Чем лучше покрыть днище автомобиля от коррозии
Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии?
Основной несущий элемент машины – это ее кузов. А днище является той платформой, на которой он держится. Именно поэтому, приобретая машину, покупатель должен в первую очередь обратить внимание на состояние этих двух элементов авто. Наличие коррозии на них – весомый повод отказаться от покупки, ведь коррозия – враг номер один для металлических изделий и конструкций.
Но что если коррозией кузов покрылся позже – во время эксплуатации авто?! Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии? Или, может, можно вообще ничего не делать? Давайте разбираться.
Стоит ли бояться коррозии?
На самом деле с коррозией шутки плохи:
- из-за нее в днище могут образовываться дыры;
- коррозия снижает прочность конструкции кузова, что приводит к деформации, прогибам и перекосам, нарушению развал-схождения колес;
- кроме того коррозия может запросто «съесть» ваше авто, стать причиной аварии.
Согласитесь, все это весьма серьезные аргументы для того, чтобы задуматься над обработкой днища и кузова антикоррозийными средствами.
Антикоррозийные средства: какими они могут и должны быть?
Средство для обработки днища автомобиля для успешного выполнения своих функций должно обладать определенными характеристиками — должно быть:
- с высоким показателем адгезии защитной пленки к заводскому покрытию;
- прочным и износостойким, так как «работать» ему придется в условиях не самых лучших ( грязь, дождь, пыль, камни и тому подобное);
- способным выдерживать довольно высокие температуры, быть эластичным, проникать во все мельчайшие поры краски и не растворяться в воде.
В соответствии с данными характеристиками днище авто чаще всего прокрывают следующими средствами:
1. Сланцевая мастика.
После нанесения на днище авто она образует пленку, которая обеспечивает практически полную гидроизоляцию металла.
2. Резинобитумная мастика.
Характеризуется устойчивостью к низким/высоким температурам, а также к воздействию гравия. Данный вид мастики образует на днище эластичный слой, который почти не подвергается деформации, вот почему данное средство обработки особенно рекомендуется тем, кто постоянно использует автомобиль в холодное время года.
3. Пушечное сало.
Последнее средство относят к так сказать народным: пушсало разогревают до нужной температуры (порядка 40 градусов), при необходимости разбавляют бензином и далее просто смазывают полученным средством днище авто.
Что выбрать?
Однозначно ответить на вопрос, чем лучше обработать днище автомобиля, вам смогут лишь специалисты СТО и то только после осмотра конкретно вашего автомобиля в конкретно вашем регионе (с вашим климатом, дорогами, условиями эксплуатации), поэтому не теряйте время и деньги на поиски самостоятельного ответа на поставленный вопрос, лучше сразу доверьтесь профессионалам.
Видео.
autoepoch.ru
Советы по выбору антикоррозийного средства: качественно боремся со ржавчиной кузова машины
С проблемой ржавчины или коррозийного разрушения кузова автомобиля рано или поздно сталкивается практически каждый автовладелец. Зачастую достаточно даже небольшой царапины или вмятины, лакокрасочное покрытие повреждается, и под действием воды и воздуха металл начинает ржаветь. Потому при первых же признаках ржавчины или коррозии важно своевременно обработать поражённый участок, предупредить дальнейшее распространение ржавчины по кузову машины. Именно для таких целей и существует преобразователь ржавчины для авто. Конечно же, убрать полностью повреждение он не сможет, однако ему под силу избавиться от следов поражения и предотвратить дальнейшее разрушение металла.
Антикоррозионная обработка кузова автомобиля
Что такое преобразователь, принцип действия, его состав
Преобразователь ржавчины для авто — это химический раствор. Он применяется для восстановления и защиты всех металлических частей кузова от коррозии. Им обрабатывают как метал в любом месте кузова, так и дополнительно пороги, арки колёс, сварочные швы и стыки.
Главной составляющей этих средств является кислота, чаще всего ортофосфорная. При обработке поражённого коррозией участка он сначала восстанавливает повреждённые оксиды железа, а потом, для предотвращения дальнейшего распространения коррозии, закрывает повреждённый участок тонким защитным слоем, препятствующим доступу влаги и воздуха к металлу. При обработке кислотными составами на поверхности металла образуется слой ортофосфата.
Сегодня существуют и преобразователи на основе солей цинка, к примеру, широко известный преобразователь ржавчины Цинкарь. При обработке на поверхности металла образуется неактивное цинковое соединение, плёнка, которая защищает метал от ржавчины. Это схоже с оцинкованием металла.
Цинкарь — преобразователь ржавчины на основе солей цинка
В последнее время всё большей популярностью пользуются химические плёнкообразующие составы, или так называемые грунтовочные модификаторы ржавчины. Они одновременно способны выполнять несколько функций: борьба со ржавчиной и защита от коррозии. А ещё они подготавливают поверхность для дальнейшей покраски.
Также практически все преобразователи содержат пигменты, ингибиторы, биоциды и другие вещества для улучшения защитных свойств такого покрытия.
Как выбрать лучший преобразователь?
Выбирая хороший преобразователь, важно помнить, что любое качественное средство должно обладать определёнными характеристиками. А именно:
- Иметь хорошую сопротивляемость коррозии;
- Формировать на обработанной поверхности прочный защитный слой;
- Бороться с проявлениями коррозии и ржавчины и предотвращать их появление;
- Иметь хорошее сцепление с металлом;
- Быть огнестойким, пожаро- и взрывобезопасным;
- Быть нетоксичным для человека или окружающей среды.
Это основные требования к хорошему средству по борьбе с коррозией металла. Однако сказать какой именно подойдёт вам, что будет лучше в том или ином случае сложно. При выборе нужно учитывать специфику обрабатываемой поверхности, особенности использования транспортного средства и, конечно же, качество преобразователя.
Грунтовочный модификатор ржавчины
Подбираем модификатор ржавчины для скрытых поверхностей
Скрытые и труднодоступные места постоянно подвергаются атаке коррозии. В таких местах с целью максимальной защиты следует брать водоотталкивающий и эластичный материал. К ним относят преобразователи на масляной или восковой (парафиновой) основе. Такие модификаторы прекрасно зарекомендовали себя при обработке труднодоступных, скрытых мест. Они однородны, не разрушают краску автомобиля, имеют хорошее сцепление с металлом, прекрасно пропитывают все, проникают в поражённые участки металла, даже в микротрещины. На поверхности обработанного участка они формируют эластичную плёнку.
Важно учитывать, что если вы выбираете преобразователь для внутренней стороны кузова, то здесь лучше брать масляные. Они лучше парафиновых, так как не высыхают и способствуют проникновению даже в самые мелкие трещины. Однако у них есть один существенный недостаток, они боятся механических повреждений, отлетевший камушек, ветка, или что-то другое может спокойно снять часть вновь созданного защитного покрытия и кузов начнёт опять ржаветь. Именно потому их нельзя применять снаружи кузова, или там, где возможно воздействие на место обработки извне (место с чем-то контактирует). В таком случае лучше выбрать восковые или парафиновые. Они прекрасно защитят автомобиль от коррозии, одинаково хорошо ложатся как поверх краски, так и на неокрашенную поверхность. К тому же они более устойчивы к внешним деформациям. Но заполнить все мелкие трещины им сложнее.
Для внешних поверхностей
Внешние поверхности, такие как арки колёс и пороги также подвергаются коррозии, ведь они постоянно контактируют с камнями, летящими из-под автомобильных колёс. Для таких целей масляные и парафиновые преобразователи не подойдут, так как защитная плёнка будет частично или полностью уничтожена при первой же поездке. Для обработки внешних поверхностей есть совершенно другие средства, к примеру, мастики на основе битума или каучука. Они отличаются отличным сцеплением с металлом, эластичны, не боятся деформаций и механических повреждений. Их наносят достаточно толстым слоем на поверхность, до 0,4 мм. При этом помимо защитной функции они будут выполнять и шумо- и виброизоляционную. Помогут уменьшить частоту колебаний кузова или силовых деталей.
В этой категории стоит выделить сланцевые мастики. Они предназначены для обработки арок и днища с внешней стороны. После обработки на поверхности образуется достаточно толстая плёнка, которая не допускает попадания влаги на металл.
Не менее популярны резиново-битумные мастики. Ими можно обрабатывать арки колёс и днище и изнутри, и снаружи. Они устойчивы к растрескиваниям, к перепадам температур. Если автомобиль планируется использовать где-то в северных районах, то лучше брать такую мастику, так как она сохраняет свои свойства даже в 60-градусный мороз. Также есть и битумно-каучуковые мастики. Ими можно обрабатывать кузов как снаружи, так и изнутри. Обработке подлежат все неокрашенные части, в том числе багажник и пол салона изнутри. В состав этих антикоров достаточно часто добавляют частички металла (алюминия, бронзы, цинка). Это позволяет увеличить прочность защитного покрытия.
Под покраску
Для того чтобы убрать следы коррозии и подготовить металл к дальнейшей покраске можно использовать преобразователи-грунтовки. Они отлично справляются со ржавчиной и коррозией и одновременно подготавливают обработанную поверхность под покраску.
Они имеют прекрасное сцепление с металлом, убирают следы коррозии, маскируют слабый участок, грунтуют поверхность под покраску.
И напоследок
Для защиты вашего авто о коррозии имеет огромное значение правильный подбор антикоррозийного средства. Делать выбор нужно, прежде всего, исходя из условий использования, поставленных задач и технических параметров самого средства. Важно учитывать для каких именно поверхностей этот преобразователь рекомендован.
Однако правильный подбор — это далеко не всё, на что стоит обращать внимание. Крайне важно правильно подготовить поверхность и нанести средство, подготовить условия, рекомендованные производителем для застывания или высыхания. Только все в совокупности обеспечит защиту кузова вашего авто на длительное время.
rating-avto.ru
Кузовной ремонт автомобилей - основные виды кузовных работ
Своевременный кузовной ремонт и покраска автомобиля позволит значительно продлить жизнь транспортному средству. Ведь кузов является самым дорогостоящим элементом в автомобиле, поэтому владелец должен периодически осматривать не только верхние и боковые части авто, но и заглядывать под днище.
Чем раньше автовладелец обнаруживает кузовные проблемы и приступает к их решению, тем дешевле обходится ему ремонт. Самый безобидный скол обнажает металл, который становится беззащитным перед коррозией. И вот уже через год ржавчина разрушает целостность металлического элемента, образуя сквозное отверстие.
Классификация кузовного ремонта
В современных автомобилях производители используют разные материалы при изготовлении кузовных элементов. Наиболее популярными материалами являются:
- сталь,
- сплавы алюминия,
- пластик.
Соответственно при эксплуатации авто у каждого из них возникают те или иные проблемы, которые можно классифицировать на несколько групп:
- Нарушение целостности лакокрасочного покрытия не только ухудшает внешний вид авто, но и угрожает металлическим деталям кузова появлением коррозии. Чем дольше будет откладываться ремонт, тем он будет серьезнее и дороже. Однако, чтобы немного сэкономить, можно покрасить автомобиль и своими руками.
- Образование вмятин на металлических кузовах происходит по разным причинам. Небольшие вогнутости, которые появляются без нарушения лакокрасочного покрытия, достаточно безобидны. Если внешний вид кузова не сильно страдает от такой вмятины, то об ее существовании можно забыть. Если же вмятина сопровождается сколами, трещинами и царапинами, то оттягивать ремонт не стоит.
- Трещины кузовных элементов чаще всего появляются в пластиковых деталях, таких как бампера и обвес. Если не обращать на них внимания, то от вибрации и воздействия атмосферных явлений происходит увеличение повреждения. В конечном итоге деталь может просто развалиться во время движения. Рекомендуем изучить инструкцию по ремонту бампера своими руками
- Возможность восстановления аварийных кузовов зависит от степени их повреждения. При сильном нарушении геометрии каркаса иногда проще продать остатки авто на запчасти, чем восстановить такой кузов. Чтобы придать машине первоначальную форму, требуется специальное дорогостоящее оборудование и квалифицированные специалисты. Однако при наличии "прямых" рук, в некоторых случаях кузовной ремонт можно выполнить и своими руками, как на видео в конце этой статьи.
Виды кузовного ремонта
Для ремонта кузова автомобиля требуется не только много инструментов, специальных приборов, но и хорошие навыки в каждом виде работ. Редкий мастер-кузовщик может похвастаться высокой квалификацией при выполнении сварки, рихтовки, шпатлевки и покраски одновременно.
Весь кузовной ремонт можно разделить на следующие виды:
Косметический ремонт ЛКП автомобиля
Устранение незначительных повреждений кузова можно устранить не только в автомастерской, но и в своем гараже. Особенно когда хозяин автомобиля заботится о предотвращении коррозионных процессов.
Негативное влияние царапин, сколов и других мелких повреждений защитного слоя краски можно нивелировать своими руками. Для этого потребуются такие материалы, как:
- наждачная бумага,
- шпатлевка,
- растворитель 646,
- грунтовка и краска.
Автомобилисту необходимо запастись терпением и не торопить события. Свежее повреждение достаточно очистить от пыли и грязи, а затем протереть ветошью, смоченной в растворителе. После высыхания поверхности наносится слой грунтовки при помощи тонкой кисти или поролонового тампона. А после полного высыхания грунтовки наносится краска. Если краска удачно подобрана, то закрашенная царапина или скол не будут выделяться.
Появление следов коррозии требует предварительной механической обработки. Для этого подойдет наждачная бумага, а еще лучше пескоструйная обработка. Тонкое сопло пескоструйного пистолета позволяет очищать поверхность любой площади и формы. Очищенный металл обезжиривается растворителем, а затем ремонтный участок выравнивается при помощи шпатлевки. Производить шлифование следует после полного отвердения материала.
Выровнять поверхность не всегда удается одним слоем. Поэтому шпатлевку можно наносить повторно после шлифования и обезжиривания. Как только состояние ремонтного участка удовлетворит мастера, останется выполнить грунтование и окрашивание.
Ремонт днища автомобиля
Большинство автопроизводителей обрабатывают днище машины специальными мастиками. Они способны успешно бороться с коррозией не один десяток лет (смотрите, чем лучше обработать днище). Важно, чтобы целостность защитного слоя не была нарушена.
Однако при езде по проселочным, луговым и лесным дорогам днище автомобиля может повреждаться. И если своевременно не защитить оголенный металл, то уже через год в полу машины возникнут сквозные отверстия. Ремонт защитного слоя днища выполнить несложно, только не совсем удобно. Обязательно нужно использовать очки или защитные маски, чтобы предохранить глаза от попадания абразива и лакокрасочного материала.
Кроме наждачной бумаги, растворителя и грунтовки необходимо дополнительно приобрести ещё и битумную мастику.
Поврежденные участки днища очищаются от грязи и ржавчины. После этого при помощи растворителя удаляются остатки пыли и жирные пятна. Металл сначала грунтуется, а после высыхание обрабатывается мастикой.
Обработка внутренних полостей кузова
В каждом автомобильном кузове есть много мест, куда добраться автомобилисту не представляется возможным. Среди них самыми уязвимыми становятся:
- внутренние поверхности лонжеронов,
- ниши дверей и крышки багажника,
- пороги.
Чтобы не допустить образования очагов коррозии, следует делать профилактическую обработку защитным средством типа "Мовиль". Лучше всего использовать компрессор и пистолет со специальной насадкой. Краскопульт имеет удлиненный "ствол" с соплом, через которое происходит разбрызгивание защитного материала внутри ниши кузовного элемента. В некоторых случаях можно воспользоваться традиционными "масленками" и автомобильными шприцами.
Густая мастика перед обработкой разводится в подходящем растворителе или разогревается на водяной бане. При использовании защитных компонентов в баллонах нужно только встряхнуть его содержимое и применить соответствующую насадку. Читайте подробней и смотрите видео об антикоррозийной обработке автомобиля.
Ремонт вмятин на кузове автомобиля
В настоящее время для борьбы с вмятинами используются новые технологии. Они позволяют выровнять поверхность кузовного элемента, не прибегая к шпатлеванию и покраске (смотрите подробный материал об удалении вмятин без покраски). Такое восстановление возможно только тогда, когда лакокрасочный слой не нарушен. При наличии сколов и отслоений во вмятине придется прибегнуть к традиционным операциям.
И так, в первую очередь необходимо попытаться уменьшить глубину и площадь вогнутого участка. Для этого с внутренней стороны кузовного элемента нужно приложить дозированную силу с помощью подходящего инструмента. Это может быть монтировка, отвертка, рукоять молотка и т. д. Чтобы не поцарапать изнутри кузов, следует использовать резиновые наконечники. Кусок резины крепится к инструменту при помощи изоленты или отрезка веревки.
Когда удастся максимально выровнять вогнутость, следует переходить к очистке поверхности, шпатлеванию, грунтованию и окрашиванию.
Капитальный ремонт кузова автомобиля
Когда кузову автомобиля требуется комплексный ремонт, неизбежно придется обращаться к профессионалам. Ведь кроме особых навыков при капитальном ремонте кузова требуется и специфическое оборудование и приспособления.
Часто для решения кузовных проблем не обходится без применения сварки. И если сделать латку на лонжероне можно даже самодельным сварочным аппаратом, то на тонких кузовных элементах работу нужно выполнять полуавтоматом в среде углекислого газа.
Исправление конфигурации некоторых деталей кузова возможно при наличии в гараже стапеля. Применение молотка, кувалды и лома не позволят точно восстановить геометрию кузова, а впоследствии это станет причиной повышенного износа шин и деталей подвески.
Перед выбором способа кузовного ремонта следует учитывать целый ряд факторов. Небольшие повреждения кузова автолюбители могут исправить своими руками. Если же требуется капитальный ремонт кузова, а также когда автомобилист выдвигает высокие требования к внешнему виду любимой машины, лучше обратиться к проверенным мастерам кузовных дел.
Видео про кузовной ремонт (вытяжку) автомобиля своими руками
unit-car.com
Виды автомобильных грунтовок
Грунтование – одна из самых важных ступеней в защите металла от вредоносной окружающей среды. Рассмотрим, какими составами происходит грунтовка автомобиля своими руками и стоит ли покупать грунт-аэрозоль.
Слои ЛКП
Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть покраски своими руками в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию. На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:
- первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
- вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
- краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
- лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.
Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.
О компонентах
По типу составов существуют два основных типы грунтовок:
- однокомпонентные;
- двухкомпонентные.
Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются. Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести. Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.
Первичные грунтовки
Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла. Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов. Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.
Также вы можете услышать о «реактиных» либо «травящих» типах материалов. Все эти 3 названия применяются для обозначения первичного типа грунтов. Обобщенно их еще называют кислотными.
Применение
Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.
Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.
На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.
Для локального ремонта кузова лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.
Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.
Грунты эпоксидного типа
Эпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.
Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.
Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу. Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться. Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.
Вторичные грунты
Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в своей основе акрилатовые смолы. Для некоторых типов материалов акриловые грунты могут использоваться как изолирующие. Также используются как ремонтные, если не предполагается последующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой достаточно положить более толстый слой грунта. Но вывести идеально ровную плоскость таким способом можно лишь в случае едва заметных вмятин.
Основное предназначение вторичного слоя – создание «подушки» между металлом и базовым слоем ЛКП. Особенно это актуально для порогов и днища, где «подушка» будет амортизировать удары камней. Даже самая мелкозернистая шпаклевка после высыхания будет иметь поры. Именно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровную поверхность кузова.
Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старым ЛКП, с которой предварительно необходимо оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, достаточно покрыть одним слоем. А вот для качественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Обязательно соблюдайте требования межслойной сушки.
Что такое нешлифуемый грунт
Обычный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль или банка, после нанесения оставляет грубую шагрень. Поэтому его нужно перешлифовывать абразивами (в зависимости от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).
Технология покраски «мокрый по мокрому» предполагает использование специальных грунтов. Они хорошо растекаются, не оставляя шагрени. Такой метод значительно экономит время, но требует определенной доли профессионализма. Поэтому выполнить такой ремонт кузова своими руками крайне сложно. Вам даже не удастся найти аэрозоль, так как нешлифуемая грунтовка для автомобиля не фасуется в баллончики.
Советы по нанесению
- Будь то обработка порогов или зоны у лобового стекла, каждый процесс начинайте с обезжиривания. Обязательно нужно оттереть битумные пятна, смыть жировые отложения.
- Используйте давление воздуха, рекомендуемое инструкцией материала (возможны корректировки для разных систем распыления). Разумеется, аэрозоль вам таких забот не доставит.
- Соблюдайте пропорции при разбавлении грунта (указаны на этикетке).
После финальной обработки порогов поверхность рекомендовано покрыть гравитексом.
AutoLirika.ru
Жидкая шумоизоляция: стоит ли ей доверять?
Жидкую шумоизоляцию для авто позиционируют как покрытие, которое способно эффективным образом делать поглощение посторонних шумов, осуществлять защиту деталей авто от коррозии и малых повреждений, причем применять его можно и изнутри, и снаружи. Так ли это?
Насколько эффективна жидкая шумоизоляция автомобиля ?
Выполнить обычный процесс шумоизолирования, т.е. звукоизоляцию с применением звуковых поглощающих матов, в обновленных типах авто с каждым годом всё тяжелее. Да и качество подобной шумоизоляции может оставлять желать лучшего.
Жидкая звукоизоляция машины считается наиболее подходящим и применимым способом, с помощью которого производят процесс звукопоглощения в том числе на дне автотранспортного средства и колесных арках. Помимо этого, структура жидкой шумоизоляции дает возможность наносить её на скрытые части кузова. В подобных вариантах применять обыкновенные противошумные маты не следует. Проблема в том, что маты, поглощающие звук, впитывают в себя и воду, и биохимические реагенты. Вместе с тем, жидкая шумоизоляция лишена подобного рода недостатков.
Стоит понимать, что во многочисленных нынешних автомобилях в качестве главных источников шума предстают непосредственно колесные арки и дно авто, на которые при езде попадает песок, небольшие камни и многие другие вещи. Стоит отметить, что такая шумоизоляция не только отлично изолирует звук, но и в определенной степени считается высоконадежной защитой от ржавчины.
Какой может быть жидкая шумоизоляция?
Представлена жидкая шумоизоляция в виде:
1. Шумопоглощающей пасты для нанесения аэрозолем;
2. Защитного препарата на основании синтетической резины;
3. Двухкомпонентной вибропоглощающей мастики;
4. Резинобитумной мастики.
Жидкая шумоизоляция автомобиля: цена, плюсы и минусы
Главным превосходством является скорость по выполнению шумоизоляции, ведь не требуется разбирать автомобиль целиком. После обработки арок и дна авто, шум в салоне машины уменьшается приблизительно на пять децибел. Этот существенный показатель станет заметен при езде по пересеченной местности или гравийной дороге.
О том, как накопить на машину можно узнать
в нашей статье. Хотите научиться правильно прикуривать автомобиль от автомобиля? Смотрите инструкцию тут.
Работает ли экономия топлива магнитами — узнать можно здесь.
Целиком звуки подвески попросту будут погашены благодаря слою резины на составляющих кузова. Изолирование данным веществом ведется и изнутри салона. С легкостью возможно осуществить нанесению её изнутри на пол авто. Результат станет ещё лучше, так что езда определенно станет комфортней.
Общий вес напыления не превысит двадцати килограммов. Сравните это в традиционной шумоизоляцией, которая весит от часто больше пятидесяти кило.Недостатки жидкая шумоизоляция авто тоже имеет:
1. она долго сохнет (до трех суток);
2. составная часть стоит дороже, чем листовая звукоизоляция;
3. жидкая шумоизоляция будет уступать листовому аналогу в плане погашения вибрации кузова.
Процесс жидкой шумоизоляции Lexus LX570
Сам состав для звукоизоляции должного качества стоит от 1000 рублей. В то же время весь комплекс услуг по нанесению жидкой шумки в СТО обойдется вам примерно в 10 тысяч рублей.
Как ее использовать?
Жидкая шумоизоляция изготавливается на основе жидкой резины. Уже по окончанию нанесения и абсолютного просыхания состав приобретает текстуру резины, которая обладает прекрасными противошумными качествами. Ещё на стадии изготовления в состав включают специализированные добавки, с помощью которых слой звуковой изоляции делается водостойким, стабильным к влиянию различных веществ и стойким к иным отрицательным действиям.
Перед нанесением шумопоглощающего вещества дно и колесные арки необходимо основательно вычистить от грязи, а далее сделать обезжиривание с поддержкой спецсостава, в качестве какого сможет выступить и обыкновенный растворитель. После этого приступают к грунтованию поверхности.
Перед обезжириванием рекомендуется зачистить поверхность мелкозернистой наждачкой. После этого грунтовка будет действовать лучше. Только когда она высохнет можно приступать к непосредственной шумоизоляции.Материал наносится при помощи кисти или пульверизатора, причем лучше заранее озаботиться изоляцией частей корпуса, которые не должны быть звукоизолированы. Помните, что ехать на автомобиле можно только после полного высыхания жидкой шумоизоляции.
Если хотите сделать авто как можно более звукозолированным, можно совместить жидкую шумку с традиционной в виде шумопоглощающих матов.
Жидкая шумоизоляция автомобиля: что о ней нужно знать
Итог
Жидкая шумоизоляция имеет массу плюсов, однако применение одной только жидкой звукоизоляции не сделает автотранспортное средство заметно тише. Высококачественная шумоизоляция машины может быть сделана только при комплексном подходе к решению этой проблемы, то есть при использовании с другими видами шумки, так что использовать жидкую шумоизоляцию рекомендуется или в качестве временного решения, или же при обработке сложнодоступных участков.
ProCrossover.ru
Opel Senator — пусть и не молодой, но бизнес-класс
За последние годы в нашей стране увеличился спрос на новые автомобили. Однако подобная статистика, в основном, складывается из покупательской активности населения крупных городов. При этом большая часть страны по-прежнему не имеет финансов для приобретения автомобиля из автосалона. По этой причине люди предпочитают покупать недорогие подержанные автомобили.
Рынок автомобильного секонд-хэнда на сегодняшний день весьма широк, и на нем можно выбрать машину любого года выпуска и состояния. При этом немалое количество покупателей старается найти авто подешевле и, при этом, достаточно надежное. На первый взгляд задача кажется неразрешимой, однако в реальности существуют довольно неплохие предложения в ценовой рамке от 2000 долларов.
В числе подобных «нестареющих бойцов» – Opel Senator, который дебютировал на рынке в далеком 1978 году. Надо отметить, что машина изначально создавалась как флагман модельного ряда Opel, а потому вобрала в себя все передовые разработки в области автомобилестроения того времени.
Opel Senator оснащался мощными силовыми агрегатами в 2.5 и 3 литра, а также трехлитровым дизелем. Автомобиль получил полностью независимую подвеску со стойками типа McPherson в передней части и независимую подвеску на косых рычагах сзади. При этом штатной считалась автоматическая трансмиссия, а «механика» была доступна по заказу.
Тормозная система была полностью дисковая, причем задние диски имели диаметр 11 дюймов и были вентилируемыми. Кроме того, на автомобиле использовалась антиблокировочная система, что делала его одним из самых передовых в те годы. Возможно, именно фактор технического превосходства и позволил продержаться машине на конвейере вплоть до 1993 года.
Автомобиль, попавший к нам на тест, произведен в 1989 году и относится ко второму поколению Opel Senator, которое вышло в свет в 1987 году. Он оснащен 140-сильным силовым агрегатом объемом в 2.5 литра, сочетающимся с пятиступенчатой механической трансмиссией и прошел за эти годы чуть больше 200 тысяч километров.
Глядя на автомобиль, в первую очередь поражаешься его длине, которая составляет, без малого, пять метров. Кузов, несмотря на возраст, весьма неплохо сопротивляется коррозии, чему способствует неплохое качество заводского лакокрасочного покрытия и отсутствие серьезных аварий.
Дизайн Opel Senator до сих пор вызывает уважение солидностью и статью. Удачной находкой дизайнеров можно считать и решетку радиатора, «врезающуюся» в передний бампер, а также статную линию кормы с широкой остекленной стойкой в задней части кузова. При этом кузовные детали почти полностью оригинальные, что позволяет оценить труд дизайнеров «Опеля» в полной мере.
Ощущение солидности и основательности в полной мере чувствуется и в салоне автомобиля. Конечно, за минувшие годы он подрастерял былой лоск, однако ощущение качества не покидает ни на минуту. Панели выполнены из качественного пластика, на порогах – накладки из алюминия.
Руль, по нынешним меркам, конечно, большой, а панель приборов и центральная консоль старомодны. Однако при этом они дарят ощущение качества, которое весьма редко можно встретить в большинстве современных автомобилей не только бюджетного, но и среднего класса.
Оригинальным решением дизайнеров стали вертикальные дефлекторы обдува и часы на центральной консоли. Кроме того, необычным решением являются и дефлекторы бокового обдува, которые расположены на верхней части дверных карт. Подобное расположение имеет и чисто практическую функцию – при сильном морозе достаточно направить поток теплого воздуха на боковые стекла и лед растапливается почти мгновенно.
Данный автомобиль в «базовом» исполнении – с тканевым салоном и механической коробкой передач. Более дорогие версии в те годы имели весьма большой спектр оборудования, оснащаясь четырехступенчатым «автоматом», кожаным салоном и передними сидениями с большим количеством регулировок, в которые входило управление сиденьем по высоте, а также боковой и поясничной поддержкой. Впрочем, данный автомобиль тоже неплохо укомплектован для своих лет. В частности, здесь имеется гидроусилитель руля, полный пакет электроприводов, подогрев зеркал и велюровый салон.
Еще один аспект, который поражает в автомобиле – его простор. Спереди легко размещается водитель даже ростом 190 сантиметров, а сзади «Сенатор» предлагает вообще королевский уровень простора. Упереться коленями в спинки передних сидений практически невозможно, а мягкий, сродни домашнему, диван позволяет расслабиться и спокойно отдыхать.
Подобный комфорт даже вызывает ностальгию – современная мода на жесткие пассажирские сиденья далеко не всегда оправдана. При этом на заднем сиденье Opel Senator легко расположится трое рослых и довольно крупных пассажиров, что для современных авто также большая редкость.
На ходу Opel Senator до сих пор оставляет прекрасные впечатления. Заслуга в этом, главным образом, отменной плавности хода энергоемкой подвески и достойной шумоизоляции. Силовой агрегат также работает хорошо, легко вытягивая тяжелый автомобиль практически с холостых оборотов. Обгоны на трассе также даются легко, несмотря на кажущееся небольшое количество «лошадей» для почти двухтонного автомобиля.
Дело, вероятно, в том, что современные силовые агрегаты сильно «зажаты» растущими экологическими нормами, в угоду которым снижается отзывчивость на педаль «газа». Кроме того, «классический» мотор Opel Senator быстрее раскручивается до высоких оборотов, без заминок откликаясь на пожелания водителя.
Рулевое управление, конечно же, не является шедевром в отношении обратной связи, однако его возможностей вполне достаточно для уверенного контроля над автомобилем. При этом, благодаря длинной базе, автомобиль отлично стоит на прямой, не реагируя на колеи и выбоины асфальта. И это при том, что колеса здесь имеют лишь «четырнадцатую» размерность. Однако при этом резина обладает высоким профилем, что дополнительно способствует сглаживанию выбоин и неровностей.
Безусловно, во многом подобные показатели оправданы отличным техническим состоянием данного экземпляра автомобиля. Таких на рынке, к сожалению, встречаются считанные единицы. Чаще всего могут встречаться откровенно «заезженные» образцы, покупка которых может стать прямым путем к разорению.
Однако в случае, если попадается сравнительно «крепкий» экземпляр, покупка Opel Senator может стать вполне оправданной. При средних ценах на автомобиль около двух тысяч долларов Senator доступен и в обслуживании. В частности, на авторынках представлено достаточно большое количество запасных частей, которые продаются по вполне приемлемым ценам.
Однако здесь нужно учитывать и достаточно слабую распространенность автомобиля в России, что может вылиться в проблемы с приобретением кузовных деталей. При этом «авторазборки» также могут помочь слабо, поскольку «Сенаторы» там – не самые частые «гости». То же касается и оригинальных элементов светотехники и остекления.
Кузов Opel Senator нередко может доставить хлопоты владельцу. У многих экземпляров, несмотря на качественную покраску, начинает развиваться коррозия. Если ее очаги не устранять в скором времени, проблема может оказаться довольно серьезной, поскольку оцинковки кузов не имеет.
В особенности проблема актуальна для экземпляров, побывавших в ДТП и прошедших некачественную окраску. По этой причине при покупке автомобиля следует сразу обратить внимание на наличие ржавчины. Впрочем, если даже откровенно серьезных очагов коррозии нет, стоит сразу после покупки произвести дополнительные работы для защиты автомобиля.
В частности, стоит ликвидировать небольшие очаги ржавчины, которые в дальнейшем могут «разрастись», зашлифовав их, обработав преобразователем и осуществив подкраску. Кроме того, стоит уделить внимание днищу и порогам, также ликвидировав основные места появления коррозии и обработав защитным составом.
Для порогов отлично подойдет обработка битумными мастиками, которые называются в народе «антигравием». Им же стоит обработать кузов под бамперами и иные скрытые места, где может развиться коррозия.
Следует отметить, что обслуживание автомобиля довольно просто и может легко осуществляться самостоятельно. В этом заслуга большого простора в подкапотном пространстве и доступность всех основных узлов и агрегатов.
К слову, силовой агрегат весьма надежен и вполне неплохо «выхаживает» по 300-400 тысяч километров, а у рачительных хозяев и больше. Единственное, что ему требуется, своевременное обслуживание и качественное масло, менять которое стоит при пробеге в десять тысяч километров. Впрочем, данное требование актуально для любого автомобиля вне зависимости от того, новый он или подержанный.
Коробки передач также надежны, а «механика» вообще, по сути, неубиваема. При покупке, если в ходе тестовой поездки не возникло с ней проблем, достаточно просто заменить масло. При этом лучше не экономить и залить действительно качественную «трансмиссионку». Коробка отблагодарит улучшившейся мягкостью переключений и не будет «подмерзать» в зимнее время года.
Также при покупке стоит заменить все приводные ремни, поскольку резина от времени способная рассыхаться и терять свои свойства.
Весьма приятным моментом при эксплуатации Opel Senator является его нетребовательность к качеству топлива. Он легко «переваривает» 92-й бензин и при этом не выражает претензий в случае заправки топливом не лучшей кондиции.
Впрочем, злоупотреблять этим все же не стоит. Единственным недостатком здесь является весьма ощутимый расход топлива, который в городском цикле может достигать 14-15 литров на 100 километров. Впрочем, на трассе он снижается, и если автомобиль в нормальном техническом состоянии, средний расход равен 10-11 литрам.
Подвеска у автомобиля также достаточно хорошо выдерживает перипетии российских направлений, называемых дорогами. Заслуга в этом – в надежной конструкции рычагов и стоек, а также высоком клиренсе, что позволяет с легкостью преодолевать весьма крупные неровности.
Единственным серьезным недостатком является «слабость» сайлентблоков, которые могут требовать замены. При покупке лучше всего сразу же произвести анализ подвески и заменить требуемые детали. Кроме того, недолговечны и резинотехнические элементы, которые также лучше заменить. Если с этим тянуть, можно оказаться перед лицом гораздо более серьезных трат. Впрочем, произведя первоначальную ревизию подвески, о ней можно забыть надолго. К слову, втулки и сайлентблоки недороги, а потому ремонт не окажется разорительным.
Таким образом, Opel Senator представляет собой вполне интересный автомобиль, который может стать надежным помощником в семье с невысоким достатком. Единственной серьезной конструктивной проблемой автомобиля является слабая устойчивость кузова к коррозии и трудности с поиском кузовных деталей. Способен расстроить и высокий расход топлива.
Однако, несмотря на вышеперечисленные недостатки, автомобиль дарит высокий уровень комфорта и простора, имеет высокую вместительность и при этом весьма комфортабелен на ходу. Безусловно, он достаточно велик для города, однако на трассе автомобиль проявляет свои самые лучшие качества, что позволяет с легкостью отправиться на нем в загородную поездку либо на дачный участок. При этом автомобиль, несмотря на свой возраст, обладает высоким уровнем надежности.
Отыскав ухоженный и неплохо сохранившийся экземпляр, достаточно слегка «приложить к нему руки», чтобы получить вполне удачное решение для самых разных задач. А именно это, по сути, и требуется для рядового автолюбителя, который не располагает значительными средствами для приобретения дорогого авто, однако испытывает в средстве передвижения острую необходимость.
voditeliauto.ru
