Как определить вылет колесных дисков
Главные преимущества и недостатки литых дисков в сравнении со штампованными
Современные автомобили нередко оснащаются высокопрочными литыми дисками — штампованные стальные колёса сейчас устанавливают только на бюджетные модификации машин. Причиной тому является множество преимуществ лёгких сплавов, полученных из цветных металлов. Чтобы выяснить, о чём речь, стоит рассмотреть, чем литые диски лучше штампованных. Однако стоит рассказать не только о плюсах, но и о негативных моментах, с которыми придётся сталкиваться владельцам легкосплавных колёс.
Надёжность
Основное преимущество литого диска — это его высочайшая прочность, которая обусловлена применением качественного материала. Если для изготовления штампованного колеса применяют пластичную сталь, способную гнуться от мало-мальски сильного удара, то здесь основой служит алюминий. Металл, применяющийся в аэрокосмической промышленности, отличается лёгкостью и способностью переносить огромные нагрузки. Однако и он не всегда способен выдержать мощные удары, которые приходятся на него при разгоне автомобиля до высоких скоростей. Поэтому в производстве литых дисков часто используют сплав алюминия с титаном, магнием и другими прочнейшими металлами.
Конечно, твёрдость и прочность металлов нельзя назвать однозначным плюсом. Литые диски не гнутся при ударах средней силы, однако при серьёзных воздействиях они попросту лопаются, не оставляя надежды на восстановление колёс. Встречаются и крупные вмятины таких колёс, однако они также считаются неремонтопригодными. Попытки восстановления диска путём нагрева ведут к потере молекулярной структуры металлов и к окончательной потере прочности автомобильного компонента.
Работа подвески
В зависимости от размера, дизайна литого диска и некоторых других параметров его масса может быть на 20–50% меньше, чем у штампованного стального изделия. Результатом становится существенное уменьшение нагрузки, приходящейся на компоненты подвески при движении по относительно качественному дорожному покрытию. Уменьшение неподрессоренных масс положительно влияет и на комфортабельность транспортного средства — снижается интенсивность толчков и ударов, становятся слабее звуки, доносящиеся из-под днища при проезде неровностей. Снижение массы колёсных дисков положительно отражается на управляемости — именно поэтому в автоспорте широкое распространение получили колёса, на большую часть состоящие из магния.
Однако следует помнить, что штампованные диски благодаря своей пластичности могут поглощать намного больше энергии, не передавая её на компоненты подвески. Жёсткие литые колёса ускоряют износ ходовой части при регулярной езде по дороге с крупными неровностями или даже по бездорожью. Устанавливать их на коммерческие автомобили, серьёзные внедорожники и автомобили, эксплуатируемые в сложных условиях, не рекомендуется.
Тормозная система
Если вы обратите внимание на литые диски, то увидите, что они в большинстве своём имеют достаточно тонкие спицы, оставляющие открытыми внутреннюю часть колеса. В штампованных колёсах спицы как таковые отсутствуют — они представляют собой цельные изделия с небольшими отверстиями, снижающими массу. Соответственно, к тормозным механизмам через литые диски поступает в несколько раз больше воздуха, что способствует их лучшему охлаждению. Это положительно отражается на их надёжности и эффективности работы — шансов успешно затормозить в критической ситуации остаётся намного больше.
Литые диски способствуют лучшей работе тормозной системы
Но неприятный момент заключается в отсутствии серьёзной защиты узлов, расположенных под колесом. Вероятность попадания внутрь камня или другого постороннего предмета намного больше — особенно при движении с малой скоростью. При частой езде по бездорожью на тормозных механизмах, шлангах и рычагах подвески накапливается огромное количество грязи, которая ускоряет износ этих компонентов. Стоит упомянуть и о злоумышленниках, которым может прийти в голову перерезать тормозные шланги, оказывающиеся на виду благодаря ажурному дизайну литых колёс.
Устойчивость
Разница между используемыми металлами заключается и в их способности переносить внешние воздействия. При малейшем повреждении грунтовки штампованный диск начинает ржаветь — особенно сильно коррозия распространяется при езде по дорогам, обработанным антигололёдным реагентом. Ржавеющий диск постепенно теряет свою прочность и в итоге полностью разрушается в течение 1–2 лет. Литые колёса лишены этого недостатка — алюминиевый сплав устойчив к воздействию влаги даже при появлении на нём глубоких царапин и других повреждений покрытия.
Литые диски имеют лучшую устойчивость к внешним воздействиям
Но далеко не все литые колёса имеют превосходную устойчивость ко всем внешним воздействиям. Если в состав добавлено большое количество магния, диск может потерять большую часть прочности при контакте с водой. За счёт этого такие изделия покрывают специальной защитной краской, а в некоторых случаях — полимерным слоем, предотвращающим случайное повреждение. Если же говорить о традиционных алюминиевых дисках, то повредить их могут:
- Электрохимическая коррозия, возникающая при попадании большого количества соли на колёса. Учитывая использование этого вещества для борьбы со льдом, такую ситуацию нельзя назвать редкостью;
- Сильный нагрев при попытке открутить замёрзшие болты зимой;
- Хранение в ненадлежащих условиях.
Технические характеристики автомобиля
Уменьшенная масса колеса способствует снижению его инертности — на разгон детали до нужной скорости вращения требуется намного меньше усилий. Следовательно, улучшаются динамические параметры модели, сокращается время, необходимое для достижения определённой скорости. Кроме того, снижаются затраты топлива по сравнению с аналогичной машиной, оснащённой штампованными дисками. Малая инертность помогает автомобилю останавливаться раньше, избегая попадания в серьёзные аварийные ситуации.
Однако намного важнее для рядового автомобилиста повышение надёжности основных узлов автомобиля. Сниженная нагрузка на двигатель и трансмиссию позволяет продлить срок их эксплуатации до капитального ремонта. Выше уже говорилось, что литые диски снижают нагрузку на ходовую часть — это касается и таких связанных с ней систем, как тормоза и рулевое управление. Кроме того, при езде по хорошим дорогам снижается скорость деформации кузова, вызванная активной работой подвески. Однако нужно помнить, что эти преимущества литых легкосплавных дисков нивелируются при выезде на плохие дороги и бездорожье.
Дизайн
Штампованные диски изготавливаются из обычного металлопроката, что заставляет придавать им стандартную форму, лишённую любых декоративных элементов. Кроме размера, стальные колёса отличаются только наличием и размером отверстий, используемых для снижения массы таких изделий. Литые диски могут иметь различное количество спиц и их толщину — встречаются как массивные модели, хорошо сочетающиеся с внешним видом внедорожников, так и ажурные колёса, предназначенные для установки на спорткары. Внося изменения в форму для литья, можно легко регулировать вылет легкосплавных дисков, делая их спицы выпуклыми или вогнутыми. Кроме того, на таких колёсах могут располагаться и декоративные элементы, представленные выступами, имитацией болтов, утолщениями спиц.
Конечно, огромное разнообразие литых дисков, представленных на российском рынке, можно считать и недостатком. При поломке одного колеса приобрести аналогичное изделие будет достаточно сложно, хотя эту задачу может упростить поиск в интернет-магазинах. Устанавливать же одно колесо другой серии на автомобиль попросту опасно — оно может иметь отличную массу и другие физические параметры, что приведёт к ухудшению управляемости. Если дело касается эксклюзивных колёс, заказанных за рубежом, поломка одного из них заставит вас покупать полный комплект, затрачивая огромную сумму денег.
Целевое назначение
Если внимательно рассмотреть все преимущества и недостатки литых колёс в сравнении со штампованными, можно понять, что каждый вид дисков имеет право на существование. Легкосплавные модели подходят для быстрого движения по хорошим дорогам, но при ухудшении покрытия они часто ломаются, не оставляя надежды на ремонт. А вот штампованные можно легко отремонтировать, причём многие автолюбители умудряются делать это в полевых условиях, пользуясь молотком или кувалдой. Именно поэтому их часто устанавливают на бюджетные машины, внедорожники и коммерческие автомобили. Кроме того, нельзя забывать о стоимости легкосплавных дисков, которая выше в 1,5–3 раза, чем у штампованных.
rating-avto.ru
Особенности производства и характеристики кованых и сборных колесных дисков
Колеса — ключевая деталь автомобиля. В зависимости от их вида они не только способны существенно менять поведение машины на дороге, но и кардинально изменять внешность авто. Самые дорогие, и соответственно лучшие колесные диски, кованые и сборные. Среди российских автолюбителей наибольшей популярностью пользуются кованые диски марок Всмпо, СМК, Слик, размером r15, r16 и r17. А самым частым запросом является кованые диски на ВАЗ, как на марку наиболее часто тюнингуемых автомобилей.
Кованые диски, их основные отличия от литых
Для производства кованых дисков используются те же самые сплавы, что и для литых, отличие — в способе их непосредственного изготовления. Для того, чтобы получить кованый диск, используется промышленная горячая штамповка. Изготовленное таким образом изделие подвергают сначала, как и литые диски, закалке, а потом – искусственному старению.
Благодаря такой технологии, кованые диски немного легче, чем литые. Прочность их при этом значительно выше, а хрупкость, наоборот, ниже. А в некоторых случаях их вполне можно отремонтировать. Под воздействием сильных ударов они могут просто деформироваться, не разрушаясь, так же, как и стальные штампованные диски. При этом, чтобы погнуть кованый диск, сила нужна гораздо большая, чем потребовалась бы для стального диска в такой же ситуации. Однако в такой ударопрочности как раз и заложен коварный и самый главный недостаток кованых дисков. При наезде на крупное препятствие в виде ямы на большой скорости сам кованый диск, скорее всего, уцелеет, однако вся сила удара при этом передастся подвеске машины. Так как она не предназначена для таких нагрузок, после такой неприятной случайности лучше всего посетить автосервис для осмотра и диагностики состояния подвески.
Характеризуя кованые диски в целом, можно сказать, что они объединяют в себе основные пользовательские преимущества своих литых и стальных собратьев. Но это не относится к их стоимости, потому что кованый диск имеет цену, в несколько раз превышающую цену литого. Позволить себе приобрести кованые диски могут только по-настоящему увлеченные автомобилисты, да и предназначены они в основном для автомобилей, имеющих усиленную подвеску.
Литье и ковка — как различить
Внешне отличить литье от ковки при изучении предлагаемых колесных дисков на торговом прилавке практически невозможно. С точностью это можно узнать только путем проведения сложных исследований и применения специального оборудования. В этом вопросе все будет зависеть лишь от честности продавца, его компетентности, ну и от собственных логических рассуждений. Чаще всего на обывательском уровне используется способ отличия дисков по маркировке. На дисках серийного производства ее можно найти на внутренней поверхности изделия. У литых дисков она будет иметь выпуклый вид, а у кованых – вогнутый, то есть маркировка будет вдавлена внутрь, выштампована. Так как этот метод основан на технологических особенностях производства дисков, то чаще всего он работает. Но не следует безоговорочно полагаться только на него, ведь из любых правил обычно бывают исключения. Особенно это касается дорогих кованых дисков, которые могут изготавливаться на заказ в серьезных авто компаниях и ателье тюнинга. Именно дорогие кованные диски и подделывают чаще всего не чистые на руку производители-однодневки.
Еще отличить кованый диск от литого можно по спецификациям производителя. Первые там обозначаются индексом Forged, вторые – Cast. Однако случаи нанесения такой информации на сами диски крайне редки. А если учесть, что много подобной продукции идет из Китая и Турции, то и вовсе нецелесообразно будет полагаться на правильность нанесения соответствующих надписей на тот или иной вид дисков. Следующим способом отличия литых и кованых дисков можно считать сравнение их массы и формы. Как правило, кованые диски в обязательном порядке подвергаются специальной обработке с использованием токарного и фрезерного станков, поэтому их формы имеют ровные и гладкие очертания.
Хотя стоит отметить, что на сегодняшний день такие отличия становятся практически незаметными. Что касается массы, то кованый диск обычно на 20-30% легче литого. Но и тут есть подвох: это очень заметно на качественных дисках высокой ценовой категории, а отличить кованые и литые диски, например, отечественного производства друг от друга по массе практически невозможно. И, наконец, последняя, но весьма косвенная отличительная характеристика литых и кованых дисков – их стоимость. Кованые диски в несколько раз дороже своих литых аналогов.
Сборные диски
Отдельной категорией колесных дисков можно считать сборные диски. Они представляют собой изделия, собранные из нескольких частей с помощью крепежных болтов. При этом нужно обращать внимание на то, из какого материала сделаны эти болты, лучше всего, если это будет титан, а не сталь, тогда не возникнет коррозии металла.
Составные части сборных дисков обычно производятся разными методами. Например, обод кованый, а сам диск изготовлен посредством литья. Это позволяет снизить вес диска и повысить его шансы на ремонт и восстановление после повреждения. В среднем масса сборного диска R18 равна 4-6 кг, обычный же литой диск весит около 12 кг. При этом следует отметить, что прочность диска сохраняется. В настоящее время производством таких дисков успешно занимаются итальянские специалисты, сохраняя сложную и достаточно дорогую технологию в строжайшем секрете. Поставки титановых болтов осуществляются из России. Однако для самих россиян ситуация дороговизны сборных колесных дисков пока по-прежнему остается актуальной.
povozcar.ru
Для чего нужна балансировка колес и как она производится
К сожалению, пока что еще определенная часть автолюбителей не знает для чего нужна балансировка колес и скептически относится к данной процедуре.
О том, к каким последствиям приводит езда на неотбалансированных колесах, а также как и с помощью какого оборудования производится балансировка рассказывает данная статья.
Итак, последствия эксплуатации автомобиля с разбалансированными колесами:
- повышенный износ покрышек
- большая нагрузка на детали подвески и ходовой части и, вследствие этого, их ускоренный износ
- ухудшение, а иногда и потеря управляемости автомобилем
- увеличение тормозного пути
- дискомфорт при вождении.
И это только основной перечень…
Для того чтобы было более понятно, разберем все основные пункты по порядку более подробно.
Дисбаланс колеса
Для того, чтобы понять что такое дисбаланс колеса представим, что на свободно вращающийся какой-либо диск прикреплен груз, например кусочек пластилина. Что происходит в этом случае? Естественно, что более тяжелая часть круга будет стремиться принять самое нижнее положение. И даже будучи раскрученным, при остановке, диск будет стремиться занять первоначальное (с грузом в нижней части) положение.
Кстати, в то время, когда диск останавливался, можно было заметить, что замедление вращения происходило с различной скоростью в зависимости от того, в какой точке находился груз — при подъеме вращение замедлялось, при опускании груза, наоборот, увеличивалось.
Видео — балансировка колес в программе Главная дорога:
Принцип этот достаточно хорошо описан в школьном курсе физики и обусловлен тем, что любая масса при движении создает собственную центробежную силу, имеющую собственный вектор приложения. Причем величина образующейся центробежной силы находится в зависимости от скорости, массы и расстояния (в нашем случае — от центра вращения до самого груза).
Что же происходит если не выполнена балансировка колес перед эксплуатацией?
Сразу следует оговориться, что участков, имеющих неуравновешенные массы по окружности колеса достаточно много. Причина — неуравновешенность самого колесного диска, полученная как в процессе изготовления, так и при эксплуатации, а также неизбежные «огрехи» при изготовлении покрышки.
Возникающие моменты инерции, обусловленные наличием этих масс создают как радиальные, так и осевые биения. Проще говоря, при раскручивании колеса, сила, возникающая в результате воздействия неотбалансированной массы, стремится сдвинуть колесо вперед или назад, либо вверх или вниз — в зависимости от того, в какой точке находится излишек массы, а также вправо или влево.
Причем в зависимости от того какая масса и при какой скорости пытается воздействовать на колесо, возникают различные силы, к примеру:
- при скорости 60 км/ч и дисбалансе 10 грамм, возникает сила, равная 0,6 кг;
- для этой же массы, но при скорости 90 км/ч сила будет составлять уже 1,5 кг;
- а при скорости в 120 км/ч — 2,8 кг.
То есть можно сказать, что при скорости 120 км/ч по нему будет стучать гиря в 3 кг весом, если неуравновешенная масса расположена сзади колеса по ходу движения, пытаться прижать колесо к асфальту при расположении этой массы сверху. При достижении передней точки колеса по ходу движения, возникающая сила будет стремиться «дернуть» колесо вперед, а при нахождении в нижней точке — оторвать колесо от дорожного покрытия.
Это, конечно, достаточно упрощенное описание того какие процессы протекают во время эксплуатации неотбалансированного колеса, но общая картина примерно такова, как описано.
Влияние дисбаланса на узлы и агрегаты автомобиля
В первую очередь необходимо отметить, что при отсутствии или неправильной балансировке колес возникающие при движении вибрации передаются на рулевое колесо, что значительно снижает эффективность управления и создает дискомфорт водителю при движении.
Однако, это не самое худшее, к чему приводит эксплуатация неотбалансированных колес. Гораздо более серьезные последствия приведены ниже:
- повышенный износ узлов и компонентов подвески автомобиля, причем наиболее сильно страдают подшипники ступицы, а их разрушение даже на небольшой скорости может привести к серьезной аварии;
- вибрация колеса образует гораздо меньшее эффективное пятно контакта, вследствие чего сцепление «резины» с дорогой снижается, что приводит к снижению эффективности управления, а также увеличению тормозного пути;
- неравномерные нагрузки на различные области покрышки приводят к значительному износу отдельных областей, вследствие чего дисбаланс увеличивается, а истирание резины принимает лавинообразный характер.
Статический и динамический дисбаланс
Для того, чтобы устранить дисбаланс, необходимо определить в первую очередь его тип: статический или динамический.
Суть в том, что статический дисбаланс обусловлен наличием неуравновешенной массы, которая относительно равномерно распределена вдоль средней части колеса. Проще говоря — статический дисбаланс можно сравнивать с вышеописанным примером в котором рассматривался тонкий диск с неуравновешенным грузом.
Действие такого типа дисбаланса распространяется только на середину покрышки, следовательно, что и центробежная сила, образующаяся при вращении колеса будет расположена тоже вдоль средней линии. Отсюда логично предположить, что для нейтрализации дисбаланса необходимо приложить силу обратно направленную возникающей.
Для этого компенсирующие грузики располагают по обеим сторонам на закраины обода диаметрально противоположно неуравновешенной массе. Расположение грузиков достаточно легко определяется на балансировочном стенде.
При выборе и покупке важно учитывать разболтовку колесных дисков, не все диски могут подойти для вашего автомобиля.
Вам может быть интересна подборка эмблем автомобилей со всего света.
Про новые требования к автомобильным шинам http://voditeliauto.ru/novosti/novye-trebovaniya-k-avtomobilnym-shinam-s-1-yanvarya-2015-goda.html с 2015 года.
Можно достаточно легко определить место статической неуравновешенности и самостоятельно. Для этого колесо устанавливается на ось вращения и немного раскручивается. При остановке самая тяжелая часть будет располагаться внизу — следовательно необходимо утяжелять диаметрально противоположную часть расположенную вверху.
Кстати, именно таким образом в большинстве руководств по обслуживанию и эксплуатации автомобилей, выпущенных в 70-80 годах прошлого века советовали как может быть выполнена балансировка колёс своими руками.
Однако, одновременно с этим оговаривалось, что для достижения более точных показателей необходимо при первой возможности обратиться на станцию технического обслуживания.
И дело здесь не в том, что точно подобрать вес грузиков весьма тяжело — терпение и труд, как известно….
Нет, дело в том, что помимо статической неуравновешенности, существует еще и динамическая.
Именно динамический дисбаланс невозможно определить «на глаз», поскольку она представляет собой неуравновешенную массу, смещенную относительно центра вращения к краю.
Причем чем шире колесо, чем более дальше к краю расположен центр неуравновешенной массы, тем больше возникающая центробежная сила, старающаяся отклонить колесо от плоскости вращения.
При расположении таких масс с внешнего края, они будут стараться увести автомобиль на соответствующую сторону — вправо или влево, при расположении изнутри — в сторону, противоположную.
Неправильная или (нарушенная в процессе эксплуатации) балансировка колес «в динамике» приводит к тому, что водитель начинает подозревать систему рулевого управления в уверенности, что она неисправна.
Необходимо отметить также, что динамический дисбаланс может существовать при статически отбалансированных колесах, например, если точки дисбаланса находятся в диаметрально противоположных сторонах колеса, например одна вверху снаружи, а вторая внизу изнутри.
Нужна ли балансировка новых колес?
Даже несмотря на то, что производители авторезины обеспечивают определенные гарантии качества и даже маркируют покрышки для расположения на диске, балансировка новых колес (с новыми покрышками) необходима!
Как уже упоминалось выше, даже небольшой дисбаланс (а при неблагоприятном расположении массы покрышки и диска суммируются) приводит к необратимому результату — как минимум быстрому истиранию покрышки, максимум — к аварии.
Оборудование для балансировки колес
Следуя из всего вышесказанного, балансировку колес все-таки необходимо доверять профессионалам, имеющим соответствующее оборудование.
Что представляет собой стенд для балансировки колес?
В своем составе балансировочный стенд содержит несколько ключевых узлов, обеспечивающих работу в целом:
- приводное устройство, раскручивающие колесо;
- блок измерительных устройств, снимающих показания с колеса;
- балансировочный узел;
- корректирующий узел.
Также большинство моделей содержат некоторые дополнительные устройства, расширяющие стандартный функционал балансировочного станка.
Основным компонентом является балансировочный узел. Он представляет собой систему, содержащую неуравновешенный ротор — именно он снимает показания с колеса и определяет (косвенно, вычисления производит измерительный узел) массу корректирующего груза.
Современные станки могут содержать три основных типа балансировочных узлов:
- зарезонасный;
- дорезонансный;
- резонансный.
Для большинства автолюбителей эти термины ничего не скажут, да, впрочем они и не так важны — качество балансировки у всех примерно одинаковое. Основное отличие — в скорости раскрутки колеса.
Дорезонансные станки в силу своих конструктивных особенностей обеспечивают более точное определение дисбаланса, вплоть до долей грамма. Впрочем, для основной массы автолюбителей это не актуально.
Методика балансировки на стенде
Для определения дисбаланса и его устранения, колесо необходимо в первую очередь максимально очистить от грязи и старых грузиков. Даже небольшие их остатки негативно влияют на точность измерений.
После этого колесо устанавливается на ось балансировочного стенда и центрируется при помощи конуса, входящего в комплект стенда
Видео — балансировка колес на стенде и на что следует обращать внимание:
При необходимости, мастер должен вручную измерить ширину и диаметр колеса, после чего ввести все данные в память балансировочного станка.
Затем колесо раскручивается, а все необходимы для корректировки данные считываются и выносятся на дисплей или экран после остановки.
При выборе стенда, для получения лучшего результата, можно обратить внимание на наличие следующих факторов:
- станок для балансировки оборудован зажимным устройством Power Clamp, которое имитирует ступицу автомобиля, вследствие чего обеспечивается дополнительно (помимо конуса) центрирование колеса;
- наличие программы HSP, позволяющей устанавливать грузики в скрытые места (например, за лопасти диска) для того, чтобы не нарушать эстетическую составляющую;
- станок обладает функцией оптимизации плавности хода, что позволяет компенсировать возможные ошибки, возникающие на начальном этапе определения дисбаланса.
Сколько стоит
Стоимость балансировки складывается из, собственно, работы и стоимости грузиков. Сюда, как правило не входит стоимость снятия-установки колеса, а также сопутствующих работ (мойка — обычно только очистят колесо при помощи щетки), замена вентиля (при необходимости), устранение прокола и т. д.
Стандартная стоимость балансировки одного колеса по России колеблется от 80-90 рублей, если покрышка «надета» на стальной штампованный диск диаметром 13 дюймов, и до 650 рублей на легкосплавном диске с диаметром до 22 дюймов включительно.
Стоимость одного грузика колеблется от 10 до 20 рублей, в зависимости от его исполнения. В среднем на колесо используется 3-7 грузиков, в зависимости от дисбаланса. В идеале — 1-2, хотя это большая редкость.
Отсюда средняя стоимость всей процедуры (с учетом снятия и установки колеса):
- снять-поставить колесо — 80-100 рублей;
- балансировка — 150-200 рублей;
- грузики — 70-140 рублей
Итого: 300-440 рублей за одно колесо или 1200-1760 за комплект.
Необходимо отметить, что сервисы, имеющие более высокоточное оборудование, требующее более квалифицированных специалистов, могут выставлять более дорогой ценник, достигающий 3000-5000 рублей только за работу с комплектом колес.
Балансировка колес своими руками — сомнительная экономия
О том, что балансировка колеса все-таки необходима, скорее всего определились.
В свете же всего вышеизложенного (особенно финансовой составляющей) у кого-то может возникнуть вопрос: «Дешевле балансировка колёс своими руками, тем более, что я не езжу на высокой скорости, где влияние динамического дисбаланса наиболее опасно».
Сомнительная экономия. Движение на разбалансированных колесах даже на небольших скоростях в течение длительного времени неизбежно приведет как минимум к повреждению элементов ходовой части (об этом говорилось выше).
А стоимость даже самого простого ступичного подшипника для отечественного авто вместе с заменой уже составляет ту сумму (в среднем от 1200 рублей), которая необходима для проведения балансировочных работ. Да и удовольствия от управления «прыгающим» и «дергающимся» автомобилем водитель не получит.
Как понять маркировку автомобильных шин — расшифровка букв и чисел.
Советуем прочитать как можно выполнить подбор масла по марке автомобиля.
Про шины для внедорожников — http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/kolesa/vybiraem-shiny-dlya-vnedorozhnikov.html и как их выбирать.
Видео о разных «подходах» в балансировке колес:
voditeliauto.ru
Имеет ли смысл ремонт поврежденных колесных дисков?
В жизни любого автолюбителя наступает момент, когда приходится всерьёз задуматься о ремонте своего «железного коня». Ремонт, подразумевающий покраску, рихтовку или замену той или иной части не вызывает у владельца внутренних споров.
Другое дело, когда подвергаются повреждению литые диски. Здесь, конечно же, можно просто приобрести новый комплект. Однако не стоит забывать о том, что стоимость «литья» довольно высока, и не каждый человек может себе позволить дважды или трижды за год менять данную деталь. Выход есть – произвести ремонт самостоятельно. Как его грамотно осуществить, не принеся при этом ещё больший вред автомобилю?
Перед непосредственным ремонтом диска необходимо всё тщательно продумать и проанализировать. Нужно определить величину повреждения, дабы понимать, стоит ли начинать ремонт или проще потратиться на новый.
Характер повреждения также очень важен. В том случае, если повреждена поверхность диска, то владельцу придётся прибегнуть к использованию сварки с помощью аргона. Стоит понимать, что диск при аргонной сварке будет только внешне хорошо выглядеть. Внутренние повреждения, полученные в результате удара, при этом останутся. Тем более что без специального ремонтного оборудования, применяющегося в подобных случаях, на все 100% ремонт диска произвести не получится. Структура металла деформировалась и уже наверняка останется неизменной.
Необходимо также понимать, что ремонт литого диска с помощью сварки не вернёт колесу прежних показателей и характеристик. В эксплуатационном плане диски уже довольно серьёзно будут уступать заново приобретённым.
К изменению структуры, как можно догадаться, приводит нагрев металла во время сварочного процесса. Нагрев происходит на площади всего диска, а не на отдельных его участках, следственно происходит деформация. Даже в том случае, если человек качественно выполнил работу и надёжно заварил место повреждения, скорее всего в ближайшем будущем диск в этом месте даст трещину или просто какая-нибудь часть отколется. Увы, но это неизбежно.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данный тип ремонта совершенно неприемлем и в случае подобного повреждения автомобилисту всё таки стоит дойти до магазина запчастей и потратить денежку.
Существует и другой способ, который также не по душе многим специалистам. Это рихтовка. Рихтовка производится с помощью специального оборудования, предназначенного для проката дисков из стали. Однако, и в этом случае происходит столь нежелательный нагрев всего литого диска, который также неизбежно приводит к деформации конструкции.
Данный фактор следует также учитывать при покупке дисков, бывших в употреблении. Такие диски покупать нельзя. Они не соответствуют всем нормам, а также далеко не безопасны для пассажиров автомобиля. Продавец часто старается прибегнуть к покраске места ремонта, дабы скрыть следы рихтовки или сварки. Поэтому без осмотра дисков специалистом сам владелец, не понимающий в этом ничего, никогда не заметит дефекта.
Ничего не получается. Что же делать? Выход есть. Необходимо проводить ремонт, в процессе которого диск не будет подвергаться нагреву. Выстукивание и прокатка диска будет оптимальным решением. Однако не стоит обольщаться. Подобный вид ремонта подходит только для незначительных повреждений диска. В ином случае он бесполезен.
Напоследок стоит сказать, что данный метод весьма дорогостоящий и требует довольно приличных затраты времени и сил. Исходя из всего вышесказанного, можно подвести итог: при лёгкой деформации и повреждении диск можно привести в порядок, затратив время, силы и деньги, проводя выстукивание, а в случае серьёзного повреждения лучше обратиться в ближайший магазин и приобрести новые литые диски.
voditeliauto.ru
Как правильно осуществить подбор автошин?
Подбор автошин – далеко не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Большинство автомобилистов подходят к данному вопросу лишь с той точки зрения, что шины делятся на зимние и летние и различаются размерностью. В остальном правит бал реклама, ведь каждый шинный производитель хвалит собственную продукцию.
Однако на деле подбор автошин несет в себе куда больше сложностей, и далеко не всякая покрышка, пусть она хоть трижды победитель всех мыслимых тестов, может оказаться наилучшим выбором.
Осуществляя подбор автошин, важно, в первую очередь, точно охарактеризовать условия, в которых они будут эксплуатироваться. В зимнее время года важно понять, будете ли вы чаще ездить по глубокому снегу или на автотрассе.
Однако и летом нужно четко осознавать, что требуется от шины. Подбор автошин для летней эксплуатации следует начинать с ответа на вопрос о том, как часто вам придется ездить по проселочным дорогам, траве и ином покрытии такого рода. Если часто, то необходимо обратить внимание на покрышки, имеющие ярко выраженный рисунок протектора. Ведь именно он отвечает за проходимость автомобиля, а сугубо «трассовая» резина имеет, как правило, редкие и неглубокие борозды протектора. Подобные покрышки быстро забиваются грязью и делают автомобиль полностью беспомощным даже на слегка влажной грунтовке или мокрой траве.
Гораздо более сложной задачей является подбор автошин для внедорожников и кроссоверов. И если для владельца «лифтованного» вездехода, не вылезающего из болот и топей, нет альтернативы «зубастым» «Гудричам», то для рядового автолюбителя необходимо выбрать резину, которая позволила бы комфортно и безопасно передвигаться на шоссе и, в то же время, не оказаться в поисках трактора на бездорожье.
В данном случае, осуществляя подбор автошин, необходимо также уделить внимание рисунку протектора. Он должен быть достаточно выраженным, однако не слишком частым. Дело в том, что «мелконарезанный» протектор легко забивается глиной и грязью, существенно снижая сцепные свойства на бездорожье. Кроме того, подобные покрышки, неплохо демонстрирующие себя на асфальте, имеют слабое сопротивление к аквапланированию.
Вообще, эффект «всплывания» шины при проезде луж или, по науке, аквапланирование, также необходимо учитывать при подборе автошин. С этим эффектом лучше борются шины, имеющие глубокие продольные борозды с ответвлениями для вывода влаги из пятна контакта.
Как правило, наиболее лучшим вариантом являются шины с направленным рисунком протектора, называемого в просторечии «елочкой». Эта самая «елочка» активно вытесняет влагу, направляя ее в стороны от покрышки. Таким образом, производя подбор автошин, нужно не забывать и об этом аспекте. В особенности это касается тех автолюбителей, которые эксплуатируют своих «железных коней» в климатических зонах, где частые и обильные осадки не редкость.
Отдельно хочется упомянуть о любителях низкопрофильных покрышек. Распространено мнение, что низкопрофильная резина существенно улучшает управляемость. Определенные преимущества и в правду есть, но они далеко не глобальны и вряд ли всерьез изменят управляемость автомобиля.
А вот хлопот низкопрофильная резина способна доставить немало, в особенности, на отечественных направлениях, зовущихся дорогами. Главная из них – крайне слабая устойчивость к неровностям. Попав в крупную выбоину, можно легко «потерять» не только покрышку, но и диск. Кроме того, при подборе автошин низкого профиля стоит помнить и о том, что такие колеса существенно снижают уровень комфорта в автомобиле, делая его более жестким.
Напоследок хочется отметить и тот факт, что не стоит экспериментировать с размерностью колес и их вылетом. Подобные опыты легко могут обернуться серьезным ремонтом ввиду того, что любые изменения, связанные с радиусом колеса и его вылетом ведут к увеличению нагрузок на все элементы рулевого управления.
Производитель неспроста устанавливает на автомобили колеса строго установленной размерности. Параметры устанавливаются опытным путем на основе целого ряда исследований. При подборе автошин имеет смысл варьировать лишь профилем.
В частности, в России имеет смысл ставить более высокопрофильные покрышки, которые отличаются устойчивостью к неровностям и дарят больший комфорт. Учтя же все эти рекомендации, довольно просто подобрать оптимальный вариант автошин в любой ценовой категории.
voditeliauto.ru
Ремонт дисков авто.
Ремонт колесных диско авто на сегодняшний день является одной из самых востребованных услуг в автосервисах. Новый диск стоит не малых денег, отсюда возникает резонный вопрос: можно ли произвести качественный ремонт литых дисков? Представляю Вам инструкцию по ремонту автомобильных дисков.
Диагностика.
Устанавливаем диск на проверяющее устройство (ПУ). Как на балансировку, предварительно очистив от грязи и окислов посадочные плоскости и отверстия диска. Поставим стрелку на расстоянии 0,5 – 1 мм от недеформированной части посадочной поверхности диска, и отметим места (с указанием границ), где стрелка касается диска – это так называемые «шишки» (обозначим их как «+»), а место «провала» или ямы (обозначим как «-») отметим дугой, с указанием границ. Также отмечаем биение боковых плоскостей и биение центра диска.
В случае если на задней части диска отмечается большой «+» (120 градусов и более) и большой «-», то это может быть «восьмёрка» или «биение центра». При «восьмёрке» «+» на передней и задней полках будут на противоположных сторонах диска относительно центральной оси. В этом случае боковые поверхности будут ходить вправо-влево.
При биении центра (т.е. не по центру просверлено отверстие в чашке), большие шишки будут на передней, задней и центральной части диска в одном месте.
Фото 1: Диагностика
Фото 2: Вытяжка центра диска (положение 1)
Фото 3: Исправление «восьмёрки» в положении 3
Фото 4: Исправление «восьмёрки» в положении 4
Установка диска.
Устанавливаем диск на ось станка, отцентрировав диск конусом или кольцами, зажимаем гайкой. Выбираем нужную высоту установки диска, подкладывая шайбы сверху или снизу. Можно устанавливать диск на штифты, как показано на фото 5.
Фото 5
Стенд имеет 4 основных положения работы:
- Положение 1 служит для вытяжки «ям»
- Положение 2 служит для отгибания больших заломов на стальных дисках
- Положение 3 служит для давления в переднюю полку диска и устранения заломов полок внутрь диска
- Положение 4 служит для давления в заднюю полку диска и устранения заломов полок наружу диска.
Вытяжка «ям».
После диагностики приступаем к исправлению сначала самой большой деформации (восьмёрка, эллипс или большая «яма»). Главное – определить, от какого удара произошла деформация диска, и приложить усилие обратное тому, от которого произошло искривление. Различных деформаций может быть много, поэтому убираем их поэтапно.
«Ямы» можно вытянуть несколькими способами (установив винт станка в крайнее нижнее горизонтальное положение, зафиксировав это положение фиксатором):
а) Тянуть «яму» без подпорок, отцентрировав диск конусом или кольцом. Одновременно будет убираться и «восьмёрка». Большой залом убираем, постепенно передвигая лапу от краёв «ямы» к центру. Можно тянуть большим или малым сегментом.
б) Малую яму и «ямы» на передней полке диска убираем на подпорках, поставив их на «+». Обязательно «яму» на передней части диска тянем на подпорках, чтобы не согнуть вал.
в) «Яму», величина которой больше, чем расстояние между подпорками, можно тянуть на подпорках, устанавливая одну – на «+», а другую – в центр «ямы». Вытянув «яму» в «+», устанавливаем подпорку на этот вытянутый участок, постепенно приближаясь к центру «ямы». Подпорки можно устанавливать в любом месте диска, передвигая их вверх- вниз.
При вытяжке «ямы» натянуть «яму» винтом, чтобы она меньше пружинила, можно осадить ударом молотка через проставку по буртику диска.
«Яму» тянуть можно разными приёмами:
1) Осадить «+» на ПУ ударами молотка через проставку, и там же убрать биение буртика. Потом приступаем к вытяжке «ямы», постепенно без сегмента, продвигаясь от краёв к центру. Недостаток этого метода заключается, в том, что требуется больше времени, но меньше вероятность, что диск лопнет.
2) Вытягиваем «яму» большим сегментом (как правило, без подпорок), одновременно пробивая по «шишкам», при этом, после того, как шишки осажены, винт будет легче крутить. Не надо прилагать очень большого усилия, лучше помочь ударом по «+», это хорошо делать через деревянную (буковую) проставку.
При работе большим сегментом, нужно чтобы края сегмента не давили на ту часть диска, которую держат подпорки. Необходимо, чтобы был зазор, иначе происходит сжатие диска, а для этого нужно большое усилие. Вытягивая «яму» можно просаживать загиб буртика наружу ударом. Яму можно тянуть как на беговой дорожке, так и на центральной части диска.
Устраняя деформацию одной полки, не следует доводить её до нуля, а поэтапно переходить к исправлению деформации на другой полке (если она больше той, что осталась на первой полке). Сделав почти круглую заднюю полку, нужно посмотреть наличие «восьмёрки» – если есть, то устранить её.
Если задняя часть прыгает немного вверх-вниз, то это биение, скорее всего, происходит за счёт «восьмёрки».
3) Можно тянуть «яму», уперев диск снизу на подпорки или упор, чтобы не сделать «восьмёрку». Под диск в этом случае лучше положить дубовую доску.
Устранение «восьмёрки».
«Восьмёрку» можно убрать следующими способами:
1) Вытягивание ямы сегментом без подпорок, зажав крепко тарелку диска;
2) Давлением сверху на заднюю полку подставкой с сегментом. В этом случае устанавливаем станок в положение 4 – крайнее вертикальное. Давим в том же месте, где буртик заднего обода и плоскость переднего обода будет в верхней точке биения. В этом случае «+» на задней посадочной поверхности диска будет в противоположной стороне от места давления. Надавив сверху на диск – «+» уменьшается;
3) Установив винт в положение 3 (второе вертикальное положение) можно «восьмёрку» выдавить, прилагая усилие в переднюю полку, поставив нужный костыль;
4) Маленькую «восьмёрку» можно исправить ударом в чашку, бьём там, где «+».
Станок также убирает боковую деформацию на полках диска. Для этого ставим упор внутрь полки диска, приводим давление снаружи диска сверху в положении 4 (как при исправлении «восьмёрки»).
Загиб передней полки у диска без буртика с наружной стороны («красивого», «обтекаемого»), который лапой вытянуть не получается, она соскальзывает вверх. Мы можем придавить под любым углом, используя для этого специальное приспособление в положении 4 станка (как при исправлении «восьмёрки»).
Видео
autoepoch.ru
