Прибор для регулировки клапанов
Что такое прибор для регулировки клапанов?
Как известно каждому автолюбителю, автомобиль имеет в своем распоряжении два клапана на один цилиндр. Причем у каждого из них разные функции: один предназначен для запуска горючей смеси, а второй производит выпуск отработавших газов. Исходя из их функций, они и получили названия впускного и выпускного клапанов. Механизм, который непосредственно и приводит в работоспособность данные клапаны, а также руководит порядком их работы, называется газораспределительным или клапанным.
Важно помнить, что после того как двигатель нагревается, все составляющие его детали расширяются. Исходя из этого, между некоторыми деталями холодного двигателя должны всегда оставаться строго определенные зазоры. При достаточно маленьком зазоре происходит неполное закрывание клапанов, что и становится главной причиной того, что мощность мотора уменьшается, а также чрезмерно расходуется топливо и выходят из строя сами клапаны.
Из-за несоответствия зазоров нормативным показателям возрастает шумообразование двигателя, происходит деформация штоков, соответственно, зазор недозакрывания самого клапана возрастает в большей степени.
Если вдруг во время езды, в период работы двигателя, вы услышите характерный стук, мощность двигателя станет заметно снижаться или же вы заметите стремительное увеличение расхода топлива, вам просто крайне необходимо обратить ваше внимание на работу автомобильных клапанов. Также тревожным звоночком, который оповестит вас, что с клапанами что-то не так, станет нестабильная работа холостого хода.
Что делать, если вы продиагностировали у своего автомобильного транспорта хотя бы одну из этих проблем? Как раз кстати придется правильная регулировка клапанов. В руководствах по эксплуатации большинства автомобилей настоятельно рекомендуется проделывать регулировку клапанов именно после 30 000 км пробега, но эксперты все же советуют проводить регулировку клапанов уже после 10 000 км пробега. Также специалисты советуют прибегать к этой процедуре после каждого снятия головки блока цилиндров, так как во время демонтажа последней важно каждый раз производить замену прокладки. При установке новой прокладки крайне необходимо отрегулировать зазоры клапанов.
На сегодняшний день, самостоятельная регулировка клапанов стала привычной процедурой для многих автомобилистов. И неудивительно, ведь данные ремонтные работы не отличаются особой сложностью, особенно когда у водителя есть специальный прибор для регулировки клапанов. О нем-то и пойдет речь в данной статье. Итак, мы постараемся ответить на вопросы о том, как с помощью прибора регулировать клапаны, по какому принципу происходит регулировка клапанов с использованием специального прибора и как правильно его подобрать. Что ж, начнем…
1. Как с помощью прибора регулировать клапаны
Сам по себе прибор состоит из жесткого корпуса (рейки), который оснащен двумя невыпадающими гайками и двумя цанговыми зажимами, в которые поочередно закрепляется отсчетное устройство (индикатор). Благодаря этому прибору можно провести корректную установку всех зазоров между кулачками распределительного вала и, непосредственно, рычагами клапанов. Как правило, корректная установка зазоров позволит соблюдать все фазы газораспределения, которые наблюдаются в конструкции двигателя, а также получить отличные мощностные характеристики двигателя.
Благодаря специальному приспособлению измерить зазоры очень легко и достаточно просто, к тому же, особых профессиональных навыков данная манипуляция не затребует. Как правило, данный прибор способствует повышению точности установки, так как учитывает местные износы в приводе, где перемещение на 0,52 мм соответствует зазору в 0,15 мм в зоне контакта, в тот момент, когда температура деталей двигателя достигает +20°С.
Используя данное приспособление, вы также сможете избежать кое-каких ошибок в момент затяжки контргайки, но важно помнить, что проделывая данную операцию, крайне важно внимательно следить за показаниями индикатора.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что переоценить данный прибор практически невозможно, ведь с ним регулировка клапанов станет намного проще, и вам не нужно будет обращаться в СТО. Теперь давайте рассмотрим, по какой же схеме можно произвести регулировку клапанов используя данное устройство.
2. Процесс регулировки клапанов с помощью прибора
При регулировке клапанов данным приспособлением важно четко придерживаться инструкции, которую мы изложили в пошаговом порядке работы ниже. Итак, для начала вам необходимо провести снятие крышки головки блока цилиндров. После этого начинаем вращать по часовой стрелке коленвал и при этом производим установку последнего в таком расположении, при котором находящаяся на звездочке распредвала метка совпадает с меткой, которая расположена на корпусе распредвала. Важно также следить, чтобы поршень четвёртого цилиндра размещался в верхней мертвой точке, в конце такта сжатия. В этот момент оба клапана находятся в закрытом положении.
Именно такое положение клапанов соответствует углу поворота коленвала в ноль градусов. Теперь беремся за основную работу. Итак, для начала, на выступающие резьбовые концы шпилек распредвала устанавливаем штангу, при этом гаек отворачивать не нужно. Затем, с помощью трех гаек производим закрепление штанги, причем важно знать, что цифры штанги от 1 до 8 расставлены в соответствии с номером клапана, а градусы пропорциональны к углу поворота коленвала.
Затем перемещаем индикатор в корпусе и при этом устанавливаем стрелку малой шкалы на любой цифре от 1 до 9. После этого производим закрепление индикатора с помощью винта. Принимаемся за вращение ободка индикатора и делаем совмещение нулевого штриха шкалы и большой стрелки. Далее поднимаем конец рычага клапана кверху до максимальной точки. При этом следим за стрелкой, которая должна переместиться на 52 деления, то есть на 0,52 мм. Важно учитывать тот факт, что если стрелка переместилась в большей или меньшей степени от запланированной точки, необходимо произвести регулировку зазора. Далее, придерживая регулировочный болт ключом, надо ослабить контргайку и, вращая ключом регулировочный болт, назначить величину хода рычага клапана такой, чтобы стрелка осуществила перемещение на 52 деления.
Далее закрепляем контргайку и еще раз контролируем величину зазора. Далее перемещаем корпус с индикатором на 6-ой клапан и производим его регулировку. Затем аккуратно поворачиваем коленвал двигателя на 180 градусов с помощью рукоятки и проводим регулировку зазоров 7-го и 4-го клапана. Аналогично производим регулировку зазоров оставшихся клапанов соответственно к номерам клапанов и углам поворота коленвала, которые нанесены на штанге. В результате необходимо сделать общую перепроверку зазоров, при этом следить, чтобы отклонение величины зазоров у разных клапанов не превышало 0,02...0,03 мм, что соответствует 7 -10 делениям индикатора.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?auto.today
Регулировка клапанов ВАЗ-2107 рейкой с индикатором и щупом
В данной статье я подробно и с фотографиями опишу процесс регулировки клапанов не простым щупом а специальной рейкой с индикатором, рейкой регулировка получается намного точнее т.к. она регулирует с учетом выроботки и всех неровностей на поверхности деталей. Но регулировать тоже надо приспособится. Итак. Снимаем с авто кастлюлю карбюратора, отцепляем привод педали газа, шланг отвода картерных газов и снимаем плапаную крышку. Для удобства хорошо бы еще снять крышку с распределителя зажигания...
Далее проворачиваем двигатель, можно крутить за лопасти механической крыльчатки или специальным ключом за маховик, но я поддомкрачиваю заднее колесо включаю 4 передачу и проворачиваю двигатель крутя колесо. Двигатель нужно проворачивать до совмещения меток на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников
Одновременно с этим должна совместится метка на шкиве коленвала с длиной меткой на двигателе. К сожалению из-за недостатка места и не очень хорошей освещености сделать фотку не удалось, поэтому привожу фотку найденую в нете
Далее для удобства берем яркий маркер и ставим метки на звездочке распредвала через каждые 90 градусов относительно заводской метки. Для удобства я делаю это с другой стороны звездочки.
Для регулировки нам потребуется щуп для регулировки клапанов или рейка. У меня есть оба инструмента поэтому я регулирую шупом а проверяю регулировку рейкой. Вы можете воспользоваться только одинм инструментом.
Итак берем рейку и прикручиваем ее на крепление блока подшипников
Тут кстати есть маленький ньюанс. Если до упора закрутить все 3 винта рейки то она будет болтаться. Поэтому сначала закручиваем винты до упора а потом начинаем откручивать средний болт до тех пор пока он не зафиксирует рейку в неподвижном состоянии. Далее надеваем на рейку индикатор
И ставим его лапкой на краешек кулачка регулируемого клапана. На фото получилось не очень хорошо видно но разобрать можно
Далее хватаем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления
При регулироке щупом все несколько проще просовываем щуп в зазор( сам щуп видно на втором фото он вставлен в зазор первого клапана. Щуп должен ходить с легким защемлением.
Порядок регулировки. В положении когда у нас совмещены метки на распредвале и шкиве коленвала регулируем 6 и 8 клапаны. После регулировки проворачиваем двигатель при этом Коленвал провернется на 180 градусов а распредвал и бегунок распределителя зажигания на 90, для контроля мы и наносили метки маркером. Провернув распредвал на 90(коленвал на 180) регулируем 4 и 7 клапаны Проворачиваем еще на 90 (получается распредвал на 180 коленвал на 360) регулируем 1 и 3 Еще поворот на 90 ( распредвал в общем провернулся на 270 коленвал на 540) и регулируем 2 и 5 клапана.
Вот и все. Можно еще раз прокрутить все по кргу проверить правильность регулировки. Соберам все в обратной последовательности. Крышку ГБЦ не притягиваяте сразу намертво снаяала просто притяните совсем слегка всеми чайками и потом уже дотягивайте, прокладку если она уже старая лучше заменить.
www.semerkainfo.ru
Регулировка клапанов ВАЗ 2106
Обратить внимание на работу клапанов в автомобиле нужно в случае появления характерного стука во время работы двигателя, при заметном падении его мощности, увеличении расхода топлива, а также при нестабильной работе холостого хода. По причине некоторых конструктивных особенностей газораспределительной системы автомобиля, в обслуживании он нуждается примерно каждые полгода. Для многих автомобилистов регулировка клапанов ВАЗ 2106 своими руками стала привычной процедурой, даже еще и потому, что эта работа не отличается особенной сложностью.
Для чего нужна регулировка клапанов
Если внимательно рассмотреть систему клапанов «шестерки», ее исполнение условно можно сравнить со схемой коромысла. Вращаясь, распредвал нажимает своим кулачком на одну сторону коромысла, поднимает его, второй же край, находящийся на верхней части клапана, опускает коромысло, при этом открываются пути для впрыска топливной смеси либо для удаления газов.
Между рассматриваемыми деталями необходимо обеспечить определенный зазор. Открывание клапана происходит на показатель, обеспечивающий корректное функционирование мотора.
Полезный советПри слишком малом зазоре происходит неполное закрывание клапанов, что становится причиной уменьшения мощности мотора, влечет за собой чрезмерный расход топлива и выход из строя самих клапанов. Кроме того, по причине несоответствия зазоров нормативным показателям увеличивается шумообразование двигателя, деформируются штоки, соответственно зазор недозакрывания самого клапана увеличивается еще больше.
Сгорающее в моторе топливо приводит к нагреву всех его деталей, включая механизм газораспределения. По причине нагрева уменьшаются и рассмотренные выше зазоры клапанов. По замыслу разработчиков показатель температурных зазоров для мотора ВАЗ 2106 должен иметь значение 0,15 мм.
В исходном не разогретом состоянии зазоры между деталями в механизме газораспределения увеличены максимально, поэтому при пуске мотора и еще на протяжении несколько последующих секунд слышится шум от ударов коромысел и штоков. По мере нагрева двигателя шум уменьшается.
Регулировка клапанов двигателя
Регулировка проводится на не разогретом двигателе, температура которого составляет 20-25°С. Автомобиль нужно установить на ровной площадке, если это гараж, нужно позаботиться о хорошем освещении.
Для работы потребуется:
- Прямая отвертка;
- Набор гаечных ключей;
- Ключ, которым можно было бы провернуть вал;
- Щуп, служащий прибором измерения для контроля над определением правильного значения зазора.
Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2106
1. В самом начале разбирается газораспределительный механизм – этими действиями будет открыт доступ к настройке и регулированию деталей. С этой целью снимается воздушный фильтр.
2. Следующий шаг – снятие крышки клапанов, что позволит увидеть корпус распредвала и другие внутренние детали.
3. Проворачивается коленвал, чтобы совпали метки шкива и крышки переднего сальника. Когда вал находится в таком положении, происходит начало такта сжатия в четвертом цилиндре.
4. Проводится проверка зазора: для этого используется щуп 0,15 мм, вхождение которого должно сопровождаться определенным усилием. Регулирование зазора требуется в случае слишком легкого прохождения щупа в зазор, либо же, если он не проходит совсем.
5. Гаечным ключом «14» удерживается регулировочный болт, а с помощью ключа «17» ослабляется контргайка. Поворотом болта устанавливается нужный зазор, болт фиксируется контргайкой. После выполнения этих действий проводится контрольный замер щупом.
Чтобы отрегулировать клапаны можно было максимально корректно, нужно следовать определенному порядку действий:
- Регулируются клапаны №6 и №8, на пол-оборота проворачивается коленвал;
- Аналогичная операция проводится с клапанами №4 и №7, поворот вала;
- Клапаны №1 и №3, поворот вала;
- В завершении выставляется зазор клапанов № 5 и №2.
После этих действий выполняется несколько полных поворотов валом, делается контрольная проверка зазоров щупом, собираются все снятые прежде детали.
На деле удалось убедиться, что регулировка щупом не представляет особой сложности, по сути, делаются повороты валом и регулируются болты. Но этот способ откровенно неточен по причине имеющегося износа в местах соприкосновения кулачка с коромыслом.
Указанный выше недостаток отсутствует, если регулирование зазоров выполняется при помощи индикатора и регулировочной рейки.
Регулирование зазоров клапанов при помощи регулирующей рейки
1. Как и в вышеописанном случае, автомобиль должен быть установлен на ровную площадку. Этот второй способ регулировки позволит добиться большей точности при выполнении работ. Используются те же инструменты, и выполняются аналогичные действия по снятию фильтра.
2. После совмещения меток шкива и крышки сальника, устанавливается рейка, тремя болтами прикрепляемая к корпусу распредвала.
3. Далее, в имеющееся на рейке гнездо выполняется установка стрелочного индикатора, его шкала устанавливается на ноль.
4. Измеряется имеющийся зазор, и в случае необходимости – регулируется подобно методике регулирования щупом. Регулировка выполняется по схеме, рассмотренной в первом случае.
В результате, правильно отрегулированные клапана повлияют на снижения потребления топлива, увеличится мощность двигателя, стабилизируется его работа и снизится шумообразование.
Ниже вы можете просмотреть видео о том, как самостоятельно отрегулировать клапана на ваз-2106.
100-avto.ru
Регулировка зазоров клапанов
Регулировка клапанов - операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) - они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, "Хонда", известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры "самар" и "десяток".
В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ ("Жигули", "Москвич", "Волга", "Запорожец") это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на "Хонде" - раз в 40 тыс. км).
Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15-25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их "на горячую", внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п.На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для "классики" понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В "Жигулях" зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14-0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан "пережат". Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.
Иногда точно выставить зазор не удается - при затяжке контргайки он "уходит". В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для "горячей" регулировки - они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.
Мотор с "перетянутыми" клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.
Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала "Жигулей" не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка - после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот - 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов - вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее "зажатое" место.
Для регулировки зазоров на "Жигулях" продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4.В двигателях, подобных ВАЗ-2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для "Самары" втрое больше, чем для "классики". Зазоры впускных клапанов - 0,20±0,05 мм, выпускных - 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных - 0,3 и 0,4 мм соответственно) - регулировка обязательна. Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.
Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) - так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез "смотрел на нас" (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы - если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.
Владельцы иномарок иногда переделывают "восьмерочное" приспособление, а порой обходятся и без него - фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.
Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже - испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.
1. Дайте двигателю остыть до температуры 15-25°С.
2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.
3. По возможности используйте пару щупов - "проходной" и "непроходной".Материалы предоставлены ресурсом http://autolenta.ru/
avtolog.blogspot.ru
Регулировка клапанов рейкой
Назад в клуб ВАЗ / Лада (Lada) 2106
Всем привет, после замены прокладки нужно регулировать клапана, щуп есть, но не разу не делал этого, слышал что лучше рейкой, думал вот взять, что насоветуете?
Вот моя статья, почитай. О тепловых зазорах. Регулировка клапанов рейкой. Сегодня мы рассмотрим более точный и профессиональный способ регулировки клапанов на классических двигателях с помощью регулировочной рейки с индикатором часового типа. Безусловно, есть мастера, способные отрегулировать тепловой зазор в клапанном механизме буквально на ощупь, но это дело практики, опыта и немножко таланта. А как же быть простому парню, который хочет обслуживать и настраивать двигатель самостоятельно? А так, я расскажу одну небольшую историю, в которой, возможно, кто-то увидит себя. Василий уже целых 2 раза летом регулировал клапана на своей машине, и все было отлично, двигатель работал нормально, не стучал и кушал в меру. И, тайно считая себя спецом в этом деле, он предложил тестю отрегулировать клапана на его старенькой шестерочке с одиннадцатым двигателем, где клапана уже были слышны за пару кварталов, тесть понятное дело согласился, бесплатно же. Однажды холодным осенним вечером Вася приходит в гараж, снимает клапанную крышку, выставляет начальный угол поворота КВ, смотрит по книжке какие клапана должны регулироваться при этом, сует туда щуп, а он как «..вно в проруби» там болтается – свободно входит и выходит и ни намека на сопротивление. Тут он воодушевленный тем, что «все понятно, ща сделаю, шептать будет», начинает один за другим «регулировать», то бишь дожимать до того момента зазор, пока щуп не начинает туго входить между рокером и кулачком. Отрегулировал, собрал все на место и после перекура нужно делать первый запуск двигателя. Подкачал топливо насосом, подкачал педальку, вытянул подсос, повернул ключ и включает стартер, и тут начинают твориться непонятные вещи: мотор завелся плохо, с непонятными хлопками, работает с каким-то пердежом, которого не было. По мере прогрева начинается неровная работа, что-то громко бахнуло в видавшим «лучшие времена» глушителе. При попытке прогазовать, происходит стрельба как на войне. Он заглушил машину, сидит в ступоре, закурил, с отчаянной надеждой что это сон, он пытается вновь запустить двигатель, а двигатель запускаться не хочет, мало того, что стартером крутится неравномерно, так еще и взрывы слышны артиллерийские. Как же так, подумал он, все ведь по книге, ошибки быть не может. На звуки взрывов прибежал тесть. Василий стоял виновато потупив взор, когда в глушителе обнаружилась дыра с кулак, которая не могла не давать о себе знать. Со словами «ай ..ля, отгоню знакомому, он сделает», тесть печально закрыл машину и на этом все закончилось.
Небольшое теоретическое отступление.
Зазор в клапанном механизме называется «тепловой», т.е. он напрямую зависит от температуры двигателя и его частей. В интернете до сих пор спорят по поводу этих зазоров, одни говорят, что с прогревом он уменьшается, другие – что увеличивается. Если кому-то интересно как они изменяются по мере прогрева, то расскажу, как происходит на самом деле: После запуска двигателя, клапана нагреваются гораздо быстрее ГБЦ, у них отвод тепла реализован через ножку, поэтому она удлиняется, «выбирая» тот самый зазор, а когда прогревается постель распредвала, она расширяется, как бы приподнимая распредвал над рокерами, тем самым вновь увеличивая зазор. То есть тепловой зазор нужен как раз на той стадии, когда движок еще холодный, а клапана уже горячие. Теперь вы знаете, как происходит изменение теплового зазора и никого не слушайте, выставлять его нужно не меньше и не больше, а строго такой, какой указал завод и чем точнее, тем лучше, а по поводу точности разберемся далее. Если кто-то решит оспорить эту информацию, мол скажет, я разбирал движок двадцать раз и при любой температуре зазор почти не изменяется, пусть сначала подумает: клапан разогревается до нескольких сотен градусов при работающем двигателе, но он стальной и коэффициент теплового расширения у него небольшой – ножка удлиняется не сильно (как раз примерно на эти 0,15 мм), а пока доберешься до зазоров, чтобы замерить – клапан уже давно остыл до температуры двигателя, и зазор стал почти таким, каким его выставили, естественно с погрешностью. Опираясь на эту информацию, можно сделать вывод, что зазор на выпускном клапане должен быть больше, т.е. 0,2 мм, но завод ВАЗ допускает одинаковый зазор на всех клапанах классических двигателей.Теперь о щупах.
Толщина щупа 0,15 мм, регулировка зазора щупом предполагает, что двигатель должен иметь температуру около 20 градусов. Если на улице или в гараже температура 5-10 градусов, то щупом уже правильно не отрегулировать. Короче говоря, Василий просто «зажал» клапана, и по мере прогрева, они не закрывались до конца, сами можете докумекать, что будет твориться в двигателе. Да, когда мотор полностью прогреется, он кое-как работать будет, но автомобиль не всегда эксплуатируется на полностью догретом двигателе и практически все основное время передвижения, особенно зимой, будет происходить на зажатых клапанах, понятное дело так они скоро прогорят. В общем щуп – инструмент ни разу не универсальный, может использоваться только в узких рамках. Вот мы и плавно подобрались к рейкам.Рейка с индикатором часового типа для регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме.
Комплект представляет из себя собственно саму рейку, которая крепится на шпильки постели распредвала, индикатор часового типа, крепление индикатора к рейке с равноплечим рычагом, ну и может еще в комплекте идти вилка для качания рокеров. Для удобства, на рейке нанесены углы поворота КВ и номера клапанов, которые нужно регулировать в этот момент, но никто не запрещает пользоваться книжкой. В комплекте идет очень важная бумажка, на ней нарисован график зависимости начальных тепловых зазоров от температуры окружающей среды. Т.е. вы получаете возможность точной регулировки клапанов в любое время года. Процесс регулировки. Снятие клапанной крышки, описано в соседней теме по поводу проверки и настройки меток ГРМ. Подготавливать рейку для измерения зазора нужно следующим образом:-Прикручиваем саму рейку к шпилькам постели распредвала.
-Индикатор часового типа вставляем в специальный держатель так, чтобы табло смотрело на нас, а нижняя часть рычажка - в противоположную сторону. Индикатор зажимается в держателе на такой высоте, чтобы его шток имел запас хода в обе стороны, когда все это будет установлено на рейку. -Держатель с индикатором устанавливается на рейку над рокером того клапана, который нужно регулировать и зажимается так, чтобы нижний рычажок опирался на самый кончик площадки рокера. На индикаторе циферблат проворачивается и выставляется «0». Мы уже знаем какая температура на улице и какие цифры нам нужно ловить на индикаторе (при нормальной температуре 52) Поднимаем-опускаем рокер (делаем это основательно даже с небольшим усилием), смотрим сколько в среднем показывает индикатор (стрелка движется против часовой), вычисляем на сколько делений это больше или меньше того, которое нам надо. Например нам надо 52, а при подъеме показывает 75 – большой зазор, надо уменьшить. 75-52=23, поворачиваем циферблат против часовой стрелки на 23 деления. Откручиваем регулировочные гайки и выставляем ими зазор так, чтобы стрелка на индикаторе совпала с «новым» нулем. Зажимаем. Кстати когда затягиваем конрагайку, на индикаторе прекрасно видно, куда уходит зазор, щупом такую точность выловить невозможно. Снова проверяем качанием рокера, если результат имеет погрешность в 2-3 деления – это допустимо, т.е. не 52, а 54, к примеру, но лучше, чтобы погрешность была в сторону увеличения. Еще пример: нам нужно 52, а показало 35. 52-35=17, зазор на 17 делений меньше, чем нужен – плохо, клапан зажат. Поворачиваем циферблат уже в другую сторону – по часовой стрелке на 17 делений и ловим «новый ноль». Таким образом, если нужно увеличить зазор, крутим по часовой, а если нужно уменьшить – против. Порядок регулировки показан на рисунке:Для тех, кто хочет, чтобы двигатель «шелестел».
Запомните, мотор классики по своей конструкции шелестеть не может как восьмерочный двигатель, хотя бы потому, что у восьмерки клапанная крышка алюминиевая и кулачки воздействуют на клапан напрямую, а не через рычаг. И зажимать клапана, чтобы добиться тишины, это как минимум глупо, а сделать это щупом – раз плюнуть. Некоторые считают, что щуп нужно пихать в этот зазор, чтоб семь потов сошло, чтоб аж щуп гнуло. Насколько они правы, рассудить может только ресурс двигателя. Рейка не делает так, чтобы мотор шелестел, она делает так, чтобы он правильно работал в оптимальном режиме, кто не знает, клапанный зазор влияет на фазы газораспределения и как показала практика, чем меньше получался зазор, тем хуже тянула машина. Надеюсь, материал кому-то пригодился, задавайте интересующие вас вопросы, постараюсь помочь. С уважением, Дмитрий.mashina.com
Инициатором написания данной "статьи" являются мои клапана, которые уже замучили своим стуком. Что самое интересное, они (или ОН) начинают стучать не сразу, а когда двигатель прогреется, примерно, до 40-50 градусов. Вполне возможно, что это и не клапана. Но, очень похоже... Однако, дело совсем не в этом, а в том, что у меня сейчас появилось свободное время, и я решил отрегулировать тепловой зазор. Но, за окном зима...Точнее, уже не зима, а начало календарной весны (01/03/04). Температура около 0 градусов. А регулировать надо, т.к. этот стук в конце концов приведет к повышенному износу. Вообще-то, нормальные люди стараются регулировать клапана летом. Почему? Потому что величина зазора дана для температуры 20 градусов по Цельсию, т.к. почти все материалы имеют определенный коэффициент расширения в зависимости от температуры и регулировка обычным щупом будет не совсем корректной. Но, я вооружился волшебным приспособлением, именуемым "Приспособление для регулировки зазоров клапанов автомобилей ВАЗ". Вооружился я им еще в 2001-ом году за 220 рублей 00 коп. Два года он у меня провалялся без дела. Впервые им воспользовался летом 2003 года. Понравилось! Не понравилась только процедура снятия/установки клапанной крышки. А так все вроде бы достаточно просто. Правда, первый раз я регулировал очень долго. Во второй раз время сократилось примерно в 3-4 раза. Ну-с, перейдем к приспособлению. Выглядит этот полет инженерной мысли вот так:
|
|
| ||
симпатичная коробочка с крючочками... | наполнитель весьма разнообразен! | это то, что Вам нужно собрать из всего этого |
Для особо забывчивых особ предусмотрительным Производителем на ребро штанги нанесена памятка:
Не забудьте, что на вЫпускных клапанах зазор не 0,15, а 0,20. В нивском мануале допущена ошибка. Запомнить легко: всасывается холодная смесь, а выпускаются горячие отработавшие газы (выхлоп). Раз они горячие, значит, при нагреве вЫпускной клапан нагревается сильнее. Следовательно, зазор должен быть больше, чем у впускного. Если пересчитать, то получается 69,3 по шкале прибора.
Как Вы уже поняли, величина этого зазора зависит от температуры. Соответственно, при регулировке зазора при температуре, отличной от 20 градусов по Цельсию, необходимо вносить температурную поправку. В Руководстве к данному приспособлению, помимо подробного описания процесса регулировки зазоров, так же имеется график, по которому можно узнать величину зазора, который нужно установить в зависимости от температуры. Выглядит он вот так:
Методика работы с графиком весьма подробно описана в Руководстве. Поэтому изложу ее здесь вкратце: необходимо провести вертикальную линию к графику №1, затем горизонтальную в сторону графика №2, а потом вертикальную от графика №2 к верхней оси. Не знаю, почему создатели Руководства решили, что график удобнее таблицы... Конечно, хорошо, что хотя бы график есть. Но, пользоваться им даже в домашних условиях не совсем удобно. Поэтому я решил немного "окультурить" это безобразие. Получилось вот так. Не очень ровно, но точнее я уже не смог, т.к. эта бумага явна далека от "миллиметровки". Но, я вас уверяю, что разброс легко "умещается" в допустимую погрешность.
Быть может, это не самая удобная форма, на в табличке внизу графика все достаточно хорошо видно. Только не забывайте про то, что некоторые коллеги еще ездят на Нивах 2121 с двигателем 2106, где зазор на впускных и выпускных клапанах одинаковый. Почему одинаковый? Есть версия, что на двигателе 21213 из-за более высокой степени сжатия и, соответственно, большей температуры сгорания, решили внести коррективы в величину теплового зазора. Вполне возможно, что и на всех остальных отечественных двигателях необходимо устанавливать разный тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов, но... ведь они и так ездят. У нас не принято лишний раз думать о конечном потребителе...
P.S. Буду рад, если кому-то данные таблицы помогут отрегулировать зазоры в любом месяце года. Но, не забывайте, что температура воздуха может отличаться от температуры распредвала, рокера и клапана. Так что постарайтесь для точности воспользоваться каким-нибудь термометром. И не забудьте купить новую прокладку под клапанную крышку! В принципе, можно оставить и старую, но представьте, что Вам придется все это снимать заново в том случае, если старая прокладка не будет выполнять своей функции. Кстати, перед регулировкой клапанов рекомендуется подтянуть цепь ГРМ...
www.rust-am.narod.ru
