Ремонт выхлопной трубы авто


гофра, бачка резонатора и других частей

Содержание:

  1. Введение
  2. Сварка швов
  3. Ремонт бачка резонатора
  4. Замена и сварка гофра
  5. Народный вид ремонта, на основе боксита

Чтобы не превращать свой автомобиль в свирепое рычащее животное, чтобы не раздражать своих и чужих соседей грохотом прогоревшего глушителя, чтобы жильцы близлежащих домов не вызывали полицию, когда вы зимой решите прогреть автомобиль, от которого исходит такой "приятный" уху звук, неплохо освоить ремонт глушителя своими руками - вполне возможно, что когда-нибудь это умение пригодится.

Не забывайте, что выхлопная труба подвергается очень сильному коррозийному воздействию как с внутренней стороны, исходящей от конденсата после сгораемого бензина, так и с внешней, когда автомобиль ездит по лужам, снегу или грязи, где всё перечисленное попадает на металл.

Основными участками повреждений становятся соединительные и сварочные швы, а также изгибы, в которых оседает и скапливается влага, грязь, конденсат. Помните, что глушитель и часть выхлопной трубы находятся в непосредственной близости от земли и при неудачной парковке, например, можно легко порвать гофру об какой-нибудь бордюр.

Зная причины и последствия, возникающие после повреждений выхлопной системы автомобиля, можно приступать к рассмотрению способов её ремонта. В принципе, существует три самые распространённые поломки, которым следует уделить внимание.

Вид первый - сварка швов

Чтобы начать ремонт глушителя своими руками, нужно этот глушитель хорошенько осмотреть на предмет повреждений, а чтобы осмотреть, его надо снять, то бишь демонтировать. Самая часто встречающаяся поломка - это прорыв швов между трубой впуска-выпуска и бачком, когда даже визуально сбоку и снизу наблюдается, как глушитель провисает и дрожит от вибрации автомобиля.

Для ремонта такой поломки используют сварку, если она у вас есть, или приезжают в сервис, где она точно имеется. Кстати, лучше всего применять автоматическую сварку, а наложенные швы должны быть полностью герметичными и прочными. Либо поступать нужно совсем радикально - покупать новый глушитель и устанавливать его после демонтажа старого.

Вид второй - ремонт бачка резонатора

Вторым по частоте видом поломки глушителя смело можно обозвать прогорание бачка (резонатора). Здесь потребуется больший объём работ, потому что для начала придётся срезать прогоревший кусок металла с бачка и очистить края от коррозии.

Из инструментов могут пригодиться хорошие ножницы по металлу и, опять же, сварка. После вырезания прогоревшего участка резонатора и очистки его краёв от коррозии, нужно из другого куска (листа) металла вырезать заплатку, которая и накроет образовавшуюся дыру.

Вид третий - замена и сварка гофра

К этому виду относится ремонт гофры глушителя, но зачастую выполнить его толково удаётся совсем немногим, кто брался. И дело здесь даже не в отсутствии у населения и каждого отдельного автолюбителя сварочного аппарата на дому, а в самой технологии замены.

Технология, кстати, с виду не сложная, но этот только с виду. Гофра легко рвётся, а при замене её также просто можно задеть сваркой. И всё же, задача не трудная. Нужно вырезать старую и дырявую гофру, а на её место поставить новую и аккуратно приварить по краям, обеспечивая очень точные и герметичные швы.

В дополнение можно приварить в нижней точке гофры маленькую металлическую пластину, чтобы при дальнейшей эксплуатации автомобиля риск повреждения от каких-то касаний и чирканий был ниже.

Вид дополнительный, народный, на основе боксита

Все перечисленные виды ремонта можно сделать и без сварки. Грубо говоря, ненадёжными народными способами, которые прослужат день-два, чтобы затем можно было прибегнуть к серьёзному и полноценному ремонту. Для такого лёгкого ремонта потребуется обычный медицинский бинт и бутылка эпоксидного клея. Бинт пропитывают клеем, а затем этой липкой структурой обматывают повреждённые участки глушителя.

На заметку или визуальная профилактика

Чтобы как можно реже заниматься ремонтом или посещать магазины и мастерские, нужно периодически заглядывать под днище автомобиля. Смотрите, как держится глушитель, насколько крепкие у него подвесы, сильна ли вибрация при включённом на холостом ходу двигателе. Отслеживая ситуацию, вы сможете более-менее контролировать происходящее.

nashikolesa.ru

Как устроен резонатор выхлопной трубы глушителя, принцип его работы и ремонт

Во время движение, каждый транспорт издает звуки. Сами звуки могут быть разные, как сильные так и не очень. Моторы на бензиновом топливе, особенно громкие. И для того, дабы уменьшить рёв, был придуман глушитель, который стал основным звеном всей выхлопной системы. Сам глушитель состоит из пары деталей, и одна из них резонатор.

 

 

Резонатор выхлопной трубы глушителя 

Таким образом, выхлопная труба состоит из нескольких предметов, соединённых в одно целое. Что несет в себе ответственность за уменьшение рёва автомобиля и также экономию топлива. Сам резонатор отвечает за уменьшение звука, который образуется при сгорании топлива в моторе. Не каждый автомобилист знает, что диаметр такой детали отталкивается напрямую от степени издаваемого рёва. Также немаловажную функцию возлагает на себя сама форма резонатора. Значит, если резонатор поломается, то это сразу выскажется на работе во всём выхлопном оборудовании автотранспорта. Таким образом, газы образуются внутри мотора во время возгорание топлива. И как только пошло возгорание, отработанные пары перемещаются в впускной коллектор и проходят по трубам. Сама температура таких паров может быть и выше 650 градусов. Значит вся выхлопная система, пропускает через себя большую нагрузку и пары.

 

 

Устройство резонатора

Конечно, резонатор очень непростая деталь, и состоит она из большого количества слоев. Таким образом, каждый слой играет свою роль. Значит, когда только создаётся горячий пар, он начинает движение в резонанс, но перед этим ему необходимо преодолеть отражатели. Остатки отработанного пара прекращают горение, из-за того, что проследовали через обтекатели в нескольких потоках. Выпускной, а также впускной резонатор, производит одинаковое количество работы, из-за того, что проводят через всю выхлопную трубу образовавшиеся выхлопы.

Исправная и безотказная работа любой части резонатора, очень сильно оказывает давление на работу всего мотора.  Так как на всю систему выхлопов и резонатор, всегда производят воздействие большая температура с внешним вмешательством, и эти факторы очень часто производят сбои в вашем автотранспорте. Дабы не допустить поломки, автомобилисту нужно регулярно проводить уход за системой выхлопа, а также проверять на поломки.

Когда производится диагностика на СТО, вам необходимо знать о работе выхлопного резонатора, и на что он влияет:

· качество и эффективность катализатора;

· чистая трубка глушителя;

· диаметр и объем самой трубы глушителя.

Эффективно работает резонатор, за счет применения большого количества заглушенных полостей, которые имеют прямое отношение к трубопроводу с достаточно большим числом отверстий. В середине резонатора имеется несколько отсеков, но объём в них разный, и разделены они при помощи специализированной сетки. Таким образом, каждое отверстие, выполняет работу по созданию колебаний нужной частоты. Но чистота всегда изменяется из-за трения. Значит данные глушителя, создадут отличный уровень звука, без задействования большого сопротивления.

Сам резонатор напоминает чем-то мини глушитель. Большинство граждан прозвали его, как не странно маленьким глушителем. Сам резонатор может уменьшать шум работы выхлопов и выброса сгоревших паров. Выходной клапан способствует проходу потоков образовавшихся газов, и температура при этом может быть разной. А сама разница такого давления отталкивается от образовавшегося числа частоты оборотов в моторе автомобиля. Для эффективной работы, созданное давление обязано распространятся равномерно. Такое действие даст возможность системе выхлопов оказывать минимальное сопротивление, которое не окажет воздействие на уменьшение оборотов мотора. В самой камере выхлопной системы резонатора, создаётся выравнивание абсолютно всех потоков, той или иной величины. Также в этих двух камерах происходит уменьшение потока, а также увеличение. Конечно, при помощи специализированных дырочек в середине резонатора, давление выхлопных паров становится меньше. Такие дырочки очень часто применяются в прямых формах резонатора.

 

 

Резонаторы и их виды

Как и большинство запчастей, резонаторы подразделяются на виды, а это отталкивается от мотора. Также еще можно встретить резонаторы на мотор четырёхтактный и двухтактный. В наше время было определено что, при функционировании резонатора с четырёхтактным мотором, обороты становятся заметно ниже. Если исключить резонатор с работы, то мощность мотора заметно вырастит на 15%. А вот в двухтактном моторе все по-другому. Таким образом, если его тоже не использовать в работе, то обороты начнут теряться, а расход бензина вырастит в несколько раз. И тогда автомобилисту нужно будет расходовать денежные средства чаще, так как надо будет очень часто приобретать топливо. Характеристики вашего транспортного средства также уменьшатся.

 

 

Ремонт резонатора выхлопной трубы

В основном в резонаторе образуются дыры от ржавчины или трещины. И дабы избежать ремонта такой поломки, необходимо прибегнуть к помощи специалистов на СТО, а также можно еще устранить самому.

И чтоб отремонтировать резонатор, и устранить дыры нужно:

· Собственноручно заготовить из нержавейки или жести заготовки в виде пластин, больше по диаметру, чем отверстие в резонаторе.

· Потом нужно, воспользоваться наждаком, и обработать возле основания отверстия.

· Далее с помощью дрели, сделать на заготовке и резонаторе несколько дырочек, для дальнейшего крепления.

· Также вам понадобится шпаклёвка и отвердитель, дабы закрепить заготовку на выхлопной трубе.

· После того, как заготовка прикреплена, необходимо вкрутить шурупы в ранее заготовленные дырки.

· Также не рекомендуется после починки резонатора запуск двигателя, так как используемое вещество еще не засохло.

Такой метод починки выхлопной трубы поможет вам устранить дырки, и избавит от покупки новой детали на пару лет.

Как произвести замен глушителя собственноручно

Для этой починки необходимо:

· Сам резонатор, приобретённый в автомагазине;

· Прокладки специально для резонатора;

· Крепёжные принадлежности, уплотнительные кольца;

· Специализированная жидкость в виде спрея WD-40, дабы в дальнейшем ваша деталь и крепления отстали от ржавчины.

И делать такой ремонт нужно в строении с ямой.

Производим ремонт, последовательно:

1.  Берем в руки спрей и наносим его на головку гайки. Далее нужно попробовать раскрутить крепление выхлопной трубы. Но в случае проблем с откручиванием креплений, необходимо снова нанести жидкость.

2.  Далее с резонатора нужно снять крепление в виде хомута, а также с разъединённых труб извлечь уплотнитель.

3.  Раскрутив все крепежи, производим полный демонтаж резонатора.

4.  При установке новой выхлопной трубы повторяем то же самое, что указано выше, только в обратном порядке.

Когда устанавливаете резонатор, обязательно обследуйте часть возле соединения с глушителем, и всегда нужно помнить об этом, а также не допустить никаких зазоров. Таким образом, при наличии зазоров после установки, эффективность выхлопной трубы будет меньше. И при активном моторе будет сопровождаться громким звуком.

 

 

Резонатор выхлопной трубы и основные его неисправности

Как указано выше несправный или поврежденный резонатор, создаст не только рёв во время работы мотора, но и окажет воздействие на понижение оборотов. Значит самой первое, что должен сделать автомобилист, произвести немедленный ремонт, пока не стало еще хуже.

Самые частые неисправности считаются:

· Не качественная работа выхлопной трубы, которая считается неисправностью резонатора. Узнать о ней не сложно, так как будет сильный рёв мотора.

· Почувствуете, как металл вибрирует, значит, внутри резонатор испорчен. И тогда не исключается отсоединения камеры, которая может там болтаться.

· Маленькие обороты при работе мотора, происходят от 100% поломки выхлопной трубы.

Значит при нахождении той или иной поломки, нужно немедленная замена выхлопного резонатора. А произвести ремонт на СТО не дешёвое удовольствие, значит, берем и ставим резонатор сами. Но если вы далеки от ремонта или опыта в нём, то правильным выбором будет обратиться к специалистам. Помните, резонатор не копейки стоит, значит, при подобных признаках нужно отогнать ваш автомобиль на диагностику.

bilety-pdd.com

Ремонт и замена глушителя - цены, признаки неисправностей, описание процесса, частые ошибки и рекомендации

Глушитель шума выхлопа

Глушитель состоит из ряда самостоятельных деталей (приёмной трубы, пламегасителя, гофры, резонатора, основного глушителя, нейтрализатора отработавших газов – если это предусмотрено конструкцией автомобиля, деталей крепления к кузову и пр.), соединённых в единый узел. Глушитель крепится к кузову автомобиля под его днищем.

Другие названия

Выхлопная труба, «гшушак», «банка» (употребляется для обозначения задней секции глушителя), «прямоток» (для спортивных глушителей с низким сопротивлением потоку газов) и ряд других.

Назначение глушителя

Глушитель предназначен для отвода отработавших газов от двигателя, их охлаждения и уменьшения шума выхлопа. На старых моделях автомобилей фланец приёмной трубы глушителя через прокладку крепится непосредственно к выпускному трубопроводу двигателя. Современные машины, оснащённые каталитическим нейтрализатором обработавших газов, имеют другую конструкцию глушителя. Он может крепиться либо к катколлектору (т.е. выпускному трубопроводу и нейтрализатору, объединённому в единый узел), либо также к выпускному трубопроводу. В этом случае нейтрализатор встраивается в сам глушитель. Специальная упругая гофра служит для защиты глушителя от вибраций двигателя (чем обеспечивается снижение уровня шума в салоне автомобиля).

Признаки неисправности

Определить неисправность глушителя достаточно легко – по характерному звуку стравливаемых выхлопных газов. В этом случае «диагноз» однозначный – пробой глушителя (вследствие коррозии, внешнего удара или усталости металла от действия высокой температуры).

Ещё одна неисправность – стуки и повышенная вибрация. Источником их может быть как сам глушитель, «раскачивающийся» на изношенных опорах. Так и «болтающиеся», оторванные, прогоревшие внутренние сетчатые перегородки в резонаторе или «банке» глушителя.

Ремонт глушителя

Выполнять ремонт глушителя выхлопной системы лучше с определения конкретного места пробоя. Ведь причина неисправности может крыться в неплотных соединениях, или повреждении прокладок между секциями – в таком случае менять детали глушителя на новые нерационально (нужно лишь заменить прокладки). При лёгком прогорании достаточно будет либо устранить его (сваркой, заплаткой, автогерметиком или специальной лентой для глушителя), либо заменить секцию. И только при крайней запущенности (как правило, для машин с большим пробегом) потребуется замена автомобильного глушителя целиком.

При ремонте глушителей в автосервисе машину в обязательном порядке вывешивают на подъёмнике – в таком положении определить конкретную неисправность (по характерному звуку или следу копоти на днище) не составляет труда. Иногда бывает проще снять выпускную систему (или отдельные секции глушителя) и визуальным осмотром точно установить место и степень повреждений. Однако при сильной коррозии глушителя съём может превратиться в целую «эпопею». В этом случае стоимость замены глушителя может оказаться даже ниже, чем стоимость ремонта «убитого» глушителя (если учесть все трудности с монтажом/демонтажем, заменой старых крепёжных элементов на новые и т.п.). Также при отрыве/разрушении внутренних перегородок в основном глушителе или резонаторе единственный метод ремонта – замена узла целиком.

Дополнительно

Глушители современных автомобилей могут включать в себя каталитический нейтрализатор отработавших газов. В этом случае ремонт глушителя должен сопровождаться проверкой исправности (и надёжного подключения) контактов датчиков – прежде всего, лямбда-зонда в приемной трубе глушителя.

Срок службы глушителя

Период безотказной работы глушителя сильно зависит от условий эксплуатации. Испытывая постоянное воздействие влаги (а в зимнее время и соляных реагентов), металл глушителя корродирует снаружи. Плюс к этому – агрессивное воздействие раскалённых выхлопных газов (особенно в передней части глушителя).

Скапливающийся внутри средних секций водяной конденсат тоже повышает риск возникновения коррозии. Кроме того, имеется вероятность «приложиться» глушителем о препятствие (не обязательно на бездорожье, но и при парковке – о высокий бордюр). Эти и другие причины в равной степени могут приблизить «кончину» глушителя (как целиком, так и отдельных его деталей).

Поэтому предсказать «стаж» работы глушителя очень сложно – это может быть и 50 тыс. км пробега и значительно меньше (или больше). Профилактической замене глушитель не подлежит – срок ремонта определяется по фактическому появлению неисправностей.

Чем грозит игнорирование ремонта

Эксплуатация автомобиля с неисправным глушителем запрещена! Причина заключается не только в повышенном шуме, но и падении мощности двигателя, ухудшения его экономичности и потере автомобилем динамических качеств. Любая неисправность системы выхлопа ведёт к затруднению отвода отработавших газов, падения КПД двигателя, а значит и повышению расходов на эксплуатацию автомобиля!

Таким образом, цена ремонта глушителя оказывается гораздо ниже, чем вероятные потери от его игнорирования. Для современных автомобилей главная опасность неисправного глушителя – ошибки дозирования смеси. Причиной этого являются неверные показания кислородного датчика при наличии «брешей» в трубах глушителя или повреждённых прокладках. Если пробита секция глушителя до каталитического нейтрализатора, подсос воздуха почти наверняка «обманет» датчик кислорода. Как следствие – переобогащение смеси, и преждевременное засорение нейтрализатора (или растрескивание керамических ячеек под действием повышенной температуры газов при сгорании обогащённой смеси)!

Совет

Чем выше качество металла глушителя, тем большую долговечность он будет иметь при эксплуатации. Элементарную проверку материала можно осуществить магнитом – к нержавеющей стали он не притягивается!

Важно не ошибиться!

Многие автолюбителя ремонтируют глушители самостоятельно. При этом распространённым элементом «тюнинга» является удаление каталитического нейтрализатора (мотивировка – якобы повышение мощности двигателя за счёт снижения противодавления на выпуске). Однако современная система управления двигателем изначально рассчитана на взаимодействие с нейтрализатором (и работу двигателя на стехиометрическом составе смеси). Удалять катализатор без капитальной перепрошивки контроллера нет смысла! Это напротив ухудшит экономичность.

Но даже если нейтрализатор сознательно удаляется из системы выпуска, на его место обязательно должен ставиться пламегаситель. Иначе подобный «тюнинг» должен заранее предваряться разведкой цены замены глушителя в автосервисе – обязательно пригодиться!

Обслуживаемые марки автомобилей

Отправить заявку

Запишитесь на обслуживание в наш автосервис

Свяжитесь с нами!

Звоните+7 (495) 922-94-01

Пишите[email protected]

ПриезжайтеВаршавское шоссе, 170Гилипроезд Досфлота дом 2, строение 4

pulam.ru

Ремонт глушителя своими руками

Сегодня среди автомобилистов больше в моде придать выхлопным газам двигателя «бубнящий » звук, используя для этого установку спортивного глушителя. Но немало и приверженцев тихого выхлопа. Убойный звук прогоревшей выпускной системы раздражает и создает массу неудобств при вождении. Несколько основных моментов про ремонт глушителя своими руками без особых затрат.   

Лучше, конечно же, купить новые глушители плимут,  катализаторы и пламегасители — просто заменить и избавить себя от сложностей в восстановлении старого глушителя!

Устройство глушителя — ремонт глушителя своими руками

Разрушение выпускной системы происходит от многочисленных факторов: влияние смеси агрессивных газов высокой температуры, вибрации передаваемой от двигателя, и собственно самих мощных акустических колебаний. На отечественных марках автомобилей, прогары и прорехи в системе и корпусах глушителя, образуются спустя 2 – 3 года, а при круглогодичном использовании и езде по хорошо посоленным дорогам — еще быстрее.

Изделия из нержавеющей стали держатся и выхаживают гораздо дольше. На машинах импортного производства устанавливаются выпускные системы, где применяется специальная сталь, проходящая дополнительную обработку защитными покрытиями, они долговечней глушителей нашего производства.

Ремонт глушителя своими руками

Ремонт глушителя своими руками

Если глушитель начинает работать на «повышенных тонах «, и звук имеет внутреннее происхождение, и нет повреждений корпуса, то чаще всего это говорит о внутренних поломках. В таком случае поможет только замена неисправного звена глушителя. Это самый легкий и простой метод решения проблемы, в автомагазинах запчасти для выпускной системы на любой вкус и от разных производителей. Цены не очень дорогие, для иномарок, конечно же, стоимость во много дороже.

Ремонт глушителя своими руками можно осуществить и методом сварки, если есть возможность использовать сварочный аппарат и место прогара позволяет наложить заплату, порой случается, что приваривать уже просто не к чему. Остается тогда применить вариант с заклеиванием дыры.

Существует достаточно много состоящих из одного компонента составов и композиций, применяемых при сборке выхлопной системы для нанесения на стыки. Они относительно жидкие и текучие, хорошо облегчают сборку системы, но входящий в состав разбавитель долго не испаряется. Поэтому после окончания ремонта составу дают время высохнуть в течении минимум 24 часов. Если запустить двигатель без просушки собранной системы, то это чревато вскипанием не высохшего состава и потерей герметизации мест соединений.

Для ремонта труднодоступных мест системы выпуска, например сварного стыка трубы и корпуса глушителя можно воспользоваться более густыми составами, полимеризации и высыханию которых наоборот способствует высокая температура.

Применение таких композиций требует таких же общих правил как при склеивании изделий, перед нанесением, производится тщательная очистка вокруг места пробоя – очистка от ржавчины и окалины, обезжиривание. После этого состав наносят на прогар слоем 5 – 7 мм, а для просушки используют горячие газы двигателя работающего на холостых оборотах в течение 20 – 30 мин. При нанесении препарата есть особенность, его надо тщательно втереть, чтобы добиться максимальной адгезии с поверхностью и удаления воздушных пространств – пор.

Дыры и прогары, имеющие размер 5 – 6 мм и более рекомендуется заклеивать заплатами имеющими армирующие материалы стойкие к повышенным температурам, специальной металлической фольгой или стеклотканью.

Также заклейку труб глушителя можно производить с помощью бандажа, при этом поврежденный участок обматывается асбестовой или стеклотканью в несколько слоев, предварительно пропитанной в клеящем составе. После того как выхлопные газы прогреют в течении 20 — 30 мин, происходит термоусадка бандажа и образуется прочное спекшееся покрытие.

Смотрим 3 части видео — ремонт глушителя своими руками — все очень понятно:

Ремонт глушителя своими руками Ремонт глушителя своими руками Ремонт глушителя своими рукамиПонравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:

sochi-avto-remont.ru

Как производится замена глушителя

С течением времени каждый автомобилист сталкивается с проблемой замены глушителя. При этом такую деталь выхлопной системы автомобиля приходится менять даже не раз и не два. Хотя стоимость замены в центрах обслуживания не так уж и высока, всё же можно неплохо сэкономить, если научиться проводить замену самостоятельно. Замена глушителя своими руками — это дело несложное, и оно способно доставить удовольствие владельцу авто. Нужно просто вооружиться обычной болгаркой и каким-нибудь растворителем ржавчины.

Заменить штатное устройство новым несложно. Для этого нужно ослабить хомут и вынуть его с подушек. Новый глушитель нужно ставить таким образом, чтобы труба резонатора вошла до упора.

Выхлопная система

Прежде чем начать процесс замены, давайте ближе ознакомимся с выхлопной системой автомобиля. Она, как правило, состоит из нескольких частей: глушителя, резонатора, катализатора и приёмной трубы, часто водителями называемой «штанами». Вот посмотрите, как это выглядит на схеме:

Если обнаруживается проблема, связанная с выхлопной системой, то определить, какая из частей её подлежит ремонту, несложно. Достаточно заехать на эстакаду и завести двигатель. Методом наблюдения можно быстро определить причину и место, откуда пробиваются выхлопные газы. Чаще всего выходит из строя сам глушитель, который находится ближе всего к земле и чаще других частей подвергается воздействию влаги, коррозии и т. д.

Стоит отметить, что некоторые подразумевают под словом «глушитель» всю выхлопную систему. Но мы в этой статье говорим именно о задней её части или оконечной детали системы выпуска отработанных газов. Хотя бывает и так, к примеру на некоторых джипах, когда этот самый глушитель находится не на конце всей выхлопной системы, а в середине.

Крепление устройства снижения шума с резонатором осуществляется с помощью металлических хомутов по принципу «папа-мама». Такое соединение обеспечивает надёжность и высокую герметичность.

Глушитель можно назвать основной частью выхлопной системы автомобиля, так как, благодаря ему, значительно снижается уровень шума, издаваемый выхлопными газами при их выходе в атмосферу. К примеру, грузовой автомобиль издаёт на расстоянии семи с половиной метров шум, равный 80 дБ. Без устройства снижения шума этот уровень был бы равен 100 дБ. Видите, какая разница! Это уже шум, который издаёт боевой танк.

Что у нас получается? А то, что глушитель работает как акустический фильтр и уменьшает уровень шума, гася энергию газовой струи.

Как выбрать глушитель

Теперь рассмотрим, из чего состоит само устройство. Обязательно наличие прочного металлического корпуса, или так называемого цилиндра, который, в зависимости от вида глушителя, может быть полым или состоять из нескольких отсеков. Знаете, какой глушитель лучше? Тот, в котором используется расширение и сужение потоков газа и имеются материалы, качественно поглощающие или отражающие звук.

Если вы намерены покупать глушитель, то рекомендуем вам приобрести модель, изготовленную методом единой заготовки. Такой тип конструкции швов не имеет, что говорит о возможности его длительной эксплуатации. Ни металл такого устройства, ни его дно не подвергаются воздействию сварки, что позволяет избежать коррозии длительное время.

На видео — замена глушителя на Рено:

И конечно же, как и было сказано выше, то, из каких частей состоит глушитель, имеет также большое значение. Важно качество материала, из которого изготовлен и сам глушитель. Сегодня для этого используют сталь разного типа: нержавейку, алюминированную сталь, алюмоцинковую и обычную. В частности, на иномарки чаще ставят модели из алюминированной стали, так как она лучше сопротивляется коррозии, тем более что стоимость её на западе не столь высока. Отечественные производители чаще используют обычную чёрную сталь.

Демонтаж — самое сложное

Как вы думаете, что является самым сложным при замене штатного глушителя? Это его демонтаж. Как правило, снять его без проблем, тем более на старых машинах, вряд ли удастся. Придётся использовать растворитель ржавчины, зубило, плоскую отвёртку, молоток. Одним словом, разные инструменты могут понадобиться, и даже болгарка. Но ею пользуемся в последнюю очередь, когда все остальные способы не помогли. И резать полностью трубу не нужно. Достаточно просто сделать надрез, а дальше поработать стамеской и плоской отвёрткой.

На видео — замена глушителя на Fiat Albea:

Вообще, идеальным вариантом, опять же если не помогут стандартные варианты демонтажа, будет срезание лепестков развальцовки глушителя. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить трубу резонатора.

Установка нового устройства много времени не займёт. Достаточно снять старый, освобождённый, глушитель с подушек и вмонтировать новый. Но при соединении важно проследить за тем, чтобы труба резонатора надёжно вошла в развальцовку трубы глушителя. Тщательно всё проверяем, а уже после крепим соединение хомутами.

На видео — замена глушителя на ВАЗ 2101–2107:

Можно произвести ремонт глушителя, если, конечно, он не слишком старый. Находим пробоины и ставим заплатку из куска листового металла, желательно высокого качества. Куски рекомендуется подготавливать заранее, вырезая их по размеру пробоины. Следует помнить, что заплатка должна закрывать место пробоины с запасом в один или полтора сантиметра. Место сварки обязательно нужно зачистить болгаркой. Делая сварку, следим за тем, чтобы шов был сплошным и ровным.

Вот и всё, ничего сложного. Вооружитесь немного терпением, и всё получится!

365cars.ru


Смотрите также