Ремонт задних арок на авто

.

Ремонт задней арки | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео

Это страничка будет иметь практическую сторону.Здесь буду помещать информацию о ремонтных арках на различные машины. Эта работа может относиться к любым авто. Разница только в наличии ремонтных арок.Ремонтные задние арки (закаты крыльев) могут продаваться и их может на отдельные авто не быть в продаже.Ремонтные арки для задних крыльев авто, о существовании которых сам узнал (т.е была такая работа).1. Вольво 3442. Форд Мондео (уточню год)3.4. Деу Эсперро…5. БМВ 52510. Девятка, Москич41, Свят, Классика.Как меняю на Москвиче есть фотоЗаднюю арку можно менять целиком, а можно заменить только повреждённые куски. Я склоняюсь ко второму варианту. Главное из-за уменьшения обьёма работы.

Если менять её целиком, то надо приготовиться к тому, что ремонтная может может не совсем совпасть по размерам. Это относится к нашим аркам с рынка. Импортные практически совпадают всегда, но родные совпадают абсолютно, а тайваньские имеют небольшие погрешности, даже по форме рёбер. В любом случае погрешности исправляются шпаклёвкой . И так и надо относится к этому ремонту. Он вынужденный. И кстати не всегда простой лёгкий и безопасный. И поэтому считаем, что просто спасаем арку от дальнейшего разрушения. Чуть больше шпаклёвки или чуть меньше – по этому поводу переживаний лично у меня нет. Хуже будет, если красиво сварим (минимум шпаклёвки), а через год точки ржавчины от сварного шва вылезут наружу. Потому что в арке после ремонта не оказалось мовиля.После нашего ремонта, даже частичного, зальём в арку мовиль или консервант, и тем самым обработаем места сварки и защитим места ещё не тронутые ржавчиной. Надо сразу решать или ремонтируем в ближайшее время или нет. Если ремонтируем, тогда мовиль для профилактики в арку заливать не надо. Он будет потом сильно мешать сварке.Почему плохо менять арку целиком.

Возрастает объём работы, много подготовки, большая покраска в результате. Маленький кусок всегда легче подогнать и меньше неожиданностей. Могут быть такие сюрпризы- арка залита заводским герметиком, он горючий- вместе с аркой, как правило, приходится менять кусок брызговика. Иногда большой.- иногда ремонт уходит в багажник. Значит, надо полностью его разобрать, чтобы видеть как идёт сварка брызговика. Горит или дымит что-либо или нет. Пару раз попадал в неприятные ситуации. Один раз там лежала газета, второй раз пароллон (давно забытый). Это неприятная ситуация и если сразу не разобрать обшивку багажника в стрессовой ситуации придётся забыть о её сохранности и т.д.- часть брызговика и бензобак могут оказаться рядом . Мастика брызговика тоже бывает разная – может гореть, можеть сильно дымить и сильно пугать и т.д . Лучше к процессу отнестись всё-таки серьёзно. Постоянно рукой проверять температуру железа, близкого к горловине бензобака, например.Вообщем много ужасов рассказал. Но лучше о них знать. Когда хорошо подготовишься, тогда и спокойно занимаешься сваркой. Основное – очистить всю мешающую мастику и герметик и разобрать багажник.Если столько проблем со сваркой брызговика, может и не стоит им заниматься? Если предусмотрен ещё и пластиковый брызговик.Наверное всё-таки стоит. Иначе, как заливать потом мовиль и как он “разольётся” по самому проблемному участку. А именно – по всему низу арки, который и надо сохранять. Он вытечет и его можно считать как будто и не было.Как сваривают профессионалы – сплошным швом, постепенно отрезая части арки я не делаю. Я выбрал для себя способ “по-проще”. В тоже время “совсем косячно ” (накладывая новую на старую) тоже не делаю. Выбрал третий путь.Подсовываю новую арку под старую и очень точно подгоняю боковые края. Там варю встык. Тогда поверхность повреждённой краски на крыле минимальна, а весь ремонт у нас ниже отрезанной части, а не выше. Погрешности ниже сварки исправляются шпаклёвкой. Можно добиться такого результата, что арка в районе сварки совсем не будет иметь искривлений. Так как варим не спеша, точками. Проверяя рукой – не перегрелся ли местами метал..Есть видео с Яндекса, которое многое обьясняет по ходу ремонта. Есть там и лишние слова “про секректы”. В то время я думал, что буду делать более подробную запись про ремонт арок. Но сейчас (ноябрь 2011) , в этом нет необходимости. После просмотра видео, уже многое и так становится понятно..

Пока анонс видеозаписи ремонта задних арок на Деу Эсперро( необходимость дальнейшего продолжение пока не понятна для себя самого. ….….

1. Какими инструментами удобно пользоваться. Почему болгарки 2-3 шт., почему дрели 2.2. Как из своего материала подготовить и подогнать часть внутренней арки. Как подогнать наружную.3. Как варить и быть уверенным, что крыло не изогнётся .4. И т.д...Например на этой своей восьмёрке менял арки целиком. А через два года машину у меня преобрели. Арки вопросов не вызвали. Были другие вопросы потому, что это машина 1986года.Как выравниваю шпаклёвкой и готовлю поверхность к покраске есть закрытая запись на другой странице.Там есть описание моего очень удобного приспособления.

Арки практиковал ранее ремонтировать двумя способами. Накладывать (лучше так не делать), помещать ремонтную под остатки родного крыла (основная подробная запись). В марте 2012 сделал запись про свой третий способ. Пожалуй он самый оптимальный и по времени на сварку и по времени на последующее выравнивание.

2016.Замечательная запись как сделать ремонтную арку самому.Респект автору.

Похожие записи

  1. Ремонт арки на Фурано
  2. Ремонт порогов на БМВ 520
  3. Ремонт порогов на 41 (инструкция)
  4. Ремонт пластика и заклёпки
  5. Ремонт рамки лобового стекла

sergius41.ru

Ремонт арок автомобиля своими руками

Технология замены арки автомобиля своими руками

В процессе эксплуатации на автомобильные арки постоянно воздействуют атмосферные осадки, пыль, грязь, вода, щебень, что приводит к их коррозии и последующему разрушению. Особенно это относится к арке заднего колеса. Она составляется из двух соединённых сваркой плоскостей — наружного крыла и арки над колесом, откуда и возникает коррозия. Незначительные повреждения могут быть своевременно устранены косметическим ремонтом. Если же они достаточно глубоки и обширны, потребуется произвести полную замену арки.

Этот процесс не требует специальной подготовки. Он по силам любому опытному, знающему устройство автомобиля водителю. В то же время при замене арки своими силами необходимо придерживаться определённой технологии. Кроме того, чтобы правильно выполнить замену колёсной арки, необходимо располагать соответствующим инструментом, оборудованием и материалами. К ним относятся:

Технология замены колёсной арки

Прежде всего, делается визуальная оценка степени разъедания металла коррозией. Производятся необходимые замеры. В зависимости от уровня повреждений замена арок производится частично или полностью. Всё будет зависеть от того, какова изношенность. При самых незначительных повреждениях можно обойтись покрытием арки изнутри защитным антикоррозийным средством.

Этапы частичной замены арки собственными руками

  1. Отсоединить колёсную арку от пола багажника, рамки перегородки и опоры пружины подвески с помощью дрели, пневматического и слесарного молотков, зубил.
  2. Определить и разметить зону повреждений.
  3. Удалить повреждённый металл по разметке. Это следует делать с применением защитных перчаток и очков.
  4. Вырезать из металлического листа идентичную заготовку.
  5. Подготовить поверхности для сварки, удалить оставшиеся кусочки металла с торцов кусачками или клещами, установить минимальный зазор между деталями.
  6. Прошить в заготовке отверстия по 5 мм с шагом в 30 мм в месте соединения с цельной аркой.
  7. Приварить заготовку к цельной части арки точечно или сплошным швом.
  8. Зачистить и отшлифовать швы. Иногда их закрывают специальными пластиковыми накладками.
  9. Всю поверхность зоны обработки загрунтовать, нанести антикоррозийное покрытие и покрасить.
  10. Восстановить прежние отсоединения от багажника, перегородки и подвески.

Если же предварительный осмотр показывает, что арка оказалась изношенной по полному контуру, потребуется заменить всю деталь.

Этапы проведения полной замены арки своими руками

  1. Предварительно вырезать и сформировать новую арку. Это сможет сделать любой токарь. В качестве материала подходят лёгкие сплавы, например, алюминиевые.
  2. Для удобства при проведении работ следует приподнять машину домкратом и снять колесо.
  3. Полная замена задней арки, в том числе и крыла, производится, как и при частичной замене, после отсоединения её от багажника, пола, перегородки и подвески.
  4. Удалить с крыла и арки лакокрасочное покрытие до металлической основы.
  5. Примерить руками устанавливаемую колёсную арку. Наметить линию, по которой будет срезаться старая арка.
  6. Ответственным этапом при монтаже новой арки своими руками является сварка, которую производят специальным аппаратом. Её начинают в центре арки и крыла, затем приваривают по краям. При совпадении зазоров сварку проводят по всей контурной окружности. Особое внимание уделяется скреплению с порогом, при движении здесь будет вся основная нагрузка. В заключение наносится сварочная грунтовка.
  7. Всеми своими последующими действиями полная замена арки аналогична тем, которые осуществляются при частичной замене.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

загрузка...

kuzovspec.ru

Как восстановить сгнившую арку — Поделки для авто

Перед тем как работать со сварочным аппаратом вам необходимо отключить блок питания, то есть аккумулятор. Проблема у нас такая, нужно излечить арку покрытой коррозией.

Первым делом мы зачищаем все наждачной машинкой и вырезаем болгаркой поврежденный участок.

После того как вырезали поврежденный участок, обрабатываем все кислотой чтоб не было больше коррозии. Делаем заготовки, вырезаем латки. Из пищевой нержавейки 0.8 толщина.

Обвариваем с внутренней стороны и покрываем бакситным грунтом. Тщательно, даже под швами.

Если вам будет не удобно или трудно сделать латку по диаметру, можете использовать для этого картон. Прикладываете и придавливаете по периметру выреза. У вас останется след, вырезаете и прикладываете к металлу чтоб вырезать по вашему картонному макету латку.Для углубленной обработки так же вам понадобится мовиль, шланчик с форсункой распыления во все стороны.

После всех обработок, берем первую латку и вставляем ее отверстие где был вырез. Для того чтоб можно было спокойно управлять латкой необходимо приварить не нужную отвертку или же металлический прут.

Благодаря тому, что вы приварите к латке вам даст достоинство не только регулировать ну и еще плюс прижимать плотно к металлу. И так привариваем все латки.

Затем не обходимо все зачистить чтоб плоскость была ровной и при покраске не торчало все наружу. Чистим болгаркой и затем проходим специальной железной щёткой для болгарки.

Щёткой зачищаем все внутри швов чтоб не было нагаров и в дальнейшем не окислилось, и не покрылось ржавчиной. И для уверенности снова проходим циркорам.Дальше не обходимо взять 120 наждачную бумагу и нанести риски. После нанесения рисок необходимо все обезжирить.

После того как высохнет, покрываем бакситным грунтом. Как высохнет хорошо грунт наносим повторно риски 120 наждачной бумагой. Затем наносим толстый слой шпаклевки.

Наносим шпаклевку плотно загнав под шов, и плотно без воздуха. После зашкуриваем плашкой, чтоб было ровно без ям.

Снова обезжириваем перед нанесением универсальной шпаклевкой.

Накладываем универсальную шпаклевку и на нанесенные риски от 120 наждачной бумаги так и на оставшиеся не доделки, поры, кантик выравниваем.

Ждем высыхания шпаклевки и приступаем к зашкуриванию. Зашкуривыем мы 240 наждачной бумагой. По окончанию если остаются поры заново проходим шпаклевкой и зашкуриваем.

Затем наносим несколько слоев грунтовки, между слоями даем просохнуть 5 минут.

Окончанием у нас будет это покраска, закрашиваем по цвету, и ваша арка готова.

Итог работы у нас такой.

Автор; Матула Михаил

 

Похожие статьи:

xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Замена автомобильных арок своими руками: советы механиков

В процессе эксплуатации на автомобильные арки постоянно воздействуют атмосферные осадки, пыль, грязь, вода, щебень, что приводит к их коррозии и последующему разрушению. Особенно это относится к арке заднего колеса. Она составляется из двух соединённых сваркой плоскостей — наружного крыла и арки над колесом, откуда и возникает коррозия. Незначительные повреждения могут быть своевременно устранены косметическим ремонтом. Если же они достаточно глубоки и обширны, потребуется произвести полную замену арки.

Этот процесс не требует специальной подготовки. Он по силам любому опытному, знающему устройство автомобиля водителю. В то же время при замене арки своими силами необходимо придерживаться определённой технологии. Кроме того, чтобы правильно выполнить замену колёсной арки, необходимо располагать соответствующим инструментом, оборудованием и материалами. К ним относятся:

Технология замены колёсной арки своими руками

Прежде всего, делается визуальная оценка степени разъедания металла коррозией.Производятся необходимые замеры. В зависимости от уровня повреждений замена арок производится частично или полностью. Всё будет зависеть от того, какова изношенность. При самых незначительных повреждениях можно обойтись покрытием арки изнутри защитным антикоррозийным средством.

Этапы частичной замены арки

  1. Отсоединить колёсную арку от пола багажника, рамки перегородки и опоры пружины подвески с помощью дрели, пневматического и слесарного молотков, зубил.
  2. Определить и разметить зону повреждений.
  3. Удалить повреждённый металл по разметке. Это следует делать с применением защитных перчаток и очков.
  4. Вырезать из металлического листа идентичную заготовку.
  5. Подготовить поверхности для сварки, удалить оставшиеся кусочки металла с торцов кусачками или клещами, установить минимальный зазор между деталями.
  6. Прошить в заготовке отверстия по 5 мм с шагом в 30 мм в месте соединения с цельной аркой.
  7. Приварить заготовку к цельной части арки точечно или сплошным швом.
  8. Зачистить и отшлифовать швы. Иногда их закрывают специальными пластиковыми накладками.
  9. Всю поверхность зоны обработки загрунтовать, нанести антикоррозийное покрытие и покрасить.
  10. Восстановить прежние отсоединения от багажника, перегородки и подвески.

Если же предварительный осмотр показывает, что арка оказалась изношенной по полному контуру, потребуется заменить всю деталь.

Этапы проведения полной замены арки

  1. Предварительно вырезать и сформировать новую арку. Это сможет сделать любой токарь. В качестве материала подходят лёгкие сплавы, например, алюминиевые.
  2. Для удобства при проведении работ следует приподнять машину домкратом и снять колесо.
  3. Полная замена задней арки, в том числе и крыла, производится, как и при частичной замене, после отсоединения её от багажника, пола, перегородки и подвески.
  4. Удалить с крыла и арки лакокрасочное покрытие до металлической основы.
  5. Примерить руками устанавливаемую колёсную арку. Наметить линию, по которой будет срезаться старая арка.
  6. Ответственным этапом при монтаже новой арки своими руками является сварка, которую производят специальным аппаратом. Её начинают в центре арки и крыла, затем приваривают по краям. При совпадении зазоров сварку проводят по всей контурной окружности. Особое внимание уделяется скреплению с порогом, при движении здесь будет вся основная нагрузка. В заключение наносится сварочная грунтовка.
  7. Всеми своими последующими действиями полная замена арки аналогична тем, которые осуществляются при частичной замене.

Поделитесь материалом в социальных сетях:

rulikolesa.ru

Ремонт задних арок. Ремонт коррозии кузова

  Ремонт задних арок и ремонт коррозии кузова — это наиболее частые виды ремонта подержаных автомобилей, ведь в процессе даже самой бережной и аккуратной эксплуатации на автомобиле рано или поздно начинают появляться очаги коррозии. Уже через пять-шесть лет некогда ровная и чистая поверхность кузова становится испещрена рыжими точками коррозии, разрастающимися прямо на глазах в целые очаги.

Давайте узнаем, как осуществляется ремонт задних арок и ремонт коррозии кузова в автосервисе Челябинска, а так же узнаем:

Так почему же коррозия так быстро распространяется, несмотря на то, что шести-семи летний автомобиль ещё практически новый, и владелец ухаживает за ним? Оказывается это всецело заводская проблема, а не единичный случай. Более того, это проблема всего автопрома, и более конкретно, задних крыльев, которые наиболее часто подвержены коррозии.

На заводе, при сборке кузова, производитель использует герметик. Как известно, он имеет пористую структуру. В наших погодных условиях в эти поры попадает конденсат и влага, которая при заморозке и последующем оттаивании разрушает герметик, способствуя разрастанию так называемых «корост». Плюс, несвоевременный ремонт царапин приводит к довольно дорогостоящему ремонту очагов коррозии.

Лакокрасочное покрытие, призванное защитить металл от проникновения влаги, так же не справляется с воздействием внешней среды. Например, специфика японского законодательства в сфере промышленного производства налагает на производителя определённые ограничения на использование материалов, отсюда и расхожее мнение о том, что японские машины наиболее подвержены процессу коррози, и именно им чаще всего требуются ремонт задних арок.

Итак, с чего же начинается процесс восстановления детали? Сначала надо определить, где на крыле начинается крепкий и чистый металл. Основной задачей является максимальное повторение контура ремонтируемой задней арки. Для этого берётся крыло бывшее в употреблении, и из него вырезается заплатка по контуру восстанавливаемой поверхности.

В ремонте задней арки, пожалуй, самое основное это подгонка заплатки по контуру старой арки. Несмотря на то, что у отдельных производителей появление коррозии является фирменной болезнью, у большинства автомобилей можно выделить общие слабые места наиболее уязвимые к появлению коррозии — задние и передние арки крыльев, нижние части дверей.

Грязь, летящая из-под колес автомобиля, действует как абразив, снимая лакокрасочное покрытие на наиболее доступных и от того более уязвимых местах – крыльях и внутренних поверхностях арок автомобиля. Обнажившийся в результате металл оказывается беззащитен перед агрессивным воздействием среды, автомобиль начинает цвести и требуется ремонт коррозии.

Проблемы бывают и с капотом. Попадающие из-под колес встречного автомобиля мелкие камешки и щебень оставляют на капоте царапины и сколы краски, в которых начинается процесс разрушения металла. Перечень причин появления ржавчины, в общем-то, весьма широк, начиная от механического повреждения лакокрасочного покрытия и заканчивая конструктивными недоработками.

Когда работы по восстановлению формы арки выполнены, можно приступать к следующему этапу ремонта задней арки – подгонке ремкомплекта к крылу автомобиля и подготовка ремонтируемого участка к сварке. Главная задача на этом этапе подогнать всё так, чтобы зазоры были минимальны. Когда всё установлено по месту, следует обваривание детали сварочным полуавтоматом, и здесь же дополнительная подгонка для более плотного прилегания ремкомплекта к крылу.

Работа со сварочным аппаратом требует опыта и аккуратности, поскольку ошибки допущенные на этом этапе крайне сложно исправлять. Самая главная ошибка — неточная подгонка заплатки. Если это уже произошло, то приваренную точечной сваркой деталь нужно высверливать в точках сварки и всё делать заново.

Итак, деталь приварена, и если подгонка бала проведена корректно, то она идеально сидит на своём месте, что называется, «как тут и была». Далее следует подготовка поверхности к опайке. Используется шлифовальная машинка (она же «болгарка»), набор специальных насадок и круглый «скотч-брайт». Он превосходно счищает ржавчину и лишнюю краску до чистого металла. В процессе очистки главное не только снять краску и выровнять сварной шов, но и снять защитный цинковый слой.

Теперь, когда зачистка окончена, а стыки и сварные швы выровнены, приступают к следующему этапу ремонта задних арок — к их облуживанию и опайке. Для облуживания используется специальная паста. На этом этапе становится ясно, почему деталь приваривается не целиком, а с помощью точечной сварки. Если шов проварить целиком, то произойдёт деформация крыла, а это приведёт к увеличению накладываемого слоя шпаклёвки.

Для опайки пользуются оловом. Сначала наносится паста, которая разогретая горелкой, покрывая место пайки серебряной пленкой. Теперь с помощью лопатки и той же горелки на линию стыка детали и крыла накладывается расплавленное олово. Опайка сварного шва увеличивает его устойчивость перед воздействием внешней среды.

После опайки поверхность выравнивается шлифовальным кругом. Для того чтобы приступить к следующему этапу – шпаклевке — поверхность обезжиривается. Для шпаклевания используется шпаклевка со стекловолокном «GLASS» плюс мелкозернистая шпаклевка «SOFT». В смесь добавляется отвердитель.

Шпаклевка наносится аккуратно тонкими слоями, покрывая место шва до тех пор, пока не зашпаклюются все изъяны. Через некоторое время застывшую шпаклёвку шлифуют. Для обнаружения возможных неровностей на обрабатываемую поверхность наносится проявочный порошок и наждачной шкуркой производится шлифовка.

После всех работ, если ремонт задних арок прошел успешно и поверхность выглядит идеально ровной, идёт подготовка к покраске и, собственно, сама покраска. На поверхность сначала наносится грунт и уже затем (после высыхания) наносится лакокрасочное покрытие. В совокупности все работы по ремонту задних арок занимают около двух-трех дней. На такой срок стоит рассчитывать, отдавая машину в ремонт в автосервис.

Ремонт коррозии преследует главную цель — остановить распространение коррозии и вернуть машине первоначальную привлекательность. Правильно произведенный ремонт задних арок не оставит никаких следов, и обнаружить факт ремонта сможет лишь специалист при внимательном осмотре. Деталь внешне не будет отличаться от новой к радости владельца. Некоторые автолюбители пытаются самостоятельно устранить мелкие дефекты, закрасив «звездочки» обычной краской. Но такие методы не помогают, и коррозию они не остановят.

Если не затягивать с визитом в автосервис и коррозия не проникла глубоко в металл, то, возможно, удастся обойтись лишь зачисткой металла с дальнейшей покраской. Это наиболее простой и выгодный способ ремонта коррозии. Промедление чревато разрастанием проблемы. Поэтому желательно устранить её в ближайшее время, и не откладывать ремонт задних арок и ремонт коррозии кузова в долгий ящик.

Похожие статьи:

drivee.ru

Ремонт задней арки | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео

Это страничка будет иметь практическую сторону.Здесь буду помещать информацию о ремонтных арках на различные машины. Эта работа может относиться к любым авто. Разница только в наличии ремонтных арок.Ремонтные задние арки (закаты крыльев) могут продаваться и их может на отдельные авто не быть в продаже.Ремонтные арки для задних крыльев авто, о существовании которых сам узнал (т.е была такая работа).1. Вольво 3442. Форд Мондео (уточню год)3.4. Деу Эсперро…5. БМВ 52510. Девятка, Москич41, Свят, Классика.Как меняю на Москвиче есть фотоЗаднюю арку можно менять целиком, а можно заменить только повреждённые куски. Я склоняюсь ко второму варианту. Главное из-за уменьшения обьёма работы.

Если менять её целиком, то надо приготовиться к тому, что ремонтная может может не совсем совпасть по размерам. Это относится к нашим аркам с рынка. Импортные практически совпадают всегда, но родные совпадают абсолютно, а тайваньские имеют небольшие погрешности, даже по форме рёбер. В любом случае погрешности исправляются шпаклёвкой . И так и надо относится к этому ремонту. Он вынужденный. И кстати не всегда простой лёгкий и безопасный. И поэтому считаем, что просто спасаем арку от дальнейшего разрушения. Чуть больше шпаклёвки или чуть меньше – по этому поводу переживаний лично у меня нет. Хуже будет, если красиво сварим (минимум шпаклёвки), а через год точки ржавчины от сварного шва вылезут наружу. Потому что в арке после ремонта не оказалось мовиля.После нашего ремонта, даже частичного, зальём в арку мовиль или консервант, и тем самым обработаем места сварки и защитим места ещё не тронутые ржавчиной. Надо сразу решать или ремонтируем в ближайшее время или нет. Если ремонтируем, тогда мовиль для профилактики в арку заливать не надо. Он будет потом сильно мешать сварке.Почему плохо менять арку целиком.

Возрастает объём работы, много подготовки, большая покраска в результате. Маленький кусок всегда легче подогнать и меньше неожиданностей. Могут быть такие сюрпризы- арка залита заводским герметиком, он горючий- вместе с аркой, как правило, приходится менять кусок брызговика. Иногда большой.- иногда ремонт уходит в багажник. Значит, надо полностью его разобрать, чтобы видеть как идёт сварка брызговика. Горит или дымит что-либо или нет. Пару раз попадал в неприятные ситуации. Один раз там лежала газета, второй раз пароллон (давно забытый). Это неприятная ситуация и если сразу не разобрать обшивку багажника в стрессовой ситуации придётся забыть о её сохранности и т.д.- часть брызговика и бензобак могут оказаться рядом . Мастика брызговика тоже бывает разная – может гореть, можеть сильно дымить и сильно пугать и т.д . Лучше к процессу отнестись всё-таки серьёзно. Постоянно рукой проверять температуру железа, близкого к горловине бензобака, например.Вообщем много ужасов рассказал. Но лучше о них знать. Когда хорошо подготовишься, тогда и спокойно занимаешься сваркой. Основное – очистить всю мешающую мастику и герметик и разобрать багажник.Если столько проблем со сваркой брызговика, может и не стоит им заниматься? Если предусмотрен ещё и пластиковый брызговик.Наверное всё-таки стоит. Иначе, как заливать потом мовиль и как он “разольётся” по самому проблемному участку. А именно – по всему низу арки, который и надо сохранять. Он вытечет и его можно считать как будто и не было.Как сваривают профессионалы – сплошным швом, постепенно отрезая части арки я не делаю. Я выбрал для себя способ “по-проще”. В тоже время “совсем косячно ” (накладывая новую на старую) тоже не делаю. Выбрал третий путь.Подсовываю новую арку под старую и очень точно подгоняю боковые края. Там варю встык. Тогда поверхность повреждённой краски на крыле минимальна, а весь ремонт у нас ниже отрезанной части, а не выше. Погрешности ниже сварки исправляются шпаклёвкой. Можно добиться такого результата, что арка в районе сварки совсем не будет иметь искривлений. Так как варим не спеша, точками. Проверяя рукой – не перегрелся ли местами метал..Есть видео с Яндекса, которое многое обьясняет по ходу ремонта. Есть там и лишние слова “про секректы”. В то время я думал, что буду делать более подробную запись про ремонт арок. Но сейчас (ноябрь 2011) , в этом нет необходимости. После просмотра видео, уже многое и так становится понятно..

Пока анонс видеозаписи ремонта задних арок на Деу Эсперро( необходимость дальнейшего продолжение пока не понятна для себя самого. ….….

1. Какими инструментами удобно пользоваться. Почему болгарки 2-3 шт., почему дрели 2.2. Как из своего материала подготовить и подогнать часть внутренней арки. Как подогнать наружную.3. Как варить и быть уверенным, что крыло не изогнётся .4. И т.д...Например на этой своей восьмёрке менял арки целиком. А через два года машину у меня преобрели. Арки вопросов не вызвали. Были другие вопросы потому, что это машина 1986года.Как выравниваю шпаклёвкой и готовлю поверхность к покраске есть закрытая запись на другой странице.Там есть описание моего очень удобного приспособления.

Арки практиковал ранее ремонтировать двумя способами. Накладывать (лучше так не делать), помещать ремонтную под остатки родного крыла (основная подробная запись). В марте 2012 сделал запись про свой третий способ. Пожалуй он самый оптимальный и по времени на сварку и по времени на последующее выравнивание.

2016.Замечательная запись как сделать ремонтную арку самому.Респект автору.

Похожие записи

  1. Ремонт арки на Фурано
  2. Ремонт порогов на БМВ 520
  3. Ремонт порогов на 41 (инструкция)
  4. Ремонт пластика и заклёпки
  5. Ремонт рамки лобового стекла

sergius41.ru

www.autoblaze.ru

Как зашпакевать и покрасить крыло арки автомобиля своими руками, фото. Какие материалы грунт, лака и краски использовать.

Попробуем привести к божескому виду арку заднего крыла своими силами.

В данном случае были купированы пластиковые накладки, а вот отверстия от пистонов нам ни к чему.

Да и под пластиком арочка имела не очень приглядный вид.

Нервных и сердечников прошу удалиться …

Исходник для работы, арка крыла галант еа. На удивление она не сгнила в хлам под пластиком:)

Извлекаем пистоны, моем плоскость от антикора, фу какая гадость:

Особо времени и желания проводить весь процесс правильно не было, потому плоскость мы не выводили и вообще все делалось только 2-х компонентной стекловолоконной шпаклевкой в три захода.

Первый – натолкали фундамент т.к. подлезть с обратной стороны и что-то подложить не возможно:

Затер поверхность и положил второй слой:

Снова убрали скотч, локально затерли и теперь уже без скотча аккуратно уложили последний слой шпаклевки, по уму его надо класть финишной шпаклевкой (так мне умные люди сказали, но я лепил из того что было).

Затираем шпаклевку, желательно не до дыр:

На первом этапе я не стал наводить красоту, т.к. балончика в цвет у меня не было.

Проклеил малярным скотчем и газетками (как же без них) зону ремонта, задул грунтом несколько слоев с последующим подтиранием:

Положил базу какого-то серого цвета и укрыл лаком:

Так мы покатались около 2-х недель пока не пришла заводская краска mitsubishi заказанная по оригиналу.

А вот теперь можно и красоту в студию.

Скотч-брайтом (это такая абразивная губка, похожа на домашнюю для мойки посуды) затираем остатки герметика, антикора, старой грунтовки.

Чтобы лишний раз не тереть, края покраски подтер антисиликоном, а дальше затер наждачкой:

Укрываем кузов чтобы малярка легла только куда требуется:

Грунтуем первый слой:

Грунтуем второй слой:

И третий слой с последующим снятием скотча:

Края слегка прошел наждачкой и положил первый слой краски:

Второй и третий слой краски:

И лакировочных несколько слоев:

Собственно все.

Советую не ленится и проклеивать все места куда может осесть база и лак, отмывать потом дольше, особенно если вы делаете все на улице.

Прошу строго не судить, это первый опыт, к тому же все делалось на улице в перерывах между плохой погодой 🙂

И, на последок, данный ремонт не является капитальным, это просто способом способ не на долго прикрыть срамоту.

Всем приятного лета и до новых встреч.

Материалы для малярной работы

legnum.info

Обновляем гнилые арки / бортовик автомобиля цвек / smotra.ru

Попробую расказать как я делал задние арки. Всё под кат

Понедельник: Закупка материялов.Заказал краску в балончике по коду и по крышке от бака. Также купил:Грунтовка (красного цвета, чтоб меньше краски пользовать)Наждачка 80, 180 и 320Преобразователь ржавчиныШпаклёвка волокнистая (баночка побольше)Шпаклёвка простая (маленькая баночка)Строительный уплотнительЛипкая лента (бумажная)Антистатическая салвфеткаМеталические щётки на дрельБумага или газетаНожик с лезвиями

Вторник: Обогревание гаража.Так, как щяс зима, на улице мороз, в гараже тоже, так наставил обогревателей, чтоб хоть снег с машыны оттаял.

Среда: Шлифовка.Арки у нас такие:

Сразу обклеил пластмасовые детали чтоб их непоцарапать. Надел щётки на дрель и сошлифовал весь гнилой метал. После чего охуел:

Весь голый метал запшикал преобразователем ржавчины и оставил сохнуть до завтра.

Четверг: Уплотнение.

В дырки запшикал строителного уплотнителя (пену). Оставил сохнуть на сутки.

Пятница, субота: Шпаклёвка.

Обрезал засохшую ненужную пену. На неё ложил много волокнистой шпаклёвки. Шпатля неимел, поетому пользовал банковскую карточку. Так, как холодная погода, в шпаклёвку мешал много утвердителя. Шпаклевал, ждал пока засохнет (4-5ч.), опять шпаклевал, и т.д. пока уже неполучил приблизительную форму арки.

Токда всё шлифовал с наждачкой на 80, после всякие ямки зашпаклевал ещё раз.

Воскресенье: Шпаклёвка, грунтовка.В етот день я уже шпаклевал простой шпаклёвкой. Шливовать её начинал с наждачкой на 80, заканчивал на 180. Также шпаклевал несколько раз, пока поверхность нестала гладкой. Перед покраской шпаклёвку и краску рядом прошолса наждачкой на 320. Обклеил всё вокруг, обезжирил вайт спиртом, и загрунтовал. Оставил сохнуть на ночь

Понеделник: Покраска:

Отклеил все бумаги, наждачкой на 320 прошолся по грунтовке, зделал гладкий переход. Весь кузов в 0,5-1м радиусе тщятелно почистил тряпкой с вайт спиртом. Обклеил стёкла и пластмасовые детали, ещё раз всё обезжирил, протёр антистатовой салфеткой. Ну и наконецто покрасил одним слоем, через два часа вторым.

Вторник: Результат:

Кое где остались ямки и горки. Мог сделать идеально, но токда мне бы понадобилса ещё один день. Лаковать буду летом, а то в мороз лак незасохнет.

Заметки:1. Если работы делать летом на солнце, всё можно сделать за 2-3 дня.2. Перед работами неполенитесь тщятелно помыть всю машину чтоб потом немучятса.3. Убедитесь, что ваша липкая лента хорошо липнет, а то потом иза неё много нервов потратите.4. Грунтуйте чем меньше поверхность, как только возможно. А то потом краски нехватит.

В сервисе всё стоит зделать в девять раз больше, чем стоили материалы. Я думаю выгодно. Притом делаеш себе, так смотриш на каждую мелоч. Если есть вопросы, спрашывайте.

smotra.ru


Смотрите также