Устройство глушителя мотоцикла в разрезе

Как сделать глушитель на мотоцикл.

Как сделать глушитель на мотоцикл — таким вопросом задаются многие владельцы мотоциклов, особенно отечественных, у которых внешний вид штатных заводских глушителей оставляет желать лучшего. Потребность в изготовлении самодельного глушителя, может возникнуть даже у владельцев импортных мотоциклов, например при их тюнинге (кастомайзинге). Можно конечно же заплатив определённую сумму денег, купить готовые глушители от какой то фирмы, но часто они не подходят для некоторых моделей байков и их крепления приходится переделывать. Да и стоят они не мало. В этой статье мы рассмотрим, как изготовить глушители для мотоцикла своими руками, при минимальном бюджете, и что для этого понадобится. Вообще то в одной статье просто не реально описать изготовление глушителей для всех типов и моделей мотоциклов, ведь все байки разные, точки крепления глушителей тоже, да и вариантов форм глушителей и их точек креплений, даже для одной модели мотоцикла, может быть несколько. Но всё же описав изготовление глушителя какого то определённого типа и формы, это послужит примером для изготовления любых других выпускных труб и глушителей, ведь принцип изготовления почти одинаков, за исключением некоторых мелочей (диаметров труб, размеров и точек крепления труб).

Ниже будет описано изготовление двух разных вариантов глушителей, которые отличаются по своей внутренней конструкции. То есть мной будет описано изготовление обычного тихого глушителя с перегородками, по типу заводского. И так же будет описано изготовление прямоточного глушителя, который добавит мощности байку, но и звучать будет громче. И так поехали.

Инструмент и материалы для изготовления глушителя.

Прежде чем начинать изготовление глушителей и их патрубков, следует определиться с материалом и инструментом. Из инструментов потребуется болгарка, сварочный аппарат, трубогиб, и может потребоваться торцеватель труб, если например вы хотите сделать соединение двух патрубков в один глушитель (впрочем это можно сделать и с помощью болгарки, но чуть дольше). Ну и потребуется знакомый токарь, для вытачивания переходников между выпускными патрубками и банками глушителей.

Из материалов потребуется нержавеющая тонкостенная труба для патрубков и банок глушителей. Трубу для корпуса (банки) можно использовать от заводского глушителя, а можно купить полированную нержавеющую мебельную трубу, сейчас она есть в продаже в магазинах мебельной фурнитуры и используется для стоек различных столиков или тумб. Полированную нержавеющую трубу так же можно купить и в магазинах, продающих перила.

Трубу для патрубков можно поискать в автомагазинах и использовать трубы для автомобилей. Кстати, можно закупить трубы с уже готовыми (загнутыми) различными радиусами закруглений — это впоследствии поможет собрать и сварить патрубки без использования дорогостоящего трубогиба (но об этом подробнее ниже). А нержавеющие трубы для банок глушителей, можно купить в магазинах мебельной фурнитуры — там продаются уже отполированные трубы из нержавейки (они используются для мебельных стоек).

А чтобы точнее знать, сколько и какой материал вам потребуется, следует набросать эскиз будущих глушителей. Конечно же форма глушителя и его патрубков может быть разной, а например у многих кастомов, выпускные патрубки и являются глушителем, то есть у них вообще нет отдельных банок и глушащих элементов (например как на фото слева).

Но описывать изготовление такой выпускной системы (у которой только лишь патрубки) нет смысла, так как ниже я опишу изготовление выпускных патрубков для обычных глушителей с глушащими элементами, и принцип работ по изготовлению всех патрубков практически одинаковый.

Для начала измерьте диаметр выпускного отверстия в цилиндре (цилиндрах) двигателя вашего байка — это подскажет какого диаметра труба нужна для патрубков. Впрочем можно использовать и трубы от штатных (заводских) патрубков, только лишь удлинив их, если например захотите изготовить банку глушителя короче штатной. Если придётся удлинять патрубки, то замеряем на сколько и какой длины (и диаметра) потребуется труба, и покупаем её.

Как сделать глушитель с глушащими элементами на мотоцикл.

Чтобы сделать тихий глушитель с глушащими элементами внутри, потребуется кроме изготовления самой банки глушителя и его патрубка, ещё изготовить так называемую флейту — то есть трубку с перегородками, которые создают для звуковых волн препятствие (лабиринт). Примером может послужить заводская флейта, как на фото чуть ниже.

И чем больше перегородок, тем тише выхлоп. Однако слишком большое количество перегородок может понизить мощность мотора, поэтому всё должно быть в меру.

Примером может послужить количество перегородок в вашем штатном заводском глушителе. Если же хотите сделать чуть более громкий звук, то можно сделать на одну перегородку меньше. Диаметр перегородок должен быть на 1 мм меньше внутреннего диаметра трубы банки — это позволит без усилий вставлять и вынимать готовую флейту для периодической чистки от нагара.

1 — корпус (банка), 2,3,4,5 — перегородки, 6 — заглушка, 7 — винты крепления заглушки, 8 — отверстия флейты, 9 — труба флейты.

Вариантов флейт и перегородок может быть несколько, но две самых простых и эффективных конструкции, которые отработаны уже достаточно давно, я публикую на фотографиях слева и ниже. В первой конструкции лабиринт для выхлопных газов создают отверстия (см. фото флейты и фото слева).

А во второй конструкции лабиринт создают трубки, вваренные в перегородки. Кстати на многих современных мотоциклах, используют лабиринт из трубок (см. фото глушителя спортбайка выше), причем такая конструкция используется давным давно на мотоциклах 50-х годов — фото слева.

Расстояние между перегородками должно быть примерно одинаковое и соответствовать длине трубы банки, поэтому прежде чем начинать делать флейту с перегородками, следует отрезать банку такого размера, какой вам нравится и какой подходит для вашего байка.

Если расстояние между перегородками будет равное по всей длине банки глушителя, то это позволит равномерно распределяться звуковым волнам.

А чтобы флейта не болталась внутри банки глушителя, крайние трубы флейты должны плотно надеться на внутреннюю часть переходника, там где указано расстояние B на рисунке слева.

Переходники (по два для каждого глушителя) следует заказать токарю выточить из нержавейки, алюминия или титана, можно использовать и чёрную сталь, но придётся её хромировать. Чертёж показан на рисунке слева, но форма может быть не обязательно как на этих рисунках, а несколько иная, например передний, как и задний переходник может иметь форму конуса. А задний переходник — насадку можно заказать выточить токарю в форме сопла ракеты. Или сделать насадку в форме многоствольного пулемёта (как на фото в начале этой статьи), всё зависит от полёта фантазии.

Но при вытачивании переходников любой формы, следует учесть, что диаметр А должен быть равен внутреннему диаметру трубы банки, которую вы будете использовать. А наибольший диаметр Б конуса, должен быть равен наружному диаметру конуса трубы выпускных патрубков, ну а диаметр В должен быть равен внутреннему диаметру трубы флейты.

После изготовления переходников, всё собирается как на рисунке слева. Остаётся только закрепить переходники к банке глушителя. Передний переходник можно соединить с банкой не разъёмно, то есть с помощью сварки или заклёпок по кругу. А вот задний переходник (из которого будут выходить выхлопные газы), лучше зафиксировать к корпусу банки с помощью винтов.

Для этого в переходнике сверлится пара отверстий и нарезается внутренняя резьба М5 или М6. Разборное соединение (на винтах) переходника и банки, позволит при необходимости снять задний переходник и вынуть флейту для чистки от нагара. Кстати, владельцам чопперов или старых классических мотоциклов, можно ещё на задний переходник изготовить или заказать насадку, например как на фото слева, которая приваривается к заднему переходнику, или плотно одевается и крепится парой заклёпок.

Когда глушитель собран, остаётся приварить с внутренней стороны банки ушки для крепления его к раме. Но можно не приваривать ушки крепления к банке, а просверлить с внутренней части переходников отверстия на 7 мм, и нарезать внутреннюю резьбу М8. А в эту резьбу будут вкручиваться болты (или шпильки), для крепления глушителя к раме. Какой вариант выбрать, каждый выбирает сам. Но оба варианта намного лучше и аккуратнее, чем заводское крепление глушителя с помощью хомутов, которое используют на некоторых отечественных мотоциклах.

Закрепив самодельный глушитель на раме, теперь можно измерить рулеткой, насколько следует удлинить штатный выпускной патрубок, чтобы состыковать его с новым глушителем, ну или изготовить новый патрубок. При изготовлении патрубков на заводе, разумеется используется тонкостенная труба, и вам тоже советую её использовать (лучше нержавейку) для облегчения веса выхлопной системы.

Но основная трудность при изготовлении выпускных патрубков из тонкостенной трубы — это сделать качественный изгиб трубы под нужным радиусом загиба, без складок и вмятин. Для этой цели известные кастомайзеры используют дорогостоящие трубогибы с дорном (подробнее об этом ссылка на трубогибы выше). Начинающим кастомайзерам, да и большинству просто владельцев мотоциклов, решивших улучшить внешний вид глушителей своего байка, такие станки не по карману.

Но сейчас уже можно найти в продаже готовые согнутые трубы или фрагменты труб (примерно как на фото слева — они сделаны из нержавейки и предназначены для перил). Для V-образных моторов мотоциклов Харлей или японских чопперов, могут подойти и фрагменты загнутой 55 трубы, используемой для глушителей некоторых автомобилей.

И обрезая под разными углами, затем стыкуя и сваривая между собой согнутые фрагменты, можно изготовить патрубки практически с любой причудливой формой загиба. После сваривания фрагментов, разумеется все сварные швы шлифуются и затем полируются, и выпускной патрубок выглядит как цельный.

При изготовлении выпускного патрубка, следует добиться, чтобы он по своей длине доходил до банки глушителя, и плотно вставлялся в отверстие переднего переходника. Кстати и на патрубке и в отверстии переходника полезно сделать небольшой конус (всего 0,5 — 1 мм., см. чертёж переходника, там конус указан стрелкой) и тогда патрубок очень плотно вставится в переходник глушителя. Но при желании можно ещё использовать специальный термостойкий герметик, который используется для монтажа выпускной системы автомобилей.

Разумеется то, что было описано выше — это не единственный вариант изготовления глушителей и их перегородок. Существует множество вариантов, а некоторые даже делают систему глушителя, такую же как и у оружейного (ствольного) глушителя — см. фото слева.

Или например для глушителей кастомов, многие кастомайзеры вообще не используют отдельную банку и переходники, то есть сами выпускные патрубки и являются глушителями. Только лишь выпускные патрубки могут плавно изгибаться и расширяться, а глушащие элементы (флейта или часть флейты) — если они есть, просто плотно вставляются в трубу, и фиксируются каким нибудь малозаметным винтиком, с внутренней (не видимой снаружи) части трубы.

И в таких глушителях, если и устанавливают какие то перегородки, но лишь для того, чтобы убрать высокие частоты звуковых волн, а низовой спектр выхлопа, который придаёт солидности звуку, остаётся. Настройка звука глушителя это целая наука, и чтобы добиться необходимого саунда, некоторые кастомайзеры пробуют несколько различных вариантов конструкций шумопоглощающих элементов, пока не добьются желаемого результата. Некоторые даже держат свои конструкции в секрете.

Как сделать глушитель для мотоцикла прямоточный.

Многие владельцы, как серийных мотоциклов, так и кастомов, вместо штатных глушителей используют прямоточный глушитель, который добавляет и мощности и звука. К тому же солидный звук способствует безопасности мотоциклиста при движении в пробках, и его чаще замечают те водители, которые не догадываются, для чего в машине зеркала заднего вида.

Но купить прямоток для мотоцикла от какой нибудь авторитетной фирмы стоит не дёшево. Как его изготовить для автомобилей я уже писал (желающие могут почитать об этом вот тут), и устройство автомобильных и мотоциклетных прямотоков практически одинаковое, за исключением их размеров. Поэтому есть смысл кликнуть по ссылке и почитать о изготовлении прямотока всё более подробно. Но и в этой статье я опишу некоторые нюансы изготовления, а так же как переделать заводской глушитель в прямоток.

Переделать заводской глушитель в прямоточный проще, так как можно использовать в качестве корпуса штатную банку. Особенно если на вашем байке фирменная штатная банка с логотипом какой нибудь авторитетной фирмы. После аккуратной переделки, обычный глушитель превратится в прямоточный и будет ещё и с логотипом той же фирмы. И если сделать глушитель прямоток своими руками, используя штатную фирменную банку, можно сэкономить приличную сумму денег. Так как прямоточные глушители от авторитетных фирм, могут стоить не дёшево, примерно 500 — 600$ (в зависимости от региона и модели мотоцикла).

Суть переделки заключается в аккуратной разборке штатного глушителя (как разобрать прямоток или обычный штатный глушитель, я описал в статье по ремонту прямоточного глушителя, статья находится здесь). Особенно аккуратно следует разбирать глушители с карбоновой банкой (углепластиковой), так как карбон, подвергшийся температурным воздействиям, становится ещё более хрупким. Со стальными или нержавеющими (титановыми) банками, работать намного проще.

Так вот, разобрав штатную банку, вынимаем все внутренности (флейту с перегородками) и вместо них следует изготовить (лучше из нержавейки) трубку с множеством мелких отверстий. Диаметр трубки примерно такой же, как диаметр выпускных патрубков вашего байка (30 — 50 мм). А длина трубы должна быть такой, чтобы хватало от переднего переходника, до задней крышки, то есть практически такой же, как и длина штатной банки.

В трубке насверливаем множество отверстий диаметром 3- 5 мм (см. фото слева или выше — все размеры условные и могут быть изменены). Далее трубка приваривается или крепится на заклёпках к переднему переходнику штатного глушителя, а задняя часть трубки, должна будет плотно надеться при сборке на внутренний трубчатый выступ задней крышки- переходника (то есть так же, как надевается флейта обычного глушителя, на выступ заднего переходника — см. рисунок собранного обычного глушителя, чуть выше в тексте).

После того, как перфорированная трубка приваривается к переднему переходнику, она плотно (в несколько слоёв) обматывается минеральной или базальтовой ватой. Количество слоёв и толщина намотки должны быть такими, чтобы штатная банка плотно наделась на обмотку, при сборке глушителя. После надевания банки и стыковки её с передним переходником (с помощью заклёпок), останется надеть на банку и перфорированную трубку заднюю крышку и скрепить всё заклёпками или винтами (см. фото слева).

При стыковке перфорированной трубки и выступа в задней крышке глушителя, можно использовать термогерметик, для уплотнения, если например перфорированная трубка садится на выступ задней крышки неплотно (с зазором).

Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья хоть немного поможет начинающим мотоциклистам или кастомайзерам, ответить на вопрос, как сделать глушитель для мотоцикла и применить эти советы на практике, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Глушитель для мопеда: типы, особенности и тюнинг

Что такое глушитель и для чего он предназначен? Цель — ознакомить вас не только с тем, как сконструировать своими руками самодельный глушитель для скутера, но и с тем, в чем предназначение этого важного узла.

Двухтактный и четырехтактный скутер

Скутер, как известно, может быть с двухтактным либо с четырехтактным двигателем. Принцип работы всей системы выхлопа у аналогов отличается кардинальным образом.

Глушитель на четырехтактном скутере за сравнительно меньшее время выводит газы, делая этом с минимальным шумом. Кроме того, провести тюнинг глушителя в этом случае будет довольно-таки просто. С другой стороны, в обоих случаях, проводя тюнинг, надо будет менять трубы.

Виды глушителей на скутер

Для глушителя двухтактного скутера подбирать компоненты, дающие возможность провести тюнинг, будет значительно сложнее. Сам штатный глушитель для таких скутеров более сложен в производстве и настройке.

Выхлопная система двухтактного скутера работает следующим образом. В процессе очистки отработанных газов часть мощности возвращается в двигатель. Это происходит на определенных оборотах и если суметь весь этот процесс реализовать, проведя тюнинг, скутер будет не узнать.

Можно установить на двухтактный скутер качественный и правильно настроенный резонатор. Это даст ощутимую прибавку в динамике до четверти. Но в этом случае актуально будет проведение профессиональных настроек всей системы питания.

Для чего нужны качественные глушители

Как известно, в цилиндрах двигателя мопеда собирается определенное количество продуктов сгорания топлива. Они обязательно должны быть выброшены и в этом случае именно глушитель в ответе за это. Другими словами, этот узел как бы сглаживает пульсации, неизбежные при выбросе продуктов сгорания на большой скорости.

Сама конструкция глушителя, применяемого не только на скутерах и мопедах, но и на мотоциклах и автомобилях, подразумевает особую систему выпускного тракта, которая может быть различной, в зависимости от того, какой результат желает получить владелец транспортного средства. К примеру, если стремления усовершенствовать систему выхода газов связаны с увеличением мощности скутера, необходим особый тип глушителя – прямоточный.

Прямоточный тип глушителя

Устройство прямоточного глушитель для мопеда

Установка такого типа глушителя повлечет за собой не только увеличение динамической мощности, но и значительно увеличит шум, издаваемый при выходе газов. С одной стороны, это хорошо, ведь так можно привлечь внимание других водителей, тем самым, повышая пассивную безопасность. Как известно, часто водители больших автомобилей жалуются на то, что не замечают мотоциклистов, ну а мопеды и скутеры подавно.

Сделать такой глушитель с нуля или методом, подразумевающим тюнинг, несложно, но надо изучить множество технических аспектов.

Особенности прямоточного глушителя

Особенности прямотока в следующем: отработанные газы выбрасываются за пределы двигателя сразу, цилиндры силового агрегата успевают наполняться топливной смесью в оптимальном количестве.

Хотелось бы напомнить всем читателям, что в моменты впуска и выпуска клапаны двигателя имеют свойство открываться и закрываться. Между этими этапами происходит разрежение, которое позволяет очистить цилиндры от выработанных газов. В результате освобождается свободное место, куда и подается топливная смесь. Несложно догадаться, что чем быстрее цилиндры будут освобождаться от выработки, тем быстрее заполнятся.

Таким образом, если суметь обеспечить более быстрый выход газов из системы, увеличится производительность и вследствие этого, мощность скутера или мопеда.

Очистка глушителя

Чистота глушителя влияет на мощность мопеда

Прежде, чем начинать что-либо менять в выхлопной системе, хотелось бы дать один совет. На мощность скутера непосредственно влияет чистота глушителя. Если бы можно было увидеть отработку в разрезе глушителя, владелец скутера бы очень удивился. После определенного пробега динамика скутера снижается, а владельцы начинают искать причины этого, находя их в полной переделке штатного глушителя либо его замены.

Причина потери мощности, между тем, может скрываться в состоянии самого двигателя. Это поможет определить специалист, к которому стоит перед проведением тюнинга обратиться. Но самым частой причиной потери динамики становится сажа, которая забивает глушитель. Очистку в данном случае рекомендуется проводить тремя способами.

Первый способ: механический

Он подразумевает очистку в разрезе глушителя (он делается болгаркой). Проволокой или тросиком вычищается внутренность глушителя от сажи. Место в разрезе закрывается при помощи сварки.

Второй способ: химический

Он подразумевает залив воды с каким-нибудь очистителем в глушитель. Например, подойдет для этой цели едкий натр. При такой очистке есть преимущество: внешний вид глушителя никоим образом не пострадает.

Третий способ: термическая обработка

Глушитель нагревается либо на скутере паяльной лампой, либо демонтированный в печи или на мангале. Надо будет только после остывания перекрасить глушитель.

Переделка глушителя

Как правило, многие умельцы не просто собирают глушитель, а переделывают штатный. Это дает возможность затратить меньшее время и получить более приемлемый вариант.

Инструментарий и материалы

Прежде, чем начать тюнинг, надо подготовить нужные инструменты. В данном случае будут необходимы следующие составляющие:

Сварочный аппарат, желательно с разными режимами работы;
Соответствующего размера и диаметра труба;
Болгарка;
Ершики для мытья посуды металлические в количестве нескольких штук.

Начинаем тюнинг

Демонтируем для начала глушитель. Затем берем болгарку и вырезаем кусок металла сверху глушителя. В таком разрезе с глушителем будет намного легче работать. Практически следует полностью вырезать верхнюю часть. После этого надо очистить все внутреннее пространство глушителя, осуществляя демонтаж, находящихся в разрезе элементов.

Пришло время работы с отрезком трубы, который мы подготовили. Воспользовавшись мощной дрелью либо сваркой, проделываем множество отверстий в трубе. Помещаем трубу в разрезе штатного глушителя. Заранее подбираем трубу такого диаметра, чтобы она поместилась внутри штатного. Желательно, чтобы труба была без каких-либо явных изъянов и идеально ровной.

Прямоточный глушитель в процессе сборки

Пространство в разрезе, которое останется между двумя трубами, нужно забить металлическими ершиками или аналогичными с ними материалами. Завариваем верх трубы, как было. Монтируем обратно все элементы конструкции, которые были демонтированы в процессе.

В итоге, который дал тюнинг, у нас получится глушитель прямоток, обеспечивающий нужный результат. Массивный и сочный рев двигателя, а также увеличение мощности мопеда станет свидетельством того, что все прошло успешно.

Делаем прямоточный глушитель с нуля

Можно изготовить такой глушитель с нуля. Это будет полностью новый вариант, изготовленный из нескольких компонентов. Сложность этой операции, называемой тюнинг с нуля, заключается в поиске схемы выхлопной системы определенного мопеда.

Инструментарий и материалы

В данном случае, опять же, надо подготовить нужные инструменты и материала.

Приобрести в магазине или найти две трубы, диаметром 33 мм;
Купить оргстекло;
Болты М8 и М3;
Подготавливаем клей и гвозди;
Сварочный аппарат;
Надфили;
Ножовка по металлу.

Приступаем к сборке

В первую очередь, нужно отрезать от одной из труб 18 см. Место в разрезе рекомендуется тщательно обработать надфилем. От второй трубы отрезаем круг, диаметром 1,5 см. Обрабатываем вышеописанным методом. Приклеиваем в разрезе первой трубы, вырезанный круг. Отрезаем еще один кусок трубы, длиною 18 см. Проделываем в нем множество отверстий. Делать это можно и с помощью острого гвоздя.

Соединяем все части, используя сварочный аппарат. Минеральной ватой набиваем полость, образовавшуюся в стыке двух кусков трубы. Обматываем готовое изделие специальным огнестойким материалом. Самодельный глушитель готов. Чтобы установить его, надо будет приделать элемент к креплению корпуса скутера.

Делаем элемент крепления глушителя

Из оргстекла, которое незаменимо в этом деле в виду своей прочности и легкой окрашиваемости, вырезаем особого вида кольца, края которых можно будет разогнуть наружу на 180 градусов. Полученные круги с засечками крепим к мопеду, используя нужны болты. Глушитель полируем с помощью наждачной бумаги. Места соединения самоделки с кузовом мопеда для верности надо будет смазать.

Самодельный глушитель для мопеда в разобранном виде

Если самодельное изготовление вызывает определенные сложности, можно найти массу моделей глушителей уже в готовом виде. Стоят они, как правило, недорого. С другой стороны, только самодельный вариант способен дать идеально ожидаемый вариант.

Видео по теме

omopede.ru

Работа выхлопной системы на мотоцикле

Голос железного коня

Устройство выхлопной системы

Выхлоп - система выпуска мотоцикла или скутера

Текст: Артем 'S1LvER' Терехов

Урчание V-образника, надсадный вой спортивного японского рядника, неторопливое тарахтенье рядной британской двойки… Вот какие ассоциации возникают у обычного человека при словах "выхлопная система". Конструкторы и инженеры видят все немного по-другому, с суровой технической стороны. Мы не будем забираться в глубокие дебри, а просто составим представление, как работает "выдох" наших мотоциклов, причем постараемся сделать это максимально интересно.

Теория, теория…

Основные задачи, которые ставятся перед системой выпуска - отводить выходящие из камеры сгорания газы, охлаждать их и снижать уровень шума. Представьте, что было бы, если бы горячий выхлоп вылетал из цилиндра прямо в атмосферу! Само собой, передняя шина на пару с крылом расплавилась бы, а уровень издаваемого двигателем шума стал бы просто невыносим (ради интереса, попробуйте снять выпускную систему и завести мотор. Посмотрим, сколько продержится ваш нежный слух). Кроме того, если в выхлопе осталось немного несгоревшего топлива, то оно бы эффектно сгорало при контакте с кислородом воздуха. Поэтому выпускная система отводит отработавшие газы в "хвостовую" часть мотоцикла, охлаждая их и устраняя нежелательные тенденции к сгоранию в атмосфере.

Еще одна задачи системы выпуска - использование пульсаций давления, образующихся на каждом рабочем такте. Это делается для улучшения очистки и наполнения камеры сгорания.

Обычно заводская выпускная система изготавливается из стали. В зависимости от требований стиля сталь хромируют или окрашивают жаростойкой краской. Иногда, хоть это и дороже, используется нержавеющая сталь.

У байка тоже есть пульс

Во время каждого такта сгорания при движении газа в выпускной трубе образуются волны высокого давления. Логично предположить, что за волной высокого давления следует волна низкого давления. В некоторой точке системы выпуска, которая определяется конструкторами, часть волн высокого давления соударяются с системой, в то время, как оставшаяся волна высокого давления покидает трубу, волна низкого давления, следующая за ней, отражается назад. Волна низкого давления способствует наполнению камеры сгорания свежей топливовоздушной смесью. Затем отраженная волна высокого давления предотвращает вытекание свежей смеси через выпускной канал. Следующая за ней волна низкого давления удаляет отработавшие газы из камеры сгорания. Процесс повторяется, мотоцикл дышит ровно и хорошо.

Длина каждой трубы выпускной системы тщательнейшим образом рассчитывается, чтобы пульсации давления оказались в необходимой точке в заданный момент времени. Правильно выполненный выпуск играет решающую роль в высокой производительности двигателя. Поэтому не стоит покупать "концы" малоизвестных подвальных фирм. Если уж покупаете тюнинговый выпуск, не пожалейте денег на качественный товар от именитого производителя.

Выпускная система сконструирована таким образом, что наилучшие характеристики ее работы обеспечиваются в узком диапазоне частот вращения двигателя. Поэтому для улучшения отдачи двигателя во всем диапазоне оборотов применяют различные системы, о которых мы дальше и поговорим.

Клапаны везде! Даже в выхлопных системах

За пределами определенных частот вращения двигатель работает относительно неэффективно. Первыми решить проблему взялись специалисты Yamaha, разработав систему EXUP (Exhaust Ultimate Power Valve, что в переводе на русский означает монструозное "Абсолютный мощностной клапан системы выпуска"). Данная конструкция явилась первым механизмом изменения внутреннего сечения выпускной системы, таким образом, добившись получения максимальной мощности во всем диапазоне работы двигателя. EXUP располагается между выпускными трубами и глушителем. Мощностной клапан закрыт до средних оборотов, тем самым уменьшая сечение трубы, и открыт при высоких оборотах, увеличивая сечение. Управление им берет на себя электроника и сервомотор. Интересно, что задумывался данный механизм как дополнительное средство уменьшения токсичности выхлопа, и устанавливался на FZR1000 в версии для Калифорнии, известной своими жесткими эко-нормами. Однако инженеры с удивлением обнаружили, что клапан еще и выравнивает мощностную характеристику, и даже слегка поднимает лошадиное поголовье в моторе! После этого, естественно, EXUP стали устанавливать на многие другие байки компании, в числе которых R1, MT-01 и FZ1.

Мощностной клапан - специальная заслонка, частично перекрывающая сечение выпускной трубы, когда двигател отдыхает на малых и средних оборотах для поднятия крутящего момента.

EXUP на Yamaha R1 2004

Позже появились решения от Suzuki под названием SET (Suzuki Exhaust Tuning), и от Honda - H-VIX (Honda Variable Intake\Exhaust). Ничем принципиально не отличаются от EXUP, только в хондовском варианте используются отдельные клапана в выпускных трубах.

H-VIX на Honda Fireblade 954

Выпускные системы двухтактников

Влияние выпуска на характеристики двигателя здесь гораздо существеннее, чем на четырехтактниках (если непонятно почему, ознакомьтесь с нашей статьей на эту тему). На каждый цилиндр всегда устанавливается отдельный комплект из выпускной трубы и глушителя, а также резонатора.

На фото хорошо видно выпускную систему с резонатором. Honda RS250R

Последний необязателен, но позволяет реализовать существенный прирост мощности за счет естественных склонностей пульсаций выхлопа резонировать внутри выпускной системы. Система сконструирована так, что выпускная труба постепенно переходит в прямой конус глушителя, в конце которого располагается обратный конус, заканчивающийся небольшой выхлопной трубой. Правильно настроенный резонатор обеспечивает наилучшее наполнение цилиндра рабочей смесью, а значит - высокие мощностные показатели. Подобный эффект недостижим никаким другим способом.

Как это работает

При открытии выпускного окна газы вытесняются в выпускную систему, чему способствует поступающий свежий заряд, идущий из окон продувочного канала. Отработавшие газы в виде волн продвигаются по резонатору, постепенно расширяясь и теряя скорость. Когда волна достигает обратного конуса, она сжимается и частично отражается обратно, в виде обратной волны. Камера сгорания к этому моменту переполнена, и избыточная смесь начинает заполнять верхнюю часть выпускной трубы. По мере того, как поршень закрывает окна продувочного канала, обратная волна достигает выпускного окна, возвращая избыточную смесь в камеру сгорания, где она удерживается за счет перекрытия поршнем выпускных окон. Таким образом, достигается легкий эффект "наддува", и мощность двигателя возрастает по сравнению с обычными условиями (то есть если бы резонатора не было).

М. Кумбс, "Мотоциклы. Устройство и принцип действия".

Оптимальное для создания этого эффекта время прохождения обратной волны к выпускным окнам достигается при определенной частоте вращения двигателя, выше и ниже которой двигатель работает как обычно. Чтобы наиболее полно воспользоваться этим эффектом, необходима тщательная настройка системы - только так можно реализовать дополнительную мощность и знаменитый двухтактный "подхват". Двухтактные мотоциклы всегда будут обладать своим собственным характером - они живут короткой (в плане рабочих оборотов), но яркой жизнью. На двухтактниках тоже используют мощностные клапаны (опять-таки, об этом в нашей статье), но уделом 2Т-байков остаются скоростные прохваты где-то у красной зоны.

Ох уж эти зеленые!

В незапамятные времена, когда моторы не ограничивали в возможностях, а выхлопные системы были простыми и громкими, экологи решили, что слишком уж многое позволяют себе производители. "Их мерзкие мотоциклы загрязняют нашу голубую планету, шумят и фыркают. Надо прищучить их!" - решили они и потребовали тотального уменьшения уровней выбросов вредных веществ и значительного снижения громкости мотоциклов. В результате, на свет появились паразитные конструкции, которые прописались в выпускных системах наших байков. И называются они каталитическими нейтрализаторами (мне почему-то от этих мудреных слов вспоминаются "Звездные войны").

Из химии мы знаем, что катализатор - это вещество, которое инициирует химическую реакцию между другими элементами, но само в реакции не участвует. Такой себе подстрекала. То есть катализатор не расходуется, а его свойства не меняются. Сам по себе КН необслуживаемый, но он очень хрупкий и может быть поврежден при неисправности выпускной системы, или при использовании этилированного бензина или неправильной топливовоздушной смеси. Этилированный бензин забьет КН отложениями, которые никакой "доместос" не отмоет.

Золото в трубах Kawasaki ZX-10R 2008

КН - это пористая структура, которая устанавливается в выпускной системе. В роли катализаторов выступают платина, палладий и родий, которые используются отдельно или в соединениях. Они сидят там для того, чтобы, в буквальном смысле, "обезвредить" вредные выбросы в отработавших газах, в результате химических реакций преобразуя CH, CO и NOX в простой водяной пар, двуокись углерода и кислород. Пористым КН сделан для того, чтобы не создавать сопротивление потоку и увеличить поверхность для обеспечения реагирования всех вредных выбросов с соответствующими катализаторами. А расположен он именно там, где расположен, потому, что реакция будет проходить только в определенном температурном интервале. Кроме пористого элемента, присутствует камера, в которую подается воздух, и в которой происходят реакции преобразования вредных веществ в безвредные.

Катализатор, камера для осуществления реакций, хитроумный глушитель - злой ZX-10R очень любит природу!

Это настоящая радость эколога, однако простые райдеры тут явно ущемлены. Ведь катализатор утяжеляет систему на пару килограмм, и крадет у мотора какую-то часть производительности (хоть КН и пористый, но все-таки это гораздо хуже, чем если бы его там просто не было). Казалось бы - просто возьми и выкинь его, всего-то делов! Но нет, производитель ставит электронные препятствия. Например, у последних GSX-R1000 есть датчик, который следит, не выдрал ли жаждущий адреналина владелец КН "с мясом" из выпускной системы. Если катализатора нет - двигатель просто не запустится, только на приборке будет злорадно гореть лампочка. Вывод: если хотите увеличения числа пресловутых эл эс, лучше выкинуть всю стоковую систему, установив взамен aftermarket-комплект, и не забыв убрать досадный "глюк" в электронике. Тюнинговый выпуск сэкономит вес и при грамотной настройке добавит мощности. Про изменившийся звук я скромно умолчу…

И, наконец, банка!

Заканчивается выпускная система серийного байка глушителем. Его задача заключается в том, чтобы обеспечить максимально свободное прохождение газов с одновременным отводом избыточной энергии, коей шум и является.

Обычно это достигается за счет поглощения. Вырывающиеся газы замедляются благодаря их расширению в корпусе глушителя. Дальше импульсы дробятся при проходе через металлическую сетку и набивку из минеральной ваты или подобного материала. Когда они наконец найдут выход, то более-менее утихнут - цель достигнута.

Еще можно разделить корпус глушителя на множество небольших "туннелей", по которым газы движутся в различных направлениях по довольно извилистому пути. До того как покинуть выхлопную трубу, звуковые волны неоднократно отражаются, теряя тем самым энергию. Как правило, оба подхода дополняют друг друга и находят место на борту одного мотоцикла.

Такие вот "превратности пути" ожидают шумные выхлопные газы в глушителе литровой Ниндзи. Снизу виден мощностной клапан, в данном случае расположенный перед самым глушителем.

Банки глушителей от сторонних производителей, которые призваны "улучшить звук и дать плюс тысячу лошадиных сил", по сути, представляют собой полые емкости из титана, нержавеющей стали или карбона. Никаких глушащих элементов там нет и в помине, равно как и прибавок к мощности. Все, что Вы получаете - это измененный звук, причем не всегда в лучшую сторону. Стоит заранее узнать, как "поет" банка, на которую Вы положили глаз.

«Голос железного друга» публикуется с разрешения редакции интернет-журнала

Источник: Motocafe.ru. Автор Артем Терехов.

Выхлопная система

После аварии мне нужно было восстановить разбитую обвеску из пластика, приделать новые фары и кое что подшаманить по железу. Разбитая обшивка пайке паяльником не поддавалась, поэтому я решил сделать новую. Тем более дома откуда-то был солидный запас смолы. Вписать две круглые фары от какого-то русского мопеда вместо разбитой прямоугольной оказалось тоже почти пустяком. А вот коллектор, на котором крепился карбюратор, изготовленный из xyz знает чего и выдерживающий температуру нагретого цилиндра, был расколот. Склеить его не получилось, так как даже красный высокотемпературный герметик обгорал, а изготовить его из металла у меня не было возможности. Пришлось мастерить его из того, что было под рукой. А из термостойких подручных средств была только стеклоткань. Вот я и приступил к изготовлению впускного коллектора из стеклопластика, решив в случае успеха изготовить еще и глушак взамен поврежденного. На мое счастье, «в живых» остались фрагменты крепления, то есть та части которыми коллектор прилегал к цилиндру и к карбу. Надев эти осколки на изогнутый, подобно штатному коллектору, обрезок свечки, я обмотал все это дело стеклотканью, предварительно пропитав ее эпоксидкой. На следующий день, когда смола схватилась, я приступил к извлечению свечки, путем ее выплавления из коллектора. Заодно, думаю, испытаю термостойкость нового изделия. Положил коллектор в консервную банку и поставил ее на плитку. Долго ждать не пришлось, парафин вытек довольно-таки быстро, и дыму было как от дымовой пушки, что на дискотеках ставят. Облагородив коллектор напильником, я установил его на место. Так как к тому времени костыли мне уже почти не требовались, а на улице была весна, то я решил испытать скутер. Сначала он у меня на холостых оборотах молотил минут 15, я решил, что пусть коллектор приработается, пообгорит чуток. Запах гари вначале конечно был, но быстро исчез. Короче, с новым коллектором я прокатался целый день… На следующий день решил починить глушитель. А то рев стоял такой, как будто там мотор не 50 кубов, а все 500. Глушитель я починил по-быстрому, просто обмотав трубу с трещиной по тому же способу. Теперь даже такие ремонтные наборы продаются, а тогда никакой импортной химии в магазинах то и не было. Проездил я так целое лето, без всяких осложнений. Это и был мой первый опыт трубочиста-вулканолога по строительству впускных и выпускных систем из стеклопластика. Вот примерно таким способом и был изготовлен впускной коллектор на Yamaha Salient 14T. Позднее этой технологией я воспользовался, когда нужно было заменить умерший родной карбюратор на новый, но от другого двигателя. Правда, пришлось изготовить новую пластину для крепления карба. Изготовление коллектора занимает 30-40 минут и совсем не сложное. Когда я занимался доводкой двигателя, это позволило поэксперементировать с обьемом и длиной впускного коллектора. Еще приятно то, что внутренняя часть настолько гладкая, что даже не требует полировки. Прочность коллектора очень высокая, даже при изготовлении из смолы, купленной в хозяйственном магазине. Со стеклоткани нужно обязательно удалить замасливатель или эмульсию (лучше отжиганием) иначе при нагревании изделие потеряет прочность.

Спустя несколько лет, я вновь столкнулся с подобными задачами. Сначала вынужденно, с ремонтом выпускной системы без возможности прибегнуть к сварке, а уж затем по мере накопления опыта и к изготовлению подобных систем. С системой забора холодного воздуха и индукционного наддува я столкнулся на своей машине, когда место, где должен быть установлен воздушный фильтр, оказалось занято. С воздуховодами между интеркуллером и турбиной пришлось иметь дело, помогая ремонтировать другу разбитый бампер. С впускными коллекторами повозился, устанавливая на оппозитную субару восьмерочные карбы.

ВАЖНО! Изготовление деталей впускной и выпускной системы из композитных материалов вопрос ОЧЕНЬ спорный. При обсуждении этого вопроса с профессиональными мотористами мы так и не пришли к определенному решению о том, добро это или зло. Одни мастера одобряли эту технологию, другие нет. Возможность конструирования магистралей для забора холодного воздуха, пассивного наддува и прочих второстепенных деталей несравненный плюс. Деталь можно изготовить быстро и дешево. Прочность и эксплуатационные характеристики как минимум такие же, а цена и вес ниже, чем у многих покупных изделий. Если нужно, то и внешний вид тоже можно привести в порядок. А вот изготовление таких деталей как впускные коллекторы, ресиверы, фрагменты выхлопной системы следует тщательно взвесить. Металл хотя и намного дороже, но все-таки и прочнее. От себя могу добавить, что за всю мою практику не сгорел ни один впускной коллектор (хотя сначала меня убеждали в обратном), давлением турбин не разорвало ни одну трубу, не прогорел ни один композитный глушитель. Единственное от чего я отказался сразу, это изготовление приемных труб. Слишком уж высокая температура, для которой я не нашел подходящих материалов. Так что решайте сами.

Хитрость первая. Материал, используемый для этих целей: тонкая стеклоткань, кевлар или углеткань. Благо цена двух последних резко упала и квадратный метр обойдется не дороже 30 долларов. В термонагруженных деталях стекломат только для верхнего или внутреннего слоев, для придания гладкости, и никакого гелькоута. Армирующие материалы предварительно лучше отжечь и обезжирить растворителем. Дело в том, что замасливатель или не растворившаяся эмульсия при нагревании расплавятся, и волокна могут потерять прочную связь со смолой. Нельзя использовать стеклоткань с полимерными волокнами. Хорошие результаты получены при изготовлении выхлопных систем из стеклорогожи с металлическими нитями и углеткани.

Хитрость вторая. Смолу нужно подбирать опытным путем. Проверять образцы на термостойкость. Также можно использовать специальную термостойкую смолу или смолу со специальными добавками. Мне попадалась смола и загорающаяся от зажигалки и такая, которую удавалось лишь слегка закоптить газовой горелкой. Не купите под видом требуемой, смолу огнестойкую, со вспучивающейся от температуры поверхностью. Теперь о некоторых особенностях формовки таких деталей. Главное требование, предъявляемое к ним, это гладкость внутренней поверхности, а не наружной, как у бамперов и спойлеров. Это и есть основная трудность. Требуется сделать макет внутреннего объема. Можно, как я уже говорил, использовать парафин или что-то подобное. Это единственный способ, который мне приходит в голову, для изготовления сложных впускных коллекторов. Дело в том, что другие способы требуют изготовления составной детали, а любая неровность или стык на внутренней поверхности приведут к ухудшениям в наполнении цилиндров. Тем более, парафина, даже на коллектор 600го мерса, требуется не так уж и много.

Как известно, большое количество колен, изгибов, узкие воздуховоды заметно затрудняют поступление воздуха в карбюратор и другие устройства образования горючей смеси. Это приводит к снижению мощности мотора. имейте ввиду. Для воздуховодов и глушителей я знаю четыре технологии:

Способ первый. Подходит для труб небольшого диаметра и изгибами любого радиуса. Используютя пластиковые (например водопроводные) или любые другие трубы нужного диаметра. место изгиба изготовляется при помощи парафина. Он же и скрепляет трубы. После оклейки стеклотканью трубы вытаскиваются, парафин выплавляется. Порой достаточно подержать трубу у обогревателя или налить в нее кипятка. По этой технологии я изготавливал даже шноркели для джипов. На них можно трубу оставить внутри, для крепости.

Способ второй. Для длинных труб со множеством изгибов. Главное не перепутайте последовательность действий. 1) Пластиковую прубу затыкаем с обоих сторон заглушками предварительно заполнив песком. 2) Нагрев феном, паяльной лампой или другим способом, изгибаем как нужно. 3) Распиливаем вдоль на 4 или более частей. 4) Скрепляем куски трубы скотчем и покрываем разделительной мастикой. 5) Оклеиваем стеклотканью. 6) Извлекаем куски трубы. Целиковую трубу извлечь не получится, а разделенная на 4 части она без проблем извлекается из трубы до 1.5 метра. Главное, со скотчем не перестараться. По этой технологии я часто изготавливал фазоинверторы для сабов и фронтальной акустки.

Способ третий. Изготавливаем место изгиба, пользуясь плотной бумагой или фольгой. Далее как обычно... Бумага остается внутри. Кстати, иногда можно пойти на сделку с совестью и пойти простым путем: купить алюминиевую гофру в магазине и оклеить ее стекломатом. Аэродинамика у нее внутри не самая лучшая, но это можно компенсировать, увеличив диаметр. Для большинства моторов 100мм гофры на впуск и 60мм на выхлоп хватает за глаза. Учтите, что были случаи, когда гофра расплавлялась внутри стеклопластиковой трубы. Тем не менее этот способ как нельзя лучше подходит для подвода холодного воздуха к тормозам.

Способ четвертый-намотка. Таким способом можно получить очень прочную деталь. В банку со смолой помещаем катушку со стекло- или кевларовой нитью, так чтобы нить проходила через кусок паралона, для удаления излишков смолы. Стеклонить туго наматываем на макет. Изгибы труб делаем первым или вторым способом... Разделительный состав наносите как можно более толстым слоем - макет очень тяжело будет извлечь из-за сильного натяжения нити. Кстати, при отсутствии других источников, нить можно получить, распустив стеклорогожу, которой обматывают теплотрассы. Из достоверных источников известно, что этим методом была изготовлена рама велосипеда и даже кардан.

Примечание. Длина всех колен коллектора должна быть одинакова. На моторах 1.5-2.0 литра это примерно 250-300 мм на впуске. На выпуске (если рискнете изготовить выпускной коллектор) все зависит от мотора, его рабочих оборотов и т.д. Также не стоит пренебрегать расстоянием до резонатора. Формулы для рассчетов есть в инете... Пользуясь этими тремя способами можно по частям изготовить трубу любой длины и формы.

Конструирование выхлопных систем можно начинать от оконечной части коллекторов. Соединение коллектора и средней части должно быть подвижным, так как поперечное расположение двигателя в сочетании с податливыми опорами силового агрегата передают на выпусную систему знакопеременные изгибающие усилия. Из-за этого часто происходит разрушение соединения "коллектор (приемная труба)/средняя часть глушителя". Чтобы этого избежать, нужно применять либо соединение с графитовым кольцом, болтами и пружинами, либо гибкий рукав ("гофру"). Существует множество вариантов глушителей. Вот некоторые важные особенности: объем глушителя влияет на степень снижения шума. Чем он больше, тем эффективнее гасится шум. Осмотрев машину снизу, скорее всего Вы увидите огромную пустую нишу в заднем свесе кузова, где одиноко подвешено на ремешках тщедушное тельце глушителя. Так что объем глушителя можно нарастить))) Низкочастотное звучание глушителя достигается не только за счет прямой трубы внутри, но и из-за резкого увеличения сечения выпускной трубы после выхода из глушителя. Синтетическое волокно внутри глушителя служит для подавления высокочастотных шумов. При построении системы выпуска отработавших газов с использованием труб большого диаметра (оптимальное значение для форсированных двигателей 1600 куб. см и более - 55 мм), необходимо убедиться в том, что на протяжении всего выпускного тракта проходное сечение не уменьшается. То есть, если используются трубы внутренним диаметром 52 мм, то не должно быть участков с меньшим диаметром. В частности это относится к шарнирам, гибким рукавам ("гофрам"), резонаторам, глушителям и местам изгиба труб. Классический прямоточный глушитель... Если Вас не интересуют "звуковые" характеристики глушителя, советую остановиться на нем.

Варианты на тему "рычащих" глушителей. Играя обьемом, размерами A, B и C можно добится различных "голосов" глушителя. Это довольно-таки нетрудно, а если еще почитать литературу по конструированию корпусов сабвуферов, то можно добиться интересных результатов. Можно получить практически бесшумный на малых и высоких оборотах и ревущий на средних оборотах глушитель. Можно добиться такого звука, что сигнализации на машинах срабатывают в радиусе 50 метров (проверено).

Источник: http://rusautomaster.narod.ru/vihlopsys.html

Изготовление прямотока

Для этой работы нам потребуется : 1. две трубы: 1. диаметр входной трубы глушителя (стандартная); 2. диаметр d20 см, длина 1м; 2. старый глушитель ВАЗ 2109. " Разбираем старый глушитель. Вырезаем стенки, вытаскиваем внутренности (см.рис.1.).

" Берем трубу 1.1., в том месте, где она будет в глушителе сверлим отверстия (см.рис.2.).

" Со стороны указанной стрелкой (см.рис.3.) навариваем на нее трубу 1.2., используя металлическую пластину.

" Эту конструкцию помещаем внутрь корпуса старого глушителя, и завариваем его с обеих сторон (рис.4.)

" Оборачиваем глушитель теплостойкой изоляционной плитой (напр. паронит). " Оборачиваем глушитель листом нержавейки с нахлестом 5см на каждом торце и 5см по длине. Нержавейку можно купить на рынке. (рис.5.)

" Заворачиваем боковины и вальцуем стык. (рис.6)

" Привариваем уши для держателей и монтируем глушитель на место.

Источник: http://avto-guru.ru/2007/07/07/izgotovlenie_prjamotoka_svoimi_rukami.html

О настроенном выхлопе

Статья взята из журнала "Тюнинг" Санкт-Петербург

Едва ли не самая популярная тема во всех "курилках", так или иначе связанных с тюнингом автомобилей, - выпускные системы двигателей. По крайней мере, я чаще отвечаю на вопросы о выхлопе, чем о клапанах, головках, коленвалах и прочих составляющих настройки двигателей. Причем диапазон вопросов примерно следующий: от "скажите, а как применить формулу для вычисления резонансной частоты (приводится соотношение для резонатора Гельмгольца) к четырехдроссельному впуску?" до "мне друг подарил "паук" со своего спортивного "гольфа". Сколько прибавится лошадиных сил, если я его установлю на свой автомобиль?" или " я строю себе мотор. Какой глушитель купить, чтобы было больше мощности?", или "сколько лошадиных сил прибавится, если я вместо катализатора установлю резонатор?". Причем во всех вопросах красной линией проходит добавочная мощность.

ТАК ДАВАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАЗБЕРЕМСЯ, ГДЕ ЖЕ ЛЕЖИТ ЭТА ДОБАВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ. И ПОЧЕМУ ВЫПУСКНОЙ ТРАКТ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ МОТОРА.

Если мы все дружно понимаем, что мощность есть произведение вращающего момента на скорость вращения коленчатого вала (обороты), то понятно, что мощность - зависимая от скорости величина. Рассмотрим чисто теоретический двигатель (не важно, электрический он, внутреннего сгорания или турбореактивный), который отдает постоянный вращающий момент на оборотах от 0 до бесконечности. (кривая 2 на рис. 1) Тогда его мощность будет линейно расти с оборотами от 0 до бесконечности (кривая 1 на рис. 1). Предмет нашего интереса - четырехтактные многоцилиндровые двигатели внутреннего сгорания в силу конструкции и процессов, в них происходящих, имеют рост момента с увеличением оборотов до его максимальной величины, и с дальнейшим увеличением оборотов момент сновападает (кривая 3 на рис. 1). Тогда и мощность будет иметь аналогичный вид (кривая 4 на рис. 1). Важным обстоятельством для понимания функций выпускной системы является связь вращающего момента с коэффициентом наполнения цилиндра.

Рис. 1

Давайте себе представим процесс, происходящий в цилиндре в фазе впуска. Предположим, коленчатый вал двигателя вращается настолько медленно, что мы можем наблюдать движение топливовоздушной смеси в цилиндре и в любой момент времени давление во впускном трубопроводе и цилиндре успевает выравниваться. Предположим, что вверхней мертвой точке (ВМТ) давление в камере сгорания равно атмосферному. Тогда при движении поршня из ВМТ в нижнюю мертвую точку (НМТ) в цилиндр попадет количество свежей топливовоздушной смеси, точно равное объему цилиндра. Говорят, что в таком случае коэффициент наполнения равен единице. Предположим, что в вышеописанном процессе мы закроем впускной клапан в положении поршня, соответствующем 80% его хода. Тогда мы наполним цилиндр только на 80% его объема и масса заряда составит соответственно 80%. Коэффициент наполнения в таком случае будет 0.8. Другой случай. Пусть некоторым образом нам удалось во впускном коллекторе создать давление на 20% выше атмосферного. Тогда в фазе впуска мы сможем наполнить цилиндр на 120% по массе заряда, что будет соответствовать коэффициенту наполнения 1.2. Так, теперь самое главное. Вращающий момент двигателя совершенно точно на кривой момента соответствует коэффициенту наполнения цилиндра. То есть вращающий момент там выше, где коэффициент наполнения выше, и ровно во столько же раз, если, конечно, мы не учитываем внутренние потери в двигателе, которые растут со скоростью вращения. Из этого понятно, что кривую момента и, соответственно, кривую мощности определяет зависимость коэффициента наполнения от оборотов. У нас есть возможность влиять в некоторых пределах на зависимость коэффициента наполнения от скорости вращения двигателя с помощью изменения фаз газораспределения. В общем случае, не вдаваясь в подробности, можно сказать, что чем шире фазы и чем в более раннюю по отношению к коленчатому валу область мы их сдвигаем, тем на больших оборотах будет достигнут максимум вращающего момента. Абсолютное значение максимального момента при этом будет немного меньше, чем с более узкими фазами (кривая 5 на рис. 1). Существенное значение имеет так называемая фаза перекрытия. Дело в том, что при высокой скорости вращения определенное влияние оказывает инерция газов в двигателе. Для лучшего наполнения в конце фазы выпуска выпускной клапан надо закрывать несколько позже ВМТ, а впускной открывать намного раньше ВМТ. Тогда у двигателя появляется состояние, когда в районе ВМТ при минимальном объеме над поршнем оба клапана открыты и впускной коллектор сообщается с выпускным через камеру сгорания. Это очень важное состояние в смысле влияния выпускной системы на работу двигателя. Теперь, я думаю, пора рассмотреть функции выпускной системы. Сразу скажу, что в выпускной системе присутствует три процесса. Первый - сдемпфированное в той или иной степени истечение газов по трубам. Второй - гашение акустических волн с целью уменьшения шума. И третий - распространение ударных волн в газовой среде. Любой из названных процессов мы будем рассматривать с позиции его влияния на коэффициент наполнения. Строго говоря, нас интересует давление в коллекторе у выпускного клапана в момент его открытия. Понятно, что чем меньшее давление, а лучше даже ниже атмосферного, удастся получить, тем больше будет перепад давления от впускного коллектора к выпускному, тем больший заряд получит цилиндр в фазе впуска. Начнем с достаточно очевидных вещей. Выпускная труба служит для отвода выхлопных газов за пределы кузова автомобиля. Совершенно понятно, что она не должна оказывать существенного сопротивления потоку. Если по какой то причине в выпускной трубе появился посторонний предмет, закрывающий поток газов (например, соседи пошутили и засунули в выхлопную трубу картошку), то давление в выпускной трубе не будет успевать падать, и в момент открытия выпускного клапана давление в коллекторе будет противодействовать очистке цилиндра. Коэффициент наполнения упадет, так как оставшееся большое количество отработанных газов не позволит наполнить цилиндры в прежней степени свежей смесью. Соответственно, двигатель не сможет вырабатывать прежний вращающий момент. Весьма важно понимать, что размеры трубы и конструкция глушителей шума в серийном автомобиле достаточно хорошо соответствуют количеству отработанных газов, вырабатываемых двигателем в единицу времени. Как только серийный двигатель подвергся изменениям с целью увеличения мощности (будь то увеличение рабочего объема или увеличение момента на высоких оборотах), сразу увеличивается расход газа через выпускную трубу и следует ответить на вопрос, а не создает ли теперь в новых условиях избыточного сопротивления серийная выпускная система. Так что из рассмотрения первого процесса, обозначенного нами, следует сделать вывод о достаточности размеров труб. Совершенно понятно, что после некоторого разумного размера увеличивать сечение труб для конкретного двигателя бессмысленно, улучшения не будет. А отвечая на вопрос, где же мощность, можно сказать, что тут главное не потерять, прибрести же ничего невозможно. Из практики могу сказать, что для двигателя объемом 1600 куб. см, имеющего хороший вращающий момент до 8000 об./мин., вполне достаточно трубы диаметром 52 мм. Как только мы говорим о сопротивлении в выпускной системе, необходимо упомянуть о таком важном элементе, как глушитель шума. Так как в любом случае глушитель создает сопротивление потоку, то можно сказать, что лучший глушитель - полное его отсутствие. К сожалению, для дорожного автомобиля это могут себе позволить только отчаянные хамы. Борьба с шумом - это, как ни верти, забота о нашем с вами здоровье. Не только в повседневной жизни, но и в автоспорте действуют ограничения на шум, производимый двигателем автомобиля. Должен сказать, что в большинстве классов спортивных автомобилей шум выпуска ограничен уровнем 100 дб. Это довольно лояльные условия, но без глушителя ни один автомобиль не будет соответствовать техтребованиям и не сможет быть допущенным к соревнованиям. Поэтому выбор глушителя - всегда компромисс между его способностью поглощать звук и низким сопротивлением потоку.

ТЕПЕРЬ, НАВЕРНОЕ, СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ЗВУК ГАСИТСЯ В ГЛУШИТЕЛЕ.

Акустические волны (шум) несут в себе энергию, которая возбуждает наш слух. Задача глушителя состоит в том, чтобы энергию колебаний перевести в тепловую. По способу работы глушители надо разделить начетыре группы. Это ограничители, отражатели, резонаторы и поглотители.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ

Принцип его работы прост. В корпусе глушителя имеется существенное заужение диаметра трубы, некое акустическое сопротивление, а за ним сразу большой объем, аналог емкости. Продавливая через сопротивление звук, мы колебания сглаживаем объемом. Энергия рассеивается в дросселе, нагревая газ. Чем больше сопротивление (меньше отверстие), тем эффективней сглаживание. Но тем больше сопротивление потоку. Наверное, плохой глушитель. Однако в качестве предварительного глушителя в системе - довольно распространенная конструкция.

ОТРАЖАТЕЛЬ

В корпусе глушителя организуется большое количество акустических зеркал, от которых звуковые волны отражаются. Известно, что при каждом отражении часть энергии теряется, тратится на нагрев зеркала. Если устроить для звука целый лабиринт из зеркал, то в конце концов мы рассеем почти всю энергию и наружу выйдет весьма ослабленный звук. По такому принципу строятся пистолетные глушители. Значительно лучшая конструкция, однако так как в недрах корпуса мы заставим также газовый поток менять направление, то все равно создадим некоторое сопротивление выхлопным газам. Такая конструкция чаще всего применяется в оконечных глушителях стандартных систем.

РЕЗОНАТОР

Глушители резонаторного типа используют замкнутые полости, расположенные рядом с трубопроводом и соединенные с ним рядом отверстий. Часто в одном корпусе бывает два не равных объема, разделенных глухой перегородкой. Каждое отверстие вместе с замкнутой полостью является резонатором, возбуждающим колебания собственной частоты. Условия распространения резонансной частоты резко меняются, и она эффективно гасится вследствие трения частиц газа в отверстии. Такие глушители эффективно в малых размерах гасят низкие частоты и применяются в основном в качестве предварительных, первых в выпускных системах. Существенного сопротивления потоку не оказывают, т.к. сечение не уменьшают.

ПОГЛОТИТЕЛЬ

Способ работы поглотителей заключается в поглощении акустических волн неким пористым материалом. Если мы звук направим, например, в стекловату, то он вызовет колебания волокон ваты и трение волокон друг о друга. Таким образом, звуковые колебания будут преобразованы в тепло. Поглотите ли позволяют построить конструкцию глушителя без уменьшения сечения трубопровода и даже без изгибов, окружив трубу с прорезанными в ней отверстиями слоем поглощающего материала. Такой глушитель будет иметь минимально возможное сопротивление потоку, однако и хуже всего снижает шум. Надо сказать, что серийные выпускные системы используют в большинстве случаев различные комбинации всех приведенных способов. Глушителей в системе бывает два, а иногда и больше. Следует обратить внимание на особенность конструкций глушителей, которая в случае самостоятельного изготовления не позволяет достичь эффективного снижения шума, хотя кажется, что все сделано правильно. Если внутри глушителя у его стенок нет поглощающего материала, то источником звука становятся стенки корпуса. Многие замечали, что некоторые глушители имеют снаружи асбестовую обкладку, прижатую дополнительным листом фальшкорпуса. Это и есть та мера, которая позволит ограничить излучение через стенки и предотвратить нагрев соседних элементов автомобиля. Такая мера характерна для глушителей первого и второго типов. Есть еще одно обстоятельство, которое нельзя обойти вниманием в статье о тюнинге. Это тембр звука. Часто пожелания клиента к тюнинговой компании состоят в том, чтобы посредством замены глушителя добиться "благородного" звучания мотора. Надо заметить, что если требования к выпускной системе не распространяются дальше изменения "голоса", то за дача существенно упрощается. Можно сказать, что, вероятнее всего, для таких целей больше подходит глушитель поглотительного типа. Его объем, количество набивки, а также сама набивка определяют спектр частот, интенсивно поглощаемых. Практически любая мягкая набивка поглощает в большей степени высокочастотную составляющую, придавая бархатистость звуку. Глушители резонаторного типа гасят низкие частоты. Таким образом, варьируя размеры, содержимое и набор элементов, можно подобрать тембр звучания.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ,НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОМУ И БОЛЕЕ СЛОЖНОМУ. КАКИМ ОБРАЗОМ ДВИГАТЕЛЬ БЛАГОДАРЯ НАСТРОЙКЕ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ?

Как мы уже уяснили, коэффициент наполнения, вращающий момент и мощность зависят от перепада давления между впускным и выпускным коллекторами в фазе продувки. Выпускную систему можно построить таким образом, что распространяющиеся в трубах ударные волны, отражаясь от различных элементов системы, будут возвращаться к выпускному клапану в виде скачка давления или разрежения. Откуда же появится разрежение, спросите вы. Ведь в трубу мы всегда только нагнетаем и никогда не отсасываем. Дело в том, что в силу инерции газов за скачком давления всегда следует фронт разрежения. Именно фронт разрежения интересует нас больше всего. Нужно только сделать так, чтобы он был в нужном месте в нужное время. Место нам уже хорошо известно. Это выпускной клапан. А время нужно уточнить. Дело в том, что время действия фронта весьма незначительное. А время открытия выпускного клапана, когда фронт разрежения может создать полезную для нас работу, сильно зависит от скорости вращения двигателя. Да и весь период фазы выпуска нужно разбить на две составляющие. Первая - когда клапан только что открылся. Эта часть характеризуется большим перепадом давления и активным истечением газов в выпускной коллектор. Отработанные газы и без посторонней помощи после рабочего хода покидают цилиндр. Если в этот момент волна разрежения достигнет выпускного клапана, маловероятно, что она сможет повлиять на процесс очистки. А вот конец выпуска более интересен. Давление в цилиндре уже упало почти до атмосферного. Поршень находится около ВМТ, значит, объем над поршнем минимален. Да еще впускной клапан уже приоткрыт. Помните? Такое состояние (фаза перекрытия) характеризуется тем, что впускной коллектор через камеру сгорания сообщается с выпускным. Вот теперь, если фронт раз режения достигнет выпускного клапана, мы сможем существенно улучшить коэффициент наполнения, так как даже за короткое время действия фронта удастся продуть маленький объем камеры сгорания и создать разрежение, которое поможет разгону топливовоздушной смеси в канале впускного коллектора. А если представить себе, что как только все отработанные газы покинут цилиндр, а разрежение достигнет свое го максимального значения, выпускной клапан закроется, мы сможем в фазе впуска получить заряд больший, чем если бы очистили цилиндр только до атмосферного давления. Этот процесс дозарядки цилиндров с помощью ударных волн в выпускных трубах может позволить получить высокий коэффициент наполнения и, как следствие, дополнительную мощность. Результат его действия примерно такой, как если бы мы нагнетали давление во впускном коллекторе с помощью компрессора. В конце концов, какая разница, каким образом создан перепад давления, заталкивающий свежую смесь в камеру сгорания, с помощью нагнетания со стороны впуска или разрежения в цилиндре? Такой вот процесс может вполне происходить в выпускной системе ДВС. Осталась сущая мелочь. Нужно такой процесс организовать.

Первым необходимым условием дозарядки цилиндров с помощью ударных волн надо назвать существование достаточно широкой фазы перекрытия. Строго говоря, нас интересует не столько сама ширина фазы как геометрическая величина, сколько интервал времени, когда оба клапана открыты. Без особых разъяснений понятно, что при постоянной фазе с увеличением скорости вращения время уменьшается. Из этого автоматически следует, что при настройке выпускной системы на определенные обороты одним из варьируемых параметров будет ширина фазы перекрытия. Чем выше обороты настройки, тем шире нужна фаза. Из практики можно сказать, что фаза перекрытия менее 70 градусов не позволит иметь заметный эффект, а значение для настроенных на обычные 6000 об/мин систем составляет 80 - 90 градусов.

Второе условие уже определили. Это необходимость вернуть к выпускному клапану ударную волну. Причем в многоцилиндровых двигателях вовсе необязательно возвращать ее в тот цилиндр, который ее сгенерировал. Более того, выгодно возвращать ее, а точнее, использовать в следующем по порядку работы цилиндре. Дело в том, что скорость распространения ударных волн в выпускных трубах - есть скорость звука. Для того чтобы возвратить ударную волну к выпускному клапану того же цилиндра, предположим, на скорости вращения 6000 об/мин, надо расположить отражатель на расстоянии примерно 3,3 метра. Путь, который пройдет ударная волна за время двух оборотов коленчатого вала при этой частоте, составляет 6,6 метра. Это путь до отражателя и обратно. Отражателем может служить, например, резкое многократное увеличение площади трубы. Лучший вариант - срез трубы в атмосферу. Или, наоборот, уменьшение сечения в виде конуса, сопла Лаваля или, совсем грубо, в виде шайбы. Однако мы договорились, что различные элементы, уменьшающие сечение, нам неинтересны. Таким образом, настроенная на 6000 об/мин выпускная система предполагаемой конструкции для, например, четырехцилиндрового двигателя будет выглядеть как четыре трубы, отходящие от выпускных окон каждого цилиндра, желательно прямые, длиной 3,3 метра каждая. У такой конструкции есть целый ряд существенных недостатков. Во-первых, маловероятно, что под кузовом, например, Гольфа длиной 4 метра или даже Ауди А6 длиной 4,8 метра возможно разместить такую систему. Опять же, глушитель все-таки нужен. Тогда мы должны концы четырех труб ввести в банку достаточно большого объема, с близкими к открытой атмосфере акустическими характеристиками. Из этой банки надо вывести газоотводную трубу, которую необходимо оснастить глушителем.

Короче, такого типа система для автомобиля не подходит. Хотя справедливости ради надо сказать, что на двухтактных четырехцилиндровых мотоциклетных моторах для кольцевых гонок она применяется. Для двухтактного мотора, работающего на частоте выше 12 000 об/мин, длина труб сокращается более чем в четыре раза и составляет примерно 0,7 метра, что вполне разумно даже для мотоцикла.

Вернемся к нашим автомобильным двигателям. Сократить геометрические размеры выпускной системы, настроенной на те же 6000 об/мин, вполне можно, если мы будем использовать ударную волну следующим по порядку работы цилиндром. Фаза выпуска в нем наступит для трехцилиндрового мотора через 240 градусов поворота коленчатого вала, для четырехцилиндрового - через 180 градусов, для шестицилиндрового - через 120 и для восьмицилиндрового - через 90. Соответственно, интервал времени, а следовательно, и длина отводящей от выпускного окна трубы пропорционально уменьшается и для, например, четырехцилиндрового двигателя сократится в четыре раза, что составит 0,82 метра. Стандартное в таком случае решение - всем известный и желанный <паук>. Конструкция его проста. Четыре так называемые первичные трубы, отводящие газы от цилиндров, плавно изгибаясь и приближаясь друг к другу под небольшим углом, соединяются в одну вторичную трубу, имеющую площадь сечения в два-три раза больше, чем одна первичная. Длина от выпускных клапанов до места соединения нам уже известна - для 6000 об/мин примерно 820 мм. Работа такого <паука> состоит в том, что следующий за ударной волной скачок разрежения, достигая места соединения всех труб, начинает распространяться в обратном направлении в остальные три трубы. В следующем по порядку работы цилиндре в фазе выпуска скачок разрежения выполнит нужную для нас работу.

Тут надо сказать, что существенное влияние на работу выпускной системы оказывает также длина вторичной трубы. Если конец вторичной трубы выпущен в атмосферу, то импульсы атмосферного давления будут распространяться во вторичной трубе навстречу импульсам, сгенерированным двигателем. Суть настройки длины вторичной трубы состоит в том, чтобы избежать одновременного появления в месте соединения труб импульса разрежения и обратного импульса атмосферного давления. На практике длина вторичной трубы слегка отличается от длины первичных труб. Для систем, которые будут иметь дальше глушитель, на конце вторичной трубы необходимо разместить максимального объема и максимальной площади сечения банку с поглощающим покрытием внутри. Эта банка должна как можно лучше воспроизводить акустические характеристики бесконечной величины воздушного пространства. Следующие за этой банкой элементы выпускной системы, т.е. трубы и глушители, не оказывают никакого воздействия на резонансные свойства выпускной системы. Их конструкцию, влияние на сопротивление потоку, на уровень и тембр шума мы уже обсудили. Чем ниже избыточное давление они обеспечат, тем лучше.

Итак, мы уже рассмотрели два варианта построения настроенной на определенные обороты выпускной системы, которая за счет дозарядки цилиндров на оборотах резонанса увеличивает вращающий момент. Это четыре отдельные для каждого цилиндра трубы и так называемый <паук> <четыре в один>. Следует также упомянуть о варианте <два в один - два в один> или <два Y>, который наиболее часто встречается в тюнинговых автомобилях, так как легко компонуется в стандартные кузова и не слишком сильно отличается по размерам и форме от стандартного выпуска. Устроен он достаточно просто. Сначала трубы соединяются попарно от первого и четвертого цилиндров в одну и второго и третьего в одну как цилиндров, равноотстоящих друг от друга на 180 градусов по коленчатому валу. Две образовавшиеся трубы также соединяются в одну на расстоянии, соответствующем частоте резонанса. Расстояние измеряется от клапана по средней линии трубы. Попарно соединяющиеся первичные трубы должны соединяться на расстоянии, составляющем треть общей длины. Один из часто встречающихся вопросов, на которые приходится отвечать, это какой <паук> предпочесть. Сразу скажу, что ответить на этот вопрос однозначно нельзя. В некоторых случаях стандартный выпускной коллектор со стандартной приемной трубой работает абсолютно так же. Однако сравнить упомянутые три конструкции, несомненно, можно.

Тут надо обратиться к такому понятию, как добротность. Постольку, поскольку настроенный выпуск суть есть колебательная система, резонансные свойства которой мы используем, то понятно, что ее количественная характеристика - добротность - вполне может быть разной. Она действительно разная. Добротность показывает, во сколько раз амплитуда колебаний на частоте настройки больше, чем вдали от нее. Чем она выше, тем больший перепад давления мы можем использовать, тем лучше наполним цилиндры и, соответственно, получим прибавку момента. Так как добротность - энергетическая характеристика, то она неразрывно связана с шириной резонансной зоны. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что если мы получим большой выигрыш по моменту, то только в узком диапазоне оборотов для высокодобротной системы. И наоборот, если диапазон оборотов, в котором достигается улучшение, велик, то по величине выигрыш незначительный, это низкодобротная система.. На рис 2 по вертикальной оси отложено давление - разрежение, получаемое в районе выпускного клапана, а по горизонтальной оси - обороты двигателя. Кривая 1 характерна для высокодобротной системы. В нашем случае это четыре раздельные трубы, настроенные на 6000 об/мин.

Первый. Так как вращающий момент пропорционален перепаду давления, то наибольший прирост даст высокодобротная система номер один. Однако в узком диапазоне оборотов. Настроенный двигатель с такой системой будет иметь ярко выраженный <подхват> в зоне резонанса. И совершенно никакой на других оборотах. Так называемый однорежимный или <самолетный> мотор. Такой двигатель, скорее всего, потребует многоступенчатую трансмиссию. Реально такие системы в автомобилях не применяются. Система второго типа имеет более <сглаженный> характер, используется в основном для кольцевых гонок. Рабочий диапазон оборотов гораздо шире, провалы меньше. Но и прирост момента меньше. Таким образом настроенный двигатель тоже не подарок, об эластичности и мечтать не приходится. Однако если главное - высокая скорость при движении, то под такой режим будет подстроена и трансмиссия, и пилот освоит способы управления. Система третьего типа еще ровнее. Диапазон рабочих оборотов достаточно широкий. Плата за такую покладистость - еще меньшая добавка момента, которую можно получить при правильной настройке. Такие системы используются для ралли, в тюнинге для дорожных автомобилей. То есть для тех автомобилей, которые ездят с частой сменой режимов движения. Для которых важен ровный вращающий момент в широком диапазоне оборотов.

Второй. Как всегда, бесплатных пряников не бывает. На вдвое меньших от резонансной частоты оборотах фаза отраженной волны повернется на 180 градусов, и вместо скачка разрежения в фазе перекрытия к выпускному клапану будет приходить волна давления, которая будет препятствовать продувке, то есть сделает желаемую работу наоборот. В результате на вдвое меньших оборотах будет провал момента, причем чем большую добавку мы получим вверху, тем больше потеряем внизу. И никакими настройками системы управления двигателем невозможно скомпенсировать эту потерю. Останется только мириться с этим фактом и эксплуатировать мотор в том диапазоне, который можно признать <рабочим>.

Однако человечество придумало несколько способов борьбы с этим явлением. Один из них - электронноуп-равляемые заслонки около выходных отверстий в головке. Суть их работы состоит в том, что на низкой кратной частоте заслонка перегораживает частично выхлопной канал, препятствуя распространению ударных волн и тем самым разрушая ставший вредоносным резонанс. Выражаясь более точно, во много раз уменьшая добротность. Уменьшение сечения из-за прикрытых заслонок на низких оборотах не столь важно, так как генерируется небольшое количество выхлопных газов. Второй способ - применение так называемых коллекторов . Их работа состоит в том, что они оказывают небольшое сопротивление потоку, когда давление в коллекторе меньше, чем у клапана, и увеличивают сопротивление, когда ситуация обратная. Третий способ - несовпадение отверстий в головке и коллекторе. Отверстие в коллекторе большего размера, чем в головке, совпадающее по верхней кромке с отверстием в головке и не совпадающее примерно на 1 - 2 мм по нижней. Суть та же, что и в случае с конусом. Из головки в трубу - <по шерсти>, обратно - <против шерсти>. Два последних варианта нельзя считать исчерпывающими ввиду того, что <по шерсти> все-таки несколько хуже, чем гладкие трубы. В качестве лирического отступления могу сказать, что несовпадение отверстий - стандартное простое решение для многих серийных моторов, которое почему-то многие <тюнингаторы> считают дефектом поточного производства.

Третий. Следствие второго. Если мы настроим выпускную систему на резонансную частоту, например 4000 об/ мин, то на 8000 об/мин получим вышеописанный <провал>, если на этих оборотах система окажется работоспособной.

Немаловажный аспект при рассмотрении работы настроенного выпуска - это требования к его конструкции с точки зрения акустических свойств. Первое и самое важное - в системе не должно быть других отражающих элементов, которые породят дополнительные резонансные частоты, рассеивающие энергию ударной волны по спектру. Это значит, что внутри труб должны отсутствовать резкие изменения площади сечения, выступающие внутрь углы и элементы соединения. Радиусы изгиба должны быть настолько большими, насколько позволяет компоновка мотора в автомобиле. Все расстояния по средней линии трубы от клапана до места соединения должны быть по возможности одинаковыми.

Второе важное обстоятельство состоит в том, что ударная волна несет в себе энергию. Чем выше энергия, тем большую полезную работу мы можем от нее получить. Мерой энергии газа является температура. Поэтому все трубы до места их соединения лучше теплоизолировать. Обычно трубы обматывают теплостойким, как правило, асбестовым материалом и закрепляют его на трубе с помощью бандажей или стальной проволоки.

Раз уж сейчас говорим о конструкции выпускной системы, нужно упомянуть о таком элементе конструкции, как гибкие соединения. Дело в том, что для переднеприводных автомобилей с поперечно расположенным силовым агрегатом существует проблема компенсации перемещений мотора относительно кузова. Так как опоры двигателя при такой компоновке принимают на себя весь реактивный момент от приводных валов ведущих колес, крены силового агрегата относительно кузова в продольном направлении могут иметь значительную величину. Конечно, величина отклонения сильно зависит от жесткости опор, однако нередко перемещения головки блока достигают величины 20 - 50 мм при переходе от торможения двигателем к разгону на низших передачах. В случае, если мы не позволим выпускной системе свободно изгибаться и сделаем ее абсолютно жесткой, конец глушителя должен будет совершать колебания вверх-вниз с амплитудой 500 - 600 мм, что определенно превышает разумную величину дорожного просвета значительной части автомобилей. Если мы попытаемся в таком случае закрепить трубу за кузов, то подвеска глушителя начнет играть роль дополнительной опоры силового агрегата и принимать на себя реактивный момент ведущих колес. В результате или непрерывно будут рваться подвесные элементы выпускной системы, или ломаться трубы. Для того чтобы избавиться от такого нежелательного явления, применяют гибкие соединения между трубами выпускной системы, позволяя приемной трубе перемещаться вместе с мотором, а всей остальной системе оставаться параллельной кузову. Есть несколько конструкций, позволяющих решить эту задачу. Две самые распространенные - гофрированная гибкая труба или шаровое соединение в виде полусферической шайбы с поджатой пружинами к ней ответной части. Гибкое соединение располагают как можно ближе к оси поворота силового агрегата на опорах, чтобы уменьшить перемещение труб относительно кузова. Для настроенных выпускных систем шаровое соединение предпочтительно. Внутренняя поверхность гофрированной вставки искажает форму трубы, что приводит к появлению паразитных частот резонанса. В качестве лирического отступления следует упомянуть, что для автомобилей такой компоновки при увеличении мощности в результате доработок двигателя и как следствие увеличения момента на передней ведущей оси, стандартные опоры силового агрегата окажутся перегруженными и позволят <прыгать> двигателю в подкапотном пространстве с размахом, вполне вероятно превышающим разумные пределы.

Теперь, после того как стали ясны процессы, происходящие в выпускной системе, вполне можно перейти к практическим рекомендациям по настройке выпускных систем. Сразу скажу, что в такой работе нельзя полагаться на свои ощущения и необходимо <вооружиться> измерительной системой. Измерять она должна прямым или косвенным методом обязательно как минимум два параметра - вращающий момент и обороты двигателя. Совершенно понятно, что лучший прибор - динамометрический стенд для двигателя. Обычно поступают следующим образом. Для подготовленного к испытаниям двигателя изготавливают экспериментальную выпускную систему. Так как мотор на стенде и нет ограничений в конфигурации труб из-за отсутствующего кузова, самые простые формы вполне применимы. Экспериментальная система должна быть удобной и максимально гибкой для изменения ее состава и длин труб. Хороший и быстрый результат дают различного рода телескопические вставки, позволяющие менять длины элементов в разумных пределах. Если вы хотите добиться от вашей силовой установки максимальных параметров, вы должны быть готовы выполнить значительное количество экспериментов. Математический расчет и <попадание в яблочко> с первого раза исключите из рассмотрения, как событие чрезвычайно маловероятное. Его можно использовать как <приземление в заданном районе>. Некоторую уверенность в том, что вы недалеко от истины, дают опыт и предыдущие эксперименты с аналогичными по характеристикам моторами, у которых были получены хорошие результаты.

Тут, вероятно, надо остановиться и ответить на вопрос, а на какую частоту надо настраивать выпускную систему. Для этого надо определить цель. Постольку, поскольку в самом начале статьи мы решили, что будем добиваться максимальной мощности, то лучший в этом смысле вариант, если мы получим прирост момента на том участке моментной кривой, где коэффициент наполнения, а следовательно, и момент начинают существенно падать из-за высокой скорости вращения, т.е. мощность перестанет расти. Тогда небольшое приращение момента даст существенный выигрыш в мощности. См. рис. 3. Для того чтобы узнать эту частоту, необходимо как минимум иметь моментную кривую двигателя с ненастроенным выхлопом, т.е., например, со стандартным коллектором, открытым в атмосферу. Конечно, такие эксперименты весьма шумные и, извините за грубое слово, вонючие, однако необходимые. Некоторые меры по защите органов слуха и хорошая вентиляция позволят получить необходимые данные. Затем, когда нам станет известна частота настройки, нагружаем двигатель так, чтобы обороты стабилизировались в нужной точке кривой при на 100% открытом дросселе.

Теперь можно начинать экспериментировать с различными приемными трубами. Цель - подобрать такую приемную трубу или <паук>, а точнее ее длину, чтобы получить прирост момента на нужной частоте. При попадании в нужную точку динамометр сразу отзовется увеличением измеряемой силы. Быстрее всего результат будет получен, если использовать телескопические трубы и менять длину на работающем и нагруженном двигателе. Меры безопасности будут нелишними, так как присутствует вероятность ожога, да и работающий с полной нагрузкой двигатель опасен в смысле разрушения. Известны случаи, когда при аварии обломки блока цилиндров пробивали кузов автомобиля и влетали в кабину водителя. После того как будет найдена конфигурация <паука>, можно приступать к настройке вторичной трубы аналогичным образом. Как я уже говорил, влияние всех остальных элементов выпускной системы сводится к тому, чтобы не потерять уже достигнутого. Поэтому достаточно планируемые к установке в автомобиль трубы и глуши-телъ пристыковать к найденным и настроенным первым двум элементам и убедиться, что настройки сохранились или существенно не ухудшились. Далее можно уже приступать к проектированию и изготовлению рабочей системы, которая будет соответствовать автомобилю и разместится в предназначенном для нее туннеле кузова. Должен сказать, что работа очень большая и маловероятно, что может быть выполнена без специального оборудования. Кроме того, необходимо иметь в виду, что на параметры настройки выпускной системы оказывают влияние многие факторы. Известный авторитет в области спортивных моторов в США Smokey Yunick считает, что совместной настройке подлежит выпускная система, впускные и выпускные каналы головки, форма камеры сгорания, фазы газораспределения (распредвал), фази-ровка двигателя, впускной коллектор, система питания и система зажигания. Он утверждает, что любое изменение в одной из названных компонент обязательно влечет за собой перенастройку всех остальных для того, чтобы в худшем случае не навредить, а в лучшем достичь большей эффективности мотора. Как минимум понятно, что в фазе перекрытия, когда настроенная выпускная система выполняет полезную работу, мы имеем дело со сквозным потоком газов из впускного в выпускной коллектор через камеру сгорания. Впускной коллектор точно так же, как и выпускная система, может рассматриваться как колебательная акустическая система со своими резонансными свойствами. Так как цель настройки состоит в получении максимального перепада давления, роль впускного коллектора, а точнее его геометрии, очевидна. Ее влияние для моторов с широкой фазой перекрытия может оказаться меньше, чем от выпуска в силу меньшей энергетики, однако совместная настройка категорически необходима. Для узкофазных моторов (читай - серийных) настройка впускного коллектора, пожалуй, единственный способ получить резонансный наддув.

Пару слов хотелось бы сказать о разнице в настройке впрыскного и карбюраторного моторов.

Во-первых, у впрыскного мотора конструкция впускного коллектора может быть любая, так как мы не связаны с конструктивными особенностями карбюратора, а значит, возможности настройки гораздо шире.

Во-вторых, у него на кратных частотах отрицательное влияние обратного перепада давления существенно ниже. Карбюратор на любое движение воздуха в диффузоре распыляет топливо. Поэтому для кратных частот характерно переобогащение смеси из-за того, что один и тот же объем воздуха сначала движется через карбюратор из камеры сгорания к фильтру, а затем в том же такте обратно. В случае электронной системы впрыска количество топлива может быть строго отрегулировано с помощью программы управления. Также программируемый угол опережения зажигания может помочь уменьшить на этих оборотах вредное влияние обратной волны, не говоря уже об управлении теми заслонками на выхлопе, которые уже упоминались.

И в-третьих, требование качественного приготовления смеси на низких оборотах диктует необходимость применять сужающееся сечение в карбюраторе, известное как диффузор, что создает дополнительное сопротивление потоку на высоких оборотах.

Ради справедливости надо сказать, что горизонтальные сдвоенные карбюраторы Вебер, Деллорто или Солекс частично решают эту проблему, позволяя каждому цилиндру дать трубу необходимой длины с целью настройки на нужные обороты, иметь достаточно большое сечение, но с переобогащением все равно бороться не в силах. Есть еще один прием, позволяющий повысить эффективность выпускной системы. Применяется он в основном в тюнинге, так как при определенных эстетических наклонностях конструктора позволяет создать броский внешний вид автомобиля. Где-нибудь, как минимум на фотографиях авто американских любителей, вы наверняка видели автомобили с поднятыми из-под заднего бампера чуть ли не до крыши концами выпускных труб. Идея такой конструкции состоит в том, что при движении за задним срезом автомобиля создается <воздушный мешок>, или зона разрежения. Если найти то место, где разрежение максимально, и конец выхлопной трубы поместить в эту точку, то уровень статического давления внутри выпускной системы мы понизим. Соответственно статический уровень давления у выпускного клапана упадет на ту же величину. Постольку, поскольку коэффициент наполнения тем выше, чем ниже давление у выпускного клапана, такое решение можно считать удачным.

В заключение хочу сказать, что при кажущейся простоте установка другой, отличной от серийной выпускной системы, как бы она ни была похожа на то, что применяется в спорте, вовсе не гарантирует вашему автомобилю дополнительных лошадиных сил. Если у вас нет возможности провести настройки для вашего конкретного варианта мотора, то самый разумный путь состоит в том, что вы купите полный комплект комплектующих для доработки мотора у того, кто эти испытания уже выполнил и заранее знает результат. Вероятно, комплект должен включать в себя как минимум распредвал, впускной и выпускной коллекторы и программу для вашего блока управления двигателем.

motosvit.com

Как отремонтировать прямоточный глушитель?

В настоящее время, особенно в нашей интересной стране, где нет пока ограничений по децибелам звука выхлопа, прямоточные глушители сыскали огромную популярность. И 90 % мотоциклистов, купив мотоцикл, меняют стандартную банку глушителя на прямоточную. Да и многие автомобилисты, решившие поднять мощность своей машины, кроме тюнинга двигателя, устанавливают на свой автомобиль прямоточный глушитель. Как это сделать, я уже описывал вот в этой статье. А как отремонтировать обычный глушитель автомобиля (ведь многие имеют и машину и мотоцикл), можно почитать вот тут.

Кроме увеличения мощности серийного движка, прямоточный глушитель позволяет сбросить лишний вес, а так же дать некоторую безопасность мотоциклисту, при движении в плотном городском трафике, так как все водители постоянно будут вас слышать и чаще смотреть по зеркалам (как известно, большинство аварий с мотоциклистами, происходит из-за тупости водителей автомобилей, забывших перед изменением траектории движения посмотреть в зеркало заднего вида).

Благодаря выше перечисленным преимуществам, многие байкеры самым первым делом при тюнинге своего коня, устанавливают прямоток. Но со временем, звукопоглощающая набивка, под воздействием постоянного и пульсирующего давления выхлопных газов, а так же воздействия звуковых волн, спрессовывается, и частично вылетая в трубу, утрачивает свою плотность и объём. А приятный бас при наборе оборотов, или утробное мурлыканье на холостых оборотах, со временем утрачивается и превращается в хриплые и дребезжащие звуки бэушной кофемолки, перемалывающей кусочки стекла.

Так что же делать, чтобы прекратить это безобразие? Ведь новый прямоточный глушитель например от Akrapovic стоит 600$, и эти деньги лучше потратить на топливо, для приятного прохвата например в Крым. Но самое интересное, что если затеять ремонт прямоточной банки, то можно уложиться в какие то жалкие 30 — 40$. Как говорилось в какой то рекламе, и я уже это не раз повторял — почувствуйте разницу. И для этого не потребуются какие то редкие инструменты, а только лишь те, которые есть в любом гараже.

Итак, хватит философии — приступим к ремонту прямоточного глушителя. Первым делом необходимо будет аккуратно (особенно если у вас глушитель из карбона, а не из нержавейки) высверлить штатные заклёпки на вашем глушителе, и тихонько, с помощью шила или тонкого бородка, выдавить их вовнутрь корпуса банки. В последствии вы их оттуда удалите без проблем. После удаления заклёпок, нужно будет разъединить крышки и трубу друг от друга. Но на многих фирменных прямоточных глушителях, при герметизации и соединении крышек с трубой, используют термостойкий герметик, и он может несколько усложнить разборку. Для её облегчения, можно использовать тонкий нож или скальпель, который просовывая между крышками и трубой, можно будет зачистить металл от герметика. Бывает, что герметик можно зачистить не до конца, а просто расшатать банку относительно крышки и они разъединятся. Необходимо учесть, что флейта (внутренний цилиндр с отверстиями) нередко приварена к передней крышке банки, а не просто висит внутри корпуса глушителя (смотрите фотографии ниже).

Хочу так же заметить и предупредить многих мотоциклистов, при выборе и покупке прямоточного глушителя. При покупке настоятельно советую выбрать себе глушитель, изготовленный из алюминия, титана или нержавейки. Не покупайте карбоновый прямоток, несмотря на то, что для многих это модно или круто. Учтите, что сам по себе довольно хрупкий карбоновый корпус прямоточного глушителя, который прокоптится и подвергнется высоким температурам, станет ещё более хрупким, и легко ломающимся. И при ремонте такого глушителя, нужно будет соблюдать тройную осторожность.

Вернёмся к ремонту. После разъединения банки и крышек, вы увидите, что набивка превратилась в труху, её удаляем. Мелкоячеистая (с отверстиями) внутренняя трубка нам естественно пригодится, только осмотрите все отверстия, и если какие то из них забиты нагаром, то следует их почистить. Используйте для этой работы шило, шлиф-машинку с проволочной щёткой и естественно респиратор, чтобы потом не ездить с угробленным здоровьем (как известно сажа от выхлопа имеет в составе тяжёлые металлы и другие вредные элементы таблицы Менделеева). Мелкоячеистая трубка, препятствует вылету частичек набивки при работе глушителя.

Набивка — это минеральная вата (в отличии от стекловаты, руки от неё не чешутся), которую можно купить на строительном рынке. Нарезав лист ваты, соответствующий длине вашей банки, берём в руки внутреннюю мелкоячеистую трубку, и начинаем плотно её оборачивать (советую длину листа ваты вырезать с запасом, так как лишнее всегда можно отрезать). Для этих целей желательно использовать не две, а четыре руки, поэтому советую воспользоваться помощью помощника, или что намного приятнее — помощью помощницы.

Обернув мелкоячеистую трубку слоями ваты, немного превышающими диаметр банки глушителя (ведь она мягкая и обожмётся при сборке), начинаем аккуратно забивать всё это дело в банку глушителя. Для облегчения этого процесса, можно обернуть ваш «сэндвич» в двух или трёх местах бумажным малярным скотчем (но только не пластиковым), и при последующей работе двигателя этот скотч бесследно сгорит. Бывает корпус (банка) глушителя не круглая, а овальная. Значит при оборачивании ватой, намотайте один или два слоя, затем в места выпуклости овала подложите куски нарезанной на кусочки ваты и затем вновь обмотайте несколькими слоями. Добейтесь этими действиями того, чтобы ваш «сэндвич» приобрёл не круглую, а овальную форму. Когда будете засовывать брикет в корпус глушителя, при необходимости лишние куски ваты обрежьте. При сборке совместите заклёпочные отверстия крышки с отверстиями банки и при этом уделите внимание тому, чтобы сварной шов был выставлен к колесу, красивый логотип производителя снаружи, а концевая (задняя) крышка с выхлопным патрубком не должна смотреть в небо.

Мазать или не мазать термостойким герметиком места сопряжения крышек и корпуса, решать вам. Но одно хочу сказать, что при сборке карбонового прямоточного глушителя, обмазка герметиком просто необходима. Перепроверьте ещё раз, правильно ли вы собрали все элементы глушителя, относительно его расположения на мотоцикле, и только после этого, можно вставить все заклёпки и обжать их клёпальником. Советую поискать в продаже заклёпки из нержавейки, так как они прочнее, красивее и надёжнее алюминиевых, да к тому же не окисляются.

Остаётся установить собранный прямоточный глушитель с новой набивкой на ваш любимый аппарат, и осознать, что вы сэкономили не малую суму денег, а главное сделали всё сами, и это приятнее денег. И теперь заведя двигатель вашего любимца, вы услышите звук, исходящий из глушителя, от которого на вашем лице невольно всплывёт широчайшая улыбка, и надеюсь вы останетесь довольны; удачи всем на дорогах!

suvorov-castom.ru

Мото тюнинг

Когда надоедает еле слышное жужжание стокового глушителя — покупают прямотоки, тюнингуют глушаки, вытрясая прочь начинку, чтобы было громко и внушительно, ну, и чтобы, якобы, повысить пассивную безопасность, увеличивая свою заметность (слышимость) в потоке. А когда от рева прямотока устают уже не только соседи по двору, но и собственные уши — начинают думать, как приглушить звук. И вариантов тут несколько: покупать и ставить обратно стоковый глушак, опять же покупать и ставить db-killer, что не всегда возможно, ибо не на любую банку его найти, да и стоит не дешево. Я решил вопрос иначе: сделать самодельную начинку в имеющуюся банку. Пост о золотых руках моего друга!

Ситуация у меня была немного иначе: я купил мот уже с прямотоком Kerker, и, в общем-то, звук меня устраивал до определенного момента… Однажды, в конце августа 14го года, на очередном горном перевале близ Анапы ночью у меня откручиваются винты, которые крепили заднюю крышку глушителя, в итоге на скорости совершает запуск земля-воздух первая ступень (сама крышка) и следом за ней вторая — вся начинка банки. На скорости изменение в реве мотора сразу незаметилось, только несколько позже, не сразу поняв в чем дело. Ночью в темноте искать на горных перевалах железяки бестолку, поэтому на следующий день прошел всю дорогу через перевал пешком туда и обратно (по разным обочинам), но ничего не нашел. Осталась у меня абсолютно пустая, открытая с задней стороны, голая банка. В общем, на тот момент плюнул: и денег не было на новый глушак, и рев толи Запорожца, толи Т-50 меня прикалывал — так и ездил с ним всю осень, и начало этой весны. В таком виде были свои плюсы: в пробке междурядье само раздвигалось заранее на 5 машин вперед, собаки не пытались меня атаковать, а убегали с выпученными глазами. Тем не менее, грохот меня не устраивал и я думал, что делать: искал глушак, искал дб-киллер… И вот недавно мне пришла идея найти слесаря и заказать изготовить крышку на глушитель с внутренней трубкой. Идея прельщала своей бюджетностью, особенно, по сравнению с банками по 20К и выше.

Так я прикидывал в своей голове ее исполнение: крышка крепится в стандартные отверстия в банке, по центру в нее вварена трубка с заглушкой с внутренней стороны и рядом отверстий в боках. Этого должно было быть достаточно для приглушения звука (совсем уж тихий я не хотел). Начал искать по сервисам, кто мог бы исполнить мою задумку. Поделился задумкой с другом и, неожиданно, он говорит, что сам может сделать у себя на работе! Друга зовут Сашка (Bogatyy) — человек с золотыми руками и ясным техническим умом. Он обдумал мой вариант и предложил свой, более совершенный — с изменяемым сопротивлением для выхлопных газов и, соответственно, с изменяемым звуком.

В итоге получилась вот такая штука.

Идея заключалась в следующем: в задней части заглушка с тремя отверстиями, крепится тремя винтами в банке, перед ней стоит «крыльчатка», перекрывающая отверстия на изменяемую величину.

С обратной стороны, в глубине глушителя, вторая крыльчатка, но в качестве распорки в стенки банки. После два диска с отверстиями — положение дисков относительно друг друга изменяет размер отверстий, меняя сопротивление выхлопным газам и, соответственно, и звук.

UPD спустя месяц. Долго пост лежал в черновиках и никак не мог собраться его дописать. За это время система претерпела тесты и изменения. Результат в плане звука превзошел все мои ожидания и я был в полном восторге от звука! На холостых его практически не слышно, когда подкатывался к светофору на нейтрали, возникало ощущение, что мот заглох! :)) До 5000 оборотов звук тихий и басовитый, мягкий, приятный. Как только раскручиваешь свыше 5К об. — вот тут открывается голос настоящего прямотока: становится громким, но мягким, не режет уши. Удобно перегазовками в междурядье пользоваться: пока катишься, никого не пугаешь и не напрягаешь, перегазнул — тут же раздвигаются. Но на практике система выявила свои слабые стороны, точнее только одну — не выдержала вибраций и стала постепенно расшатываться, вибрировать, дребезжать и ломаться. В итоге, сделав выводы, придумали с Сашкой способ исправить недостатки: длинная ось была заменена на короткий болт, на котором стоит всего один диск на расстоянии 5 см от крышки. Без отверстий вовсе, но чуть меньшего диаметра, так, что между его краем и стенкой банки промежуток в 1 мм. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы эффективно приглушить звук и сделать его приятно басовитым, а не звонко визжащим, как обычно у рядников. При этом мы избавились от длинного рычага, лишнего веса конструкции и сняли нагрузку с крепежных винтов. Есть идея все же сделать из сетки стакан между диском и крышкой, чтобы еще немного смягчить звук и больше его приглушить. Думаю, скоро замутим и опробуем. Хотя результат итак меня очень радует — мои уши спокойны, мои соседи спокойны, и в своей компании мне не надо всегда держаться последним во время покатушек :) А Сашке большущий респект, огромная благодарность за помощь и воплощение!!! Предлагаю ему наладить выпуск таких ДБ-киллеров. Так что рекомендую — обращайтесь к нему!

bikepost.ru

Устройство глушителя мотоцикла в разрезе

Как сделать глушитель на мотоцикл.

Глушитель для мопеда: типы, особенности и тюнинг

Двухтактный и четырехтактный скутер

Для чего нужны качественные глушители

Прямоточный тип глушителя

Особенности прямоточного глушителя

Очистка глушителя

Первый способ: механический

Второй способ: химический

Третий способ: термическая обработка

Переделка глушителя

Инструментарий и материалы

Начинаем тюнинг

Делаем прямоточный глушитель с нуля

Инструментарий и материалы

Приступаем к сборке

Делаем элемент крепления глушителя

Видео по теме

Работа выхлопной системы на мотоцикле

Как отремонтировать прямоточный глушитель?

Мото тюнинг

Смотрите также

Быстрый поиск

Меню