Ремонт пневмосигнала на авто
Установка пневмосигнала на автомобиль своими руками
Всепроникающий гласный горн локомотива или крупнотоннажного грузовика, предупреждающий нас о невероятной опасности, не может остаться незамеченном. Он вселяет в нас не только однозначное предостережение, но и уважение. Некий рефлекторный инстинкт. Каждый раз, когда мы слышим звук пневмосигнала, то у нас появляется желание быть подальше от источника его излучения. Тем не менее мы бывает чувствуем себя неловко, когда бросая взор на ТС, издающее этот невероятный вой, замечаем лишь обычный, непримечательный среди остальных машин седан, или пусть даже внедорожник. Итак, всем уже ясно, что пневмосигнал не только является неким элементом привлекающим внимание зевак, но и что более важно, некой гарантией вашей заметности, в случае предотвращении ДТП на дороге. Наша статья будет посвящена теме установки пневмосигнала на автомобиль. Также стоит сказать и о том, что вместе с пневмосигналом вы получите и штатно установленную станцию подкачки колес, ведь для пневмосигнала используется ресивер со сжатым воздухом. Насос и ресивер будут обеспечивать работу не только пневматического сигнала, но и при необходимости подкачку колес.
Процесс установки пневмосигнала на автомобиль своими руками
Установка пневмосигнала будет производится на автомобиль KIA Sorento 3.5. Фактически для установки будет использоваться комплекс готовых решений от компании «Беркут». Так будет применена станция, способная выдать до 7,5 атмосфер. («БЕРКУТ» (BERKUT) SA-03)
Сразу скажем, что применение более производительной станции и станции с повышенным давлением не оправдано, так для пневмосигнала, давление 5 атмосфер и запаса воздуха в 2,85 литра, что соответствует объему ресивера станции, вполне достаточно. Кроме того, используется установочный комплект «БЕРКУТ» (BERKUT) TG59, фактически это набор клапанов и переходников. При установке использован также звуковой пневматический сигнал Cicada Одна из основных проблем это подобрать место под установку пневмокомпрессора, ведь свободное место на машине крайне ограничено, чтоб понять это достаточно заглянуть в моторный отсек большинства современных автомобилей. В итоге, оптимальным вариантом установки для компрессора оказалось пространство под бампером.
Но прежде, чтобы компактно установить компрессор его необходимо снять с рамы. В таком случае установку компрессор и ресивера можно будет произвести по месту.
Итак, после разборки компрессора для его дальнейшей установки выбираем только все самое необходимое, что необходимо для функциональной работы нашего пневмосигнала. Рама на которой все было установлено ранее для установки нам не пригодится.
Производим примерку компонентов пневомосигнала. Предварительно все будет установлено на силовых элементах «телевизора». Здесь необходимо обратить внимание на то, чтобы монтируемые элементы не препятствовали теплоотдаче радиаторов кондиционера и системы охлаждения.
Воздушный пневматический сигнал «дудки» были установлены «на фоне» радиатора охлаждения.
Далее устанавливается сервисное, контрольное и регулирующее оборудование. Так производится прокладка трубопроводов, установка штуцеров и клапанов. При монтаже пневматических трубопроводов, для соединения резьбы необходимо использовать ФУМ ленту. Это не смотря на то, что резьбы, в большинстве случаев конические, а соответственно самоуплотняющиеся. От штатной кнопки включения системы отводится управляющие провода, которые пойдут в салон.
Производится подключение системы пневмосигнала к аккумулятору.
Лучше всего, через дополнительное редле, подающее напряжение на компрессор только после появления напряжения в системе зажигания автомобиля. Прокладываются воздушные трубопроводы до пневмосигнала.
Подключение системы можно реализовать через дополнительное реле, которое будет управлять штатным тумблером пневмосистемы, замыкая его контакты. Реле будет управляться от штатной кнопки сигнала, находящегося на руле вашего автомобиля.
До сборки всех кузовных элементов машины проверяем его работоспособность, а также отсутствие протечек. В нашем случае давление стабильно и держится в районе 6 атмосфер. Штуцеры забора и выдачи воздуха выведены в моторный отсек, повыше.
Такое расположение будет гарантировать удобство подключения шланга для подкачки, и исключение попадание воды с трассы в компрессорную установку. Шланг пневмосистемы легко демонтируется и устанавливается длиной, а его длина составляет 7,5 метров, что обеспечить подкачку любого из колес машины.
В итоге, мы получили отличный пневмосигнал, который даст о вас знать всем автолюбителям встретившемся на вашем пути, а также штатную станцию подкачки колес, установленную под капотом вашего автомобиля. Не смотря на наш сарказм по поводу вашего особого положения на дороге, из-за наличия подобного громкоголосого устройства. Хотим вас предупредить об ограничении использования подобного сигнала в неустановленных случаях, так как это не только может предупредить ДТП, но так же и создать его. Ведь участники дорожного движения могут не ожидать подобного сигнала с высокой громкостью, что может элементарно их напугать. В результате этого, они могут отступить от своего обычного поведения на дороге. Относитесь с уважением к другим участникам движения и применяйте сигнал лишь в неотложных ситуациях, требующих того.
Достоинства и недостатки пневматического сигнала
Плюсы пневмосигналы мы с вами уже перечислили, но повторить их нам не сложно. Очень громкий уровень звукового сигнала позволит стать «заметным» среди остальных автолюбителей на дороге, что может предотвратить ДТП. В комплекте к пневмосигналу вы получаете еще и штатный компрессор на кузове вашего автомобиля, что также совсем не плохо. К минусам пневмосигнала можно отнести высокую стоимость оборудования, а также сложность, его подключения. Кроме того, работа с пневматикой требует высокой герметичности соединений, в противном случае, компрессор время от времени будет включаться для подкачки в ресивер. Такие включения способны значительно «посадить» ваш аккумулятор, особенно при длительной стоянке. В этом случае, лучше подключить питание на систему через реле, включающееся при появлении питания в цепи системы зажигания. Герметичность такой системы в любом из случае будет утрачена намного раньше, чем работоспособность штатного обычного сигнала, что приведет к необходимости замены уплотнительных элементов и клапанов в ней. То есть можно сказать о более дорогостоящем обслуживании. В любом случае, соизмерять все плюсы и минусы и делать выбор исходя из того, что для вас является приоритетным, является лишь только вашей прерогативой.
www.autosecret.net
Делаем воздушный сигнал в авто — Поделки для авто
После того как у знакомого увидел и услышал пневматический гудок на автомобиле, мне сразу же захотелось себе поставить. Когда он мне озвучил ценник в 35000 (комплект + работа) я так мягко говоря удивился. Самый дешевый комплект, который я смог найти на просторах интернета 15000, доставка из Китая ждать 25-50 дней. Не айс (
В итоге решил собрать сам, покапав в интернете собрал нужный мне комплект.
Вообщем собран вот такой набор. Компрессор с ресивером, два рожка, регулятор давления, элекромагнитный клапан, фитинги трубка, провода с кнопками.
Изначально планировал пневмо розетку повести в кузов, но из-за того что на ней другая резьба мне пришлось оставить её на своем месте, а гудки подключить через клапан сброса лишнего давления.
Компрессор поместил за спинку заднего сидения. Клапан сброса лишнего давления перенёс на саму магистраль.
Элекромагнитный клапан поместил рядом с упором левой ноги, трубку под капот протянул по тросику открывания капота.
Кнопку вывел отдельно, что-бы лишний раз не сигналить. А то кто-нибудь инфаркт получит.
За решеткой смастерил два кронштейна из аллюминевых пластин.
Ну и собственно поставил дуделки) Регулятор давления поместил на те же пластины, лучшего места я не нашел. Давление настроил на две атмосферы, больше даже не пробовал, да и незачем мне кажется.В итоге все добро обошлось мне в 5342 р. 🙂 такой ценник мне куда больше нравится.
Автор; Виталий Тимонин Москва
Похожие статьи:
xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai
Пневмосигнал своими руками | Самоделки Всё-легко!!!
Сайт полезных советов заходи добавляй свои самоделки
Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.По существу.Из чего состоит пневмосистема для дудок:
Основные элементы :1. Компрессор2. Электромагнитный клапан (соленоид)3. Обратный клапан4. Реле давления5. Ресивер6. Пневмосигнал(ы) (дудки)
Дополнительные элементы:1. Пневмосоединители2. Фитинги3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)
По желанию:1. Выносной манометр (в кабину)2. Контрольная лампа (в кабину)3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.
ПОДРОБНЕЕ об этом.Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.
Основные элементы :
1. Компрессор.Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.2. Электромагнитный клапан.Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.
2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.
3. Обратный клапан
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.
4. Реле давления (датчик давления).Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).
5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат.
У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.
Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.
Дополнительные элементы:
1.2. Пневмосоединители и фитинги.
Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.
Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.
Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.
3. Пневмотрубки.
Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.
Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.
Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.
Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.
По желанию:
1. Выносной манометр в салон.
В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.
2. Контрольная лампа.
Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.
3. Байонет или быстросъем.
Нажми что бы увеличить
Его я использую как побочный продукт от пневмодудок. Можно подсоединить шланг с пистолетом и накачать подспущенное колесо одним пшиком (не надо млеть у насоса, особенно зимой) или вместо пистолета для накачки подсоединить обдувочный пистолет во время мелких ремонтов или иного.
Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.Может я сильный перестраховщик?
Нажми что бы увеличить
Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.
А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.
Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.Ну от руки по-быстрому это выглядит так
Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.
На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.Фото1,2
Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.Внизу мы видим клапан для слива конденсата.Фото 3
Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки. Фото 5
Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр Фото 6
Далее монтируем электрику.Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.Подключение сделал по след-му принципу:Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.
Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.
у что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.
Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.
Всем бобра и поменьше придурков с дудками.
Поделиться ссылкой:
bce-legko.ru
Установка пневмосигнала на автомобиль - Техобслуживание и ремонт - Каталог статей
Вы слышали вой пароходного гудка? Громкий, глубокий, пронзающий до печенки. Чаще всего его можно услышать не в порту, а в пробках на трассе, когда какой-нибудь джигит пытается подрезать большегрузный автомобиль. Эффект от применения гудка потрясающий. Без всяких нецензурных выражений неведомая сила отодвигает лихача в сторону, освобождая проезд фуре. Зависть берет, особенно когда замечаешь, что бибикание штатного звукового сигнала не может перебить салонный музон очередного наглого водителя.
Такая разительная разница в звучании звуковых сигналов возникает потому, что их работа основана на разных физических принципах. Звуковые колебания в клаксоне грузовика возникают от вырывающегося под давлением воздуха и сходны по своей природе со звучанием охотничьего рога, а бибикание легковушки создается колебанием мембранного громкоговорителя, которому по своей мощи далеко до грузовой пневматики.
Считается, что в легковой автомобиль пневмосигналы не устанавливаются, поскольку у них нет пневмосистемы, как в грузовике. Но умельцы придумали, как это можно обойти, и стали устанавливать пневмосигналы и запитывать их от баллонов со сжатым воздухом. Однако ресурс подобных систем был небольшой: после недели поездок по мегаполису приходилось заменять или заправлять баллоны.
Сейчас пневмосигналы на баллонах тоже есть, но наиболее продвинутые владельцы идут другим путем: создают в своем легковом автомобиле пневмосистему на базе штатно установленного компрессора, ресивера и системы управления. Об инсталляции подобной системы и пойдет речь в нашей статье. На автомобиль KIA Sorento 3.5 мы будем устанавливать компрессор и ресивер «БЕРКУТ» (BERKUT) SA-03 (Air Station) и звуковой сигнал Cicada, используя установочный комплект «БЕРКУТ» (BERKUT) TG59.
Комплект установки:
Компрессор и ресивер «БЕРКУТ» (BERKUT) SA-03 (Air Station)
Установочный комплект «БЕРКУТ» (BERKUT) TG59
Звуковой сигнал Cicada
Начинка современных автомобилей очень плотно упакована, потому найти свободное место для установки такого большого агрегата, как компрессорная станция, сложно. Поскольку в агрегатоносителе KIA Sorento 3.5 места в подкапотном пространстве просто не оказалось, а владелец не захотел терять место в багажнике, мастерам пришлось изыскать альтернативное место для установки «БЕРКУТ» (BERKUT) SA-03 (Air Station).
Достаточное по объему пространство обнаружилось за передним бампером KIA. Это достаточно удачный вариант установки (если избегать преодоления глубоких бродов).
После демонтажа всего, что мешало доступу в подбамперное пространство, можно приступать к примерке. Но сразу становится ясно, что для станции Berkut SA-03 (Air Station), собранной на штатном кронштейне, даже там места не найдется. Поэтому компоненты компрессора были демонтированы с кронштейна.
Таким образом, у инсталлятора появилась гораздо большая свобода в выборе компоновочного решения, позволяющая разместить довольно объемные элементы – ресивер и компрессор – в вытянутом, стесненном пространстве.
После того как все агрегаты «БЕРКУТ» (BERKUT) SA-03 (Air Station) оказались снятыми со станины, стало возможным приступать к примерке компонентов, благо в KIA Sorento есть некоторый запас свободного места в переднем свесе.
Место для компрессора и ресивера нашлось между штатной балкой усилителя бампера и радиатором охлаждения. Подобная компоновка обеспечивает надежное крепление элементов конструкции и при этом не будет препятствовать движению потока воздуха через радиатор охлаждения двигателя.
Для воздушного звукового сигнала Cicada находится место поблизости.
После установки всего оборудования на выбранные места производится монтаж коммутационных элементов. Контрольный манометр и выключатель системы установлены под капотом.
Важный момент: поскольку схема компрессора настроена на поддержание постоянного давления в ресивере, подключение напрямую к аккумуляторной батарее нежелательно. Питание на систему подается через реле, включающееся при появлении питания в цепи системы зажигания. Для защиты электропроводки в случае нештатной ситуации в схеме предусмотрен собственный плавкий предохранитель.
Воздушные шланги высокого давления прокладываются межу блоками и элементами системы. Важно, чтобы при движении автомобиля они были надежно закреплены и не перетирались об острые грани панелей кузова.
Контрольная кнопка системы выводится в салон, в отделение для мелочей слева от руля.
Контрольный запуск системы подтверждает полную работоспособность всех узлов и деталей. Компрессор Berkut SA-03 (Air Station) очень быстро доводит давление в ресивере до рабочих 6 атмосфер.
Проверка показывает, что система работает в штатном режиме, все коммутационные элементы шлангов высокого давления герметичны, электронные компоненты работают без замечаний.
Теперь мастеру можно переходить к окончательной укладке электропроводки и воздушных магистралей высокого давления.
По причине того, что точка установки компрессора низкая, забор воздуха производится из верхней части подкапотного пространства: возле радиатора монтируется шноркель.
С другой стороны от радиатора устанавливается порт для подключения шланга для подкачки колес.
Благодаря удачно выбранному варианту установки все дополнительное оборудование удалось разместить таким образом, что оно никак не мешает штатной эксплуатации и техобслуживанию автомобиля. После установки на место бампера и штатных пластиковых пыльников защиты моторного отсека инсталляцию можно считать завершенной.
http://www.autodela.ru/main/top/diy/pnevmo_Cicada_Berkut
jeep.moy.su
