Главная » Своими руками » Настройка амортизатора

Настройка амортизатора


Настраиваем амортизаторы своими руками

Каким бы «навороченным» ни был современный автомобиль, комфорт и удобство его эксплуатации, прежде всего, зависят от работы подвески, что особенно ощутимо в процессе передвижения по отечественным дорогам. Конструкция подвески состоит из разных деталей, среди которых почетное место занимает амортизатор, и если он подобран неправильно, то рассчитывать на особый комфорт во время поездки все-таки не стоит.

Правда, автомобильный амортизатор – это не только средство повышения комфорта, но и гарантия безопасности, хотя многие автовладельцы не всегда считаются с этим фактом. Конечно, неисправность, к примеру, тормозной системы куда серьезнее, однако не стоит забывать и о том, что функционирование амортизатора напрямую связано с обеспечением контакта колеса и дороги, то есть, с управляемостью транспортного средства.

1. Общее устройство амортизатора

С конструктивной точки зрения, амортизатор состоит из набора основных узлов, вне зависимости от вида самого устройства. В любом случае, основным элементом описанного механизма, установленного на легковом автомобиле, является рабочий цилиндр, заключенный в корпус с имеющимися на нем ушками для соединения. В цилиндре амортизатора находится гидравлическая жидкость (смесь газа или жидкости и газа) и присоединенный к штоку поршень.

На поршне размещены специальные перепускные клапаны и уплотнительные кольца, которые при сжатии в цилиндре жидкости позволяют перемещать ее в свободную полость цилиндра с помощью поршня. Зачастую, фиксация амортизатора к кузову автомобиля выполняется посредством штока, а к подвеске – посредством цилиндра.

Для этого на концах деталей имеются специальные крепежные опоры. Чтобы защитить внутреннюю полость цилиндра (в том числе и самого штока), сверху на амортизаторы устанавливают защитный кожух (пыльник), а в верхней части цилиндра располагается манжета с направляющей втулкой, которая предотвращает выплескивание жидкости из цилиндра.

Описанные элементы входят в конструкцию как самого простого гидравлического устройства, так и более сложных механизмов, которые могут отличаться друг от друга еще целым набором дополнительных деталей. Рассмотрим несколько видов таких амортизаторов.

Двухтрубный амортизатор считается историческим предком современных конструкций и включает в себя цилиндр-резервуар, рабочий цилиндр, клапан сжатия, направляющий и уплотняющий узел штока, поршень и клапан отбоя, шток и кожух. Внутреннюю полость цилиндра-резервуара занимает рабочий цилиндр, внутри которого установлен клапан сжатия и поршень с отбойным клапаном.

На первый взгляд может показаться, что достаточно было бы и одного рабочего резервуара, но все дело в том, что при движении поршня вниз часть жидкости проходит сквозь его клапан, а вторая часть должна вытесняться, так как шток тоже занимает некоторый объем. Поскольку жидкость не поддается сжатию, то ее излишек вытесняется в резервуар через клапан сжатия, причем воздух в пространстве резервуара несколько «поджимается».

Главным недостатком подобной конструкции считается изменение формы масла, которое при больших колебаниях вспенивается и перемещается во второй резервуар. Кроме того, охватывание резервуаром рабочего цилиндра приводит к ухудшению охлаждения последнего.

Не лишним будет вспомнить о двухтрубных амортизаторах, в резервуаре которых место воздуха занимает газ, который закачан туда под определенным давлением. Эта особенность немного расширяет диапазон рабочих возможностей амортизатора, ведь сжатый газ играет роль «аккумулятора давления» и поджимает рабочую жидкость, предотвращая ее вспенивание. Чтобы определить, относится ли Ваш амортизатор к газонаполненному виду или нет, достаточно просто понаблюдать за поведением штока, который под воздействием внутреннего давления сразу после освобождения выдвигается наружу. Правда, это усилие не слишком большое (всего пару килограмм), из-за чего основное сопротивление хода сжатия создается соответствующим клапаном.

Следующим этапом на пути развития автомобильных амортизаторов стала разработка однотрубных конструкций, главное отличие которых выражается в отсутствии резервуара цилиндра, то есть корпус устройства – это и есть рабочий цилиндр. Кроме того, такая конструкция дополнена раздельным клапаном, отделяющим масло от газа, который находится под большим давлением даже в холодном состоянии (в среднем 2,5 мпа или 25 атмосфер).

Преимуществами однотрубных устройств есть улучшение системы охлаждения (так как у них только один корпус), улучшение демпфирующих качеств и повышенный уровень теплоотдачи. Кроме того, однотрубный амортизатор несколько легче своего двухтрубного собрата, и его можно разместить в перевернутом состоянии, то есть существует возможность прикрепить шток к подвеске.

Благодаря этой особенности устройство получило название «амортизатор перевернутого типа». Правда, есть и некоторые минусы его использования. К примеру, в случае замятия корпуса однотрубная конструкция сразу выйдет из строя (вмятина будет мешать движению поршня, и амортизатор просто заклинит), чего не скажешь о двухтрубном механизме.

Прошло еще немного времени, и в нашей жизни появились амортизаторы с возможностью изменения их характеристик. Изначально предлагалось несколько вариантов подобных конструкций. Например, система перепускных каналов, размещенных в штоке, которые отвечали за протекание масла, обходя поршневой клапан, или использовали проходящий через шток регулировочный штырь. Загнутый конец этого штыря воздействовал на эксцентриковую шайбу и создавал дополнительную нагрузку на нижние пластины, тем самым позволяя настроить усилие отбоя.

Помимо этого, предлагался вариант с использованием клапана, расположенного в нижней части стойки, который также отвечал за регулировку процесса перетекания масла во внешний резервуар, в обход поршня. Выполнению указанной регулировки способствовало вращение регулировочной шайбы, расположенной сверху амортизатора.

Немного позже была разработана еще одна конструкция, которая была нацелена на регулировку клиренса машины. Она имеет вид пружины, размещенной на штоке, сжатие/распрямление которой регулирует высоту автомобиля над дорожным полотном. В результате, такие амортизаторы получили название «регулируемых» и стали использоваться в сфере автомобильного тюнинга.

2. Особенности работы и настройки амортизаторов

На большинстве выпускаемых сегодня серийных автомобилей установлена мягкая и удобная подвеска, больше настроенная на обеспечение комфортности, нежели на повышение уровня управляемости. На гоночных машинах, наоборот, подвеску каждый раз подстраивают под водителя и вид гонки. Другими словами, грамотная настройка принимает во внимание не только модель транспортного средства, но и условия его передвижения.

Цель оптимально подходящей настройки заключается в том, чтобы удерживать шины под нужным углом, то есть под таким, который будет обеспечивать самое большое пятно контакта колеса и дороги. При этом, крен кузова должен быть минимальным, а центр тяжести максимально низким.

Предназначение любого амортизатора основывается на гашении колебаний пружин, а его сопротивление обусловлено либо сжатием, которое его укорачивает, либо удлиняющим растяжением. В случае, когда пружины подвески сжимаются, сжимается и сам амортизатор («ход сжатия»), но когда пружина возвращает вес обратно, она становится длиннее, и амортизатор разжимается («ход отдачи»).

Общий принцип работы такой, что чем выше скорость движения штока амортизатора, тем большим будет его сопротивление. У большого количества гоночных машин оба хода амортизатора могут регулироваться как по скорости передачи веса, так и по величине сопротивления.

Если установленный на автомобиле амортизатор очень мягкий (имеет малое сопротивление сжатию), то дополнительный вес передается на шину очень медленно, почти так же, как и при полном отсутствии амортизатора. При жестком амортизаторе, когда он сильно сопротивляется сжатию, дополнительный вес доходит до шины намного быстрее, причем некоторая его часть будет перемещаться к шине непосредственно через шток амортизатора.

Регулировка амортизатора не влияет на нагрузку, передающуюся на шину или на величину хода подвески, но отображается на скорости, с которой дополнительная нагрузка доходит до пятна контакта шины и дороги, а также на скорости сжатия/разжатия подвески, на которую действует дополнительный вес. Однако, для настройки амортизатора важна не столько конструкция, сколько устройство и параметры его клапанов. Даже геометрические показатели амортизаторов по большому счету определяют только общую нагрузку, которую он способен выдержать, и его рабочий ход. Не зря ведь все видовое разнообразие амортизаторов, выпускаемых сегодня разными фирмами, имеют всего несколько стандартных диаметров поршня.

Для лучшего понимания влияния параметров клапанов на общие характеристики амортизатора проще всего разобраться в принципах их работы. В целом, все клапаны делятся на две группы: дроссели и клапаны, нагруженные пружинами. Первые представлены в виде каналов определенной формы и сечений, в которых протекание масла ограничивается только лишь гидравлическим сопротивлением. Для того чтобы в режимах сжатия и отбоя жидкость перемещалась по разным каналам, их перекрывают специальными перепускными клапанами, которые пропускают жидкость только в одном направлении, не оказывая существенного сопротивления.

Подпружиненный клапан обладает заведомо большим сечением канала, благодаря чему основное сопротивление создается за счет усилия перекрывающих канал пружин. В современных устройствах такого рода пружины заменены на пакет пружинных шайб, которые надеваются на шток вместе с поршнем. Регулируя диаметр, толщину и количество шайб в упаковке, можно настраивать работу клапана в нужном направлении.

Также, все амортизаторы условно можно разделить на те, у которых скорость движения поршня низкая и те, у которых этот показатель находится на высоком уровне. Быстрое сжатие/растяжение амортизатора происходит при гашении вибраций в случае наезда на дорожные ямы и неровности. Медленное движение поршня обусловлено амортизацией колебаний кузова, появляющихся в результате разгона, торможения или вхождения автомобиля в поворот.

С целью лучшего гашения высокоскоростных колебаний более предпочтительным будет регрессивный характер амортизатора, поскольку при том же развиваемом усилии общий объем поглощаемой энергии у такого амортизатора будет несколько высшим. Если же характеристику сделать прогрессивной, то при езде по неровностям амортизатор «встанет колом», тем самым вызывая удары в подвеске, что в конечном счете приведет к разрушению кузова.

3. Как настроить амортизатор?

Разные виды амортизаторов могут иметь индивидуальные особенности регулировки, что в особенности касается изделий, предназначенных для конкретных моделей машин. Однако уровень жесткости большинства таких механизмов можно выставить следующим путем:

1. Сначала амортизатор фиксируют в тисках, причем допускается только захват за крепление;

2. Дальше следует отсоединить от держателя пластиковый пыльник и снять его. Крышку корпуса устройства необходимо приподнять (конечно, при условии, что она предусмотрена конструкцией);

3. Зачастую амортизатор имеет три положения для регулировки: два крайних и одно промежуточное (учитывая и начальное, заводское);

4. Затем необходимо полностью нажать на кнопку и удерживать ее на протяжении всего времени регулировки (тут лучше воспользоваться помощью друга);

5. Держа кнопку в зажатом положении, надо провернуть по часовой стрелке шток амортизатора относительно корпуса, что поможет увеличить жесткость амортизатора. Если же ее, наоборот, нужно уменьшить, шток следует провернуть против часовой стрелки. Все действия нужно выполнять аккуратно, не прикладывая серьезных физических усилий, так как можно просто сломать механизм;

6. Выполнив регулировку, не забудьте убедиться, что регулировочная кнопка заняла свое изначальное место и полностью вышла наружу;

7. Теперь защелкиваем крышку на корпусе амортизатора (если она предусмотрена конструкцией) и закрепляем защитный пыльник на держателе. На этом настройку можно считать завершенной.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Типы, характеристики и регулировки амортизаторов | Motoexpert.ru | мото новости, кастомы, кафе рейсеры, бобберы, чопперы, фото мотоциклов, мануалы

Амортизатор играет существенную роль в функционировании вашего мотоцикла. Он является одним из связующих элементов между колесами мотоцикла и дорожным полотном, задачей которого является не допустить раскачки кузова и отрыва колес от дороги. Без него не было бы никакого комфорта ни безопасности и соответственно показатели возможности техники были бы низкими. В современном амортизаторе демпфирование осуществляется за счет гидравлического сопротивления масла, прокачиваемого через узкие каналы. Хотите узнать больше о препарате виагра отзывы на нашем сайте помогут вам. Простейший гидравлический амортизатор состоит из цилиндра, заполненного маслом, и поршня, плотно ходящего в цилиндре. Поршень закреплен на штоке, который ходит внутри цилиндра, конец штока поршня закреплен на кузове, в то время как сам цилиндр прикреплен к подвижной его части-маятнику. В поршне амортизатора находятся отверстия, через которые перемещается масло, если подвеска сжимается, то поршень выдавливает масло через каналы в нем в область, которая расположена выше поршня и наоборот при растяжении (отбое) происходит обратный эффект. Таким образом, за счет гидравлического сопротивления в каналах поршня энергия колебания конвертируется в тепловую. Хотите узнать больше о препарате виагра отзывы на нашем сайте помогут вам.

Типы амортизаторов

1 Амортизатор эмульсионного типа

Цилиндр такого амортизатора заполнен маслом не полностью, связанно это с тем, что при входе штока поршня в цилиндр объем последнего уменьшается (отчасти это связано еще и с нагреванием), поэтому в амортизаторах такого типа оставляют газовый карман, который находиться выше уровня масла и призван компенсировать изменение объема.

2: газонаполненный амортизатор высокого давления

Масло и газ в таком амортизаторе отделены плавающим поршнем. Давление газа в нем может быть увеличено, что обеспечивает гораздо больший КПД при нагревании. Этот тип амортизаторов используется в производстве большинства мотоциклов и автомобилей.

3: газонаполненный амортизатор высокого давления с внешним резервуаром Речь пойдет о том же принципе функционирования как и у предыдущего рассмотренного нами амортизатора, но с присоединенным резервуаром, позволяющим увеличить объем масла, что дает возможность повысить показатели амортизатора при нагреве.

4: газонаполненный амортизатор высокого давления с выносным внешним резервуаром Так же как и предыдущий, этот амортизатор оснащен отделенным резервуаром соединенным с цилиндром гибким шлангом для более удобного монтажа.

Работа и регулировки амортизатора

Поршень и его роль гидравлического «тормоза»

Устройство амортизатора

Находящийся на штоке амортизатора поршень скользит по «телу» цилиндра. Перемещение поршня вынуждает масло проходить через отверстие находящиеся в штоке. Отверстия в штоке частично закрывает клапан. Его пирамидальное строение имеет некоторую «гибкость», позволяющую таким образом менять поток масла в зависимости от скорости перемещения поршня. Именно на пропускной способности клапана формируется поведение амортизатора. На языке профи setting (настройка, регулировка) амортизатора состоит из выбора, настроек отличных от стандартных.

Регулировка амортизатор

Первый шаг в настройки амортизатора — это регулировка преднатяга пружины, от этого зависит ее статический прогиб (запас хода пружины до того как она полностью разжимается), настраивается в нагруженном состоянии. регулятор отбоя обычно располагается в нижней части амортизатора, на его штоке, а регулятор сжатия рядом с резервуаром. Сжатие амортизатора регулируется с помощью

клапана на этом резервуаре в виде барашка либо винта. Регулирование сжатия амортизатора

— это поиск компромисса между состоянием дороги и жесткостью шасси мотоцикла. Чем жестче настроен амортизатор, тем лучше вы чувствуете дорогу, мотоцикл меньше

«приседает» и более жестко едет. Регулирование отбоя амортизатора —

это поиск компромисса между сцеплением, удобством езды и контролируемостью мотоцикла. Сцепление и управляемость пострадают при любой крайности

(если отбой будет слишком быстрым или слишком медленным)

Замер хода подвески

Перед тем как начать регулировать амортизатор рекомендуется произвести замер хода подвески. Такая миссия необходима для того чтобы иметь представление о ее показателях. • Для этого мотоцикл нужно «вывесить», чтобы подвеска находилась в свободном состоянии. — Производим замеры R1 и F1 (где R1 задняя подвеска, измеряется от оси колеса до любой точки видимой линии на «хвосте» мотоцикла. F1 передняя подвеска измеряется от оси колеса до верхней части пера (чаще всего для удобства механики производят измерение передней подвески от оси до входа «пера» в «стакан»)) • Устанавливаем мотоцикл на колеса. — Производим измерение R2 и F2 без пилота. Для задней подвески разница должна составлять: R1-R2 = 5 – 10 мм Для передней части подвески разница должна составлять: F1-F2 = 25 – 30 мм — Производим третье измерение R3 и F3 с нагруженной подвеской. Для задней подвески разница между первым и последнем измерении должна составлять: R1-R3 = 30 – 40 мм

Для передней части подвески разница между первым и последнем измерении должна составлять: F1-F3 = 35 –48 мм

Подписаться на обновления в блоге можно здесь! Motoexpert.ru Независимое интернет издание

motoexpert.ru

Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка / Архив

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе? В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5. Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия. Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.

   Пружина.Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок. Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр. В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

 

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0) -выбор нужной жесткости пружины -настройка Bottom-Out -выбор давления в бачке -регулировка отскока -регулировка ProPedal  Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг<20%. Каждая кочка будет отдаваться в педали, ухудшится контроль за трассой, хоть и прибавиться стабильности (но только на ровных участках, где нужно много крутить).

Настройка Bottom-Out. Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших — жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода — он остается таким же мягким. Итог такой — закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните — он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации. Выбор давления в бачке. Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (<125 Psi) ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. Слишком высокое (>200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности. Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке! Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян Фото: Fox Shox Tits are better than Strava

twentysix.ru

Двойные амортизаторы прокачка подготовка и установка на автомобиль

Каждый владелец автомобиля, независимо от его размера и марки, безусловно осведомлен об огромном значении демпферов для плавного движения автосредства. Его основной задачей, особенно задачей двойного амортизатора, является гашение вибрации подвески, улучшение контакта колеса с дорогой, повышение контроля управляемости транспортным средством. Демпферные устройства требуют к себе внимательного и бережного отношения, а также тщательного подбора, обслуживания, равно как и правильной установки. В первую очередь следует разобраться в том, что такое амортизатор, и каковы его функциональные предназначения.

Система двойных амортизаторов обеспечит более мягкую езду

Виды и особенности пружин

Итак – это пружина, которая, сжимаясь, накапливает энергию. Амортизаторы можно условно поделить на следующие подвиды в зависимости от технических особенностей конструкции:

  1. Гидравлические двухтрубные.
  2. Газогидравлические однотрубные, высокого давления.
  3. Газогидравлические двухтрубные, низкого давления.

Соответственно, принцип действия любого такого устройства основан на преобразовании энергии подвески в тепловую энергию. Именно за счет этого они сдерживают естественную «прыгучесть» автомобиля, обеспечивая комфортную езду водителя, а также долгий срок эксплуатации самому транспортному средству.

Стандартный амортизатор может прослужить несколько лет, хотя первые признаки его износа можно заметить уже после 30000 километров пробега. И чем больше автомобиль, тем сильнее заметен износ; и тем более тщательный уход необходим этим изделиям. Если вы являетесь владельцем автомобиля настолько мощного, что его пружины подвергаются сверхнагрузкам вследствие перегрева, наиболее выгодным для вас решением будет установка двойных амортизаторов.

Устройство амортизатора

В последнее время амортизаторы двойного ресурса являются одними из наиболее покупаемых и востребованных товаров автомобильного рынка. Кроме стандартных цилиндра, штока и поршня, они оборудованы дополнительным цилиндром со встроенной колбой с жидкостью и еще одним поршнем. При движении последний сжимает жидкость, находящуюся в колбе, заставляя её через клапан течь во внешний цилиндр. Такое устройство влияет на работоспособность и эффективность элемента, соответственно повышая срок его полезной эксплуатации и надежность самого транспортного средства. Если вы решили установить подобную разновидность на свой автомобиль, вам следует помнить некоторые основные моменты.

  1. Шток амортизатора – его самая важная часть, для защиты которой необходимо установить пыльник для предотвращения повреждения штока мелкими твердыми частицами.
  2. Втулка, впрессованная в сам корпус, необходима для центрирования штока.
  3. Основные детали опоры амортизатора – опорный подшипник и отбойник.

Первое, что нужно помнить при установке амортизатора, это то, что он должен быть расположен в непосредственной близости от колес, а также непременно перпендикулярно движению подвески. Другими словами, если подвеска движется вверх-вниз, то амортизатор должен быть установлен вертикально.

Устанавливать двойные амортизаторы следует в соответствии с рекомендациями атопроизводителя

Если же подвеска оборудована задними серьгами, демпфер следует отклонить назад для синхронизации с движением подвески. Немаловажной деталью при установке амортизатора двойного ресурса является его правильная ориентация. Если однотрубный амортизатор можно установить камерой вверх или же вниз, то двухтрубный амортизатор переворачивать не рекомендуется. Иначе вы рискуете получить «мертвое пространство» с воздушной пробкой, которая нарушит его корректную работу. Поэтому при установке этого оборудования всегда следуйте рекомендациям производителя.

Прокачка. Подготовка к установке

Итак, перед тем как приступить к монтажу, имеющим целью обеспечить мягкую подвеску автомобиля, нужно убедиться, что выбранные вами амортизаторы обеспечат желаемый результат, а также не потребуют сверхрасходов и излишних временных затрат.

Перед установкой двойного амортизатора на ваше транспортное средство его следует «прокачать», поскольку неподготовленное устройство является одной из самых частых причин поломок поршневой системы, что в свою очередь ведет к потере гарантии от производителя. Другими словами, амортизатор прежде всего нужно привести в рабочее состояние.

При хранении, транспортировке и погрузке-разгрузке рабочая среда амортизатора может попасть из внутреннего цилиндра в наружный, вследствие чего появляются стуки в подвеске, а также микротрещины клапана. Перед установкой необходимо произвести следующие действия:

  1. Перевернуть амортизатор и без рывков (плавно) сжать его.
  2. Удерживать в таком положении несколько секунд.
  3. Повернуть амортизатор штоком вверх и выдержать в таком положении около 10 секунд.
  4. Выдвинуть шток до конца хода, не переворачивая всего устройства.
  5. Повернуть шток вниз и после 2−3 секундной паузы повторить предыдущие операции в течение нескольких раз.
  6. Держа амортизатор штоком вверх, короткими четкими движениями штока проконтролируйте его качественную работу.

После такой подготовки амортизатор нельзя переворачивать вплоть до его установки на транспортное средство.

Монтаж амортизатора

При монтаже этого устройства следует соблюдать рекомендации производителя, а также некоторые распространенные правила, которые позволят установленному амортизатору прослужить вам долго и качественно. Не следует производить установку (это касается не только двойных, но и газомасляных амортизаторов) при помощи пневматического инструмента, поскольку им можно повредить шток или попросту сломать.

Полностью затянуть гайки можно только после того, как автомобиль будет снят с подъемника

Окончательно затянуть гайки можно только после того, как автомобиль будет снят с подъемника. Колеса должны находиться под полной нагрузкой. Правильной и бесперебойной работе описываемого здесь оборудования будут способствовать развал и схождение, а также балансировка подвески. После «прокачки» необходимо проверить все монтажные детали, их комплектацию и техническое состояние.

Убедившись, что пружина амортизатора находится в сжатом положении, необходимо отвинтить главную гайку штока. После этого амортизатор крепится к верхней опоре с помощью остальных гаек и болтов, идущих в комплекте. Монтаж устройства выполняется по одному за раз – полный демонтаж стойки транспортного средства, установка, монтаж стойки, и только после этого аналогичные действия совершаются со второй стойкой.

При креплении гаек и болтов обратите особое внимание на момент затяжки

Не забывайте о правилах безопасности при проведении работ, в особенности при работе с самой пружиной, поскольку ее сжатие и разжатие может не только повредить поршень, но и травмировать человека. При креплении гаек и болтов обратите особое внимание на момент затяжки, рекомендованный изготовителем.

Установка двойных амортизаторов процесс трудоемкий и ответственный. Если вы не уверены в своих силах, лучшее, что вы можете сделать – обратиться к специалистам. Если же уверенности хоть отбавляй, следуйте рекомендациям производителя, не забывайте о правилах безопасности и используйте правильный инструмент.

365cars.ru

Смотрите также