Устройство главного цилиндра сцепления
Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена
Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник. 
Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.
Устройство
Принцип устройства этой детали не представляет особо большой сложности. Устройство главного цилиндра сцепления состоит из таких основных частей:
- бачок, находящийся на корпусе в некоторых случаях рядом с ним;
- перепускной штуцер;
- защитный чехол;
- шток толкателя;
- наружная манжета;
- шток (поршень);
- внутренняя уплотнительная манжета;
- корпус цилиндра;
- возвратная пружина.
Возможные неисправности и их диагностика
Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:- Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.
- Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
- При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
- При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.
Ремонтные работы
При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.
Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов. Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов: - при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
- промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
- перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.
Работы, производимые при замене
Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:- открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
- отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;
- отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
- открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;
- поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
- прокачать систему сцепления.
- подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
- емкость для слива гидравлической жидкости;
- соответствующий ключ для клапана;
- сама жидкость.
AutoRemont2.ru
Замена (ремонт) главного цилиндра сцепления своими руками
Основной задачей системы сцепления является передача крутящего момента: двигатель – колеса. Это если по-простому. Действие механизма сцепления на определенны промежуток времени отключает двигатель от трансмиссии с последующим плавным соединением, после того как мы переходим на другую передачу.
Устройство привода гидравлического сцепления
Привод выключения сцепления состоит из:
- педаль сцепления;
- главный цилиндр сцепления (находится в цепи сразу за педалью);
- рабочий цилиндр сцепления перемещает вилку и нажимной подшипник;
- вилка выключения сцепления;
- нажимной подшипник;
- система трубопровода (патрубок)
Устройство главного цилиндра сцепления особой сложности не представляет: корпус, цилиндр, поршень, манжеты. Главный цилиндр сцепления выполняет задачу передачи усилия от педали на рабочий цилиндр сцепления, при помощи рабочей жидкости.
Когда нужен ремонт цилиндра сцепления
Ситуация, когда требуется переборка или ремонт главного цилиндра сцепления, возникает при утечке тормозной жидкости через манжеты или при выходе из строя поршня. Помимо этого, через повреждения уплотнительных колец главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может попадать воздух. В этом случае также требуется проведение ремонта главного цилиндра сцепления.
Утечку жидкости вы заметите и визуально, и по поведению педали сцепления. О попадании воздуха в гидропривод вам также подскажут провалы педали сцепления.
То есть, пора приступать к ремонту. Замена главного цилиндра сцепления требуется в редких случаях. В основном, ремонт главного цилиндра можно провести «малой кровью» и своими руками. Именно для этого и предназначен ремкомплект главного цилиндра сцепления.
Как правило, ремкомплект главного цилиндра практически полностью укомплектован изнашивающимися деталями. Полная замена цилиндра сцепления производится лишь в том случае, когда ни прокачка. Ни переборка не приносят желаемого результата, а именно, нормальный ход штока главного цилиндра.
Переборка и ремонт главного тормозного цилиндра
Снятие и установка главного цилиндра происходит по классической схеме – запоминаю, как снимал, чтобы поставить обратно в том же порядке. Особо расписывать этот процесс нет смысла.
Разборку главного цилиндра не рекомендуется проводить тем, кто вообще не имеет навыков слесарных работ. Тогда проще заменить главный цилиндр в сборе.
После разборки приступаем к промывке деталей цилиндра. Промывка осуществляется только тормозной жидкостью. Все детали, которые есть в ремкомплекте желательно поменять, особенно уплотнительные кольца, возвратную пружину.
При осмотре цилиндра особое внимание обратите на: состояние корпуса, состояние зеркала и штока. Небольшую коррозию или лёгкие задиры можно устранить мелкозернистым наждачным бруском. Хотя задиры могут говорить о нарушении зазора между поршнем и цилиндром.
Полезные советы для ремонта главного цилиндра
- рабочую жидкость из гидропривода при снятии главного цилиндра сцепления полностью можно не сливать;
- при промывке деталей цилиндра категорически не рекомендуется применять такие жидкости, как: минеральные масла, бензин, дизтопливо или керосин. Промывку осуществляйте только тормозной жидкостью для предотвращения разбухания резиновых частей;
- перед тем, как производить сборку цилиндра, смажьте все детали тормозной жидкостью. Для сферической поверхности поршня, которая контактирует с толкателем, используйте консистентную смазку.
После установки главного цилиндра не забудьте провести прокачку гидропривода.
carnovato.ru
Главный цилиндр сцепления: устройство, цена :
Необходим главный цилиндр сцепления для того, чтобы усилие от педали передать на вилку и выжимной подшипник. Всего в механизме два цилиндра: рабочий и главный. Соединены они металлической трубкой, на нижний край которой устанавливается короткий резиновый шланг. Частая поломка в цилиндре – это образование течи. Почему она возникает и как можно устранить ее? Для ответа на эти вопросы нужно знать устройство механизма и принцип его работы.
Назначение цилиндра сцепления
Существует два вида передачи усилия на выжимной подшипник, установленный вокруг первичного вала. Первый – при помощи тросика, на сегодняшний день применяется на большей части бюджетных моделей автомобилей. Второй – гидравлический, используемый в более дорогих машинах, а также в семействе ВАЗ 2101-2107. Несмотря на то что эти модели в свое время были народными, себестоимость их увеличивалась именно за счет применения такого типа передачи. Ненамного, но если рассмотреть всю конструкцию автомобиля, то можно найти много нерентабельных узлов. И цена главного цилиндра сцепления в магазинах оказывается выше, чем стоимость тросика. Например, тросик на ВАЗ-2110 обойдется в 200-250 рублей. А главный цилиндр имеет стоимость 390-450 рублей в зависимости от производителя.
Поршень в цилиндре движется, сжимая жидкость, во время выключения сцепления педалью. Образуется давление в системе, которое заставляет поршень рабочего цилиндра выдвигаться, толкая вилку, которая перемещает выжимной подшипник по оси первичного вала. В результате этого диск отходит от корзины и крутящий момент не передается к коробке передач, сцепление выключается. Когда бросает водитель педаль, шток рабочего цилиндра под действием пружины возвращается в исходное положение, жидкость вытесняется к главному и поступает в расширительный бачок.
Основные элементы конструкции
Корпус главный цилиндр сцепления ВАЗ, например, имеет цельный. Внутри имеется отверстие, в котором осуществляет свой ход поршень. Выполнен он из металла, на нем имеются резиновые кольца. Служат они для уплотнения, чтобы тормозная жидкость, заливаемая в систему, не попадала наружу. Цельнометаллический шток, соединяемый с одной стороны с педалью, служит для приведения в движение поршня.
В верхней части корпуса есть три отверстия. В одном устанавливается переходник для крепления резиновой шланги, которая соединяет цилиндр с расширительным бачком. Во второе отверстие вкручивается металлическая трубка. Она служит для передачи давления в сторону рабочего цилиндра. И третье отверстие необходимо для установки штуцера, используемого для проведения прокачки системы.
Замена трубки и шланги
Осуществляется замена этих элементов в случае их полного или частичного разрушения. Признаками этого явления для металлической трубки является наличие механических повреждений, сколов, присутствие коррозии из-за воздействия агрессивной среды (например, попадание электролита). Также необходимо заменять трубку при разрушении граней штуцеров, находящихся на ее концах. Резиновые шланги под действием воды, высокой температуры и влажности могут высыхать. Появляются трещины, через которые выходит тормозная жидкость.
Для замены трубки и шланга вам потребуется специальный ключ обжимного типа. С его помощью необходимо сорвать наконечники трубки с резьбы. Эти элементы сделаны из сплавов алюминия, поэтому они слишком мягкие, при использовании рожковых ключей разрушение граней гарантировано. Сначала нужно слить всю тормозную жидкость, для этого используйте штуцеры для прокачки, расположенные на обоих цилиндрах. После выкручиваете наконечники трубки и шланг. Заменять медные шайбы нужно в обязательном порядке. После того как вы зальете свежую тормозную жидкость, нужно прокачать систему, чтобы не осталось в ней воздушных пробок.
Замена главного цилиндра
Заменить главный цилиндр сцепления ГАЗ, как и на "Ладе", не очень сложно. Проводить ремонт иногда неразумно, так как качество нового узла значительно выше, нежели у восстановленного. Нужно только придерживаться определенной последовательности действий. Выполните все, что было указано в предыдущем пункте: слейте жидкость из системы, выкрутите из цилиндра трубку.
Кроме того, вам потребуется отсоединить расширительный бачок. На некоторых автомобилях иностранного производства он устанавливается непосредственно на цилиндре. В классической линейке ВАЗ – на кузове, соединение с цилиндром - при помощи резинового шланга. Крепление корпуса производится двумя гайками. Они накручиваются на шпильки, выходящие из кузова. Нужно эти гайки выкрутить, после чего беспрепятственно снять корпус главного цилиндра.
Замена рабочего цилиндра
В этом случае работа немного сложнее проводится, так как придется забираться под автомобиль. Удобно ремонтировать, используя яму или эстакаду. Но если вы худощавого телосложения и у вас длинные руки, все действия можно быстро провести сверху. Доступ, правда, немного затруднен, но немного проворства - и задача будет решена. Крепление рабочего цилиндра осуществляется при помощи двух шпилек. Когда будете разбирать, не потеряйте металлическую пластину, к которой крепится пружина. После снятия можно использовать ремкомплект главного цилиндра сцепления, но лучше поставить новый узел целиком.
По сути, работа проста, как и замена главного цилиндра. Действия выполнять нужно те же самые. Главное – не забывайте слить тормозную жидкость. Если она уже много отслужила, то после проведения ремонта рекомендуется залить свежую. При продолжительной эксплуатации теряются свойства жидкости, полезные присадки улетучиваются, отчего она может даже разрушать металл. Старайтесь проводить замену примерно раз в два года. Аналогичное требование и для тормозной системы, если пробег за год - в пределах 25-30 тыс. км. Если больше, то следует жидкость заменять ежегодно.
Прокачка системы
Вот и проведена замена всех цилиндров, трубки и шланга. Вполне возможно, что вы приобрели ремкомплект главного цилиндра сцепления, установили его элементы на все детали конструкции. Теперь остается только залить свежую тормозную жидкость - и можно смело ездить на машине. Сразу же запаситесь куском силиконовой прозрачной трубки. Она вам пригодится для контроля качества жидкости. Специальный ключ и рожковый на 8, небольшая баночка с тормозной жидкостью - вот и весь инструмент, не помешает только помощник. Степень его квалификации не сильно важна, так как придется только педаль выжимать.
Усаживаете напарника за руль, выжимаете ручник, а для верности еще и ставите машину на скорость. Забираетесь под днище, чтобы удобно было ослаблять штуцер для прокачки. Только не забудьте перед этим наполнить расширительный бачок жидкостью. Напарник делает несколько качков педалью, фиксирует ее в нажатом положении. Вы в это время ослабляете штуцер с надетым на него шлангом, второй конец которого опущен в баночку с тормозной жидкостью. Когда выйдет немного воздуха, вы закручиваете штуцер, напарник повторяет свои действия: делает еще несколько качков педалью. И так до тех пор, пока не перестанет идти воздух.
Заключение
Можно обойтись при прокачке и без помощника, но придется тогда пожертвовать небольшим количеством тормозной жидкости. А вообще все процедуры, которым подвергается главный цилиндр сцепления 2106, аналогичны с теми действиями, которые необходимы при ремонте и обслуживании тормозной системы. Суть практически одинакова, только в последнем не один контур для движения жидкости, а четыре.
www.syl.ru
Ремонт главного цилиндра сцепления своими силами | Пособие автомобилиста
Основная работа системы сцепления заключается в передаче крутящего момента от двигателя – колесам. Если просто выражаться. Механизм сцепления в нужное нам время отключает двигатель от коробки передач, после чего плавно соединяет этот дуэт обратно. За это время водитель успевает переключиться на другую передачу.
Привод выключения сцепления состоит из следующих элементов:
1. Педаль сцепления.
2. Главный цилиндр сцепления, он размещен непосредственно в самой цепи за педалью.
3. Рабочий цилиндр сцепления, тот который перемещает нажимной подшипник в вилку.
4. Вилка выключения сцепления.
5. Нажимной подшипник.
6. Система трубопровода (патрубок).
Что такое устройство главного цилиндра сцепления? Это всего-навсего поршень, цилиндр, манжеты, корпус. Работа главного цилиндра сцепления заключается в передаче усилия от педали, на которую давит водитель на рабочий цилиндр сцепления, посредством рабочей жидкости.
Необходимость ремонта цилиндра сцепления
В случае выхода из строя поршня или возникновения утечки тормозной жидкости через манжеты, необходимо произвести ремонт или переборку главного цилиндра сцепления. Кроме того, через поврежденные уплотнительные кольца главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может поступать воздух. В таком случае ремонт главного цилиндра сцепления просто неизбежен.
Выявить утечку жидкости не составит большого труда, поскольку ее можно будет увидеть по «странному» поведению педали сцепления. Когда воздух попадает в гидропривод, это также сопровождается характерным провалом педали сцепления.
Короче говоря, если имеется любой из вышеуказанных «симптомов», необходимо приступать к ремонту. Зачастую полной замены главного цилиндра сцепления можно избежать и «отдежуриться», как говорится «малой кровью», немного поработав своими руками. Для этого в автомагазинах имеется специальный ремкомплект главного цилиндра сцепления.
В стандарте такой ремкомплект содержит все наиболее часто изнашивающиеся детали. Полную замену цилиндра сцепления необходимо производить лишь в крайних случаях, когда уже ни прокачка, ни полная переборка не помогают.
Главный тормозной цилиндр: переборка и ремонт
Демонтаж и установка главного цилиндра обычно производится по традиционной схеме. То есть, следует запомнить как демонтировал, для того чтобы потом можно было без труда установить обратно на место, только в обратном порядке. Извините, но детально расписывать этот процесс не буду, так как не считаю это необходимым.
Не рекомендую производить самостоятельную разборку главного цилиндра тем, кто не имеет ни малейшего представления о том, что это такое, не обладает элементарными слесарными навыками. В таких «тяжелых» случаях лучше, либо обратиться за помощью к специалисту, либо полностью заменить главный цилиндр.
После того как главный цилиндр разобран, можно приступать к процедуре промывания деталей цилиндра. Делается это исключительно с использованием тормозной жидкости. Желательно поменять все детали, которые имеются в ремкомплекте, например возвратная пружина, уплотнительные кольца.
При осмотре цилиндра обратите особое внимание на следующие детали: общее состояние корпуса, а также то, в каком состоянии находятся зеркала и штоки. Если имеется небольшая коррозия, либо какие-то незначительные задиры их можно убрать при помощи мелкозернистой наждачки. Однако будьте внимательны, иногда задиры могут свидетельствовать о нарушении зазора между цилиндром и поршнем.
К вашему вниманию несколько полезных советов при ремонте главного цилиндра
1. При снятии главного цилиндра сцепления, рабочую жидкость из гидропривода можно не сливать полностью.
2. Промывая детали цилиндра, запрещено применение таких жидкостей, как: минеральное масло, дизельное топливо, бензин или керосин. Промывать нужно исключительно тормозной жидкостью с целью предотвращения разбухания резиновых деталей.
3. Прежде чем приступить к сборке цилиндра, протрите все детали тормозной жидкостью.
4. Когда установка главного цилиндра завершена обязательно прокачайте гидропривод.
.
Похожие публикации:
sanekua.ru
Главный цилиндр сцепления УАЗ: характеристики и описание
Любой автомобиль с механической коробкой передач оснащается таким механизмом, как главный цилиндр сцепления. УАЗ «Буханка» – не исключение. Как устроен главный цилиндр сцепления? Для чего он служит в автомобиле? Обо всем этом – далее в нашей статье.
Особенности сцепления
В данном случае мы рассматриваем механическую коробку передач. Автомобиль не может постоянно двигаться на одной и той же передаче. Соответственно, для ее переключения нужно отсоединить коробку от маховика двигателя. 
Чтобы вывести фрикционные диски из зацепления, существует рабочий и главный цилиндр сцепления. УАЗ «Патриот» тоже ими оснащается. На иномарках с АКПП таких элементов нет. Таким образом, он кратковременно отсоединяет мотор от трансмиссии и при отпускании педали плавно вводит их в зацепление. Машина едет уже на повышенной (или пониженной) передаче.
Гидропривод
На автомобилях Ульяновского производства используется гидравлический привод сцепления. Данный узел объединяет в себе несколько элементов, а именно:
- Главный цилиндр сцепления УАЗ.
- Гидравлические трубки и шланги для циркуляции жидкости.
- Расширительный бачок-наполнитель.
- Рабочий цилиндр сцепления.
- Возвратная пружина и педаль.
При помощи последней и управляется весь сложный узел.
Как это работает?
Когда водитель нажимает на педаль, создается усилие в системе, которое передается через шток в главный цилиндр сцепления. УАЗ 469 при этом едет еще «на передаче». Далее за небольшой период времени цилиндр воспринимает эти усилия и передает их на рабочий. 
При этом жидкость проходит через металлические трубки и резиновые шланги. Рабочий цилиндр соединен с вилкой. Когда поршень элемента двигается вверх, вилка приводится в действие и двигает выжимной подшипник. Таким образом, система отключает мотор от трансмиссии. Продолжатся это до тех пор, пока водитель не отпустит педаль обратно. Долго держать ее не следует, так как сильно изнашивается выжимной подшипник. Со временем он начинает гудеть. Поэтому опытные водители советуют отпускать педаль, если автомобиль стоит больше 10-15 секунд. Разумеется, если он находится на «нейтралке».
Устройство
Каково устройство главного цилиндра сцепления УАЗа? Данный элемент состоит из металлического корпуса, возвратной пружины, поршня и толкателя. Последний соединен с педалью сцепления.
Назначение
Данный элемент служит для передачи усилий от педали на рабочий цилиндр путем преобразования давления гидравлической жидкости. 
Если рассматривать конструкцию более детально, данный элемент разделен внутри на две части. Верхняя служит для хранения и заправки привода гидравлической жидкостью. При правильной регулировке ее объем должен составлять 75 процентов от общего рабочего объема. Что касается нижней части главного цилиндра сцепления, она служит в качестве рабочей зоны. Когда педаль не выжата, поршень элемента поджат пружиной к разделительной стенке. Между элементом и толкателем образуется зазор, который при воздействии педали заполняется гидравлической жидкостью. При этом подача ее из верхней части прекращается. Поршень передает усилие от ноги водителя на рабочий цилиндр, а дальше – на выжимную вилку. Уровень давления в системе существенно возрастает. 
Таким образом, сцепление работает за счет разницы в диаметрах поршня и увеличения его выходных отверстий. В отличие от механического, такой тип привода более легок в использовании, так как на педаль нужно меньшее усилие для срабатывания вилки. Когда водитель отпускает ногу, задействуется возвратная пружина, которая перемещает поршень элемента с толкателем в исходное положение. Циркуляция жидкости между двумя камерами снова возобновляется.
Описание неисправностей
Конструкция такого элемента, как главный цилиндр сцепления (УАЗ в том числе) и его составляющих, очень надежная. Но он тоже может послужить источником серьезных проблем. Одна из наиболее частых причин неисправности – это низкий уровень гидравлической жидкости в расширительном бачке. 
Его необходимо контролировать при каждом техническом обслуживании, иначе будет риск остаться «без сцепления». При низком уровне поршень не в состоянии произвести нормальный толчок и привести в действие выжимную вилку. Машина будет ехать на одной передаче. Что может послужить причиной отсутствия уровня? Это разгерметизация системы. Проверьте все трубки и шланги, которые идут от главного цилиндра к рабочему. Последний тоже следует проверить на предмет течи. Случается, что выходит из строя пыльник. Он попросту перетирается от частых движений штока. Узнать это можно по темным маслянистым следам. Такие же следы встречаются и по пути, на самих магистралях (особенно если она пролегает через колесную арку). Если у вас нестандартные колеса, что очень часто актуально для УАЗов, они при повороте могут протереть шланг. И касается это не только сцепления, но и тормозных трубок. 
В местах изгиба они резиновые. Нельзя допускать их разгерметизацию. При наличии трещин необходимо срочно произвести замену.
Завоздушивание
Еще одна причина, по которой не работает главный цилиндр сцепления УАЗ ‘а, это наличие воздуха в системе. Даже небольшие пузырьки могут привести к отказу сцепления. Данная неисправность тесно связана с предыдущей. Воздух может «засосать» из поврежденных трубок и шлангов.
Замена главного цилиндра сцепления УАЗ
Если автомобиль не реагирует на нажатие педали, а уровень жидкости в норме и нет повреждений трубок, вероятнее всего, неисправен сам шток или поршень. 
В результате он не может выработать нужное давление для работы системы. Для того чтобы заменить главный цилиндр сцепления, УАЗ нужно поставить на ровную поверхность и при помощи шприца откачать жидкость. Далее отсоединяем главный цилиндр от педали и герметизируем все отверстия, из которых течет жидкость. Это касается и трубок. Следите, чтобы внутрь не попала грязь и влага. Эта жидкость очень гигроскопичная. Дальше откручиваем гайки крепления цилиндра и вынимаем его наружу. После установки нового элемента доливаем жидкость и прокачиваем систему.
Как прокачать?
Для этого нам понадобится шланг и пластиковая бутылка, куда будет стекать завоздушенная жидкость. Прокачивать будем через клапан на рабочем цилиндре. Он откручивается ключом на 10. Снимаем с него защитный колпачок, надеваем шланг и зовем второго помощника. Он будет нажимать на педаль сцепления. В это время вам нужно следить за стекающей жидкостью. Нажимать необходимо до тех пор, пока она не станет однородной, то есть без пузырьков. После этого еще раз проверяем уровень жидкости сцепления в бачке. Если он упал, доливаем его до максимальной отметки. Важно не смешивать жидкости разных производителей. Если не знаете, какая марка была залита ранее, произведите полную замену. Это будет правильно. Тем более что срок эксплуатации жидкости на сцепление и тормозную систему не более двух лет. Дальше она впитывает в себя влагу и становится неэффективной.
Итак, мы выяснили, что собой представляет главный цилиндр сцепления автомобиля, как он работает и как его заменить своими руками.
fb.ru
Главный цилиндр сцепления - замена или ремонт.
Эта статья о ремонте главного цилиндра сцепления будет полезна и владельцам мотоциклов с гидравлическим приводом сцепления.
В большинстве случаев, когда прокачка гидравлического привода сцепления не помогает, и к тому же видно подтекание тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления, требуется его замена или ремонт. В этой статье мы рассмотрим устройство главного и рабочего цилиндров сцепления и их основные неисправности, из которых станет ясно — менять главный, рабочий цилиндр, или ремонтировать их.
Прокачка сцепления аналогична прокачке тормозов (о ней читаем тут) и если после очередной прокачки гидропривода, педаль сцепления всё равно проваливается, и при этом ещё и коробка передач плохо работает, то с цилиндрами (главным или рабочим нужно что то делать. К тому же это подтвердит постоянное снижение уровня рабочей (тормозной) жидкости в бачке гидропривода сцепления, ну или подтекание жидкости из цилиндров (или через соединение шлангов с этими цилиндрами).
Дефектовку и ремонт главного и рабочего цилиндров сцепления мы и рассмотрим ниже, но перед этим хочу сказать, что дефектовка рабочего и главного тормозных цилиндров делается точно так же, и об этом советую почитать вот в этой статье.
Главный цилиндр сцепления.
Устройство гидравлического сцепления.Детали которые обычно нужно заменить при ремонте: 6, 8, 18, 19, 20, 24,
Вообще принцип дефектовки деталей как главного, так и рабочего цилиндра одинаковый, и поэтому по отдельности их нет смысла описывать. А тем кто не хочет заморачиваться в ремонте главного цилиндра сцепления (или рабочего цилиндра), чтобы сэкономить определённую сумму денег на покупку нового цилиндра, то следует всего лишь снять с автомобиля главный цилиндр сцепления, и отправившись с ним в автомагазин, купить новый и установить взамен старого.
В комплекте с новым цилиндром обязательно проверьте уплотнительные (обычно медные) шайбы, которые устанавливаются под болт крепления гидравлического шланга к цилиндру, а если их нет, то купите их отдельно и установите взамен старых.
Уплотнительные шайбы для крепления гидравлического шланга обычно нужны для герметичного присоединения его к рабочему цилиндру (тому который внизу, что давит на вилку сцепления), а к главному цилиндру как правило подсоединяется стальная трубка с конусной гайкой (но на мотоциклах с гидравлическим сцеплением везде шланги).
После установки нового цилиндра вместо старого, подсоединяем к нему гидравлический шланг (трубку) используя новые уплотнительные шайбы, и после этого доливаем в бачок тормозную жидкость и прокачиваем систему.
Но в большинстве случаев замена главного или рабочего цилиндра полностью не оправдана, так как нужно всего лишь заменить износившиеся резиновые детали (манжеты), которые есть в ремкомплектах, продающихся в магазинах.
Чтобы новичкам было легче понять неисправность цилиндра и заменить изношенные детали, полезно ознакомиться с устройством главного или рабочего цилиндра и как он работает. Об устройстве я уже писал и желающие могут посмотреть об этом в статье про сцепление и его неисправности вот тут. Но и здесь следует немного добавить для новичков.
Устройство главного цилиндра сцепления.Детали которые обычно меняют при ремонте: 4, 5, 8, ну и поршень под номером 9, если на нём есть следы износа, или есть новый в ремкомплекте.
Главный цилиндр сцепления представляет из себя стальной отполированный внутри цилиндр (см рисунок слева и фото выше), в котором есть поршень и уплотнения. Говоря проще, поршень, при нажатии педали сцепления, сжимает в цилиндре тормозную жидкость. Сжимает я говорю условно, так как из физики известно, что жидкость невозможно сжать.
Жидкость чуть сжимается и создаётся большое давление, которое по гидравлическому шлангу (или стальной трубке) передаёт усилие на поршень рабочего цилиндра, а тот в свою очередь передаёт усилие на шток, торчащий наружу из рабочего цилиндра. Далее шток передаёт усилие на вилку сцепления, которая с помощью выжимного подшипника отжимает (разъединяет) ведомый и ведущий диски сцепления — сцепление выключено.
При отпускании педали сцепления, давление в гидроприводе падает, и педаль и вилка сцепления отходит (с помощью пружин) назад, и от этого диски сцепления (ведущий и ведомый) опять слипаются — сцепление включено. Принцип работы прост, и работает отлично, пока давление тормозной жидкости не ослабевает в следствии утечки её, или попадания в систему воздуха.
И то и другое происходит в большинстве случаев из-за износа уплотнительных резиновых манжет, которые со временем стираются, или просто резина стареет и трескается со временем. Воздух может попадать в систему и от негерметичности уплотнительных колец, которые устанавливаются в месте подсоединения гидравлического шланга (или трубки) к цилиндру.
Обычно негерметичность легко обнаруживается, если хорошо осмотреть цилиндр, или место примыкания шланга (или трубки) к цилиндру. В этом месте всё должно быть абсолютно сухо, и если обнаруживается даже лёгкое «запотевание» (признаки утечки тормозной жидкости), то нужно обязательно заменить уплотнительные кольца новыми.
И основной ремонт заключается как раз в замене износившихся манжет, которые уже не могут удержать большое давление в системе. Ещё бывает изнашивается сам поршень (или его резиновые кольца), или зеркало цилиндра, но это бывает гораздо реже, и как правило происходит из-за порванного пыльника надетого на цилиндр.
Когда пыльник порван, то в цилиндр попадает грязь, которая так же как абразив царапает поршень и зеркало цилиндра. Это особенно часто бывает не на главном цилиндре, который расположен вверху под капотом, а на рабочем цилиндре, который установлен под машиной и подвержен потокам грязи и воды.
За пыльником рабочего цилиндра следует чаще присматривать, и при появлении на нём трещин, или тем более разрывов, сразу заменить (см. фото слева). Иначе от попадания грязи и воды, рабочий цилиндр долго не протянет.
В большинстве случаев следует заменить и поршень (или резиновые кольца, которые надеваются на некоторые поршни), особенно если есть в ремкомплекте новый поршень, а если при разборке ещё обнаруживаются царапины на зеркале цилиндра (или раковины от коррозии), тогда не следует заморачиваться с ремонтом, а лучше заменить цилиндр в сборе.
Так как тормозная жидкость имеет очень хорошее проникающее действие, и она будет впоследствии выходить наружу по этим царапинам, даже если резиновые манжеты будут установлены новые.
Для полной разборки на многих цилиндрах имеется специальная пробка-заглушка, которую нужно открутить (см. фото слева). А при сборке цилиндра, под эту пробку следует обязательно подложить новую уплотнительную прокладку.
Если же при разборке цилиндра (как главного, так и рабочего) на зеркале не обнаружены царапины, риски, коррозия, то просто покупаем ремкомплект для вашего цилиндра и устанавливаем все детали из ремкомплекта взамен старых, даже не изношенных на вид. Обновление деталей никогда не помешает, так как резина имеет свойство стареть, даже если машина стоит в гараже без движения.
После снятия главного цилиндра с машины — он обычно крепится под капотом на двух шпильках или двух болтах, которые следует открутить, (ну и гидравлическую трубку тоже следует открутить от цилиндра), разбираем цилиндр (пластмассовый бачок для тормозной жидкости снимать не обязательно, если между ним и цилиндром всё сухо).
Перед заменой деталей полезно промыть и цилиндр и остальные детали свежей тормозной жидкостью, (не используем бензин или соляру) и перед установкой новых деталей, смазать и зеркало цилиндра и все детали свежей тормозной жидкостью.
Остаётся установить цилиндр на своё место с новыми деталями и прокладками (они обычно входят в ремкомплект). В некоторые ремкомплекты (как на фото слева) входят и новая пружина и стопорное кольцо, которые тоже желательно заменить новыми, так как упругость этих металлических деталей тоже со временем теряется, и их обновление никогда не помешает.
Установив на место новый или отремонтированный главный или рабочий цилиндр, подсоединяем к нему трубку (или гидравлический шланг — на рабочем цилиндре) и после этого доливаем в бачок свежую тормозную жидкость и прокачиваем систему, при этом добавляя тормозную жидкость, если уровень в бачке упадёт.
Как я уже говорил, прокачка гидравлической системы сцепления аналогична прокачке тормозов, об этом можно почитать кликнув на самую верхнюю ссылку в начале этой статьи, или подробно почитать про прокачку сцепления в статье «сцепление и его неисправности» — третья ссылка в верху этой статьи.
Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям восстановить нормальную работоспособность главного цилиндра сцепления (или рабочего), и вернуть педали сцепления нормальную упругость, успехов всем.
suvorov-castom.ru
