Статьи о кузовном ремонте авто
Качество кузовного ремонта - Кузовной ремонт - Статьи
Итак, Ваш автомобиль отремонтирован, покрашен, Вам звонит мастер-приемщик кузовоного цеха и сообщает о готовности автомобиля. Если автомобиль отремонтирован в срок ,это очень хороший знак. Но и обольщаться не стоит. Дело в том, что автовладельцы, далекие от специфики тех или иных работ, могут не специально поставить автосервис в слишком жесткие условия выполнения работ, например, заявив свой срок на проведения ремонта просто потому, что нужно ехать на дачу.. Жестянщики и маляры могут работать в излишне поспешном темпе, что может отразиться на качестве как кузовных и малярных работ, так и технологического цикла сушки.
Осмотр автомобиля после покраски
Для начала проведите осмотр авто прямо в ремонтной зоне, не спешите выкатывать автомобиль на улицу и осматривать при естественном освещении. Чем больше условий освещения при осмотре будут меняться, тем Вам удобнее. Качество "попадания" в цвет, зернистость "металлика", "перламутра", фактура шагрени, все эти моменты проявляют себя по разному в зависимости от освещения. Возьмите чистый лист белой бумаги и приложите его к поверхности окрашенной детали так, что бы лист охватывал и не ремонтированную часть автомобиля. Дело в том, что белый цвет листа бумаги резко контрастирует с краской и позволяет определить, насколько точно была подобрана краска.
Осмотрите автомобиль на предмет соответствия, симметричности и ровности зазоров. Обращайте внимание на все зазоры, как на не ремонтируемых деталях, так и на новых. Сравнивайте.
Откройте и закройте двери, капот, крышку багажника. Все должно работать мягко и правильно. Кроме того, осмотрите резиновые уплотнители, они должны быть: а) на своих местах; в) они должны быть целые; с) не иметь напыла и следов краски. Везде, где проводилась покраска, отодвиньте/сместите уплотнители, Вы не должны увидеть швы краски, переходы и другие артефакты.
Проверьте работоспособность стеклоподъемников, кнопок, качество установки обшивок дверей, багажника. Если кузовной ремонт проводился не в специализированном автосервисе по определенной марке авто, то быть уверенным в том, что арматурщик при разборке и сборке кузовных деталей не допустил огрехи, что-то не сломал, например, клипсы, «уши» тех или иных деталей, не приходится. Вам стоит внимательно осматривать не просто окрашенные детали, но все то, что подвергалось разборке и сборке во время работ.
После вышеуказанных процедур переместите автомобиль под естественное освещение и повторно осмотрите кузов. Постарайтесь делать это без участия сотрудников сервиса, Вам так будет проще. При осмотре качества окраски обратите внимание на следы рихтовки, именно при естественном освещении. Чуть отойдя от авто легко заметить все недочеты жестянщика, который проводил рихтовочные работы. Если использовалась краска «маталлик» или «перламутр», уделите особое, пристальное внимание на сверку зернистости. Качественная покраска обеспечивает соответствие зерна, как на старом покрытии, так и на новом.
Типичные уловки «мастера» кузовного сервиса
Приводим ряд уловок, которые любят использовать не добросовестные автосервисы
«Со временем краска выгорит и все будет в тон»
Со временем вся краска будет выгорать и все так и останется не в тон, а гарантия пройдет.
«Это новая деталь, а это старая, конечно будут отличия»
Вы, как заказчик, вправе требовать и оплачивать только качественную услугу, которая подразумевает отсутствие следов ремонта. В описываемой ситуации сотрудник сервиса пытается Вас обвинить в том, что тона отличаются.
«Эта вмятина/царапина была раньше»
Очень деликатный момент. Для того, что бы не участвовать в подобных препирательствах, до постановки в ремонт, стоит провести осмотр автомобиля и указать результаты в заказ-наряде. Это типичная и повседневная процедура в всех цивилизованных автосервисах. В других случаях, есть надежда на камеры видеонаблюдения, которые опять-таки установлены, как правило, только в серьезных сервисах.
Факт недочета Вами доказан, но сотрудник сервиса предлагает Вам приехать через день/неделю/месяц «Мы Вам все починим чуть позже, все исправим. Сейчас у нас аврал»
Очень распространенная уловка для того, что бы получить от Вас оплату. После того, как деньги получены, интерес к Вашему автомобилю моментально улетучится. Остается посочувствовать автовладельцу, которому придется уговаривать сервис наконец-то взять авто на доработку и исправление дефектов.
Тщательность и требовательность осмотра автомобиля после покраски в некоторой степени зависит от того, в каком сервисе Вы провели работы. Если это Ваш постоянный, специализированный по марке сервис, Вы регулярно в нем обсуживаетесь, и есть понимание, что Вы постоянный, то есть, ценный для сервиса клиент. Вы можете рассчитывать на то, что даже если что-то не заметите сразу, сможете позже решить это недоразумение. И это будет именно недоразумение, Вы ведь не просто так постоянно обсуживаетесь именно в этом автосервисе? Вы уже уверенны в качестве и сервисе этого СТО.
Ну а если речь идет о случайном автосервисе, в котором Вы по каким то причинам решили провести работы по ремонту и покраске кузова, стоит быть особенно аккуратным в осмотре.
Гарантийные обязательства на кузовные работы
Чем больше гарантия, тем лучше, тем больше сервис верит в себя и готов отвечать. Это несомненный плюс. Но каков срок гарантии должен быть? Оптимальный срок гарантии составляет 12 месяцев. За это время автомобиль будет и под палящим солнцем и при минусовой температуре и при повышенной влажности. Вам важно, чтобы автомобиль обязательно «пережил» перепады температур именно в период гарантии на покраску и ремонт. Если в таких условиях не появляются дефекты – кузовной ремонт выполнен качественно.xn----7sbe2abobrbbh1bd5o.xn--p1ai
Всё, что нужно знать о кузовном ремонте
Екатеринбург ожидает дня жестянщика. Совсем скоро на дорогах появится наледь, и выезжать на автомобиле будет, мягко говоря, опасно. Даже если вы успели переобуться в зимнюю резину, представьте, сколько автомобилистов выедут на дороги на летних колесах. Конечно, наша статья не обезопасит вас от экстремалов, гоняющих без единого шипа вплоть до крещенских морозов. Зато вы точно будете знать, что делать, если придется ремонтировать или красить, скажем, бампер.
Где делать кузовной ремонт?
В Екатеринбурге на сегодня насчитывается более 500 (!) компаний, занимающихся кузовным ремонтом. Это и официальные дилеры, и специализированные центры кузовного ремонта, и сервисы гаражного типа. Можно сказать, что сегодня все, кому не лень, занимаются кузовным ремонтом. Какому сервису доверить свой автомобиль?
Официальные дилеры.
Если бюджет не ограничен, можете обратиться к официальному дилеру вашей марки. Здесь ремонт будет производиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Детали будут краситься полностью (неважно, маленькая царапинка в углу или сколы по всей площади детали), с соблюдением всех технологий. Это, конечно, не дешево. А в случае, если на восстанавливаемых деталях есть существенные вмятины или трещины, вам с большой вероятностью предложат заменить деталь на новую (конечно, оригинальную). Опять-таки существенные траты. На выходе вы получите идеальный результат и, скорее всего, весомый счет за ремонт. Хотя дилеры время от времени устраивают акции на покраску, надо понимать, что чаще всего дело не обходится ремонтом одной детали. Поэтому серьезно сэкономить на ремонте не удастся. Зато деталь будет, как новая (или просто новая).
Специализированные кузовные центры.
Золотая середина, как считают многие. И качественно и не дорого. К сожалению, так бывает не всегда. При выборе специализированного центра кузовного ремонта нужно обратить внимание на следующие моменты:
— Наличие колориста. Если у кузовного центра есть свой колорист, то полдела сделано. Это значит, что краску будут подбирать на месте и, самое главное, делать контрольные выкраски. То есть даже если подобранный (скорее всего с помощью компьютерной программы) цвет не подошел хотя бы на полтона, то колорист будет добиваться идеального попадания в цвет дальнейшей колеровкой красок. Если у центра нет своего колориста, то они снимут лючок бензобака у вашего автомобиля и повезут его, скорее всего, к ближайшему колористу. А если цвет, подобранный сторонним колористом по коду автомобиля, не подойдет…Ну, вы знаете.
— Материалы, используемые в работе. Для кузовного ремонта используется:
1). Шпатлевка (сложные вмятины, как правило, не удается выправить идеально, поэтому неровности замазываются)
2). Грунты (повреждение сначала вышкуривают, а затем наносят грунты – эпоксидный и наполнитель)
3). Краска (от 2 до 12 слоев, в зависимости от сложности цвета)
4). Лак
В идеале, все 4 материала должны быть одной фирмы. Лидерами являются марки SIKKENS (Нидерланды), LESONAL (Германия) и SPIES HECKER (Германия). Если у кузовного центра налажена система работы с одной из этих фирм, то можете смело обращаться к ним.
— Гарантия больше, чем на 6 месяцев. Плохая работа, как правило, выдает себя в течение полугода (особенно после зимы). Поэтому компании, которые дают гарантию на год, два или даже пожизненно (бывает и такое), априори уверены в качестве работы.
Сервисы гаражного типа.
Самый рискованный вариант, и, в то же время, самый дешевый. В такие сервисы лучше обращаться только по чьей-то рекомендации, кого вы знаете лично и кому доверяете. В противном случае можно получить вот что:
-бывает, что повреждение не вышкуривают и не грунтуют, а сразу наносят краску. Вы не заметите этого сразу, но через некоторое время на месте покраски появятся бликующие ореолы.
-попадание в цвет зависит от зоркости мастера, т.к. в гаражах вряд-ли сидят колористы и смешивают краски по граммам
— вам могут идеально подобрать цвет и покрасить с полным соблюдением технологии, но не исключено, что при нанесении лака, в гараже на него налипнет слой пыли
Автомалина желает вам не попадать в ДТП, а если такое случится, то подходить к выбору кузовного центра очень тщательно.
automalina.ru
Что нужно знать о кузовном ремонте в Томске | Avtoritet.su
Если в идеале, то лучше автолюбителю НИЧЕГО О НЕМ НЕ ЗНАТЬ! Это искреннее, от всей души, пожелание каждому, кто читает эти строки. Но если вы все-таки хотите узнать, почему о кузовном ремонте лучше ничего не знать — читайте.
Нести на себе грузы, пассажиров и агрегаты, обеспечивать требуемые для движения жесткость и прочность, быть легким, при этом противостоять погодным условиям и, наконец, принимать на себя удары судьбы, спасая жизнь и здоровье водителя и пассажиров, — у автомобильного кузова множество различных и весьма противоречивых задач. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кузов — самое дорогое, что только есть в автомобиле. Дорогое и по цене, и по важности его конструктивного совершенства. Ведь чтобы кузов мог удерживать все, что в нем и на нем, делать это долго и без деформаций, приходится оплачивать услуги специалистов супер-квалификации, применять дорогущие высокопрочные сплавы, проводить прочностные, ресурсные испытания и испытания на безопасность, которые тоже обходятся автомобильным концернам очень не дешево. А ещё кузов должен противостоять перепадам температуры и всяким агрессивным средам, которыми коммунальные службы обильно окропляют зимние дороги.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что ремонт кузова автомобиля — самый дорогой изо всех дорогих ремонтов, которые только выполняются в машинах в Томске!
Кузовной ремонт в Томске начинается с того, что «битый» автомобиль, особенно, если повреждения довольно серьезные, можно полностью отдефектовать (выявить вышедшие из строя детали) только при его разборке. Ведь точно узнать, что творится под треснувшим бампером, расколотой фарой, помятой крышкой багажника или капотом можно только в том случае, если их снять! А чем дальше — тем больше. Достаешь из автомобиля двигатель, глянь, а его опоры тоже имеют повреждения. Значит — замена. Ну и так далее. И все эти «танцы» технарей вокруг машины требуют и времени и денег. Вы ведь тоже не работаете «забесплатно», правда? И чем больше работаете, тем больше надеетесь заработать. Мы, специалисты автоцентров, ничем от вас не отличаемся, мы такие же люди, как и вы.
Наконец, автомобиль отдефектован, и наступает пора непосредственно ремонта кузова. А для ремонта нужны запчасти. А запчасти эти, оптика, детали остекления и «кузовщина», во-первых, не дешевы по условию, а во-вторых, далеко не все имеется в наличии. У этих деталей может быть куча модификаций для одной модели автомобиля, и все их на складе держать не получится. Значит, опять приходится тратить время на заказ ну и, понятно, деньги.
И вот, все запчасти получили. Начинаем работы. А здесь, от рихтовки деталей, до восстановления геометрии кузова, все требует и оборудования ценой в десятки тысяч долларов, и квалификации персонала, близкой к ювелирам-скульпторам, и, опять же, времени. А еще бывает так, что сняли для замены, например, крышку багажника, взяли новую, подогнали к посадочным местам, все честь по чести. А тут р-р-р-раз! И выясняется, что замок от удара из строя вышел. До того, на помятой «железяке», это проверить не получалось, а после замены детали этот «косяк» и проявился. Опять затраты времени и денег.
Вот и с этим этапом разобрались. Наступил черед покрасочных работ. Подбор цвета и смешивание компонентов, подготовка к покраске и сама покраска, а потом ещё и сушка, с заключительными работами. Все это — несколько десятков рабочих операций, которые тоже требуют и квалификации сотрудников, и дорогостоящего оборудования и кучу времени для их выполнения. Например, между рядом рабочих операций при подготовке и покраске кузова требуется сушка. И не 20 минут. И не час. И не два. И не на открытом воздухе. И даже не просто в цеху. А в покрасочной камере, или под специальными инфракрасными лампами. Знаете, сколько покрасочная камера стоит? Не знаете? Ну, и слава богу. J Конечно, можно сделать и дешевле, и быстрее. Но потом, если «не попали» в цвет, в слое краски набралось куча сора, а после первой зимы лакокрасочное покрытие начало облезать — не стоит обижаться. Как заплатили, так и «поехали», чудес не бывает.
Вот примерно таков расклад по кузовным и покрасочным работам. Не самый дешевый, мягко говоря, и не самый быстрый во всех отношениях.
Поэтому, пытаясь проскочить перекресток на «почти красный», или стартуя на «почти зеленый», или перестраиваясь, не глядя в зеркала заднего вида, помните: Если не обязательное страхование гражданской ответственности, то КАСКО-страховка может «спасти» деньги. Офицеры ГАИ могут не «отобрать» водительское удостоверение. Но никакое чудо не спасет от огромных затрат времени при кузовных и покрасочных работах. Причем, после них автомобиль лучше не становится. Если это сделают высококлассные специалисты хорошо оснащенной СТО, то он может вернуться к прежнему состоянию. Но в любых других «раскладах» — этого не произойдет.
ufa.avtoritet.su
Словарь
Статьи о кузовном ремонте
История совершенствования конструкции автомобильных кузовов
Инструменты, необходимые для кузовного ремонта (рихтовка и шлифование)
Упругость и пластичность листовой стали
Правка панелей
Сварка, разновидности сварки
Описание разновидностей шпатлёвок
Рекомендации по шпаклеванию
Стекловолокно
Разновидности красок и их описание
Оборудование для окраски
Полировка после покраски
Полировка по технологии 3М
Извлечение и вклеивание лобовых стёкол
Рекомендации по подготовке гаража к покрасочным работам
Подготовка к окраске
Начинаем красить!
Контроль качества ремонта кузова по величине зазоров сопрягаемых лицевых деталей кузова
Некоторые замечания при подготовке к окрашиванию и при покраске
Дефекты окраски
Диагностика кузова
Разборка "упрямых" соединений
Восстановление деформированного кузова автомобиля
Примеры технологий восстановления аварийного кузова
Контроль геометрических параметров кузова c помощью специальных измерительных устройств
Восстановление формы поврежденного кузова
Меры безопасности
Техника рихтовки
Пайка кузова
Восстановление кузова заменой деталей
Пример правки кузова
Материалы, используемые для изготовления кузова (высокопрочная кузовная сталь)
Материалы, используемые для изготовления кузова (кузова из алюминиевых сплавов)
Материалы, используемые для изготовления кузова (оцинкованная кузовная сталь)
Ремонтное окрашивание автомобилей
Устранение повреждений кузова с использованием клеев и стекломатериалов
Восстановление деталей УФ-отверждаемыми полимерными смолами
Свет и цвет (теоретическая статья, описывающая свойства света и цвета)
Если глубоко задуматься – всё не так просто
Старение лакокрасочного покрытия
Подбор цвета
Применение стекловолоконного мата
HVLP-технология
Уход за автомобилем
Обновление потускневшей краски
Уход за лакокрасочным покрытием кузова
Уход за стеклами, резиновыми, пластмассовыми деталями и ремнями безопасности
Внешний вид машины
Детали внешней отделки
Чистка стекла
Устранение мелких дефектов окраски
◄Вернуться на главную страницу
remont-kuzova.narod.ru
Шлифование в кузовном ремонте
Содержание статьи:
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Сегодня рассмотрим тему шлифования в кузовном ремонте.
Шлифование является одним из самых трудоёмких и монотонных процессов в кузовном ремонте. На хорошо отрихтованной поверхности должен остаться только тонкий слой шпаклёвки, а для выравнивания может потребоваться наносить её несколько раз. Таким образом, 90 процентов шпаклёвки, которую Вы нанесёте на кузов, будет удалена обработкой абразивными материалами. Кроме выравнивания шпаклёвки, шлифование требуется для обработки грунта и лакокрасочного покрытия при подготовки к покраске, а также после покраски, перед полировкой.
Вы, возможно, никогда не полюбите процесс шлифования, но вполне реально к нему относиться терпимо и ответственно. Без правильной шлифовки, выполненная работа не сможет быть качественной.
Используйте защитные средства, такие как респиратор и перчатки, а также вовремя пылесосьте остатки от шпаклёвки в мастерской и проветривайте помещение. Мелкие частицы пыли от шлифования могут накапливаться в лёгких и вызывают заболевание. Даже если, кажется, что пыль до Вас не долетает, когда работаете с небольшой областью, это не правда. Выключите свет в мастерской в тёмное время, после шлифования и посветите фонариком. В лучах света будут отчётливо видно множество частиц пыли, которые не заметны при освещении всего помещения. Поэтому не стоит пренебрегать защитой органов дыхания.
Шлифовальные абразивные материалы
Нанесённая на кузов и затвердевшая шпаклёвка, грунт или лакокрасочное покрытие шлифуются при помощи различных абразивных материалов. Они могут иметь разный размер абразивных частиц и быть предназначены для машинной обработки или для шлифования вручную, для использования с водой, либо на сухую.
В основном, в кузовном ремонте, в качестве абразива, применяется карбид кремния и оксид алюминия.
Шлифовальные материалы могут иметь разную концентрацию абразивных частиц, что может влиять на скорость шлифования и на равномерность царапин, оставляемых после обработки. Твёрдые частицы приклеены к бумаге или материи при помощи специального клея или полимера. Производители шлифовальных кругов включают в состав кругов с мелким абразивом, специальные ингредиенты, которые служат для смазки поверхности, поэтому они хорошо действуют без воды.
Цифра на шлифовальной бумаге относится к размеру абразива. Чем меньше значение, тем крупнее абразив, а чем больше значение, тем мельче абразив.
Стандарт, определяющий размер абразива
Существуют разные стандарты, которые определяют градацию абразива шлифовальных материалов. Наиболее популярный стандарт, который используется в России – это FEPA (Federation of European Producers of Abrasives), ISO 6344. Если на шлифовальной бумаге перед цифрами стоит буква “P”, то это именно этот стандарт. У американского стандарта ANSI/CAMI (Coated Abrasive Manufacturers Institute) похожие номера абразивов, но нет буквы “P” перед ними.
Размер абразивных частиц шлифовальной бумаги этих двух стандартов похож до градации 220, но, чем выше значение, тем разница в размерах абразива под одинаковыми номерами более заметна. Так, значение 600 стандарта CAMI равняется значению P1200 стандарта FEPA. Это можно считать значимым отличием. Если использовать бумагу стандарта CAMI, то может возникнуть некоторая путаница, так как все привыкли использовать шлифовальную бумагу с градацией по стандарту FEPA. В России шлифовальная бумага с градацией абразива по стандарту CAMI не распространена, но тем не менее есть некоторые тонкости.
К примеру, у шлифовальной бумаги 3M Wetordry Imperial номера от 220 до 800 градируются по стандарту FEPA (с буквой “P”). Номера от 1000 до 2500 имеют градацию по стандарту ANSI/CAMI. Такая информация указана в описании к шлифовальной бумаге 3M. Точно не известно, по какой причине шлифовальная бумага компании 3M из одной линейки имеет градацию по разным стандартам. Из-за этого и может возникать путаница. Так, шлифовальная бумага с номером выше P800 (1000 и выше), нумеруется без префикса “P” и является более мелкой, чем абразив по стандарту FEPA. Шлифовальная бумага под номером 1000 (по стандарту CAMI) может ровняться примерно 1500 (по системе FEPA). Лично я замечал, что шлифовальная бумага 3M 2000 (без префикса “P”), шлифует поверхность после покраски, перед полировкой гораздо хуже, чем шлифовальная бумага других производителей, у которых префикс “P” присутствует. Создаётся впечатление, что абразивные частицы этой бумаги гораздо меньшего размера.
Опять же, некоторые производители шлифовальной бумаги, вся линейка которых соответствует европейскому стандарту FEPA, не указывают префикса “P” на шлифовальной бумаге всех градаций. Насколько мне известно, компании Mirka, Norton, Sia, производят шлифовальную бумагу только по стандарту FEPA, поэтому такой путаницы, как с 3M, не должно возникать.
Шлифовальные материалы на сетчатой основе
Кроме бумаги, компания Mirka предлагает также сетчатую структуру шлифовального материала. Это эластичная сетка, сделанная из прочного полиамидного или нейлонового материала. Этот материал сделан с использованием перекрёстных волокон. Абразивные частицы оксида алюминия прикреплены к сетке.
Из такого материала могут быть сделаны шлифовальные круги для машинки и полоски для шлифовального бруска. Они хорошо держатся на подошве и не слетают при любых скоростях даже при их использовании с водой.
Абразивных частиц на сетке меньше, но они используются более эффективно. Пыль не задерживается на поверхности сетки и может легко удаляться пылесосом. Это отражается на качестве работы. Шлифовальные круги более эффективны и дольше служат, когда они чистые.
В сравнении с сеткой, в шлифовальных кругах на бумажной основе остатки материала могут оставаться между поверхностью и кругом и скатываться в небольшие частицы, которые будут царапать шлифуемую поверхность.
Итак, шлифовальная сетка имеет следующие преимущества:
- Высокая производительность.
- Меньше пыли, удаление пыли через сетку на 20–40% эффективней, чем у абразивов на бумажной — основе с отверстиями или перфорацией.
- Меньше забивается шлифовальный круг, и шлифуемая поверхность остаётся более чистой.
- Более длительный срок службы абразива.
- Так как шлифуемая поверхность остаётся более чистая из-за меньшего количества пыли, улучшается визуальный контроль над этой поверхностью.
- В результате отсутствия пыли на обрабатываемой поверхности, получается покрытие с очень равномерными рисками.
Размер абразива
Вот некоторые базовые правила выбора размера абразива шлифовальной бумаги.
Как известно, по европейскому стандарту, который распространён в России, чем больше номер шлифовальной бумаги, тем меньше размер её абразива и меньше царапины и, наоборот, чем меньше номер, тем более грубый абразив используется.
Градация указана по европейскому стандарту FEPA (числа с буквой “P”).
- P36-P60 – очень грубый абразив, используется для быстрого снятия старого покрытия и других материалов при помощи шлифовальных кругов, подготовки голого металла к проведению ремонта и нанесению шпаклёвки, а также, для грубого выравнивания шпаклёвки шлифовальной машинкой или ручным бруском. Такой абразив можно применять для выравнивания шпаклёвки со стекловолокном, так как она сложнее шлифуется. Может применяться для удаления ржавчины и зачистки сварочных швов. Грубые абразивы быстро удаляют металл, поэтому нужно быть осторожным и не сделать его слишком тонким, а также учитывать нагрев и коробление металла. Такая градация абразива практически не забивается остатками материала и долго служит.
- P80-P100 – абразив среднего размера, используется для сглаживания грубых царапин от предыдущего абразива и завершения выравнивания формы. Также может применяться для удаления краски и подготовки поверхности под нанесение шпаклёвки. Можно первоначальное выравнивание шпаклёвки начинать с абразива P80. Он не настолько экстремально грубый, как P36-P60, но хорошо выравнивает поверхность, и бумага служит достаточно долго. Опираясь на практику использования, можно сказать, что шлифовальные материалы P80 можно рассматривать как начальный грубый абразив для подготовки поверхности и шлифования шпаклёвки.
- P100-P120 предназначены для продолжения шлифования после более грубого абразива и удаления грубых царапин.
- P120 – P180 – для сглаживания рисок от предыдущего абразива, завершающего выравнивания и подготовки к нанесению наполняющего грунта.
- P180 –Такой размер абразива применяется для финального шлифования. Финишная шпаклёвка шлифуется абразивом P180-P220.
- P220 — P320 используется как вручную, так и на шлифмашинке для подготовки поверхности к грунтованию. На данном этапе, задача – убрать царапины от P180 и не создать неровностей на уже ровной поверхности.
- P400 – P800 для завершающего шлифования перед покраской. P400 – для грубого шлифования грунта или для шлифования однокомпонентной шпаклёвки. P600-P800 – финальное шлифование грунта и подготовка для нанесения краски. В большинстве случаев абразива 500–800 перед покраской будет достаточно, но на чёрном цвете риски могут быть видны, поэтому нужно использовать более мелкий абразив.
- P1000 – шлифование на мокрую ЛКП перед перекрашиванием.
- P1200 — P1500 — для шлифования ЛКП после покраски для удаления дефектов перед полировкой. Оставляет достаточно крупные риски и требуется их удаление более мелким абразивом.
- P2000 – для шлифования лакокрасочного покрытия после P1500 или сразу после покраски, для удаления мусора и неровностей перед полировкой.
Особенности шпаклевания
Так как подготовка к нанесению шпаклёвки осуществляется шлифованием, а также правильное её нанесение влияет на дальнейшую обработку абразивами, рассмотрим некоторые важные моменты подготовки и нанесения шпаклёвки.
- Для подготовки к шпаклеванию, нужно удалить ЛКП до чистого металла абразивом P80-P120, немного дальше повреждения. На краях должна получиться плавная ступенька от старого покрытия к «голому» металлу размером 2–3 см. При работе эксцентриковой машинкой, шлифуйте плоскостью подошвы, под минимальным углом. Шлифовальный круг может не достать мелкие углубления ремонтной области. Для этого используйте специальную проволочную насадку. Далее нужно обработать края шлифмашинкой с абразивом P180-P220 ещё немного дальше, примерно на 5 см. Царапины от такого абразива хорошо перекроются грунтом. После сглаживания краёв ремонтной области будут видны все слои красок, грунта и материалов, которые когда-либо наносились на панель. Сглаживание краёв предотвратит образование границы между ремонтной областью и всей остальной частью панели.
- Шпаклёвка должна наноситься дальше повреждённой области. Первый слой шпаклёвки наносится с надавливанием на поверхность. Так адгезия будет лучше и выдавится воздух, если он есть в шпаклёвке. Перед повторным шпаклеванием, ремонтную область лучше продуть сжатым воздухом, а потом обезжирить. Продувание очистит поры и царапины, и следующий слой шпаклёвки будет хорошо держаться. Следующий слой должен наноситься после затвердевания и шлифования. Всегда лучше заполнять углубление несколькими тонкими слоями шпаклёвки, чем одним толстым. В толстом слое могут образовываться незаметные трещины во время процесса отверждения, которые станут заметными после покраски.
- Для разглаживания и удаления излишней шпаклёвки после нанесения можно использовать широкий шпатель или стальную линейку (она более эластичная). Её нужно протянуть по шпаклёвке, опираясь на плоскость панели с обеих сторон ремонтной зоны. Часть шпаклёвки удалится линейкой, а на поверхности останется необходимое количество. Такой приём значительно снижает необходимость грубого шлифования для придания первоначальной формы. Это хорошо работает на небольших ремонтных областях, около 20 см. На более обширных площадях линейка будет сгибаться, и проходить выше уровня поверхности.
- Если шпаклёвка не отшлифована до уровня общей поверхности, а в некоторых местах оголился металл, то это, скорее всего, небольшие возвышенности, которые небыли выровнены перед шпаклеванием. Их нужно аккуратно простучать острой частью бойка молотка, удерживая поддержку с обратной стороны.
- Не нужно забывать, что вода под слой шпаклёвки может поступать с обратной стороны панели, если под шпаклёвкой остались трещины или отверстия. Так, некоторые мастера, шпаклюют ремонтную область шпаклёвкой со стекловолокном, думая, что она всё равно закроет какие-либо бреши и не треснет. Поэтому важно, перед шпаклеванием, проверить на герметичность панель. Это можно сделать, просветив её с обратной стороны каким-нибудь источником света. Так будет видно мельчайшее отверстие. Любую негерметичность нужно заварить или залудить, а обратную сторону обработать от ржавчины.
- Шпаклёвки разной твёрдости по-разному шлифуются. Одна будет срезаться быстрее, а другая медленнее. Тоже самое относится к краске и грунту. Учитывая это, нужно делать грубое выравнивание ремонтной области так, чтобы не оставалось видимых ям, а потом нанести тонкий слой на всю отшлифованную поверхность, с которой потом работать также целиком. Так, Вы будете обрабатывать материал, одинаково шлифуемый по всей площади.
Ручное шлифование
- Шлифовать можно вручную или при помощи шлифовальной машинки. Ручное шлифование бруском даёт больший контроль над процессом. Машинка может использоваться на первоначальной стадии, а окончательное выравнивание нужно делать бруском с шлифовальной бумагой. Труднодоступные места также шлифуются вручную.
- Длинный шлифовальный брусок позволяет выравнивать неровности на шпаклёвке, которые невозможно почувствовать рукой. На глянцевой поверхности такие неровности могут выглядеть как небольшие «волны». Для равномерного действия нужно надавливать на брусок с одинаковой силой по всей его длине.
- При использовании бруска, важно соблюдать технику шлифования. Нужно делать проходы крест-накрест, вверх-вниз, вперёд-назад попеременно, делая предыдущий проход в противоположном направлении, 5 раз в одну сторону, 5 в другую. Никогда не шлифуйте только одно место, так как это вызовет углубление. При работе с большой поверхностью, нужно использовать максимально большой шлифовальный брусок. Таким образом, при шлифовке будут срезаться возвышенности, но будут не задеты углубления.
- Шлифовальная бумага должна быть не изношенной и чистой. Её можно использовать до тех пор, пока Вы чувствуете, что она срезает материал. Когда бумага начинает просто легко скользить по поверхности, то её нужно почистить или заменить.
- Меняйте градацию абразива последовательно. Не меняйте крупный сразу на мелкий. Используйте сначала абразив среднего размера. Начните с P60 или P80 и продолжите P100-P120, P180-P220. Пропуская размер абразива на несколько ступеней, Вы усложняете себе работу. Можно удалить царапины, оставленные от абразива P80, абразивом P180, но это будет сделать сложнее, чем абразивом P120, а потом P180. Израсходуется больше шлифовальной бумаги и уйдёт больше времени.
- Если шлифуете рядом с краем панели, то наклейте на край соседней панели малярную ленту, чтобы защитить её, на случай, если случайно заденете при шлифовании.
- На ремонтной области с большой площадью можно начинать шлифовать шпаклёвку до момента полного затвердевания. Нужно подождать до 5–10 минут, когда шпаклёвка затвердеет, но всё ещё будет немного липкой и мягкой. Это облегчит процесс её обработки. Можно проверить, поцарапав ногтём, который должен оставить след. Шпаклёвку в таком состоянии можно обрабатывать специальным напильником, либо шлифовальной бумагой с крупным абразивом P60-P80. При таком способе, не нужно надавливать слишком сильно, иначе не получится убрать глубокие царапины при последующем шлифовании. Такой метод сокращает время обработки и уменьшает количество пыли. Нужно срезать неровности шпаклёвки, но остановиться, когда она всё ещё выше уровня поверхности, чтобы остаток шлифовать, когда он затвердеет, более мелким абразивом. Далее используете шлифовальную бумагу P100-P120, которой завершаете придание основной формы шпаклёвке и убираете грубые царапины. Добавляете, при необходимости шпаклёвку. Следующим этапом меняете шлифовальную бумагу на P120-P150, а потом P180-P220, которые уже служат для удаления крупных царапин и подготовке поверхности к грунтованию.
- При шлифовании абразивами средней градации, нужно, чтобы шпаклёвка полностью затвердела, чтобы шлифовальная бумага не забивалась. На этом этапе,ваша задача – добиться идеально ровной поверхности, с лёгким нажимом шлифуя поверхность, а не надавливать сильно.
- Очень тонкий металл современных машин может создавать дополнительные проблемы при ремонте. Когда шлифуете ремонтную область, некоторые места могут прогибаться, и шпаклёвка там будет стачиваться по-другому. Это нужно учитывать и контролировать степень нажима при шлифовании.
- Для выравнивания закруглённых поверхностей можно использовать специальные эластичные бруски.
Шлифование эксцентриковой шлифовальной машинкой
- Эксцентриковую шлифовальную машинку можно применять, на начальных этапах, когда предстоит большой объём работы и используется твёрдая, трудношлифуемая шпаклёвка. Завершать выравнивание нужно ручным шлифованием при помощи бруска. На заключительной стадии, когда поверхность выровнена, также может использоваться шлифмашинка с абразивом P220-P320, для удаления царапин, оставленных более крупным абразивом.
- При работе шлифмашинкой, шлифуйте на медленных или средних оборотах. Медленно вращающийся шлифовальный круг способен лучше и быстрее срезать материал и процесс легче контролировать, чем при быстром вращении, когда абразив не успевает шлифовать и скользит по поверхности.
- К тому же, при высоких оборотах происходит нагрев, и шлифовальные круги быстрее забиваются.
- Не должно быть сильного нажима. Эксцентриковые шлифмашинки теряют свою эффективность, если на них сильно надавливать. Подошва, в этом случае, перестаёт вращаться.
- Мягкая подложка для подошвы шлифовальной машинки позволяет уменьшить давление на поверхность и не врезаться абразиву глубоко. Обработка производится на малых или на средних оборотах. Такое шлифование не изменяет форму поверхности, а убирает следы от предыдущего абразива и помогает делать риски более равномерными. Мягкая подложка для шлифовальной машинки должна использоваться, когда шлифуются выпуклые части панели и при финальной шлифовкой. Она помогает смягчить действие шлифовального круга, чтобы он облегал форму панели и убирал только царапины, а не изменял форму, даже когда подошва машинки находится под углом.
- Существует отличие оставляемых рисок при ручном шлифовании и обработкой шлифмашинкой. При ручной обработке риски остаются крупнее. Так, к примеру, при шлифовании в ручную абразивом P400, риски останутся примерно такие же, как при обработке шлифмашинкой с абразивом P320. Шлифование машинкой абразивом P180 будет примерно равняться шлифованием вручную абразивом P220.
- При работе эксцентриковой машинкой, её нужно постоянно двигать, иначе она срежет много материала с одного места и создаст углубление. Двигать нужно медленно, равномерно, с одинаковой скоростью, без сильного нажима. Следующий проход должен перекрывать предыдущий на половину.
- При зачистке поверхности шлифмашинкой с крупным абразивом, не используйте для этого края, шлифуйте всей поверхностью подошвы. При подготовке повреждённой зоны под ремонт и шпаклевание, шлифуйте под минимальным углом.
Шлифование перед покраской автомобиля
- Грунт лучше шлифовать на сухую, так как он пористый и впитывает воду, которая может остаться под краской и вызвать ржавчину. В труднодоступных местах и краску можно шлифовать с водой, но потом нужно хорошо просушить поверхность (лучше инфракрасной сушкой). В любом случае, если всё же шлифуете с водой грунт, то просушка обязательна.
- При шлифовании ЛКП для перекраски с машинкой, нужно использовать средние обороты. Лучше использовать мягкую подложку (для более равномерного шлифования) и делать несильный нажим. Мягкая подложка помогает шлифовальному кругу повторять контуры панелей и уменьшает риск протереть поверхность, но снижается режущая способность.
- Абразивный волокнистый материал скотч-брайт нужно использовать в труднодоступных местах и на краях панелей. Его можно применять с матирующей пастой. Он лишь делает поверхность матовой, не убирая дефекты.
- Поверхность перед шлифованием должна быть полностью чистой. Панель нужно обрабатывать, разделив её на сегменты 50 см на 50 см. Так, Вы сможете достать до всех мест сегмента, над которым работаете в данный момент и сможете обеспечить равномерное давление на шлифовальный блок, так как рука будет нормально дотягиваться до нужного места. К тому же, будет понятно, какая область обработана, а какую ещё предстоит шлифовать. Специалисты американской компании Meguiar’s учат шлифовать прямыми движениями, а не круговыми. Если поверхность шлифовать круговыми движениями, то царапины будут более заметными. Ещё лучше, на завершающем этапе использовать Abralon (см. статью о подготовке к покраске).
- При шлифовании грунта или лакокрасочного покрытия перед покраской, также нужно использовать шлифовальный блок. Это может быть резиновый брусок или ракель из вспененного материала. Если шлифовать бумагой, удерживаемой в руке, то следы от шлифования будут неравномерными. Пальцы будут создавать более сильное давление.
- Не используйте мыльную воду для смягчения действия абразива при работе с грунтом (как это можно делать при шлифовании после покраски, перед полировкой). Её компоненты могут впитываться в грунт, и их сложно будет убрать. Они, в дальнейшем, могут влиять на слой краски.
Шлифование после покраски, перед полировкой авто
- Шлифование ЛКП после покраски позволяет убрать дефекты, такие как подтёки, пыль, шагрень. Используется жёсткий или полужёсткий брусок из резины или из полиуретана, которым оборачивается шлифовальная бумага. Брусок распределяет давление по всей поверхности шлифовальной бумаги.
- Шлифовка производится прямыми движениями в одном направлении. Далее, после смены абразива на более мелкий или при втором проходе тем же абразивом, направление шлифования меняется на 90 градусов. Так царапины будут более равномерными и одинаковыми по глубине. К тому же, Вы сможете визуально контролировать, когда удаляться царапины от более крупного абразива. Если же шлифовать несколько проходов только в одном направлении, то некоторые царапины станут глубже, а какие-то будут менее глубокими (см. иллюстрации ниже).
- Шагрень достаточно сложно убрать при помощи абразива P2000. Нужно выровнять поверхность с шагренью абразивом P1200-P1500, а потом убрать царапины абразивом P2000. Такой порядок справедлив, при условии, что нанесёно достаточно слоёв лака, так как при удалении шагрени, снимается тонкий слой и должен оставаться запас для шлифования бумагой P2000. Шлифовальную бумагу лучше предварительно замачивать в воде от 15 минут до 24 часов для смягчения действия абразива. Для шлифования ЛКП, лучше использовать воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды (несколько капель). Мыльный состав снижает поверхностное натяжение воды и помогает лучше смачивать шлифовальную бумагу и поверхность, уменьшая царапины.
- Можно работать шлифмашинкой. Для работы шлифмашинкой, лак должен быть хорошо просохшим и шлифовальные круги должны быть качественными, чтобы остатки не забивали абразив и не царапали поверхность. Шлифовка машинкой с мягкой подложкой создаёт более плавные, незаметные царапины, чем при шлифовании вручную, и их легче убрать полировкой. Таким образом, абразив P1200-P1500 на шлифмашинке будет примерно равняться обработке вручную абразивом P2000. Более подробно о шлифовании перед полировкой и о процессе полировки можете прочитать в другой статье.
Как шлифовать, с водой или на сухую?
- Шпаклёвку лучше не шлифовать с водой, она может впитывать влагу (но не слишком много, как многие думают). Если использовалась вода при шлифовании шпаклёвки или грунта, то лучше высушить поверхность инфракрасной лампой. Шлифовать шпаклёвку с водой не имеет большого смысла. Теряется контроль над состоянием поверхности, нельзя использовать проявочное покрытие.
- Когда используете шлифовальную бумагу мельче, чем P400 вручную (обычно при подготовке к покраске или перед полировкой), то бумага будет быстро забиваться остатками материала. Эти остатки могут скатываться и действовать как абразив. В этом случае, как раз, и применяют воду, которая помогает держать поверхность и бумагу чистой. Шлифование с водой всегда помогает шлифовальной бумаге служить дольше от 3 до 5 раз. Кроме того, вода при шлифовании предотвращает появление пыли.
- Когда шлифуете с водой, то шлифовальная бумага должна быть с более мелким абразивом, чем при шлифовании на сухую. Шлифование с водой является более «агрессивным».
- При шлифовании мелким абразивом с водой, используется метод перекрёстного шлифования. Последующий проход делается на 90 градусов от предыдущего. Сначала шлифуете всю область только в одном направлении, потом всю область в другом, перпендикулярном направлении (см. иллюстрации выше).
Шлифование круговыми движениями
- Как было написано выше, выравнивать зашпаклёванную поверхность лучше прямыми движениями в разных направлениях по всей площади, поэтому круговые движения при шлифовании вручную не уместны.
- При шлифовании лакокрасочного покрытия один из аргументов против шлифования круговыми движениями состоит в том, что идея шлифования ЛКП заключается в удалении каких-либо дефектов, таких как шагрень или небольшие царапины. Для этого нужно снять небольшое количество краски или лака. Таким образом, если Вы шлифуете повторяющимися движениями прямыми линиями, то имеете определённый контроль следов от шлифования, количество проходов и количества удалённого лакокрасочного покрытия. Если же Вы шлифуете случайными, перекрывающими друг друга кругами, то никакого контроля следов от шлифования не получится и будет непонятно, сколько удалено материала. А контроль нужен, чтобы не протереть лак или краску до базы или грунта. К тому же, при шлифовании круговыми движениями, остаются круговые, беспорядочные царапины, которые сложнее убрать. Делая круговые движения, мелкоабразивная бумага будет морщиться, вызывая более глубокие царапины.
- Шлифовальная машинка делает круговые движения, но следы получаются менее заметными и равномерными. Шлифование же круговыми движениями вручную даёт неравномерные, хаотичные царапины, которые могут быть видны под краской или лаком, если таким методом шлифовать до покраски. Причина, по которой круговые царапины более заметны заключается в том, что такие царапины видны под любым углом зрения, в то время как продольные мелкие царапины могут быть либо вообще не заметны, либо видны только под определённым углом.
Контроль качества выравнивания при шлифовании
Для контроля качества выравнивания применяется проявочное покрытие.
В качестве проявочного покрытия можно распылить тонкий слой грунта контрастного цвета. Для таких целей грунт лучше развести с большим количеством разбавителя и сделать лёгкое напыление, которое не будет влиять на толщину ремонтного слоя. Далее грунт должен высохнуть.
Чаще используют специальный проявочный порошок или аэрозоль, который распыляет матовый быстросохнущий слой.
Проявочное покрытие можно использовать как для выявления ямок, так и для контроля за удалением царапин от более крупного абразива, после смены шлифовальной бумаги на мелкозернистую. После шлифования, проявочное покрытие остаётся в углублениях и царапинах. Так Вы можете увидеть, что какое-то место требует добавления шпаклёвки или дополнительного шлифования. Следует ещё раз заметить, что на завершающих этапах выравнивания шлифовальной бумагой P180-P220, давление на шлифовальный брусок должно быть минимальным.
Проверка поверхности увлажнением
Хорошим способом проверки поверхности на завершающих этапах шлифования, является проверка увлажнением. Просто распылите тонкий слой обезжиривающей жидкости на выравниваемую поверхность. До того как жидкость испариться, можно внимательно посмотреть под острым углом на то, как поверхность отражает. Будут видны даже незначительные волны и ямки, расположение которых можно запомнить или пометить и сразу сделать повторное выравнивание, либо добавить шпаклёвки или грунта, а потом уже их отшлифовать. Так можно контролировать процесс выравнивания до малейшей неровности.
Ошибки новичков
- Новички не рассматривают вмятину в её полном размере. Имеется в виду, всю площадь повреждения. Повреждение может не ограничиваться только видимой частью. Поэтому нужно покрывать шпаклёвкой область с запасом. И шлифовать всю поверхность одновременно.
- Шпаклёвка должна наноситься на поверхность, подготовленную крупным абразивом P80-P100, а края вмятины должны быть зачищены с запасом абразивом P120-P180. Таким образом, вокруг шпаклёванной области не должно оставаться крупных рисок. Ваша задача – выровнять шпаклёвку, а не убирать после этого крупные риски вокруг неё, что может наделать дополнительных неровностей.
- Использование шлифовальной бумаги со слишком мелким абразивом для выравнивания шпаклёвки. Мелкий абразив больше «гладит» шпаклёвку, чем выравнивает её. Для придания формы шпаклёвке, её нужно шлифовать крупным абразивом P80-P100, а потом уже использовать шлифовальную бумагу с более мелким зерном для удаления крупных рисок.
- Прошлифовка шпаклёвки до металла. Если после шлифования ремонтной области, в нескольких местах просвечивает металл, то, скорее всего, поверхность не будет выглядеть ровной после грунтования и покраски, даже если на ощупь поверхность ровная. Нужно добиться того, чтобы края шпаклёвки выглядели буквально прозрачными, а ремонтная область однородная. Для этого, как было написано выше, нужно затягивать тонким слоем шпаклёвки всю зону ремонта и шлифовать её также по всей площади.
- Грунтование глубоких царапин толстым слоем, с целью их заполнения. Это приводит к дальнейшей усадке грунта и видимости рисок после покраски. Перед грунтованием должны оставаться царапины от абразива P180-P220. Это исключит последующую усадку верхних слоёв.
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
