Главная » Ремонт авто » Шкурки для ремонта авто

Шкурки для ремонта авто


Как подготовить автомобиль к покраске? » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

carnovato.ru

Как подготовить машину к покраске самостоятельно

Автолюбители со стажем и профессионалы знают, как самостоятельно подготовить машину к покраске. У каждого есть собственные секреты и наработки. Но, тем не менее, основные этапы для всех общеприняты. Рассмотрим их в технологической последовательности. Причин для покраски автомобиля может быть масса. От них зависит, как вы будете красить и как проведете подготовку. Возьмем за пример вариант, когда обновить лакокрасочное покрытие вы решили для себя, а значит, делать будете все на совесть.

Мойка и осмотр кузова

 

Мойка автомобиля

Подготовка к покраске автомобиля в домашних условиях начинается с предварительного тщательного осмотра кузова. Хорошо вымойте машину и досконально осмотрите ее. Особое внимание уделите так называемым зонам риска:

Если выявите гнилые места, то здесь не обойтись без радикальных мер. Проблемные места лучше вырезать «болгаркой» и наложить заплаты, применив сварочный аппарат. Обнаружив пузырьки ржавчины, нажмите на них твердым предметом. Скорее всего, в этих местах ржавчина идет изнутри и придется тоже воспользоваться сваркой.

[goo1]

Зачистка кузова автомобиля

 

После обследования с автомобиля нужно снять все детали, которые не должны попасть под струю краски. К этим деталям относятся:

Кое-что можно заклеить газетами и малярным скотчем. Если при осмотре выявились глубокие вмятины и трещины, то придется эти места рихтовать. Для этой работы нужен некоторый опыт. При его отсутствии лучше обратиться за помощью к жестянщику. Для рихтовки применяют различные вытяжные приспособления, рихтовочные молотки и опоры.

После сварочных работ и рихтовки можно приступать к зачистке. Ее цель – сгладить сварные швы, сколы, трещины и убрать верхний блестящий слой старой краски. Для этого можно воспользоваться специальным рубанком или шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. В местах, где есть пузырьки ржавчины, снимаем, не жалея, все до металла. Можно использовать преобразователь ржавчины. Если старая шпаклевка и краска держатся крепко, то не следует слишком усердствовать. Эти места просто «затуманьте», сняв шкуркой верхний слой. После этого поверхность нужно обезжирить бензином.

[goo2]

Большие поверхности потрескавшейся краски можно протравить 30% раствором каустической соды и оставить на ночь. Утром краска легко снимется струей горячей воды. Каустик наносить кистью во избежание травмирования рук – это агрессивная жидкость.Сварные швы можно шлифовать болгаркой. Вмятины, трещины и царапины обрабатывают вручную шкуркой Р60-Р120, окончательную шлифовку производят более мелкой наждачкой Р220-Р260.

Шпатлевка кузова

 

Подготовка авто под покраску предусматривает еще один этап. Для устранения всех неровностей поверхность нужно зашпатлевать. Шпатлевки автомобильные бывают разные, и потому способы нанесения тоже отличаются. Каждый производитель дает свои рекомендации, которых и нужно придерживаться.

Но есть основное правило: не накладывайте шпатлевку толстым слоем – она обязательно потрескается.Но если все же такая необходимость появится, то шпатлевание нужно делать слоями, тщательно просушивая каждый из них. Для больших вмятин и трещин лучше применять крупнозернистую шпатлевку со стекловолокном или нитрошпатлевки. Для деталей из пластика применяют специальную шпатлевку, предназначенную для пластиков.

Шпатлевание капота

Наносить шпатлевку лучше всего прямоугольным куском листовой резины. После высыхания ее тоже нужно зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Шпатлевку со стекловолокном, которую вы нанесли толстым слоем, нужно оставить на сутки для лучшего высыхания. Иначе она может просесть и придется исправлять ситуацию. Незначительные дефекты можно шпатлевать двухкомпонентной шпатлевкой, которая является универсальной. Для микротрещин подойдет однокомпонентная акриловая шпатлевка, которую наносят обычно после грунтовки.Шлифование производят водостойкой наждачной бумагой с обильным добавлением воды.

[goo3]

Грунтовка

 

Нанесение грунта

Мы рассмотрели самые основные и важные моменты, и теперь знаем, как подготовить авто к покраске. Но есть еще один шаг, который некоторые автолюбители пропускают.

Это грунтование кузова. Для того чтобы краска держалась долго и прочно, лучше этой процедурой не пренебрегать. Для нее нужен компрессор с рабочим давлением 3 атмосферы, краскопульт для покраски и непосредственно грунт. На сегодняшний день самые из них популярные – акриловые. Они отлично защищают металл от коррозии. Начинать нужно с тех мест, которые шпаклевали, и наносить в несколько слоев. После грунтовки нужно снова зачистить поверхность шкуркой.

После окончания грунтования необходимо нанести «проявляющий» слой – разбавленную растворителем эмаль. Она покажет ваши недоработки, к которым придется вернуться и снова зашпатлевать проблемные места. Затем тщательно отшлифовать и довести кузов до идеальной гладкости.На этом подготовку к покраске можно считать завершенной.

[ya_bo]

www.avtokrasim.ru

Выравнивание шпаклёвки | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео

Про разновидности шпаклёвки для авто есть немного здесь.Не всё так просто с качественным выравниванием наложенной шпаклёвки. Нужна конечно же практика.Шпаклёвка своми руками. Каким инструментом обрабатывать шпаклёвку и как её выравнивать? Как её накладывать? Накладывать металическим шпателем там где поверхность почти не изогнутая. И накладывать только резиновым шпателем, там где идут изгибы и другие сложные формы.Как это обычно бывает, в каждую тему надо вникнуть, а дальше просто следует поступать как тебе удобнее. Главный принцип выравнивания – с первого раза снять её лишний (выступающий) слой.Все считают, что для выравнивания надо обязательно приобрести какой -либо профессиональный иструмент.

На самом деле, это совсем не обязательно, и на первых порах можно обходиться без шлиф. машинок и покупных рубанков. Они действительно очень здорово помогают, создают удобство, но зато требуют дополнительных расходов (за счёт покупки специальных кругов на липучке или фирменной “сухой” шкурки с прорезями специальной своей ширины).Я первые два-три года обходился без шлифмашинок, работал руками. Долго готовился к их приобретению. И потом ещё пол года учился с ними правильно работать. Они дают абсолютную точность выведения, но работать с ними получается медленнее чем ручным способом. И надо смириться с дополнительными расходами на специфичную для машинок шкурку.

Поэтому по привычке чаще их использую в самом конце выравнивания, для подстраховки. Самая большая для меня проблема от таких машинок – большая пыль на всех стенах в помещении.Пылесос для забора пыли из машинок я не включаю (что то хлопотно), а мешки для сбора пыли тоже не нравятся.Для шлиф. машинок беру шкурку 120 и 220, мне этого хватает. Профессионалы с машинкой не расстаются, пользуются машинками на всех стадиях подготовки.Есть у меня две машинки – плоская платформа и круглая. Могу обходиться и без них (особенно без плоской). Зато теперь очень хочется приобрести маленькую машинку с треугольной площадкой *для неудобных и локальных мест”. Это приобретение для меня было бы более актуальным.Чем удобна “самая маленькая”. Она не повредит краску на соседних участках. Очень часто имеется проблема – убрать всего навсего отдельные сколы, или отремонтировать “пятачёк”. Т.е. соседнюю родную краску желательно не повреждать грубыми царапинами от шкурки. Если есть проблема с мятой деталью – тут церемонится нечего, надо грубо тереть шкуркой практически всю деталь, потом деталь шпаклевать, выравнивать. Зная, что потом грунтовать придётся всю деталь целиком. Так правильнее, краска ляжет сразу на однородный грунт, а не на отдельные участки с грунтовкой или без неё. Так же заранее известно, что исцарапаешь шкуркой в случае большого выравнивания практически всю деталь.Какую теорию по обработке шкуркой и без применения машинок выбрал для себя. Хотя с применением машинок будет тот же самый принцип.1. Первую шкурку надо иметь “сгрызающую” и на 100 % дающую правильную поверхность (но она оставляет очень глубокие царапины, которые потом не залить грунтом). Это шкурка с зернистостью 80.2. Шкурка вторая нужна более щадящая (можно назвать “уточняющая”). Для меня это шкурка 120.3. Шкурка третья, для гурманов . Назовём ей “сглаживающая”. Пусть будет 180.Получается, что для меня с работой по шпаклёвке надо три вида шкурки – шкурки зернистостью 80, 120. 180.Для работы с грунтом опять такой же принцип – три вида шкурки- 240, 320, 400-500. Там тоже надо сразу гарантировано “сгрызать” лишний грунт”, потом его сглаживать, убирая глубокие царапины от шкурки 240 и т.д. И потом, в самом конце , использовать отдельно ещё шкурку 800. Для окончательной подготовки поверхности к покраске. Последняя перед покраской шкурка 800 -1000 -ая всегда обязательна.Получае “стандартный набор шкурки” . Одна “царапающая”, но абсолютно (на 100% ) выравнивающая”, вторая вспомогательная и уточняющая, третья (четвёртая) сглаживающая. То же самое рекомендует любая фирма. Три вида зернистости всегда лучше чем две.Получается, надо иметь её всего три вида для каждого материала (шпаклёвки, грунта) – тогда никогда в ней не запутаешься. Покупаешь всегда одну и тот же набор шкурки в листах.

Стоит ли часто использовать слишком грубую шкурку 80 ?По моему её использовать надо, чтобы потом не получать на краске выступающих бугров шпаклёвки. Но иногда бывают случаи, когда обрабатываешь “пятачёк” шпаклёвки. Тогда можно попробовать обойтись применением только шкурок 120-180. Но тогда 120-ую надо использовать чуть в большем количестве чем обычно. Опять же для подстраховки.

Да, шкурка зернистостью 80 оставляет слишком глубокие царапины …Но. Ничто не мешает на эти царапины наложить ещё один очень тонкий слой шпаклёвки и быстро выровнять его шкуркой 120-180.Это тоже выход из положения.

На какую площадку удобно наложить шкурку (если не пользуемся машинками)?- На площадку из плотной резины, хотя некоторые используют ещё в этом качестве и деревянные бруски.Удобно сделать площадку конкретно под определённый размер – под половину стандартного листа шкурки, под четверть листа и под его одну восьмую. Тогда шкурка будет всегда разрезана экономно.Раньше меня часто выручал “Кирпич” (это резиновый брусок под размер половину листа шкурки) на пол листа шкурки, хотя и сейчас им иногда пользуюсь. Далее, особенно заинтересованным хочу предложить мой рассказ за 50 – про моё личное приспособление для выравнивания. Для профессионалов и любителей.

Открыто и вседоступно выкладывать рассказы про такие вещи неприлично.Когда шпаклевания много и оно проблемное из-за “непрямой формы поверхности”- тогда машинки явно не удобны.

Для меня в таких случаях нормальный выход из положения

“Моё приспособление для выравнивания”До его появления моим любимым “универсальным приспособлением” был Кирпич, но он в этих делах сильно отстаёт. Хотя ему я тоже отдаю должное (в случаях при выравнивании простых поверхностей) .

.В 2012-2013 по достоинству оценил работу электической машинки (идеальна для ещё бОльшего контроля). Но машинкой пользуюсь только “на финише”, шкуркой 240-320. Основную форму всегда получаю своим приспособлением для выравнивания (ссылка на запись)

Похожие записи

  1. Выравнивание шпаклёвкой сложных поверхностей
  2. Самодельная лампа для сушки краски и шпаклёвки

sergius41.ru

Подготовительные кузовные работы перед окраской автомобиля.

В этой статье я не буду рассказывать про то, как готовить автомобиль к покраске после ДТП, который требует серьезного кузовного ремонта, эта тема для других статей, а речь пойдет о машине, которой просто требуется обновить внешний вид, убрать ржавчину и привести в порядок перед покраской.

*В конце статьи вы найдете видео по теме.

При подготовке кузова автомобиля к самостоятельной покраске особое внимание следует уделить удалению очагов коррозии. Для снятия ржавчины с кузова чаще всего используют механический, реже химический методы. При механической очистке применяют корщетки, насадки на дрели, шлифовальные шкурки и другие похожие способы.

Механический метод наиболее простой, однако очень трудоемок, неудобен при зачистке деталей сложной конструкции и в труднодоступных местах.Сразу хочу оговориться, все работы следует проводить «по сухому», т.е. без применения воды. Естественно, изначально моем автомобиль водой с моющими средствами, но и все на этом! Потом, его тщательно сушим и будем считать, что «мокрая работа» уже осталась в прошлом.

На рынке уже давно появились материалы позволяющие работать без воды. Один недостаток - «не пыльной» эту работу не назовешь. Для защиты от пыли применяем респиратор или работаем на улице, что летом особенно приятно!

Итак, очищаем кузов и начинаем борьбу с коррозией, ржавчиной и прочими повреждениями по пунктам.

Используемые материалы и инструменты:

 

Отмываем и очищаем кузов

1. Сначала, тщательно отмываем водой кузов от грязи. Вытираем, сушим, и внимательно осматриваем. Не бойтесь потерять лишних полчаса, хуже будет, если не обнаруженные дефекты выплывут потом. Итак, смотрим и видим, что на кузове, казалось бы, чистом, очень много всяких посторонних вкраплений, особенно по низам дверей, на капоте и т.д. Это могут быть различные смолы, гудрон с дорог, бывший птичий помет, краска от разделительных полос. А также сколы лака и краски, полученные от летящего навстречу щебня и камешков из под впереди идущего автомобиля.

2. Вооружаемся Уайт-спиритом, растворителем (646 или 650) хлопчатобумажными тряпочками, а также резиновыми перчатками и вперед!Тщательно, элемент за элементом, протираем и отшкрябываем всю поверхность от посторонних вкраплений. Поверьте это не блажь! Проделав эту работу, вы обезопасите себя от некоторых нежелательных последствий, таких как, поднятие и вспучивание свеженанесенных краски и грунта, а также сэкономите на наждачной шкурке, при матовании поверхности (будет меньше забиваться абразив).

Помните всегда одно из правил маляра: «Делать надо все очень хорошо и тщательно - плохо само получится!»

Отдельно хочу рассказать о всяких наклейках, ленточках и прочих липучках применяемых для наклейки молдингов и других прибамбасов. Помимо, выше перечисленных препаратов, очень облегчит их снятие внешний подогрев.Рекомендую использовать строительный фен (см. статью «Инструменты и материалы). Сильно нагревать наклейки не стоит. Прогретые они достаточно легко снимаются, остаток клея убираем растворителем или специальным резиновым кругом одетым на дрель.

И конечно «раздеваем» автомобиль: снимаем мешающие и не подлежащие окраски детали, ручки, пластик, фонари и т.д. Рекомендую для этого использовать разные лотки или коробки с названиями, дабы потом не вспоминать где и что лежит. Я обычно использую пустые канистры из-под охлаждающих жидкостей и омывателя, просто вырезая одну стенку и сбоку можно наклеить бумажный скотч с названием разбираемого элемента. Например, все ручки и крепеж от дверей.

 

Зачищаем кузов автомобиля от ржавчины

1. Итак, все «жуки», «пауки» и прочие проблемные места на кузове обнаружены, пускаем в ход тяжелую артиллерию – дрель с виниловым кругом и (или) корщетки (не забываем надеть защитные очки!). Виниловый круг хорош тем, что, вскрывает все «пауки», срезает поверхностную ржавчину, не грызет металл и не греет поверхность. Пластовую ржавчину не берет, так что ее придется срезать доступными средствами, как-то ножи, которые используют кузовщики. Или проще, сделанные из обрезков полотна. Я думаю, в любом гараже найдется нечто подобное. Ваша задача извести под корень ржавчину, пока не появится чистый металл. Все следы ржавчины нещадно удаляются!

2. Теперь подошла очередь заняться труднодоступными местами. Почему-то, ржавчина их любит больше всего. Дрелью туда не подлезть, поэтому придется применять подручные средства.

Если имеется коррозия вокруг резинок стекол, нужно вставить провод под резинку, пользуясь плоской отверткой. Для отечественных моделей отлично подходит телевизионный кабель диаметром 8-6 мм. У иномарок провод подбираем опытным путем. Конечно, можно использовать специальный скотч, с пластиковым краем, который вставляется под резинку стекла, но он достаточно дорог и не всегда его можно найти в продаже.

Затем, заклеиваем бумажным скотчем (чтобы не поцарапать) резинку стекла, а также близлежащие поверхности от затирания грубой шкуркой. Вот именно грубой шкуркой, с размером абразива Р80 и следует резать коррозию в труднодоступных местах.

Въевшуюся ржавчину с «апельсиновой» коркой регулярно смачиваем преобразователем ржавчины. Взаимодействуя с преобразователем, ржа выступает в виде накипи, которую удаляем корщеткой или же выше названной шкуркой. И так несколько раз, до полного удаления вкраплений ржи.

В некоторых случаях удачно помогает использование напильников разной конфигурации.Итак, все очаги коррозии вскрыты, и ржа зачищена до металла.

 

Убираем сквозную коррозию и дыры на кузове

При известной запущенности кузова, от коррозии могут появиться сквозные дыры. О борьбе с ними читайте в статьях:

  1. «Ставим простую заплатку на дырку в кузове»
  2. «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля»

Приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки.

При сложных случаях, больших площадях, безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и поставить заплатки на проблемных местах.

И вот, когда кузов зачищен от коррозии, можно приступить к матованию всей поверхности ЛКП. Эта операция абсолютно необходима для достижения лучшей адгезии между старым покрытием и вновь наносимым грунтом.Матуем абразивом P180-240 под грунт, большие площади обрабатывать лучше орбитально-шлифовальной машинкой, ну а неудобные места придется руками.

После матования следует перейти к шпатлеванию дефектов и неровностей кузова автомобиля.Эти подготовительные работы перед грунтованием и покраской рассмотрены достаточно подробно в двух статьях:

  1. Как правильно шпатлевать автомобиль или как нужно наносить и обрабатывать шпатлевку.
  2. Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля.

После окончания подготовительных работ можно переходить непосредственно к самому грунтованию и покраске.

 

В заключение видео от АвтоCar о подготовке авто к покраске

sam-avtomaster.com

Подготовка автомобиля к покраске - Полезные советы

 

Что такое подготовка? Этот вопрос возникает сразу же, после того, как мы решили, что машину надо красить! И первый вопрос – красить надо частично или полностью? От этого зависит количество необходимых материалов, объем работ, ну и наконец – во что это нам обойдется в денежном выражении.

 

Если повреждения, ржавчина или царапины не значительны и находятся в одном месте, то лучше делать частичный ремонт и покраску, а подобрать такую же краску в настоящее время возможно. Но не спешите делать выводы – окончательный объем покраски можно определить только после подготовки.

 

Так что же нужно делать, чтобы подготовить машину к покраске?

Полезные советы по подготовке смотрите подробнее...  

 

Первым делом машину надо  хорошо вымить, после чего, тщательно обследовав, уже предварительно можно определить объем работ. Если вы определили, что объем не значительный –небольшие вмятины, царапины, да и то на отдельных элементах ( крыло, двери и т.д.), то можно приступать к зачистке.

 

Если повреждения имеются по всей поверхности и машину надо красить полностью, то лучше начать с полного осмотра (днише, стойки и пр..) и , в большинстве случаев, в некоторых местах придется подваривать, может даже вырезать гнилые места и накладывать заплаты.

 

После полной проверки и сварки приступаем к зачистке.

 

В местах сварки сварочные швы зачищают обычно болгаркой до выравнивания плоскости. Затем приступают к зачистке поверхности наждачной шкуркой Для этого используют специальный рубанок и наждачную шкурку, можно пользоваться орбитально-шлифовальной машинкой. В местах малодоступных – только вручную шкуркой.

Сколы, глубокие царапины, трещины, вмятины зашлифовуем шкуркой Р80 – Р120, при больших трещинах – Р60. Нужно добиться, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов, если есть места со ржавчиной, то тереть до металла. Можно обработать преобразователем для ржавчины, но лучше стараться им не пользоваться, только в крайних случаях – в глубоких микро раковинах он плохо вымивается, потом влияет на качество покраски.

 

Перед шпатлевкой всю поверхность, которую будете красить, необходимо «заматовить». Для этого применяем шкурку Р220 – Р260, в местах под шпаклевку можно дополнительно применить скотч-брайт (зеленый Р280 - Р320)

 

Приступаем к шпаклевке.

В начале, для выравнивания глубоких вмятин и впадин используем крупно – зернистую шпатлевку со стекло волокном - это двухкомпонентная шпатлевка, очень эластичная и имеет твердую структуру, при сушке усадка не значительная. Можно применить крупно – зернистую шпатлевку с алюминиевым наполнителем – это тоже двух компонентная шпатлевка, эластичная, так же твердой структуры и хорошо обрабатывается, хорошо выдерживает механические нагрузки, также применяется для шпатлевки пластмассовых деталей (бамперов и др.).

 

Для пластиковых деталей применяется шпатлевка для пластмасс – эластичная, легко обрабатывается, может наноситься поверх других грунтов, на нее хорошо ложаться акриловые грунты.

 

Для выравнивания не глубоких впадин можно применять универсальную шпатлевку - тоже двухкомпанентную, менее грубую.Глубокие впадины выравнивают в несколько приемов, небольшими слоями.

 

Смешивать компоненты необходимо строго с инструкцией, тщательно перемешивая. Производителей и марки шпатлевки выбирает каждый по своему усмотрению – это могут быть фирмы MIROX , BODY , NOVOL или другие.

 

После нанесения шпатлевки, приступаем к шлифованию.

Шлифуют специальним рубанком или шлиф машинкой нождачной шкуркой Р80 – Р120. Для того, чтобы было видно не обработанные места (впадины), перед шлифовкой на шпатлеванные места наносят проявочную пудру. В процессе шлифовки будет видно, где еще нужно добавить шпатлевки, проявлятся все впадины. Для этих целей еще применяют порошковый графит, сажу, а за неимением вышеизложенного можно пользоваться простым карандашом, нанося на места покрытые шпатлевкойчерточки в виде сетки.

 

Для доводки до ровной поверхности, в местах впадин, применяют финишную шпатлевку – это тоже двухкомпанентная шпатлевка, но с мельчим зерном, она так же хорошо обрабатывается.

 

Для заполнения микро трещин и маленьких царапин применяется акриловая однокомпанентная шпатлевка, в тюбике, обычно применяют после грунтовки.

 

Перед грунтовкой еще раз окончательно доводят поверхность шкуркой Р240 – Р320, затем обезжиривают.Перед грунтовкой те места, что не будут красится обклеиваются при помощи бумаги и малярной ленты.

 

Грунтовка.

 

Можно приступать к грунтовке, для этого подготовить грунт и компрессор (давление – 3 атм.)Грунтовать надо начинать с мест шпатлевки, в несколько слоев, давая высохнуть каждому слою.

 

Для грунтовки применяют обычные грунты (ГФ – 073, ГФ – 089 и др), акриловые и др.

Акриловый грунт, изготовлен на основе высококачественных синтетических алкидных смол. Специально разработанный состав грунта гарантирует повышенную защиту от коррозии и отличную адгезию к металлическим поверхностям.

 

После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цветаПосле этого обрабатываем грунт под покраску – обычно если готовят под акриловую краску, то шкуркой Р400 – Р600, а если под металлик – то Р600 – Р800, да и вдобавок серый скотч брайт (Р500 – Р600)

 

При проявлении неровностей и впадин наносится опять слой шпатлевки и все повторяется снова, до полного устранения неровностей, доведения до идеала.

 

На этом подготовка заканчивается, можно приступать к покраске!

polsovet.com

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!

  1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
  2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
  3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

С этой статьёй читают:

autocarinfo.ru

Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски

Шлифованием с последующей полировкой можно устранить множество различных неприятных глазу дефектов на лаке свежевыкрашенного авто. Это достаточно часто встречающиеся, такие как, шагрень, мелкий мусор и пылинки, провалы и усадки в ремонтных зонах, образующиеся после полного отверждения (полимеризации) лака.Поэтому, рекомендуется проводить данные операции, выждав пару дней после покраски.

* Как всегда, внизу статьи, вы найдете полезное видео от Авто Car про то, как убрать мусор и шагрень с свежевыкрашенной машины.

 

Все манипуляции, можно разделить на три этапа:

  1. Шлифование свежего покрытия.
  2. Абразивное полирование (с применением абразивных паст).
  3. Защитное полирование (с применением паст для защиты и блеска).

 

1. Шлифование

Шлифование может быть «мокрым» и «сухим». Первое, естественно, подразумевает использование в процессе шлифовки воды. Для «мокрого» способа используют специальную водостойкую наждачную бумагу. Размер абразивного зерна изначально не менее 2000, и далее используют все более мелкое зерно (2500-4000). При ручном шлифовании можно применять различные подошвы и терки, на которых закрепляется наждачка.

При «сухом» шлифовании лучший эффект достигается при использовании орбитально-шлифовальной машинки. Шлифовальная бумага, при использовании машинки, это кружки на липучке, с абразивом (зерном) начиная от P1000. Далее P1200, P1500, P2000. И ещё далее, применение таких абразивов как, абралон и тризак с более мелким зерном (Р3000-4000). Особенно актуально использовать механизированный способ для шлифования больших и плоских поверхностей, таких как капот, крыша и т.д.

Весь процесс проводится до устранения видимых дефектов на свежем лако-красочном покрытии. Можно и нужно комбинировать оба метода. Так как, в процессе высока вероятность, протереть лак до пигмента или грунта, следует быть особенно осторожным при шлифовании на углах кузовных деталей и не использовать в этих местах машинку, а только вручную.

 

2. Абразивное полирование

Может проводиться как вручную, так и с использованием специальной полировальной машинки.

Очищаем поверхность от пыли, оставшейся после шлифования.

Наносим абразивную пасту на участок примерно 40Х40 см.

И обрабатываем его круговыми движениями, если полируем ручками, и крестообразными (сначала по горизонтали потом по вертикали) если используем полировальную машинку.

Обычно используют два или три вида полировальных паст. Переходя от пасты с крупным абразивом к мелко-абразивной и, наконец, к безабразивной.

Для каждой из паст применяется свой полировальный круг сделанный из специального поролона, от более плотного к наиболее мягкому.

Перед употреблением круги обязательно смачиваются водой, излишки воды удаляют включением машинки на среднюю или максимальную скорость.

После прохождения 3-4 участков, круг выполаскивается в теплой воде от остатков пасты.

3. Защитное полирование

Применяются различные автополироли, содержащие воски, тефлоны и прочие составляющие. Наибольший эффект получится конечно при применении полировальной машинки. Полироль наносится на элемент мягкой тряпочкой, равномерно тонким слоем (читать инструкцию). При высыхании через 2-4 минуты, она приобретает белый матовый оттенок, и в этот момент пасту начинают располировывать, постепенно увеличивая скорость на машинке. Таким образом, добиваемся глубокого сочного блеска, еще называемого «мокрым».

Вкратце, общие требования при проведении шлифовально-полировальных работ.Стараемся все сделать в закрытом помещении. Максимально защищаемся от пыли. Если данное требование трудновыполнимо, то выбираем место, защищенное от солнца и желательно после дождичка (четверг необязательно).

И обещанное видео о том, как убрать мусор на лаке после покраски.

sam-avtomaster.com

Смотрите также