Ремонт низа авто дверей
Ремонт или замена низа двери на девятке
Владельцы девяток могут не знать, что есть такой вариант ремонта дверей. И не все девяточники знают, что наружные части (панели, накладки, шкуры) дверей продаются в магазине и не надо их специально где то искатьна рынках.Эта история сильно отличается от истории ремонта дверей на другую похожую машину – на машину Москвич. Там свой специфический подход к решению этой проблеме. Владельцы Москвича более трепетно относятся к ремонту и никогда не согласятся менять у двери только её низ. Ремонтировать здесь означает менять надо всю накладку или дверь целиком. Потом иметь дополнительную работу – всю дверь с новой накладкой обработать изнутри и снаружи дверь целиком покрасить.У владельцев девяток зато более трепетное отношение к целостности своей машины. Они не согласны ремонтировать дверь частично, они лучше эту дверь целиком поменяют. Купят новую или найдут б.у в отличного состояния с ещё свежей машины.Но есть вариант экономного ремонта двери. Если есть желание родную дверь всё таки сохранить, тогда предлагаемый вариант ремонта возможно подойдёт. Правда они до конца не верят, что такое возможно.Москвичисты же верят во все обычные и во все необычные варианты ремонта.Смысл замены низа двери заключается в следующем.Все проблемы со ржавчиной на дверях как правило всегда внизу. И крайне редко ржавчина выходит выше ребра жёсткости нижней части (полоски с ребром по всей длине). Выше этой полоски дверь обычно ” в идеале ” и с ней жалко расставаться.Поэтому есть вариант её оставить ( и не снимать обшивку, колонки, электрозамки, ручки, стекло и т.д), а поменть у этой двери только нижнюю её часть. И дверь после такого ремонта прослужит не один год.В стране грипп, у автора ещё болит спина. Это отражается на комментариях к записи.Смысл ремонта – сохранить родную дверь и обойтись без перекраски всей детали. У двери есть проблемы с отваливающимся низом, но выше проблемного места деталь имеет хорошее состояние. Используется ремонтная накладка (наружная панель двери). Самостоятельно выгибать ремонтную часть абсолютно не имеет смысла – готовая накладка стоит недорого.В чём ошибся автор в видеозаписи ? Зря было сказано, что выравнивание не отнимет много времени. Не первый раз ошибается в обьёмах. Есть такой грех. Конечно, всё выравнивается, но не так быстро, как сказано на видео.Мой предварительный вывод – всё равно работа имеет смысл. Нет необходимости покупать новую дверь, и самое главное, подгонять её по зазорам и перекрашивать её целиком.
Чуть позже добавится продолжение. На плеере синяя кнопка-плейлист. Там возможно появится вторая запись….Добавлено чуть позже. С таким видом ремонта лучше не опаздывать. Есть примеры когда через полгода таким образом ремонтировать дверь уже бывает поздно. Ржавчина распространилась выше ребра жёсткости и нижняя кромка двери тоже отделилась. Привет владельцу (владелице), про чью замечательную машину это написано.Дверь от восьмёрки чуть более сложна в поиске на разборке или в её ремонте ( это длинные двери). На таких дверях более сложно при замене низа обойтись без лишней шпаклёвки это очень длинный новый кусок железа, который должен оказаться абсолютно ровным). Такое восстановление тоже возможно, но не всегда оправданно. Это всё таки не эксклюзивная машина, на которую никак не найти запчасти. 
Есть шанс при повреждении нижней кромки (и именно на восьмёрке) восстановить дверь путём замены всей наружной накладки – накладка “целиком” всё-таки имеет жёсткость выше, чем отдельно отрезанный от неё нижний кусокТаким образом восстанавливал водительскую дверь на своей, бывшей у меня недолго, восьмёрке.Фото может быть найдётся другое.
Ничем не хуже будет вариант если мы захотим похожим способом отремонтировать низ переднего крыла.Например на Москвиче 41-Святогор давно проблема приобрести новое крыло, которое встанет с такими же правильными зазорами как и родное.У родного переднего крыла бывает проблема только внизу.Необязательно тогда покупать новое-кривое, можно у родного заменить только низ. Надо только найти б.у любое битое (но крепкое) переднеее крыло и взять от него только нижнюю часть.
Похожие записи
- Замена заднего крыла
- Мои накладки на двери
- Покраска проблемного капота
sergius41.ru
Ржавчина по низу дверей | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео
На примере дверей Нексии, но конструкция дверей не сильно различается в зависимости от марки машины. На Нексии есть свой конструктивный минус. На самом деле проблема всегда одна. А именно .Во внутрь попадает влага (через уплотнитель бокового стекла или это просто конденсат). Влага и вода должны как то выйти, и для этого в дверях предусмотрены внизу водостоки. На хороших машинах предусмотрена так же принудительная вентиляция и она помогает бороться с сыростью во внутренней полости двери.Проблема в другом. В конструктивной особенности сборки. Дверь состоит из каркаса и наружной панели, которые соединяются и образуют внутри минимальные “карманы”, которые и задерживают влагу.
Водостоки часто расположены чуть выше и эту влагу не отводят. Когда дверь новая и её жалко , надо сразу её “правильно” обработать. Это означает, что нужно заполнить каким либо материалом самый низ внутренности двери и тогда влага через водостоки, действительно будет отводиться. Лучше если этот материал будет пушсало. Но кто не хочет пачкаться, тот может просто налить во-внутрь грунта (или краски), дождаться когда он высохнет и добавить мовиля, чтобы краска (или не грунт) со временем не потрескались. Тогда низ двери окажется заполнен не будет собирать воду.Это история “Изнутри”Есть ещё история ” Снаружи”.Внизу двери (вид-когда она открыта) на завальцовке каркаса и наружной панели всегда есть заводской шовный герметик. Проблемы начинаются когда этот герметик от времени пересыхает и трескается (грязь с дороги или просто вода или дорожные реактивы). Тогда вся грязь попадает прямо на завальцовку. Попадает и проникает в неплотности завальцовки. Края завальцовки сначала набухают, а позже просто отваливаются или осыпаются.Здесь надо не упустить момент, когда заводской герметик начинает отслаиваться или трескаться.Его лучше весь счистить, обработать место хотя бы преобразователем ржавчины и закрыть. Закрыть чем угодно на выбор :-грунт + краска-грунт + краска + мастика-грунт + мастика и т.д до бесконечности.Самый лучший материал я не привожу. Это материал не автомобильный (и может не понравиться). Задача простая – опять заново закрыть чем-либо завальцовку.Далее видео про эти точки ржавчины (что они из себя представляют), которые иногда появляются по низу дверей.Это идёт коррозия изнутри.В нижней “завальцовке” двери постоянно “сидит” влага.На первом и втором году двери спасает мовиль (если он был туда закачан), а позже его действие заканчивается и двери через три-четыре года с дырками. У Деу Нексии тоже есть такая проблема. И не только у неё. И у других машин она может наступать позже. Если там метал более высокого качества и т.д.На наших авто, кажется, у всех такие проблемы.………..Видео про малую ржавчину и про её возможное предотвращение………...Упрощённый подход к ремонту низа дверей на этом видео.В данном случае дверь всё равно не спасти, можно только на год, на два закрыть ржавчину. В чём причина?Ржавчина пойдёт изнутри, а полностью удалить у нас её не получится. Нижняя завальцовка двери уже вздувшаяся, а то говорит о том, что процесс разрушения уже “пошёл”. Поможет только сварка, отрезание и замена низа двери новым металом.
Как закачиваю пушсало в двери здесь
Похожие записи
- Ржавчина на машине
- Замена низа дверей на 09.
- Мои накладки на двери
- Усиление порогов для домкрата
- Проблемы с порогами и днищем
sergius41.ru
Ржавчина на дверях 2. | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео
Грустная для многих тема, но полезная для того, чтобы о такой проблеме знать. Потому, что эту ржавчину на дверях можно было предотвратить. Есть похожая запись “Ржавчина по низу дверей”.Попробуем разобрать историю появления сквозных дыр на примере Деу Матис. Но не потому, что эта проблема именно этой машины, просто машины другого плана не так часто приезжают…Хотя побывала и Тойота Фурано . И у неё тоже нашлась сквозная коррозия, так что не будем сильно расстраиваться по поводу состояния своей машины.Но Матис в данном случае очень сильно удивил. Надо было убрать небольшие точки ржавчины, идущие по низу дверей и далее история… что из этого получилось.
На всех четырёх дверях весной появились точки ржавчины. Это происходит именно весной, когда кузов после зимы начинает подсыхать. Температура повышается, процессы ускоряются. Ржавчина, сидевшая внутри теперь полностью себя начинает проявлять.
Чем отличилась именно эта машина. У неё не вполне удачные для наших условий внутренние соединения в двери. Т.е два слоя метала – внутренний (каркас двери) и наружный (наружная панель, накладка) очень близко и по очень большой площади прымыкают друг к другу. Образовывая очень тонкие, плохо проветриваемые щели, где собирается грязь и потом появляется ржавчина.Машину конечно же, узнав об этом продавать не стоит. Надо в сухое время года пролить внутреннности например Раст-стопомХотел найти ссылку на Раст-стопом, а попал на форум Деу. Значит, в каждой случайности есть своя доля закономерности.Мне Раст-стоп нравится, как непересыхающий борец со ржавчиной в щелях и соединениях, но он не заполняет собой их полностью (слишком текуч), поэтому поверх него (именно в эти двери особенно) надо добавить мовиль (он более густой) или пушсала или её смесь (для тех, кто не боится испачкаться). Добавить, чтобы заполнить щели и никаких мест для сбора грязи не осталось в принципе.
В результате, одну дверь можно было и не начинать ремонтировать.
Её правильно было заменить, т.к у неё отделился низ. В этом месте постоянно собирается грязь с дороги и разрушает метал снаружи, до полного его истончения. Надо было вовремя подчищать низ двери (со стороны салона) и замазывать завальцовку любым материалом – вплоть до мастики, шпаклёвки или (извиняюсь) хотя бы пластилина. Край завальцовки покрыт заводским герметиком и после его разрушения открыт для сбора и хранения грязи с дороги. Сырая грязь постоянно находится ” в завальцовке “. Всего навсего, надо было вовремя опять обработать и закрыть чем либо набухшие края завальцовки.
Здесь будет про другую проблему, которая называется ” Ржавчина идёт изнутри “.
Чтобы сразу стало всё понятно – такое наглядное фото. Оно взято из видео, который будет расположено внизу. Трудно предположить, что в закрытой от глаз полости бывает такая картина. О чём фото.Внутри двери лежит грязь и уже есть
первая ржавчина. В одном месте она насквозь проела металл. Дверь снаружи выглядит идеально, за исключением только маленькой точки набухшей краски. Во что перестает подчистка этой точки ржавчины тоже можно увидеть на видео. Какой смысл это всё показывать. Можно было предотвратить эту сквозную коррозию. Если знать почему она там появляется. Когда машине пять лет, ржавчина превращается в отсутствие металла. Ржавчине необходимо время, чтобы метал полностью разрушить.
Видео, на котором можно посмотреть какие процессы идут внутри двери. Снаружи пока ничего не напоминало о “разрушениях “. Если скрытые полости (и дверь тоже) были бы обработаны с самого началаэксплуатации авто, тогда бы ржавчина внутри не появилась. Вода, попадающая через уплотнения стеклоподъёмника уходила бы сразу в отверстия для слива. А не застаивалась бы в нише, которая образуется между накладкой двери и каркасом. Короткое видео. Более подробно будет внутри записи.Чуть позже будет исправлено. Музыка (и 80-х тоже) на видео сервиса Yotub лицензирована. Запись видео будет перенесена на Яндекс .добавлено 23 апреля. Совсем нет времени на ред. Есть пока такая запись без добавления текстом. Как закачиваю пушсало в двери здесьдобавлено май 2014.
Похожие записи
- Ржавчина по низу дверей
- Ржавчина на машине
sergius41.ru
Как менять шкуры дверей | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео
Тема замены наружных панелей дверей актуальна пожалуй только для Москвичей. Менять накладку или шкуру двери на Москвиче актульно. Новые двери остались если только в запасах.
Я не помню, чтобы кто то из владельцев восьмёрок-девяток решался на такую операцию. Точнее – там немного другое отношение к машине и к ремонту, поэтому лично ко мне за этим никто не обращался.С Москвичём история другая.Завод остановился, дверей в продаже нет. Точнее двери продаются, но как легко заметить даже в магазине, они не совсем новые, а покрашены и сняты с каких то машин.
Одно время “Новые двери на Москвич” вдруг появились на общеизвестном рынке автозапчастей “Южный порт”. Это была какая то странная партия.Там были действительно, неизвестно откуда взявшиеся новые двери в металле, заново покрашенные в слабый грунт, и были двери с новыми накладками, поставленными на б.у. каркасы. И тоже загрунтованные.Чтобы отличить родную дверь от заново собранной достаточно посмотреть на внутреннюю завальцовку и присутствие в завальцовке аккуратного заводского герметика. Герметик должен быть и его на заводе оставляли с целью покрыть впоследствии покрасить вместе со всей деталью краской.Т.е. с новыми дверями Москвича есть проблемы.Поэтому нормальный выход из положения их восстановление путём замены наружной панели (скорлупы, шкуры, накладки и т.д)
На восьмёрках-девятках раза два с трудом соглашались на замену низа дверей, хотя покупали и не жалели для этих целей новую накладку (наружную панель двери). Кстати, если аккуратно выполнить такую работу – и через три года никто не узнает был ремонт двери или нет. Аккуратно означает – после сварки обработать места сварки и саму дверь изнутри. 
Девяточники меняют двери целиком.Как я меняю (или менял) шкуры дверей на Москвиче 2141-Святогор.Старые картинки найдутся, есть хотя бы отдельные. Менял наружные накладки несколько раз и даже красил после этого. Если вам тоже самим предстоит красить, тогда и менять накладки надо по возможности аккуратнее. Чтобы потом не было расхода лишней шпаклёвки, которая толстыми слоями имеет склонность трескаться. Видел результаты как меняют накладки дверей “по быстрому” – накладка иногда имеет даже волны и края замяты грубым молотком. Потом кому то предстоит большая работа по их выравниванию и подготовке к покраске. Всё решает время – если время есть, можно эту работу выполнить аккуратно. Не все накладки одинаковы, каркасы тоже иногда приходится в отдельных местах где-то подрезать.Видел готовые “как бы новые двери” из Южного Порта. На старые каркасы ставились новые накладки и продавались как образцовые. Вопрос тогда появился сразу – в каком положении накладки зафиксированы точками сварки на каркасе. Теоретически возможен люфт приблизительно в половину сантиметра. Можно любой край задрать выше или, наоборот, ниже.Поэтому накладки надо ставить конкретно под конкретную машину, ориентируясь на рёбра соседней двери или рёбра соседнего крыла.Видео нет, поэтому можно попробовать текстом.Накладку удобно начинать снимать на машине. Отрезать болгаркойдва места её крепления к рамке и начинать обтачивать все торцы двери. Круг нужен 2.5мм или толще, чтобы он не разлетелся. Я такие круги не покупаю, беру тоньше, но с ними могут быть проблемы. Надо стачивать торцы и лучше полностью, пока шкура не отделится. Тогда на каркасе останется только тонкая полоска метала со внутренней стороны. Она на точках сварки их будет легко либо срезать кругом болгарки либо высверлить. С наружной стороны очень хорошо видны следы этих точек сварки. Можно очень быстро высверлить. Заканчивать низом . Он или снимется или отломится вместе с частью нижней кромкой каркаса (если там много ржавчины – метал там всё равно лучше менять.Что надо иметь ввиду при такой “операции” замены наружной панели двери (накладки, скорлупы, шкуры и т.д )1. Машина в наличии, чтобы на ней накладку подгонять2. Выбирать накладки – обращать внимание на нишу под наружную ручки двери. Ниша может оказаться менее глубокой и ручка потом будет торчать.3. Накладки бывают разной толщины. Совсем тонкие сминаются от нажатия руки при подгонке. Это не хорошо.4. Накладка может сразу не налезть на родной каркас, кое-где придётся каркас подтачивать и иногда подрезать.5. У последних накладок (год 2009-10) была склонность к сужению всех размеров. Какие сейчас пока не знаю.6. Завальцовку удобнее во всех отношениях проводить на снятой двери. Положив на плоскую поверхность нужным краем. Поэтому надо [video]приготовиться один раз дополнительно снимать дверь. примеряем и начинаем завальцовывать на машине, а потом снимаем дверь и заканчиваем “операцию” на плоской поверхности.7. Возможно придётся занимать восстановлением низа каркаса двери. Пока мы этого не знаем, потому что старую накладку ещё не сняли.Можно ещё что то добавить, но остальное будет уже не столь важно.В принципе работу можно сделать за два-три часа, если к ней подготовиться. Но можно сделать и за час. Если не убирать внутреннюю ржавчину, натягивать накладку “как есть”- без промежуточных примерок, стучать, гнуть, делать вообщем не старательно…Можно показать фото с менянной накладкой. Например моя бывшая машина восьмёрка с “новой” водительской дверью.Позже, при возможности можно сделать видео или фото “как будто я меняю накладку двери”, хотя менять уже в последнее время и нечего…Плюсы в замене накладки: – дверь приобретает состояние новой – дверь абсолютно хорошо закрывается, как это было и раньше – до свозной коррозии 5 лет.Минусы в замене накладки: – могут чуть измениться общие зазоры. В пределах 1-2мм по каким то сторонам – ниша для ручки другая (не всегда) – обязательно придётся проложить изнутри полоски шумоизоляции на липкой основе. Иначе пустая дверь “будет звенеть” – предстоит полная покраска и обработка двери изнутри и снаружи
Похожие записи
- Замена низа дверей на 09.
- Ржавчина по низу дверей
- Мои накладки на двери
- Как изогнуть пластиковый спойлер
- Делаю лючёк из стеклопластика
sergius41.ru
Ремонтируем провисшие двери автомобиля своими руками - Мои статьи - Полезные советы
Ремонтируем провисшие двери автомобиля своими руками
Такое явление, как провисшие двери, «нормальное» явление для «не молодых» автомобилей. Эта неприятность способна причинить своему владельцу много неудобств.
Как определить, что автомобильная дверца провисла?
1. Для закрытия или открытия двери необходимо прикладывать значительное усилие.
2. При движении машины по неровностям от двери исходит характерный стук или дребезжание.
3. Если дверь имеет перекос относительно кузова или дверного проема, в салон через плохо прилегающий уплотнитель может просачиваться вода.
4. На порогах появились характерных царапины.
Распространенные причины провисания дверей.
1. Существенный износ петель, а также осей.
2. Ослабление креплений петель.
3. Перекашивание дверных петель.
Самое незначительное повреждение способно стать причиной перекоса дверей или их не плотного прилегания!
Предлагаю разобраться, как устранить провисание дверей своими руками.
Во-первых, следует убедиться в наличии самого провисания, а также определить его причину. Чтобы это сделать, необходимо выполнить кое-какие манипуляции-проверки:
1. Откройте дверь, которая по-вашему мнению, имеет провисание, возьмитесь обеими руками за ее нижнюю часть и слегка пошатывая проверьте есть ли люфт в петлях (в вертикальной плоскости), а также креплении. Если петли в порядке люфта быть не должно.
2. Попробуйте также второй вариант проверки. Возьмитесь за дверь двумя руками (одной рукой за верх, другой за низ), и попытайтесь проворачивать ее по горизонтальной оси в обе стороны. Так же, как и в первом случае, люфт должен отсутствовать.
3. После этого тщательно осмотрите крепления петель в тех местах, где они крепятся к кузову, есть вероятность того, что причина провисания заключается именно в деформации петель.
Установив причину провисания, можно попытаться устранить поломку и приступить непосредственно к ремонту автомобиля своими руками. В случае если проблема возникла из-за выработки оси петель, однако при этом состояние самих петель нормальное, то вам всего лишь, придется произвести замену оси. Следует отметить, что если износ значительный или же есть деформация всего механизма, лучше всего заменить петли в сборе.
После того, как была произведена замена вышедших из строя деталей, нужно обязательно отрегулировать положение двери относительно самого кузова.
Делается это так! Я опишу вам последовательность:
1. Снимите ответную часть замка, это облегчит вам проведение регулировки.
2. Закройте дверь и попробуйте «на глаз» определить ее правильное положение по вертикали; в случае если линия двери будет параллельна кузову, при этом сама дверь будет иметь небольшое смещение вверх или вниз, следует немного ослабить крепление обеих петель и немного приподнять или же опустить дверь.
3. Зажмите крепления, если торцовая часть края двери, на которой расположен замок несколько опущен вниз, при этом петли полностью исправны, вам нужно будет открутить крепление нижней петли и при помощи подкладывания тонких металлических пластинок под петлю выровнять положение двери.
4. Если же наоборот, край двери с расположенным в торцовой части замком чрезмерно поднят вверх, откручивать следует крепление верхних петель и сделать все то же самое.
5. Определите визуально положение двери по горизонтали: если дверь через чур утоплена внутрь, вам нужно будет сдвинуть обе петли немного ближе к краю. Важно добиться перпендикулярного расположения в горизонтальной плоскости, если этот параметр будет нарушен, замок не сможет правильно работать, а дверь вероятнее всего будет время от времени заклинивать.
6. В случае если дверь наоборот немного выступает наружу, вам следует сдвинуть обе петли внутрь.
7. Произведите регулировку механического замка, а также положение его ответной части.
После выполнения всех вышеуказанных действий и работ по настройке, дверь должна без проблем закрываться, издавая при этом легкий характерный хлопок. Если этого нет, вам придется снова повторить все операции по регулировке.
От себя хочу добавить…
Чтобы увеличить срок службы дверей и дверного механизма, нужно регулярно следить за наличием смазки в трущихся местах соединения (механизмы замков, петли). Не забывайте проверять затяжку болтов и прочих резьбовых механизмов. Никогда не «вешайтесь» и не облокачивайтесь на открытые двери, а также не оставляете их надолго в открытом состоянии.
Источник материала: https://sanekua.ru
rinnet.ucoz.ru
