойную краску - их готовую смесь: порошок припоя находится в флюсе во взвешенном состоянии. Тщательно размешав припойную краску, следует нанести ее на обрабатываемую поверхность толстым слоем. Следующим шагом будет воздействие пламенем на нанесенную краску; при этом припой плавится и растекается по поверхности стали. Точка плавления отчетливо видна, поскольку тускло-серый цвет припойной краски при этом сменяется серебристым блеском расплавленного припоя. Обычная ошибка при выполнении этой работы состоит в подаче слишком большого количества теплоты в течение короткого времени. При перегреве металла происходит быстрое испарение флюса и поверхность окисляется еще до того, как расплавляется припой. Если вы собираетесь использовать газовую гореку, выберите средний размер сопла, установите "мягкое" пламя (немного перекройте кислород) и осторожно поднесите его на нужное расстояние, но не такое близкое, как при сварке. После лужения на поверхности остается небольшое количество "отходов" черноватого цвета, оставшихся от применения флюса, которые должны быть тщательно удалены перед нанесением дополнительного количества кузовного припоя. Остатки флюса легко удаляются влажной тряпкой. Нагрев участок поверхности размером с игральную карту, одновременно поднесите припой к концу горелки, чтобы он нагрелся, но не расплавился. Через одну-две минуты, когда панель разогреется до нужной температуры, попоробуйте приложить припой к месту соединения. Если все готово, он расплавится до воскообразного состояния и приклеится к залуженной поверхности. Теперь нужно распределить припой вдоль поверхности соединения с небольшими регулярными интервалами. При этом даже не думайте о сглаживании поверхности: все, что сейчас требуется - это нагреть припой до размягчения (в пределах 180-260°.) и распределить его по обрабатываемой поверхности. На стадии сглаживания припоя применяется лопатка из нержавеющей стали. Теоретически температурный диапазон, при котором припой находится в размягченном состоянии, кажется достаточно широким, но на практике, когда вы держите горелку, он кажется узким. Нагрейте кусок припоя на поверхности и держите рядом с ним лопатку. Периодически убирайте пламя и нажимайте на припой лопаткой, проверяя его состояние. Однако, если нагревать припой слишком долго, он расплавится и превратится в лужицу металла на полу. Даже если поверхность слегка выдается наружу, потом можно выровнять это место незасоряющимся напильником - припой очень мягок. Обработка напильником осуществляется под всеми углами, начиная с внешних сторон и далее внутрь. Окончательное сглаживание прозводится наждачной бумагой. При применении кузовного припоя на больших плоских поверхностях, таких как дверная панель, чтобы избежать теплового искривления поверхности, следует обрабатывать за один раз небольшие поверхности и каждый раз охлаждать обработанную поверхность мокрой тряпкой - это ограничивает распространение теплоты по панели.

Текст с форума "Ока" (Boxer, 24 Августа 2001, 13:59:08)

Мои рецепты... Ежели машина дорога, и решишь делать "как для себя", то я бы советовал делать по испытанной мной методе. Берешь крепкую (разведенную водой пополам) соляную кислоту, смачиваешь ею небольшого размера салфеточки из плотной ткани (типа льна) - и обкладываешь ими предварительно зачищенные негрубой мет. щеткой (вручную или "болгаркой") пораженные ржой участки. Чтобы салфетки не "дымили" парами, можно поверх них прикатать тонкий мягкий полиэтилен. HCl способна вытравить "подчистую" все остатки плотной ржавчины. Правда, сильно поржавевший металл после этого становится ноздреватым (в зависимости от глубины проникновения ржавчины), и могут даже проявиться "булавочные" (и не очень) дырочки - но это не страшно. После протравки поверхность промываешь от прореагировавших остатков и сразу флюсуешь - лучше всего - специальной паяльной пастой (с мелкодисперсным порошком олова) - и облуживаешь качественным припоем с помощью 100-150 Ваттного "топорика". Мелкие дырочки предварительно чуть углубляешь "на конус" тонким керном - и они затягиваются расплавом припоя. Черный металл после обработки высокоактивной кислотой становится "открытым" и активно ржавеющим. Поэтому его нужно пассивировать преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты до образования конкретного темно-серого налета. Преобразователь наносится широкой кистью, поверхность поддерживается увлажненной им до конца травления. В конце я "начерно" смахиваю тряпкой остатки преобразователя - и тут же активно, с нажимом, протираю чистой тканью, обильно смоченной бензином. В результате металл очищается от избытка ортофосфорной кислоты, в то же время на него НЕ попадает вода. Сушим фосфатную пленку около 12 часов, грунтуем - и далее, как обычно... Да, забыл совсем... ДО фосфатирования мы облуженные участки, естественно, заглаживаем - тонкими рашпилями, шкуркой и т.п. Я так обрабатывал (при полной перекраске кузова) все УЖЕ "скомпрометированные" ржавчиной и ПОТЕНЦИАЛЬНО "опасные" и места на своей немолодой машинке (отбортовки колесных арок, нижние кромки дверей, пороги и т.п. Так сказать, РАШН ЦИНКРОМЕТАЛЛ... ;о) Получилось вроде нормально - надеюсь, что " пышным цветом" в первые же месяцы - не "зацветет". Есть еще такая вещь, как пайка твердым припоем (латунной проволокой). Я с этим тоже вполне успешно пробовал работать - но это уже больше ориентировано на силовые, нагруженные участки кузова. Хотя принцип тот же самый - не разрушая и не плавя истонченный основной металл кузова, нанести на него другой - менее тугоплавкий, но, в то же время, ДОСТАТОЧНО прочный и, к тому же, - нержавеющий. Если интересны детали - копайте в архиве Ока-конференции по слову "латунь".

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

hpc-edelzz.narod.ru

Приемы рихтовки кузова автомобиля | Кузов автомобиля

Перед тем, как браться за настоящую работу, рекомендуется потренироваться на какой-либо старой кузовной детали. В ходе такой тренировки попробуйте следующее:

Рассмотрим несколько примеров, часто встречающихся на практике. Вот типичная ситуация. Вы движетесь в плотном потоке и не успеваете среагировать на стоп-сигналы едущей впереди машины. Это приводит к касанию между вашей машиной и той, что остановилась впереди. Как такового удара вроде бы и не было, но, тем не менее, на крыле вашей машины появился пузырь.

Такое повреждение можно исправить самому. Для этого понадобятся следующие вещи.

Прежде всего, домкрат. Лучше всего - гидравлический, но можно применить реечный (имеющийся в комплекте «москвичей» и ижевских автомобилей) или винтовой (из комплекта инструментов для «жигулей»). К домкрату нужны удлинители различного вида: для гидравлического нужны отрезки толстостенной круглой трубы, а к реечному - отрезки квадратной трубы, которые хорошо надеваются на зубчатую рейку. В случае отсутствия квадратной трубы, её можно изготовить из двух уголков, сварив их в квадрат. Длина самого большого удлинителя должна быть 400-450 мм. Ещё вам понадобятся рихтовочный молоток и массивная поддержка, а также несколько крепких деревянных брусков. После приготовления всего вышеперечисленного можно приступать к работе.

Снимите переднее колесо с той стороны помятого крыла. Под гнездо домкрата нужно установить надёжную опору - подставку. Далее один деревянный брусок подходящего размера нужно поместить на ребро жёсткости под крылом в зоне углубления для фар. Другой брусок нужно расположить на переднем щите кузова, то есть в задней части помятого крыла.

Наденьте удлиняющую трубку на домкрат. Далее нужно вставить домкрат с удлиняющей трубкой между деревянными брусками. Работая им как при подъёме машины, начинайте распирать крыло изнутри, что будет растягивать складку. Вы увидите, как «пузырь» будет уменьшаться прямо на глазах. Его можно устранить полностью, останется разве что небольшая вмятина на нижней отбортовке крыла. Именно в этот момент наступает время для чистовой рихтовки.

Подрихтуйте эту вмятину, не ослабляя домкрат. Это делается, легко постукивая молотком внутри крыла, прикладывая при этом поддержку с лицевой стороны.

Вполне возможно, что небольшое вздутие может остаться и под декоративной рельефной линией крыла. Для его устранения нужно обернуть тряпкой деревянную рейку, приложить её строго под линией крыла, после чего убрать вздутие, ударяя по рейке молотком.

На рельефной линии нужно остановиться особо, так как какую бы деталь кузова вы ни правили, эта линия почти наверняка будет присутствовать при этом. Всё дело в том, что рельефная линия несёт не только декоративную функцию, но и функцию ребра жёсткости. Если это ребро попадает в зону рихтовки, начинать работу нужно именно с него. Необходимо сначала править, выколачивать ребро жёсткости, доводя линию до её нормального состояния. Лишь выпрямив линию, можно распространять рихтовку на другие участки кузова. Это одно из главных правил, «секрет», обеспечивающий качество работы.

Ни в коем случае не ослабляйте домкрат, закончив рихтовку, так как вполне возможно, что крыло в этом случае снова несколько деформируется из-за остаточной упругости. Чтобы избежать этого, по окончанию работы необходимо ещё немного подтянуть домкрат, как бы «пересиливая» эту упругость, возникшую из-за деформации. Только после этого домкрат можно снимать.

Часто на крыле образуется то, что профессионалы называют «хлопунец», причём без всякой видимой причины. При «хлопунце» невооружённым глазом видно, что крыло имеет лёгкое вздутие наружу. Если надавить на это пузырь, то он исчезает, издав при этом щелчок (поэтому он и называется «хлопунец»). Казалось бы, проблема устранена. Но при любом толчке машины крыло снова вздувается в «хлопунец». Так может продолжаться до бесконечности. Что же делать?

Причиной «хлопунца» служит растяжение крыла. При этом образовывается как бы «лишний» металл, которому некуда деваться, кроме как образуя пузырь. Понимая это, лечение становится простым - нужно убрать лишний металл, «натянув» крыло. И в этом случае нас снова может выручить декоративная линия. Нужно упереть в неё рейку, обёрнутую тряпкой. Подбивайте молотком снизу таким образом, чтобы крыло подтянулось под линию. Иногда бывает достаточно двух-трёх ударов, чтобы крыло стало жёстким и тугим, а «хлопунец» исчез. Это второй «секрет» автомобильного рихтовщика.

Случай деформации крыла, который мы рассмотрели, имеет ту особенность, рихтовочных работ, как таковых, здесь почти не было: крыло мы вытянули домкратом и только лишь слегка подправили металл на рёбрах.

Однако бывают случаи, что удар по крылу автомобиля приходится не вдоль автомобиля, в торец, а сбоку - в таком случае на крыле образуется вмятина. Убрать такую вмятину только лишь вытягиванием не удастся. И тогда надо делать рихтовку.

Общий смысл рихтовки заключается в том, чтобы «лишний» металл, который образуется от вытяжки, вылезая в один большой пузырь, постараться как можно более равномерно «разогнать» в большое число крошечных бугорков. Чем больше будет таких бугорков и чем будут меньше их размеры, тем выше будет конечное качество вашей работы.

Прежде чем приступить к рихтовке, нужно знать ещё один важный «секрет» рихтовочных работ, заключающийся в том, что работу начинают с внешних краёв вмятины и, переходя по сужающейся спирали, постепенно продвигаться к центру.

Чтобы это осуществить, необходимо, прежде всего, правильно определить границы вмятины. Определив границы, начинайте выколачивать крыло изнутри, воспользовавшись остроклювым молотком и подходящей поддержкой.

Когда рихтовочный напильник будет снимать верхушки бугорков сразу на всей площади вмятины, то есть когда она уже разогнана, а металл натянут, можно выровнять этим же напильником поверхность. Не стоит опасаться, что напильник наделает дырок в металле, ведь толщина листа металла на крыле составляет не менее 0,5-0,6 мм.

Ещё одним характерным повреждением кузова является деформация двери. Такая деформация может произойти совсем неожиданно, например, когда резкий порыв ветра подхватывает приоткрытую дверь и обрывает ограничитель. Или же невнимательный водитель подаёт машину в гараж задним ходом, забыв при этом плотно прикрыть дверь, в результате чего она открылась и задела створку ворот. В первом случае происходит излом дверей недалеко от передней кромки, а во втором идёт ещё и смятие по торцу. Это вполне реальные случаи, от которых не застрахован никто. И тут вполне возможен ремонт своими силами.

Прежде всего, разберите дверь. Производить рихтовочные работы двери лучше всего на верстаке. Положив её внутренней стороной вниз, отогните отвёрткой через отверстия для петель детали, в которых закреплены губчатые уплотнители.

Вставив крючок в отверстие для верхней петли, подберите подходящий деревянный брусок, который будет использоваться как опора для крючка. Налегая на брусок спинкой крючка, постепенно поднимайте клювиком деформированный участок декоративной линии так, чтобы выровнять его до одной линии. Начинайте эту работу с того участка, который меньше всего испорчен, то есть с дальнего. И самое главное - не спешите! Небольшими, очень лёгкими движениями крючка постепенно и терпеливо выправляйте металл, контролируя поверхность на «отблеск».

Подобрав подходящую деревянную рейку, приложите её к декоративной линии. Легко постукивая по рейке молотком, постепенно опускайте её до низа двери. При этом необходимо стремится, чтобы передняя кромка выровнялась в одну плоскость с общей поверхностью.

Скорее всего, после этого останется заметная эллипсоидная вмятина, тянущаяся от декоративной линии к низу двери. Следует обозначить границы вмятины с помощью рихтовочного напильника (мы уже рассказывали, как это делается), после чего выдавливать крючком это повреждение через любое из отверстий для петель, двигаясь по спирали от края вмятины к её центру. Затем нужно проделать это же через другое отверстие.

После этого надо ещё раз провести напильником по лицевой стороне двери, проверив свою работу. Если вы обнаружите, что какие-то участки поднялись выше общей поверхности, нужно легко постучать по ним острым концом молотка. Если где-то ещё осталась вмятина, нужно продолжить рихтовку.

В последнюю очередь поднимают крючком участок, который находится выше декоративной линии. В конце работы нужно слегка пройтись рихтовочным напильником по лицевой поверхности, чтобы удалить выступающие бугорки.

Если дверь смята по торцу, скорее всего, невозможно будет обойтись одними крючками. В этом случае будет необходима рихтовка с вытягиванием металла, выколачивание его с использованием поддержек соответствующего профиля. Это уже очень индивидуальная работа, для которой недостаточно общих рассуждений, а нужно искать свои приёмы в каждом конкретном случае.

Проводя рихтовочные работы, необходимо помнить о технике безопасности, особенно при использовании разного рода подъёмных устройств. Нельзя оставлять поднятый автомобиль на домкрате, нужно обязательно использовать прочные, надёжные подставки. При установке домкрата для вытяжки кузовных деталей нужно убедиться, что не произойдёт его соскальзывания с опор.

Пользуйтесь только исправным инструментом. Следует обратить внимание на то, чтобы молотки были надёжно насажены на рукоятки. На рукоятках не должно быть заусениц, сколов и трещин. Старайтесь работать в рукавицах или нитяных перчатках.

kuzov-avtomobilya.ru


Смотрите также