Ремонт насоса авто
Ремонт масляного насоса двигателя
Автотехсервисы сети «h3O-Auto» предлагают профессиональную замену масляных насосов в различных моделях автомобилей. Используя технологичное импортное оборудование, специнструмент, сертифицированные комплектующие и высококачественные расходные материалы, наши опытные автомеханики быстро и технически грамонто, в соответствии со стандартами автопроизводителя, проведут необходимый цикл восстановительных работ.
Замена масляного насоса полностью восстанавливает работоспособность силового агрегата транспортного средства. Специалисты «h3O-Auto» обязательно порекомендуют подходящую марку моторного масла, чтобы максимально продлить рабочий ресурс насоса и элементов двигателя.
По любым вопросам Вы можете связаться с сотрудниками нашей сети АТЦ «h3O-Auto» по телефону +7 (495) 212-10-02 или, оставив свой запрос в специальной форме на нашем официальном веб-портале.
Признаки поломки масляного насоса
К основным симптомам неполадок в работе масляного насоса относится слишком низкое или, наоборот, слишком высокое давление подачи рабочей жидкости. Если давление высокое — растет риск выбивания сальников и прокладок, а также образование течи масла. При низком давлении, подшипники получают недостаточное количество смазки, и быстрее изнашиваются. Иногда на моделях отечественного автопрома причиной падения давления являются поломки в приводе масляного насоса, к примеру, срез соединительного штифта. В ряде случаев удается восстановить узел путем его ремонта, но зачастую детали настолько изношены, что дешевле и целесообразнее провести полную замену насоса на новый ремкомплект.
Проверка работоспособности масляного насоса
Функционал масляного насоса проверяется манометром, имеющим измерительный диапазон 0 – 6 кгс/с м² . Правильно функционирующий масляный насос на холостых оборотах выдает не меньше 0,4 кгс/с м² на прогретом моторе и 2-4 кгс/с м² на средних оборотах. Если масло еще холодное, допускается повышенное давление в узле до отметки 5 кгс/с м² . Подключается манометр в гнездо датчика давления моторного масла.
Демонтаж масляного насоса
Перед съемом масляного насоса вначале демонтируется поддон картера двигателя. Если конструкция авто позволяет не снимать сам мотор, то уже половина демонтажа, можно сказать, сделана. Но чаще всего двигатель приходится снимать.
Все автосервисы «h3O-Auto» оснащены необходимым оборудованием, в т. ч. профессиональными подъемниками и специнструментом, что позволяет быстро и технологически выверено провести съем силового агрегата с дальнейшей заменой масляного насоса.
Когда поддон картера снят, вынимается маслоприемник. Нередко сетка маслоприемника, забитая масляными загрязнениями, является причиной низкого давления. Поэтому моторное масло следует всегда менять, по установленному автопроизводителем, графику, тогда риск образования отложений из-за длительной работе двигателя на старом масле минимальны.
Замена/ремонт масляного насоса
После съема масляного насоса с двигателя, проводятся точные измерения каждой детали, которые перечислены в руководстве по эксплуатации, а также определяется износ корпуса и шестерней этого узла.
При ремонте масляного насоса выполняется шлифовка крышек корпуса, проверяются упругость и, при необходимости, меняются на ремкомплекты пружины редукционного клапана, а также изношенные шестерни и прокладки.
После окончания ремонта и сборки узла, насос должен выдавать показатели, идентичные заводским, а иногда и более высокие, благодаря использованию сертифицированных деталей высокого качества. Если же в целом масляный насос изношен очень сильно, его не имеет смысла восстанавливать, поэтому производится замена на новый узел в сборке. Обычно в 9-ти из 10-ти случаев изношенный масляный насос меняется на ремонтный. Только после замены износившегося узла, удается полностью вернуть работоспособность двигателю авто.
Установка ремонтного масляного насоса
Новый масляный насос устанавливается на рабочее место в обратном съему порядке. После замены узла нужно правильно подсоединить его привод. Это требование касается автомашин, в моторах которых распределитель зажигания связан с валиком насоса, приводящим его в движение. Если на этом этапе совершить ошибку, то дальше становится невозможным корректно выставить момент зажигания.
Мастера автосервисов «h3O-Auto» квалифицированно выполняют любые виды ремонта и замену масляного насоса, вышедшего из строя. Восстановление насоса проводится, как в комплексе работ по капремонту двигателя, так и в виде отдельной технологической операции.
Доступные расценки на услуги по ремонту/замене масляного насоса и достижение максимальных результатов, это основные преимущества всех автотехцентров «h3O-Auto».
h2o-auto.pro
ремонт насоса гур
Ремонт насоса гур (гидроусилителя руля) может потребоваться после определённого пробега автомобиля, а то и раньше, если жидкость (масло) гидроусилителя менялась не вовремя, как предписывает завод изготовитель. В этой статье мы рассмотрим ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками и что для этого потребуется.
Насос любого гидроусилителя руля, является одним из главных узлов гидравлической системы автомобиля. Он предназначен для того, чтобы прокачивать по системе специальное масло (жидкость) и создать необходимое давление рабочей жидкости в гидроусилителе руля.
Рабочая жидкость помимо того, что является рабочей жидкостью (давит на поршни и создаёт давление) ещё и смазывает все трущиеся детали и этим предотвращает их износ и перегрев (подробнее о гидроусилителе руля и всей системе, можно почитать вот тут). Там же описано как проверить и убедиться в том, что гидроусилитель и его гидравлический насос нормально работает и не изношен.
И большинство банальных неисправностей гидравлического насоса гура, происходят именно от халатности автовладельцев, то есть от несвоевременной замены отработанной жидкости, которая содержит продукты износа деталей (мельчайшую металлическую пыль, стружку).
Поэтому если вы хотите отсрочить ремонт насоса гур вашего автомобиля, который будет описан ниже, то необходимо вовремя менять отработанную жидкость (подробно, как поменять жидкость в ГУРе можно почитать вот тут) и заливать только качественную жидкость от авторитетных производителей и того состава (вязкости), который рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля.
Если срок замены жидкости, который рекомендует завод изготовитель ещё не подошёл, а жидкость потемнела (изменила свой цвет) или потеряла прозрачность, то следует заменить её раньше установленного заводом срока. Поверьте, заменить гидравлическую жидкость обойдётся намного дешевле, чем ремонт или замена насоса гур.
Насосы бывают роторные, пластинчатые, поршневые, но как правило на большинство современных машин стали устанавливать пластинчатые насосы, которые ещё называют шиберными. У таких насосов, при отличном КПД (коэффициенте полезного действия) ещё и износостойкость выше, чем у роторных и поршневых насосов.
И так, как пластинчатые насосы (c лопостями в роторе) наиболее распространены, ремонт таких насосов и будет описан ниже. Хотя те же сальники и подшипники можно поменять также и на более редких роторных, или поршневых насосах.
Неисправностей у насоса гур бывает несколько, от вполне банальной утечки рабочей жидкости, или шума (гула) подшипников, до недостаточно создаваемого давления, при котором руль автомобиля крутится тяжелее (особенно на малых оборотах двигателя), чем с исправным насосом.
Конечно же описать последовательность работ и все нюансы ремонта насосов разных автомобилей в одной статье нереально, да это и не нужно, так как принцип работы и конструкция большинства гидравлических насосов гур практически одинакова.
И если даже на каком то насосе в корпусе и крышке установлены подшипники скольжения (втулки) вместо подшипников качения, всё равно изношенные втулки можно будет заменить, хоть это будет и сложнее, чем заменить обычные подшипники (шариковые).
А вообще возможность самостоятельного ремонта насоса гур некоторых машин вопрос достаточно спорный, всё зависит от умелости мастера, наличия инструмента в гараже и запчастей в продаже, а так же от сложности поломки. Ведь некоторые неисправности, например недостаточно развиваемое давление, потребует квалифицированного персонала и инструмента (например того же манометра для проверки развиваемого давления). Поэтому новичкам такие поломки желательно доверить специализированному сервису.
Но если же вы обладаете слесарными навыками и имеете опыт ремонта своими руками каких то агрегатов или механизмов, то определить, что какие то детали изношены (по их выработке), вам не составит труда. И если руки растут откуда надо, то снять с машины и разобрать насос гура, и затем произвести такой банальный ремонт, как замена изношенных сальников и подшипников, вам не составит особых трудностей.
Да и такую неисправность, как недостаточно развиваемое насосом давление, можно тоже устранить своими руками, не во всех случаях, но всё же возможно (но об этом ниже).
Тем более, что ремонт насоса гура в сервисе, или его замена обойдётся в кругленькую сумму, особенно на дорогих иномарках.
Диагностика насоса гур.
Для начала следует удостовериться по внешним признакам, в чём заключается неисправность именно вашего насоса. Износ сальников насоса легко выявляется по внешним утечкам гидравлической жидкости и по понижению уровня её в бачке (смотрим по щупу). Также стоит обратить внимание и на подсоединённые к насосу трубки, штуцера которых должны быть абсолютно сухие.
Износ подшипников насоса выявляется ещё до разборки, по шуму (гулу) исходящему от них. Точнее убедиться в том, что подшипники изношены, можно взявшись руками за шкив привода насоса (приводной ремень следует снять) и покачивая шкив и вал насоса в разные стороны.
Люфт изношенных подшипников хорошо чувствуется руками. А когда подшипники чрезмерно изношены, то и сальники долго не протягивают и быстро изнашиваются (так как вал при работе люфтит и давление на кромки сальника больше).
Кстати подшипники могут быстро износиться не только от грязного масла, но ещё и от чрезмерной натяжки ремня привода шкива насоса. Усилие натяжки приводного ремня следует проверять специальным инструментом, описанным вот тут.
Если же гидравлический насос не развивает нужное давление, то это может подтвердить то, что руль машины крутить ощутимо легче, когда обороты двигателя машины (и соответственно шкива насоса) повышаются, а при малых оборотах крутить рулевое колесо становится труднее. Такая неисправность может быть и по другим причинам, но в большинстве случаев происходит именно от уменьшения создаваемого насосом давления.
Все выше перечисленные основные три неисправности, такие как утечка рабочей жидкости (масла), шум подшипников (и люфт вала при этом), ну и потеря давления, выявить несложно, как было описано выше, а вот как избавиться от этих неисправностей будет описано ниже.
Причём причины недостаточного давления, которое развивает насос, могут быть понятны только после разборки насоса и осмотра его внутренних деталей (об этом ниже).
Ремонт насоса гур — устранение неисправностей своими руками.
При любой вышеописанной неисправности следует снять насос с машины для дальнейшей его разборки. При этом ослабляем натяжку ремня привода и снимаем ремень. Далее откручиваем гайки штуцеров насоса, отсоединяем гидравлические трубки.
На некоторых насосах бачок для гидравлической жидкости может стоять прямо на насосе, а на некоторых отдельно. На тех насосах, а которых нет бачка (он стоит отдельно), придётся отсоединить дополнительную гидравлическую трубку.
Сняв насос с машины, следует отмыть его снаружи бензином и уложить на стол, застеленный чистой ветошью. Большинство насосов состоят из двух основных наружных деталей, корпуса и крышки, которые при разборке следует располовинить. В крышке имеется сальник и подшипник скольжения или качения, через которые проходит вал насоса, а в задней стенке корпуса имеется ответный (второй) подшипник вала.
Прежде чем разбирать насос, можно стянуть приводной шкив с вала с помощью подходящего съёмника, но стоит отметить, что на некоторых насосах, шкив не так просто снять с вала, так как он напрессован с достаточно большим натягом.
Да и снимать шкив на большинстве насосов необязательно, так как корпус можно располовинить не снимая шкива. Тем более что крепёжные болты крышки, на большинстве насосов расположены с противоположной шкиву стороне корпуса.
Для того чтобы располовинить корпус (отделить крышку от корпуса) следует открутить несколько болтов (как правило 4, ключ на 13 или 14) которые притягивают крышку к корпусу насоса.
Перед тем, как вскрывать корпус, новичкам советую приготовить фотоаппарат, и делать снимки перед каждым извлечением внутренних деталей. Это поможет потом без проблем собрать все детали на свои места.
Потеря давления насоса гур.
Чтобы осмотреть детали и выявить дефекты, разумеется следует разобрать их. Ротор сидит на валу на шлицах и легко извлекается с вала, да и цилиндр тоже. Только советую перед их извлечением, пометить их маркером, какой стороной был установлен ротор и его средняя часть (цилиндр) относительно корпуса насоса (см. фото слева, где все детали пронумерованы).
Потеря давления, которое развивает насос, может быть вызвана сильным износом элипса внутреннего цилиндра (средней части 5), или сильный износ лопастей ротора 6. Но сильный износ (как лопастей, так и элипса) бывает довольно редко, например если пробег у машины очень большой, или гидравлическая жидкость никогда не менялась. Но чаще всего, недостаточное давление, которое развивает насос, происходит от мелочей, которые будут описаны ниже и которые не сложно устранить.
Причина кроется в том, что края пазов для лопастей в роторе имеют заусенцы (cм. фото 5 ниже), и лопасти ротора от этих заусенцев не могут свободно и легко двигаться в своих пазах (в пазах ротора). В результате ротор, при работе насоса, вращается с частично выдвинутыми лопастями, половина из которых вообще не выходит из своих пазов (ну или выходит не до конца). И разумеется насос с таким дефектом, уже не сможет развить нужное давление рабочей гидравлической жидкости.
В добавок к этому ещё и внутренняя рабочая поверхность элипса (цилиндра) может иметь не гладкое состояние, а ребристое, от выработки (см. фото 7 ниже). Чтобы избавиться от всех недостатков, следует запастись наждачной бумагой разной зернистости (от 200 до 2000) ну и насадками на дрель, показанными на фото слева.
Открутив 4 болта и сняв крышку насоса, внимательно осматриваем внутренние детали (фото 1), на предмет царапин, выработки и т.д.
При отделении крышки, стараемся не испортить прокладку. Ну а прежде чем снимать ротор с вала, желательно ещё пометить маркером все 10 лопастей, где какая была, так как они притёрты при работе каждый к своему пазу. Потом, после восстановления пазов, как будет описано ниже, лопасти желательно установить каждую в свой паз.
После снятия крышки, снимаем ротор с шлицов вала, при этом обращаем внимание на внутренние трущиеся поверхности, которые не должны иметь заусенцев и большой выработки.
После того, как ротор снят, вынимаем и среднюю часть (элипсный цилиндр) и внимательно осматриваем детали на предмет выработки.
Если пазы для лопастей ротора имеют заусенцы, препятствующие свободному перемещению лопастей, то значит нужно удалить заусенцы и слишком острые края пазов (фото 5).
Все заусенцы в пазах ротора сошлифовываем наждачной бумагой (фото 6), можно намотать её на плоский надфиль для удобства работы (можно начать обработку надфилем, а после наждачной бумагой).
В конце работы используем самую мелкую наждачную бумагу и полируем поверхности пазов. Чем более гладкой будет поверхность металла в пазах, тем медленнее будет происходить выработка лопастей при дальнейшей работе востановленного насоса и тем легче будут двигаться лопасти в своих пазах.
Сами лопасти ротора тоже не помешает внимательно осмотреть и если обнаружатся царапины или заусенцы, то их стоит шлифануть и полирнуть на наждачной бумаге, уложенной на лист обыкновенного стекла. В конце работы тоже используем самую мелкую шкурку и доводим поверхность лопастей до зеркального состояния.
В некоторых насосах лопасти могут быть слишком выработанны и болтаться в пазах с большим зазором, ну или стать немного короче по длине. Значит потребуется или покупать новые лопасти, или изготавливать более толстые новые.
Но сильная выработка, как я уже говорил, бывает только на слишком запущенных или очень старых машинах. Чаще всего просто возникают проблемы из-за таких мелочей, как царапины и заусенцы. В конце работы всё детали (ротор и его лопасти) промываем в ванночке с бензином и проверяем, чтобы все лопасти двигались в своих пазах легко и без заеданий.
Бывает, что после сборки насоса, он начинает выть, пока лопасти не притрутся, но если все лопасти были помечены заранее и установлены в свои родные пазы, то приработка лопастей не потребуется и насос будет работать тихо.
Теперь остаётся поработать с ступенчатой выработкой на элипсе цилиндра, которая показана на фото 7. Здесь можно использовать лепестковую цилиндрическую насадку (как на фото выше), зажатую в патроне электродрели или бормашинки, ну или просто использовать сверло, обёрнутое наждачной бумагой.
При работе стараемся чтобы насадка или сверло, шлифовали цилиндр строго перпендикулярно плоскости цилиндра (фото 8). Добиваемся с помощью насадки, чтобы поверхность металла стала гладкой и без ступенчатой выработки.
В конце работы используем самую мелкую наждачку (1500-2000) и полируем поверхность до зеркального состояния.
Чем чище и тщательнее всё будет обработано (фото 9), тем меньше потом будут вырабатываться лопасти ротора (при дальнейшей работе насоса). После работы промываем цилиндр в бензине (особенно его масляные каналы) и устанавливаем на место в корпус насоса.
Если у вас подшипники (или втулки) и сальник не изношены, то собираем всё в обратной последовательности (здесь помогут фотоснимки, сделанные вами при разборке). Проверить требуемое мануалом давление, которое должен развивать отремонтированный насос гур, можно если подключить к выходному штуцеру насоса (через Т-образный тройник) манометр.
Но как правило такое делают только в специализированных мастерских, а рядовой автовладелец может почувствовать, что давление нормальное и ремонт насоса гур был проведён не зря по поведению руля, который должен вращаться легко и без заеданий, при любых оборотах двигателя автомобиля.
Шум подшипников и негерметичность сальника.
Заменить изношенный и потёкший сальник новым, многим водителям, даже новичкам, не составит труда, а вот про замену подшипников следует написать несколько строк более подробно ниже. Только при замене сальника, обратите внимание на состояние поверхности вала, по которой трётся кромка сальника.
Если вал имеет в этом месте раковины, следы неравномерной выработки, риски, царапины, то от них следует непременно избавиться, зашлифовав и отполировав поверхность вала в этом месте. Иначе установка нового сальника будет бесполезным занятием, он долго не протянет.
Если царапины или раковины слишком глубокие и потребуется снять много металла (более 0,3 — 0,5 мм), чтобы от них избавиться, то тогда после полировки и восстановления вала, придётся подыскать и установить сальник у которого внутренний диаметр (диаметр рабочей кромки) будет больше на 1 мм.
Подшипники качения — замена. Некоторые валы ротора висят на подшипниках качения — обычно шариковых и сначала опишу их замену. Как выбрать подшипник и разобраться в их маркировке, советую почитать вот тут. При замене подшипников, следует уяснить простое правило, выполнение которого позволит не испортить новые подшипники. Когда вы напрессовываете новый подшипник на вал, давите только на внутреннюю обойму подшипника.
При этом подходящая втулка (трубка), с помощью которой вы будете давить на внутреннюю обойму, должна иметь почти такой же наружный диаметр, как и у внутренней обоймы подшипника. А внутренний диаметр втулки, должен быть примерно на 0,5 — 1 мм больше диаметра вала насоса.
А при запрессовке подшипника в посадочное место в корпусе или в крышке, давить всегда следует только на наружную обойму подшипника. При этом наружный диаметр втулки, с помощью которой вы будете давить на наружную обойму подшипника при его запрессовке, должна быть примерно на 0,5 — 1 мм меньше наружной обоймы подшипника. А внутренний диаметр втулки должен быть таким, чтобы втулка не давила на сепаратор при запрессовке, а только лишь на наружную обойму.
Ну а последовательность работ, при замене подшипников качения такая: сначала запрессовываем новый подшипник в крышку (или в корпус) при этом давим только на наружную обойму. Затем напрессовываем подшипник с крышкой на вал насоса, при этом давим только на внутреннюю обойму подшипника. После полной напрессовки, стягиваем крышку болтами с корпусом и запрессовываем новый сальник в крышку, смазав его маслом.
Некоторые начинающие ремонтники, при запрессовке крышки с подшипником на вал, стягивают её с корпусом штатными болтами, одновременно напрессовывая подшипник и на вал. При этом давление происходит на наружную обойму и она смещается относительно внутренней обоймы (особенно когда внутренняя обойма надевается на вал плотно), при этом пережимается сепаратор с шариками. Сколько протянет запрессованный таким образом подшипник неизвестно, ну может быть один сезон.
Если при запрессовке подшипников вы будете помнить простое правило, которое я написал выше, то подшипники переживут саму машину, конечно же если они от авторитетных производителей, а не каких то подвальных «фирм».
Подшипники скольжения — замена. На многих современных насосах в корпусе и в крышке установлены подшипники скольжения — втулки. Заменить их (выпрессовать) бывает не так то просто, так как втулки посажены в корпус (крышку) с большим натягом или просто втулки залиты материалом корпуса. И при попытке их выпрессовать прессом, можно деформировать корпус или крышку (и даже нагрев не помогает).
Чтобы заменить втулки новыми и ничего не испортить, придётся взяв крышку и корпус насоса, отправиться на соседний завод или в какую нибудь мастерскую, где имеется токарный станок с грамотным токарем. Крышка (или корпус) аккуратно зажимается в патрон токарного станка и изношенные втулки просто растачиваются расточным резцом до материала корпуса.
Далее следует выточить ремонтные втулки из бронзы, наружный диаметр которых больше на 0,07 — 0,08 мм., чем внутренний диаметр расточенных отверстий в корпусе и крышке (длина втулок такая же, как толщина материала крышки или корпуса). А внутренний диаметр ремонтных втулок пока растачиваем до такого диаметра, как и наружный диаметр вала насоса.
Далее следует запрессовать с натягом ремонтные втулки в отверстия крышки или корпуса. Перед запрессовкой помещаем втулки в морозилку холодильника на пару часов. После этого нагреваем на газовой плите корпус или крышку до такой температуры, при которой попавшая на корпус насоса (крышку) капля воды начинает шипеть и быстро испаряться.
От того, что корпус нагрет, отверстие в нём расширится, а втулка от низкой температуры наоборот сожмётся (наружный диаметр её уменьшится на пару соток). Благодаря этому запрессовка пройдёт достаточно легко и с минимальным усилием (можно просто надавить бруском, иногда втулка опускается в отверстие под собственным весом). После остывания деталей, ремонтные втулки будут посажены с натягом.
Далее с помощью развёртки подходящего диаметра, добиваемся того, что бы внутренний диаметр запрессованных ремонтных втулок, получился больше на 0,022 — 0,025 мм., чем наружный диаметр вала насоса. Кстати, на многих насосах, в целях экономии цветного металла при серийном производстве насосов, втулки изготовлены неизвестно из чего, а замена их на бронзовые, позволит увеличить их ресурс вдвое (бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и долго изнашивается).
После замены новых втулок, насос собирается в обратном порядке и намного легче, чем с подшипниками качения. При сборке любого насоса, обратите внимание на целостность резиновой прокладки (кольца), на которой не должно быть трещин, а тем более разрывов. Ведь давление развиваемое насосом не маленькое (на некоторых машинах более 50 — 60 кг/см, у разных машин может отличаться) и поэтому прокладка должна быть в идеальном состоянии.
Так же следует обратить внимание на герметичность конусов штуцеров насоса (гидравлических трубок), здесь тоже не должно быть никаких следов утечки гидравлической жидкости.
Ну вот вроде бы и всё, если что нибудь упустил, то вспомню и допишу. Тем автовладельцам, которым покажется сложным выше описанный ремонт и восстановление изношенного железа своими руками, следует всё же обратиться в специализированную мастерскую.
Ну а тем начинающим мастерам, кто дружит и инструментом и любит всё делать сам, надеюсь эта статья поможет произвести ремонт насоса гур своими руками, и сэкономить приличную сумму денег, успехов всем.
suvorov-castom.ru
❶ Как отремонтировать насос 🚩 Основные неисправности и ремонт насоса "Малыш" своими руками 🚩 Ремонт и сервис
16 декабря 2017
Автор КакПросто!
В тех случаях, когда в двигателе автомобиля обнаружена утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, а во время работы двигателя на холостых оборотах слышен посторонний шум, исходящий из места крепления помпы – ее требуется заменить или отремонтировать.
Статьи по теме:
Вам понадобится
- - ремнабор для водяного насоса,
- - отвертка,
- - универсальный съемник,
- - молоток,
- - оправка из цветного металла.
Инструкция
В случае обнаружения неисправности водяного насоса, он в обязательном порядке предварительно демонтируется с двигателя. Поместив помпу на верстак, и аккуратно зажав водяной насос в тисках, с него при помощи универсального съемника снимается зубчатый шкив.После чего из корпуса насоса отверткой выкручивается стопорный винт, фиксирующий от самопроизвольного перемещения валика с подшипниками.
Затем ударами молотка через оправку из цветного металла, необходимо выбить из корпуса вал насоса со всем его содержимым: подшипниками, сальником, крыльчаткой.
Зафиксировав валик в слесарных тисках, с него универсальным съемником снимается крыльчатка, после чего появляется возможность демонтажа уплотнительного сальника, который обязательно снимается, не взирая на его техническое состояние.Если подшипники водяного насоса во время прокручивания заедают или шумят, то валик с подшипниками заменяется новым.
На первом этапе по сборке помпы, в ее корпус вставляется уплотнительный сальник, а затем устанавливаются валик с подшипниками и крыльчаткой, который фиксируется стопорным винтом. На последнем этапе, на передний торец валика устанавливается зубчатый шкив, посредством которого насос и приводится в действие.Видео по теме
Обратите внимание
Во время запрессовывания валика в корпус водяного насоса, необходимо контролировать совмещение отверстий, предназначенных для фиксации валика от самопроизвольных перемещений.
Источники:
- Ремонт насосов "Малыш", "Ручеек", "Нептун", "Урожай" своими
Статьи по теме:
Совет полезен?
Распечатать
Как отремонтировать насос
Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:
www.kakprosto.ru
Ремонт водяных насосов своими руками
Как отремонтировать водяной насос
Ремонт водяного насоса своими руками часто возникает при непредвиденных остановках работы устройства. Это может быть связано с износом оборудования при длительной его эксплуатации, загрязнением устройства.В статье предлагается инструкция по ремонту водяного насоса в домашних условиях.
Типы водяных насосов, особенности устройства
Бытовые насосы составляют три основные группы, что зависит от свойств перекачиваемых жидкостей.Они могут быть:
- Дренажные, предназначены для перекачки не очень сильно грязной воды, которые могут использоваться и для подачи чистой воды, что делает агрегаты универсальными. Применять такие аппараты можно для откачки жидкости из подвалов, затопленных паводковыми водами, или перекачать с их помощью воду из бассейна.Мотор аппарата хорошо защищен от проникновения внутрь корпуса воды. Надежный сальник защищает вал двигателя от влаги. Рабочее колесо, на котором расположены лопасти, при вращении вала внутри камеры, создает избыточное давление.Полости, находящиеся вокруг электродвигателя насоса, создают охладительный контур, что позволяет долгое время насосу работать без перегрева.
- Агрегаты, подающие чистую воду, бывают: поверхностные, устанавливаются на некотором расстоянии от источника с водой, а всасывание происходит через жесткий шланг или заборный трубопровод. Воду можно засасывать из глубины до 9 метров.
Поверхностный насос
…погружные, частично или полностью опускаются в воду и затем подают ее наверх. Глубина забора жидкости может быть до 100 метров. Отсутствие трущихся деталей, постоянное охлаждение водой, защищает такие агрегаты от перегрева.
- Канализационные устройства, служат для выкачки бытовых стоков, в которых содержатся твердые частицы. По конструкции – это дренажные насосы, но со специальным колесом, которое способно рубить крупные части грязи на более мелкие. Без таких агрегатов невозможно производить работу выгребных ям в загородных коттеджах.
Как выбрать водяной насос
Перед приобретением агрегата необходимо четко определить для каких целей будет использоваться оборудование:
- Орошение и полив приусадебного участка.
- Снабжение дома водой.
- Выполнение дренажных работ.
- Использование для устройства в систему отопления.
- Осушение водоемов.
После этого:
- Рассчитывается напряженность эксплуатации агрегата, что зависит от объема необходимой для нужд воды.
- Приобретать модель, у которой небольшая цена, не стоит. Обязательно внимательно изучаются технические характеристики устройства, отзывы потребителей о нем. Насос предназначен к длительной эксплуатации, что указывает на долгосрочное вложение, а демонтаж и затем ремонт или замена агрегата очень затратные операции.
- При изучении технических характеристик устройства, особое внимание обращается на следующее:
- есть ли защита насоса от «сухого хода» и возможных перегрузок;
- желательно, чтобы его детали были изготовлены из нержавеющей стали, это увеличит срок службы изделия.
- Учитываются требования к электросети, какое напряжение необходимо для ее использования.
Совет: Приобретая водяной насос, необходимо уделить внимание на величину допустимого отклонения напряжения на агрегате и наличие защиты электромотора от непредвиденных скачков напряжения в системе.
Устройство водяного насоса
Принцип устройства всех водяных насосов для дома или дачи – один, общий. В процессе работы внутри себя устройство создает вакуум, после чего жидкость внутрь вакуумной камеры втягивается из резервуара, затем с силой выталкивается наружу и направляется по трубе к месту назначения.По способу создания вакуума бывают такие принципы действия агрегатов:
- Электромагнит — главный элемент. При подаче на его обмотки переменного напряжения элемент притягивает якорь к себе, а после смене полярности якорь опять возвращается в первоначальное положение. На фото показано устройство водяного насоса для дачи.
Устройство водяного насоса
- В течение одной секунды якорь совершает сто колебаний.
- Столько же раз вибрирует поршень связанный с якорем.
- Вода — это упругая среда, поэтому вибрации вызывают ее колебания, а избытки воды выталкиваются через клапан в напорный патрубок.
Предотвращение неисправности насоса
Гораздо проще любую поломку предотвратить, чем затем выполнять ремонт насосов водяных.
Совет: Идеально если регулярно проводится профилактический осмотра и обслуживание оборудования. Выполнять его нужно хотя бы один раз в год, а оптимально дважды –перед началом интенсивной эксплуатацией весной и осенью после ее завершения.
Порядок проведения профилактики заключается в следующем:
- Насос достается из скважины. Этот процесс не всегда простой, особенно если глубине скважины достаточно большая, а вес оборудования достигает 50 килограммов. Работу нужно выполнять с помощником.
- После извлечения насоса из источника внимательно рассматриваются все составляющие элементы оборудования.
- Проверяется отсутствие повреждений на корпусе, наличие загрязнений, нет ли очагов коррозии.
- Насос ненадолго запускается и прослушивается его работа, любой побочный звук может указывать на наличие неполадок.
- Вероятность возникновения поломок значительно снизить помогают периодический контроль работы агрегата и очистка его от грязи.
- Песок и ил на насосе указывают на необходимость раскачки скважины, иначе дальнейшее заиливание может стать причиной поломки насоса, что устранить вряд ли удастся.
Как отремонтировать водяной насос
Схема подсоединения водяного насоса для подачи воды в дом
Возможные причины поломок и методы их устранения указаны в таблице:
| Причина поломки | Как ремонтировать |
| Питание на электромотор поступает, однако рабочее колесо стоит на месте | |
| Заблокировано рабочее колесо, произошло окисление вала | При блокировке рабочего колеса посторонним предметом, необходимо его извлечь.Окисление, которое возникло при длительном простое, может спровоцировать блокировку вала. Вал необходимо провернуть рукой, перед этим снимается защитный кожух, или рабочее колесо |
| Не соответствуют паспортным данным параметры электрической сети | На вводе проверяются параметры электросети и подключение на колодке клеммы |
| Насос не включается и нет никаких звуков | |
| Отсутствует напряжение питания или произошли нарушения в электрической цепи | Проверяются на вводе параметры напряжения, отсутствие повреждений электрических сетей и схема подключения насоса |
| Повредился плавкий предохранитель из-за работы электродвигателя с перегрузкой | Меняется повреждённый предохранитель, а отрицательные результаты указывают на повреждение обмотки двигателя |
| Насос во время работы издаёт несвойственный шум | |
| Воздух попал в проточную часть, что, возможно, вызвано перегрузкой электродвигателя | Выпускается скопившийся воздух. Установить автоматический отводчик воздуха в верхней части обвязки насоса |
| Возникла кавитация в насосе, сопровождаемая вибрацией | Во всасывающем патрубке давление должно быть выше кавитационного запаса насоса не меньше, чем на 0,5 м.вод.ст |
| Образовался «сухой ход» | Отсутствие воды во всасывающем патрубке |
| Ниже высоты всасывания отметка уровня жидкости | Опустить насос или поднять уровень воды.Воду из нижнего резервуара насосом можно поднимать на высоту не выше пяти метров за счет разрежения, которое обычно возникает в рабочем колесе |
| Насос начал вибрировать | |
| Повредился подшипник | Меняются и смазываются подшипники. |
| Не закреплён корпус насоса | На раме или фундаменте надежно закрепить насос. При этом должна четко выполняться инструкция по монтажу и соблюдаться требования проекта |
| Ниже паспортных напор или подача воды | |
| В обратную сторону вращается рабочее колесо | Это может произойти с насосами, имеющими трёхфазное питание |
| Срабатывает во время пуска внешняя защита мотора | |
| Возникли неполадки в электрической части |
|
| Очень часто происходит срабатывание защиты двигателя | |
| В помещении высокая температура | Температура в помещении не должна быть выше 40°C |
| Повредились подшипники | Заменить и смазать элементы |
Как правильно составляется технологическая карта ремонта водяного насоса хорошо подсказывает видео в этой статье. Правильный уход, который требует водяной насос, ремонт устройства своевременный и качественный, продлит его эксплуатацию на долгие годы.
Поделись полезной статьей:moikolodets.ru
