Главная » Устройство авто » Подключение к замку зажигания сигнализации

Подключение к замку зажигания сигнализации


Подключение сигнализации к замку зажигания своими руками

Самой важной и первостепенной задачей для любого автовладельца становится обеспечение безопасности авто от угона. Самым популярным решением уже десятки лет является установка хорошей сигнализации. И вот тут у любого из нас может возникнуть вопрос, какую сигнализацию выбрать и как ее установить. Трудности самостоятельной установки известны всем: куда закрепить управляющий блок, как разместить дополнительные элементы, подключить электрику. Подключение сигнализации к замку зажигания, например, очень трудоемкий и сложный процесс. Но нет ничего невозможного, достаточно разобраться, вникнуть, понять суть работы системы изнутри.

Выбор системы и подготовка к работе

К одним из плюсов самостоятельной установки относится полная конфиденциальность. Только вы и никто другой будете знать, где находятся ключевые части противоугонки, и какие еще сюрпризы для злоумышленников, дополнительные опции, есть в вашем автомобиле.

Для успешного исхода дела нужно с самого начала проанализировать и понять, что именно вы хотите от сигнализации, где хранится ваше авто и что первостепенно важно: громкая сирена или своевременный обратный сигнал на брелок с большим радиусом действия. Недорогих универсальных систем сейчас предостаточно, более того, в них в основном входят все необходимые опции. От способности удаленно завести двигатель, до датчика угла наклона автомобиля.

Комплект сигнализации

Огромного различия в комплекте одной фирмы от другой на самом деле нет. Желательно сразу приобретать сигналку с брелоком обратной связи, на этом экономить не стоит, точно пригодится. А в основном в коробке вы обнаружите:

Инструкция в нашем случае крайне необходима. Не выкидывайте, не теряйте ее пока не решите вновь поменять противоугонное средство.

Инструмент для монтажа

Для того чтобы правильно установить сигнализацию и обеспечить ей исправную работу заранее подготавливаем все необходимые подручные средства. В первую очередь нам понадобятся:

О последнем устройстве поговорим отдельно. Для подключения проводов нам пригодится именно электронный мультиметр. Заранее ознакомьтесь с принципом его действия. Без него подключить электрику не получится.

Установка противоугонной системы

Работу начинаем с того, что подготавливаем себе пространство для монтажа, крепежа и подключения. Для этого снимаем приборную и рулевую панель. Об электрике и проводах на первом этапе забываем и просто устанавливаем все элементы по отдельности.

Демонтаж приборной доски

Задачей является сделать все возможное для обеспечения свободного доступа к штатной электропроводке и остальным блокам управления. Возможным местом для монтажа блока управления является пространство глубоко под панелями и проводами, под рулевым валом.

Установка сирены

Далее закрепляем рупор сирены под капотом. Устройство направляем отверстием вниз. Пока только намечая, один провод от него тянем на аккумулятор, другой под капот. То же проделываем с концевиком. Расположить его можно в любом свободном месте. Если в комплекте присутствует датчик температуры, его необходимо закрепить как можно ближе к двигателю, чтобы он транслировал максимально актуальную информацию.

Крепеж антенны

После этого мы приклеиваем антенну на лобовое стекло. Подключаем ее под левой панелью стойки. Также необходимо установить светодиод. Излюбленное место – стык лобового стекла и торпеды. Ну а теперь остались всевозможные датчики, например, датчик наклона. Его закрепляем на главную балку, в труднодоступное и скрытое место. Необходимо, чтобы он не бросался в глаза.

Работа с проводами

Самым ответственным моментом является подключения проводов. Запомните некоторые моменты, которые очень важно соблюдать:

Важно! Отсоедините минусовую клемму аккумулятора на время протяжки проводов.

Схема подключения противоугонной системы

Что требуется на данном этапе: выводим провода сигналки на габариты, сигналы остановки и поворота, ручной тормоз и еще один, положительный, протягиваем под капот. К нему необходимо подключить тот самый провод, который мы прокладывали под капот от сирены. Для того чтобы подсоединиться к замку зажигания ищем провод IG под рулевым валом. При проверке мультиметром он должен показывать +12В. К нему подключается провод, ведущий от блока управления желтого цвета. И, наконец, нам осталось только соединиться с электрозамками.

Соединение с ЦЗ

Для того чтобы не ошибиться на данном этапе, рассмотрите различные варианты подключения к центральному замку. Основным критерием является импульс, с подачи которого он срабатывает. Отталкиваясь от этого, подсоединяемся к нужным проводам, либо на плюс, либо на минус.

Проверка работоспособности системы

Перед тем как восстановить вид салона автомобиля, выполняем проверку. Для этого возвращаем аккумулятор в изначальное состояние. Должна сработать сирена. Теперь прописываем брелоки, как это сделать, подробно рассказано в инструкции и зависит только от модели сигнализации. После этого проверяем работу самой противоугонки. Проблем возникнуть не должно, но если все-таки что-то не так, начните проверять правильность подсоединения проводки, используя мультиметр и пробник.

Не стоит ездить с неисправной сигналкой. В лучшем случае она не сработает в нужный момент, в худшем испортит электрику автомобиля.

Самостоятельная установка противоугонной системы

Оценка статьи:

(Пока оценок нет) Загрузка...

autolocked.ru

Как подключить сигнализацию к замку зажигания своими руками быстро и просто

Угонщики авто появились, наверное, вместе с первыми автомобилями. И сразу же автолюбители стали задумываться над тем, как же избежать таких неприятных последствий. Сейчас же, проблема состоит не только в том, что машину могут угнать, но и в том, что ее могут просто-напросто испортить: поцарапать, оторвать боковое зеркало, снять колеса. Оказаться в такой ситуации неприятно, поэтому в стремлении защитить свое средство передвижения, автовладельцы продвинулись очень далеко. Теперь и установить центральный замок, и сигнализацию и еще кучу всяких опций водители могут сами. И даже ответ на вопрос, как подключить сигнализацию к замку зажигания, давно уже не секрет.

Поэтапная подготовка

Проще всего справиться с задачей поможет структурированный план, которого необходимо придерживаться до конца. Итак, разобьем работу на несколько пунктов:

Для того чтобы сделать правильный выбор среди тысячи вариантов системы защиты, проанализируйте свои потребности. Стандартные требования включают в себя наличие громкой сирены, хотя бы одного датчика контроля и брелока обратной связи. Разбирать установку проще всего на примере какой-либо конкретной марки автомобиля и конкретной противоугонки.

Важно! Помните, все инструкции носят исключительно ознакомительный характер. Это касается в первую очередь подключения электрики. Цвет проводов напрямую зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля.

Комплектация автосигнализации

Возьмем за пример установку сигнализации фирмы Старлайн В94 на автомобиль Киа Рио.

В комплекте такой защиты вы обнаружите:

Обязательно прочитайте инструкцию, для того чтобы понять принцип работы именно вашей сигнализации.

Инструменты для монтажа

Чтобы выполнить установку заранее собираем весь необходимый инструментарий и разбираемся, как с ним работать. В работе понадобятся: крестовая отвертка, бокорез, виниловая изолента черного цвета, саморезы, гофрированная трубка. У профессионалов установка занимает порядка четырех – пяти часов. Если вы делаете это в первый раз, запаситесь терпением. Процесс будет трудоемким и небыстрым.

Последнее что нам понадобится – мультиметр. Заранее разберитесь в особенностях работы с таким инструментом. Он необходим для правильного подключения электрики. Рекомендуется использовать его электронный аналог.

Порядок действий при установке системы

В первую очередь демонтируем некоторые элементы. Нам необходимо снять подторпедник, демонтаж начинаем с его левой части. Далее избавляемся от рулевой панели. Она состоит из двух частей: верхней и нижней, снимаем обе.

Работа с рулевым кожухом

Для того чтобы снять накладку приборной панели, необходимо потянуть ее на себя, она закреплена на защелки. После этого снимаем саму панель, откручивая шурупы.

Вот теперь мы можем выполнить монтаж первых частей сигнализации. Сервисную кнопку располагайте в любом удобном и в тоже время скрытном месте — это непринципиально. А вот антенну закрепляем на лобовом стекле слева, светодиод крепим на левую стойку. Теперь можно закрепить сирену. Ее устанавливают под капотом, направляя отверстием вниз. Рекомендуется выбирать место вдали от нагревающихся элементов. Далее закрепляем концевик капота. Провода тянем в салон через гофрированную трубку. Остался датчик температуры, его необходимо установить поближе к двигателю, для точной работы прибора.

Результат установки элементов

А теперь закрепляем самую главную часть сигнализации – блок управления. Вариантом его расположения может быть пространство за приборным щитком.

Подключение электрики

Перед тем как переходить к самому ответственному этапу работы, отключите аккумулятор. В нормальное состояние мы его вернем после полного подключения электрики. Не забывайте о том, что необходимо пропаивать все места соединения проводов.

Также ни в коем случае не допускайте контакта открытых частей электропроводки с металлическими фрагментами автомобиля. Это может стать причиной короткого замыкания.

Более того перематывайте их подготовленной заранее изолентой. Для правильного определения пар проводов мы используем мультиметр, а нужные нам параметры проверяем по таблице.

Подробное описание необходимых проводов

Переходим к подключению. За приборным щитком вы обнаружите штатное место для подключения массы. Далее, зеленый провод проводим в правый разъем щитка. Важный момент — подключение к замку зажигания выполняем согласно схеме, приведенной ниже. Теперь выводим сигнализацию на сигналы поворота, для этого нужно найти подходящие провода в левой стойке.

Схема подключения к замку зажигания

Ну вот, собственно и все. Теперь необходимо выполнить проверку системы и вернуть демонтированные элементы на место. Для этого приводим аккумулятор в прежнее состояние. Установку панелей производим в обратном порядке. Не забывайте, что необходимо также прописать брелоки, чтобы это сделать используем инструкцию.

Проверка системы охраны

Важно правильно оценить исправность работы системы, ведь некорректно подключенная сигнализация может испортить всю электрику автомобиля. При возникновении проблем, начинайте поиск причины с анализа правильности подключения, возможно, где-то перепутаны плюсы и минусы. Если явных причин вы не видите: либо демонтируйте всю систему в обратном порядке и попробуйте еще раз, либо обратитесь к профессионалам.

Не забывайте о том, что правильный выбор специалиста также играет немаловажную роль. Сотрудничайте только с проверенными мастерами, имеющими многолетний опыт работы и безукоризненные рекомендации.

Монтаж сигнализации

Оценка статьи:

(Пока оценок нет) Загрузка...

autolocked.ru

Точки монтажа любых сигналок в классических машинах ВАЗ: модель 2107

В автомобилях ВАЗ-2107 подключать датчик дверей – проще некуда: есть один провод, который замкнут на «массу», когда открыта любая дверь. Шнур с датчика ручника выведен на «приборку», а в соседнем разъеме находится контакт таходатчика. В общем, установить «обычную» сигнализацию, не наделенную автозапуском, владелец сможет без чьей-либо помощи. Более сложный вариант, когда подключаются к замку зажигания, в нашем тексте рассмотрен тоже. В первом случае, кстати, можно задействовать турботаймер. Начнем рассматривать такой вариант прямо сейчас.

Особенности штатной электропроводки

Сначала надо уточнить, что именно требуется подключать, если установка будет выполняться без автозапуска:

Как видите, число элементов здесь выбрано по минимуму. Но даже использование такого, то есть минимального набора точек позволит быстро подключить турботаймер. Просто, в авто семейства 2107 реле поддержки зажигания установлено штатно. И этим нужно пользоваться.

Посмотрите на схему, и поймете, о чем идет речь:

Элементы штатной проводки авто

Вообще на рисунке показаны все важные элементы:

  1. Реле поддержки зажигания.
  2. Выходы на световую сигнализацию (голубой и черно-голубой). Разъем с 8-ю контактами находится в рулевой колонке.
  3. Провод контроля дверей. Он расположен в боковом тоннеле возле педали сцепления.

Делайте Т-образные отводы и подключайте любую сигналку. Кстати, питание ламп (второе фото) подключается через предохранители. Что верно для любых автомобилей, а не только для ВАЗ-2107.

Как использовать замок зажигания

Любую сигнализацию, наделенную автозапуском, обычно снабжают 5-ю силовыми выводами:

Базовая схема подключения

Шнур 3 здесь является контрольным, его подключают к стартерной клемме. А на синем проводе, то есть на клемме 15/2 напряжение может пропадать при работе стартера, а может оставаться на ней все время. При настройке выбирают один вариант.

Для автомобилей ВАЗ 2101-2107 характерны свои особенности. Обмотку дополнительного реле, показанного на схеме, нельзя соединять со шнуром зажигания, идущим к штатному реле. На добавочную нагрузку линия просто не рассчитана!

Посмотрим, как выглядит замок зажигания в реальности:

Клеммник штатного замка

Если действительно нужен автозапуск, стартерный шнур (красный) придется разрезать. Перечислим, как выглядят соответствия между шнурами замка и сигналки. Кабель сигнализации будет указан слева:

В теории все получается просто.

Конечно, установку системы с автозапуском можно выполнить своими руками. Но лучше доверить это занятие электрику-профессионалу. Три шнура, идущих к сигнализации, должны коммутировать значительный ток. В новых моделях ВАЗ число этих шнуров будет не меньше.

Монтаж и подключение дополнительных элементов

В конструкции многих автомобилей отсутствуют датчики капота, багажника и люка бензобака. Можно приобрести концевые выключатели, подключить их в параллель и соединить с контрольным входом. Вот так, например, проводят установку кнопки капота:

Монтаж датчика-кнопки

Нужно учитывать одну тонкость – положению «открыто» должно соответствовать замкнутое состояние. Монтаж проводится в последовательности:

  1. Закрепляют корпус выключателя;
  2. Через уплотнитель, где проходят трубки гидрокорректора, пропускают дополнительные провода;
  3. Подключают датчик, а заодно и сирену.

Теперь добавим в автомобиль контроль перемещения, то есть сигналка будет «знать», движется ли машина в действительности.

Подключаемся к датчику скорости

Пусть речь идет о «Семерке» с инжекторным двигателем. Тогда датчик скорости установлен и подключен с завода. Найти контакт этого датчика будет легко:

Схема подключения ЭБУ

Как видите, нужно сделать отвод, соединяемый с одной клеммой ЭБУ (1/59). Здесь говорится о блоке управления, то есть о штатном контроллере двигателя.

Далеко не каждая сигнализация наделена отдельным входом, подключаемым к датчику скорости. Но если подключение все-таки выполняется, позаботьтесь о хорошем контакте с «массой». Под «торпедо» есть две медных шпильки, соединенных с корпусом. Одна из них размещена возле ЭБУ, и лучше подключаться к ней (см. рис.).

Точка подключения к массе

Казалось бы, датчик скорости – довольно простое дополнительное устройство. И если этот элемент отсутствует, его можно купить и установить самим:

Импульсный датчик

Корпус датчика должен закрывать отверстие в кожухе КПП. Все выглядит просто, и можно провести монтаж своими руками, только герметичность узла после этого нарушится. В общем, лучше не рисковать.

Тонкости контроля работы двигателя

Если автозапуск не используется, считывать данные с двигателя сигналка не должна. В ином случае нужно реализовать контроль, позволяющий отключать стартер в нужный момент времени. Сам контроль обычно ведется так:

  1. Сигналка может считывать значение напряжения питания;
  2. На клемму приборки ВАЗ-2107 выведен шнур от генератора – контрольный кабель можно подключить к этой клемме;
  3. Лучше всего контролировать запуск по тахометру, для чего сигналку еще потребуется настроить.

Третий вариант является предпочтительным. К клемме тахометра шнур подключают не напрямую, а через конденсатор и резистор:

Выходы генератора и таходатчика

Прямое подключение используют при контроле «по генератору».

На практике можно применять только один метод контроля. Сначала выполняют установку и подключение, затем систему настраивают.

Контроль «ручника»

Схема приборной панели в «Семерке» ВАЗ выглядит так:

Схема внутренней проводки

К клемме 8 (разъем X2) идет шнур от концевика ручного тормоза. Подключайтесь к этому контакту, если в инструкции не будет указано, что надо устанавливать диод. В ином случае используйте клемму 4.

Подключение к 4-й клемме, если диод не указан в базовой схеме, является ошибочным. Помните об этом и будьте внимательны.

Автозапуск и «Классика» – вполне реально!

https://youtu.be/3ZHtX1xZTIs

Оценка статьи:

(Пока оценок нет) Загрузка...

autolocked.ru

Установка сигнализации своими руками - IT SUPPORT

Установка сигнализации с автозапуском на TOYOTA Hilux Surf, 1996г. 185W, 1KZ-TE. Взято с сайта land-cruiser.ru

http://new.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=53030

1. Вместо вступления.

Этот отчет, пожалуй, будет интересен новичкам в вопросах установки сигнализаций, т.к. и я сам делал это во второй раз, правда в первый раз я ставил на Ниву сигнализацию простенькую, без наворотов, соответственно с дистанционным запуском двигателя ставил первый раз. Что-то может и неправильно сделал, главное все работает уже полгода и я сам доволен. Почему стоит устанавливать самому? Если у вас руки растут из правильного места и есть минимальный навык работы с паяльником однозначно ставить самому, ничего в этом страшного нет. В сервисе установка стоит от 3000,00 руб., часа за 4 поставят. Ставить в подавляющем большинстве сервисов будут так, как им проще – блок и реле блокировки на виду, со жгутами проводов тоже возится не будут, разумеется никакой пайки – все на скрутках, в том числе и силовые провода на запуск двигателя, что не есть гут. А сами мы и спрячем все куда подальше и в устройстве хорошо разберемся. Опять же, может у кого и нет поблизости нормального сервиса (как собственно в моем случае).

Сделал все за один день, не торопясь, с пивом и перекурами (собственно пиво не мешает, а на мой взгляд наоборот ускоряет так сказать мыслительный процесс посредством волшебных пузырьков или чего-то там еще, кроме того поднимает настроение. Ну, кто не пьет савсем – так ему и пусть! ).. Правда перед этим один вечерок потратил на изучение схем в букваре, и инструкций.

Итак, что мы имеем:

- Сигнализация StarLine Twage A9 с автозапуском, по температуре двигателя или по температуре в салоне, турботаймером, обратной связью, (в принципе по установке, разницы почти никакой, можно и другую - дело личных предпочтений, просто на форуме мне кто-то посоветовал, о чем я ни разу не пожалел, дальность обратной связи в степи более километра!!!). Отличный сайт по сигнализациям, с обзорами почти всех моделей и сравнительными тестированиями - http://www.autoset.ru/.

- Модуль управления стеклоподъемниками Pandora DWM-502 (4 стекла+люк). Нужен для того чтоб стекла поднимались автоматически после постановки на охрану. Люка у меня в машине нет, дополнительный канал мне нужен для поднятия стекла в задней двери, к сожалению, я еще это не сделал, как и не сделал опускание и поднятие заднего стекла с брелка – провода надо тянуть с блока управления через всю машину, еще надо бы протянуть провод от замка багажной двери, для отдельного отпирания багажной двери. Как только лень будет повержена, обязательно отпишусь.- Сирена Titan SAD 1-6A с изменяемой тональностью, автономная, т.е будет орать даже без аккумулятора (правда недолго и негромко).- Ну и конечно аппарат, на который ставиться все это электронное счастье – Toyota Hilux Surf 1996г. Движок - 1KZ-TE., KZN185W.- Инструмент и крепеж: пассатижи, кусачки, нож, паяльник, дрель, отвертка, пара саморезов, кусочек проволоки, моток изоленты, тестер-мультиметр, пластиковые хомуты-стяжки, ну и около 4-х метров обычного двойного многожильного провода для удлинения от блока до панели приборов и в дверь (зачем - ниже все будет описано подробно).

Покупал все электронные компоненты в интернет-магазине (в каком не скажу, дабы не реклама ) Если кому очень уж интересно пишите в личку. За все про все отдал менее 6 тыс. руб. это вместе с наложенным платежом (полгода назад).

Ну что ж, бежим в магазин, покупаем 3, а лучше 4 баночки пива, и в гараж.

2. Установка внешних устройств.

Начинал я с установки всех внешних датчиков, модулей, концевиков.Модуль приемопередатчика с антенной приклеил на лобовое стекло по центру.

Картинка тут - http://i045.radikal.ru/0908/18/3ba2660ec2ae.jpg

Обшивку левой стойки надо снимать, как и зеркало в салоне. Светодиод закрепил на левой стойке, просто проковыряв дырочку в обшивке отверткой, почему на левой, а все очень просто – не смог открутить ручку с водительской стороны, чтоб снять обшивку – шлицы в болтах были съедены, соответственно провод от приемопередатчика тоже проводил слева. Кто сможет открутить, могут все это сделать справа. Провод пропустил под обшивкой крыши, правда пришлось немного помучится. Как-то там мудрено больно с нишами и полостями было, но с помощью тонкой сталистой проволочки, к которой я примотал изолентой провод и какой-то матери, раза с двадцатого попал проводом куда было нужно. Длины штатных проводов вполне хватило до центрального блока.

Картинка тут - http://s54.radikal.ru/i144/0908/51/fe6dd4e25e50.jpg

Двухзонный датчик удара приклеил на двусторонний скотч под панелью приборов около ног. Может я и не там прикрепил, советуют его крепить к кузову, можно и в центральном тоннеле, там как раз есть место, просто тут у меня до этого стоял отдельный турботаймер, я его снял (в сигнализации он встроен), а декоративная панель оказалась попорчена вот я и закрыл эти царапки, зато доступ к регулировке чувствительности превосходный. А в первое время регулировать придется часто, чтоб не срабатывала от проезжающих мимо грузовиков и придурков на БМВ с прямотоком. А то частое срабатывание сигнализации, без особой причины, во дворе дома может привести к различным последствиям, начиная от банального крика с балкона, заканчивая кирпичем на крыше авто, и такие случаи бывали.

Картинка тут - http://s40.radikal.ru/i090/0908/b3/27f6fefd2493.jpg

Центральный блок очень удачно поместился в центральной консоли за блоком управления климатом, просто его привязал проволокой за одно ухо, второе получилось зажато и не требовалось крепить, чтоб не громыхал – обклеил двухсторонним скотчем.

Картинка тут - http://s56.radikal.ru/i152/0908/b9/86bb97203941.jpg

Датчик температуры прикрутил на двигатель, соответственно сирену под капотом закрепил, концевик капота там же. Все соединения паял и изолировал, Сверлить пришлось всего два отверстия на алюминиевой пластине для крепления концевика, все остальные дырочки и болтики штатные. Сервисную кнопку Valet крепите в салоне куда душе угодно, только чтоб кроме вас никто не знал где она.

3. Установка модуля управления стеклоподъемниками

Снятие обшивки водительской двери не должно вызвать сложностей. Все стандартно: ручка -шурупы - обшивка на клипсах. Кроме того, необходимо снять обшивку в районе правой ноги, для того чтобы протянуть провод из салона в дверь. Находим место для блока (см.фото) и прикручиваем его двумя саморезами. Место выбирал, чтоб поместился под обшивку двери, там как раз в этом месте есть выштамповка. Под саморезы герметик рекомендую – чтобы не выкручивались, ну или краску.

Картинка тут - http://s07.radikal.ru/i180/0908/a3/305426990e84.jpg

Модуль подключаем к проводам центрального блока управления стеклоподъемниками на двери водителя перед разъемом (см. фото). Провода подключаем согласно табличке. Причем процесс подключения управляющих проводов на моторчики стеклоподъемников выглядит следующим образом: необходимо найти соответствующий провод, приходящий на главный переключатель управления стеклоподъемниками (на двери водителя), перерезать его, далее на конец провода со стороны разъема подключаем одноцветный провод, а к концу провода со стороны моторчика стеклоподъемника – двухцветный провод.

Кроме того, необходимо подключить выход дополнительного канала №4 сигнализации для управления стеклоподъемниками. На моей сигнализации он отрицательный, но некоторые сигнализации могут выдавать и положительный. Протянул провод от центрального блока сигнализации до модуля управления стеклоподъемниками через штатную гофрированную трубку в стойке двери и надежно закрепил провод в двери, чтоб его не затянуло опускающимся/поднимающимся стеклом. Таким образом протянутый «СИНИЙ» провод от 18-ти контактного разъема сигнализации подключаем к «ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ» проводу модуля управления стеклоподъемниками. Провода +12В и (-)масса можно подключить к любому постоянному источнику, который находим при помощи тестера-мультиметра. Оставшиеся провода изолируем и крепим к двери, чтоб не болтались.В общем, принцип работы модуля прост: стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи управляющего импульса от сигнализации, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключается на следующее. В выключенном состоянии выводы каждого канала замкнуты между собой: «БЕЛЫЙ»–«БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ», «СЕРЫЙ»–«СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ», «СИНИЙ»–«СИНИЙ/КРАСНЫЙ», «ЗЕЛЕНЫЙ»–«ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ». При постановке на охрану управляющий импульс дополнительного канала сигнализации приходит на модуль и последовательно размыкаются выводы и маркированный «БЕЛЫЙ» вывод подключается к +12В, «СЕРЫЙ» вывод подключается к +12В, «СИНИЙ» вывод подключается к +12В, «ЗЕЛЕНЫЙ» вывод подключается к +12В.

Все соединения паяем, изолируем. Подключаем к центральному блоку сигнализации «+12В» и «-», подключаем модуль приемопередатчика с антенной, опускаем все стекла, и нажимаем кнопку на брелке сигнализации «поставить на охрану», наслаждаемся созерцанием процесса автоматического поднятия стекол, ну или не наслаждаемся, а ищем причину, почему же епт, не работает .

Для особо щепетильных и не верующих на слово, вот схемка:

http://i070.radikal.ru/0908/2e/2125b75a220e.jpg

После тщательного обматывания изолентой висящих проводов, и закрепления их на двери, ставим на место обшивку и ручки двери. Курим, пьем пиво, беседуем с напарником о дальнейших действиях, или если его нет, мысленно в голове прокручиваем: все ли мы запаяли-заизолировали :-). Кстати, небольшой совет: если вы не хотите чтоб стекла поднимались полностью (особенно в жару пригодится), надо немного приспустить все стекла на нужную Вам высоту и нажать кнопочку блокировки стеклоподъемников. Теперь, при постановке на охрану до конца поднимется только стекло водителя, остальные останутся в том же положении.

4. Подключение к центральному замку

Ну тут савсем все просто: снимаем нижнюю декоративную панель под рулем (3 шурупа + 1 болт). Справа внизу под блоком предохранителей находим разъем интегрированного реле центрального замка (см. фото) и подключаем два провода от 6-ти контактного разъема подключения центрального замка сигнализации к двум проводам этого разъема (см. таблицу). Система центрального замка на Сюрфе с отрицательным управлением – следовательно два провода от 6-ти контактного разъема сигнализации скручиваем вместе и подключаем к кузову «-» (см. таблицу). Соответственно все соединения паяем, изолируем.

Вот еще схемка:

http://i002.radikal.ru/0908/e8/f6bed74ef51f.jpg

Разумеется, проверяем работает ли, подключив сигнализацию к «+12В» и «-» и подключив модуль приемопередатчика с антенной. Кстати функцию открывания отдельно только двери багажника я также не реализовывал, по причине банальной лени.

На следующем этапе пиво лучше не пить т.к. он очень ответственный, от того, как вы его проведете, будет зависеть заведется ваша машина дистанционно или попросту сгорит от замыкания. Шутка . Хотя……

5. Подключение к замку зажигания

Что приятно удивило, силовые провода 6-ти контактного разъема автозапуска двигателя данной сигнализации оказались раза в два толще проводов, которые стоят на машине. Ну да ладно. С этим подключением тоже вроде сложного ничего не было. Декоративная панель уже снята, поэтому просто вынимаем разъем из замка зажигания и подключаем все провода согласно табличке.Для подключения встроенной в сигнализацию цепи блокировки стартера надо сделать следующее: разрываем цепь между замком зажигания и стартером, т.е. перекусываем «ЧЕРНЫЙ» провод разъема замка зажигания. «ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ» провод от сигнализации подключаем в разрыв цепи к концу провода со стороны замка зажигания, а «ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ» провод от сигнализации подключаем в разрыв цепи к концу провода со стороны стартера. ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННАЯ ПАЙКА И ИЗОЛЯЦИЯ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ!!! В принципе для более надежной защиты машины от несанкционированного запуска двигателя надо этот черный проводок разрывать не около замка зажигания, а максимально поближе к стартеру, возможно также подключить блокировку и с помощью внешнего реле. Но на мой взгляд делать все это бессмысленно потому что, если опытный угонщик залезет к вам в авто с СЕРЬЕЗНЫМ намерением угнать его, то уж первым делом он кинет провод от стартера до замка напрямую, и это займет несколько секунд. А от дилетантов и так сойдет, если еще после всех операций пайки-изолирования намертво стянуть все провода хомутами в один пучок, то вообще будет хорошо. Проверять запуск двигателя на данном этапе бессмысленно т.к. не подключен «СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ» провод 18-ти контактного разъема сигнализации - контроль запуска двигателя, о чем ниже.

6. Заключительный этап, проверка, настройка.

Вот и добрались до заключительного этапа - подключение 18-ти контактного разъема сигнализации. В общем, по порядку. Все выходы дополнительных каналов сигнализации, кроме «СИНИЙ» – к нему подключен модуль стеклоподъемников, я заизолировал и стянул в скрутку, чтоб не мешали, и спрятал под панелью, т.к. в ближайшее время никаких дополнительных модулей подключать не собираюсь, также к этой скрутке добавил не нужные мне провода. Всего в скрутке находятся: «ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ», «ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ», «ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ», «ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ», «ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ», «ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ», «ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ». Назначение этих проводов подробно описано в инструкции к сигнализации, и по необходимости их можно подключить.- «ОРАНЖЕВО/ФИОЛЕТОВЫЙ» - вход отрицательной кнопки стояночного тормоза. Его я подключил к проводу, который уже был на моей машине протянут от ручника. Для того чтоб самому его протянуть думаю сложного тоже ничего нет. Надо снять бокс-подлокотник и разобрать центральный тоннель. Нужна отвертка и отвернуть несколько шурупов. Необходимо чтоб на этом проводе появлялся «(-) масса» при поднятии ручника, а взять его как не оттуда не знаю как. Дело в том что без (-) на этом проводе, читай: если ручник не поднят, не работает ни автозапуск двигателя, ни турботаймер, более того, когда приехал, поднял ручник, повернул ключ зажигания в положение ВЫКЛ включается турботаймер на определенное время и если в это время ручник опустить то машина заглохнет. Также в режиме охраны сигнализации пропадание отрицательного потенциала на этом проводе вызовет срабатывание сигнализации. Ну если вообще не хотите заморачиваться, то можно подключить его к «-» постоянно.- «СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ» - вход отрицательной кнопки дверей. Его пришлось искать на панели приборов. Для этого: при снятой нижней декоративной панели, откручиваем 3 шурупа окантовки панели приборов, опускаем руль вниз и вынимаем эту окантовку, там всего одна защелка слева. Откручиваем 4 шурупа крепления непосредственно самой панели приборов и осторожно вынимаем из ниши, только не полностью, а правый край чуть больше, чтоб руку можно было просунуть. Сзади панели отключаем 3 разъема, вынимаем панель и получаем это:

Картинка тут - http://i067.radikal.ru/0908/c4/4625e44c833b.jpg

На белом разъеме ищем белый с красной полосой провод – это и есть отрицательный вход кнопок дверей, к нему и подключаемся.- «ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ» - положительный выход на левые поворотники – на синем разъеме панели приборов ищем зеленый провод с желтой полосой и к нему подключаем.- «ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ» - положительный выход на правые поворотники – на синем разъеме панели приборов ищем зеленый провод с черной полосой и к нему подключаем. Подключение на поворотники необходимо чтоб машина моргала ими при срабатывании сирены и еще в нескольких случаях. Можно подключить и на габаритные огни. И подключать надо так же раздельно лев/прав как написано, в противном случае, если их соединить, то при включении любого поворота в движении, моргать будут ВСЕ поворотники.- «ЧЕРНЫЙ» - масса «-» прикручиваем к любому болту в салоне, который закручен в кузов авто, потом болт хорошо затянуть, обязательно проверить наличие (-) тестером-мультиметром. - «СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ» - вход контроля оборотов двигателя по тахометру или генератору. Правильное подключение этого провода очень важно для работы режимов дистанционного запуска двигателя и турботаймера, о чем уже говорилось выше. Если двигатель не заводится дистанционно, в первую очередь проверяем, правильно ли мы подключили этот провод. Вариант подключения каждый выбирает сам. Принцип работы и проверка правильности подключения подробно описаны в инструкции к сигнализации. Я его подключил к таходатчику. Находим на синем разъеме панели приборов черный провод и к нему подключаемся.Несколько проводов все-таки придется тянуть в моторный отсек. Для этого надо найти металлическую трубку диаметром 3-5 мм с помощью нее делаем отверстие в резинке на задней стенке моторного отсека через которую проходит тросик открытия капота. Эта резинка находится в моторном отсеке слева, рядом с вакуумным усилителем тормозов. Потом через эту трубку проводим в моторный отсек следующие провода от 18-ти контактного разъема сигнализации, главное перед пайкой проводов не забыть вынуть трубку:1) «ОРАНЖЕВЫЙ/СЕРЫЙ» - вход отрицательной кнопки капота. Его подключаем к концевику который мы заранее закрепили в моторном отсеке, далее к нему же подключаем один из проводов от датчика температуры, закрепленном на двигателе, второй провод от датчика температуры надо подключить к корпусу авто, причем полярность этого подключения не важна.2) «СЕРЫЙ» - положительный выход на сирену. Его подключаем к БЕЛОМУ проводу на сирене. Кроме того, саму сирену тоже надо подключить к питанию. На сирене красный провод – к постоянному +12В, черный провод к корпусу авто.3) «КРАСНЫЙ» - питание +12В – его подключаем к клемме «+» аккумулятора.После подключения проводов проверяем режимы сигнализации. Настройка дополнительных функций и порядок работы подробно описаны в инструкции к ней, на этом останавливаться, думаю, не имеет смысла. Каждый сделает это в соответствии со своими потребностями. После проверки ВСЕХ подключенных функций сигнализации проверяем, все ли мы правильно припаяли-заизолировали. Аккуратно формируем из проводов жгут, и притягиваем его обычными пластиковыми стяжками, чтоб не болтались, к проводам уже закрепленным под рулем. Ставим на место панели. Уффф. Все. Допиваем остатки пива и довольные идем домой.

Еще несколько слов о необходимости установки той или иной модели сигнализации. В первую очередь она призвана защитить авто от посягательств других лиц. Но мне кажется, исходя из нынешней оснащенности угонщиков различными техническими приспособлениями, одной сигнализации будет мало, необходим целый комплекс различных устройств. Но и нагромождать машину кучей всяких противоугонок тоже мне кажется немного не рационально. Лично я ставил себе сигнализацию в первую очередь отпугивать мелких хулиганов и из-за ее сервисных функций: дистанционный запуск двигателя, автозапуск, турботаймер. Согласитесь приятно в мороз садиться в уже прогретую машину – нет необходимости выходить на улицу. Опять же когда на работе, машина стоит на улице, а морозы зимой у нас доходят до -30С, (качество соляры тоже оставляет желать лучшего) просто ставим автозапуск по снижению температуры двигателя допустим до -10С, в итоге в большой мороз машина уже никогда не замерзнет. Только надо быть внимательным, когда ставишь машину в гараж. А в отношении противоугонных свойств… мне кажется, если кто и решил угнать машину (профессионал конечно) то угонит, чтоб там не стояло, хоть GPS . Если у кого что не получилось – пишите, постараюсь помочь.

P.S. О дополнительных каналах сигнализации.

Есть несколько мыслей, куда их можно приспособить. Во-первых, я уже упоминал о том, что хотелось бы подключить на кнопку на брелке стекло задней двери. Во-вторых, на панели справа есть кнопочка повышения оборотов двигателя, чтоб в мороз быстрее прогревался, как к ней подключиться пока не разобрался, но думаю это тоже небольшая проблема. Любые идеи приветствуются.

sites.google.com

Смотрите также