Как правильно поменять охлаждающую жидкость в автомобиле
Чем лучше промыть радиатор автомобильной печки
То, что отопитель салона не лишнее, а необходимое в наших широтах устройство – это объективная реальность. Поэтому когда с течением времени печка, некогда нового автомобиля, начинает греть хуже, перед автовладельцем возникает вопрос, чем промыть радиатор печки автомобиля. Теплообменник отопителя можно промыть как не снимая с автомобиля, так и сняв его.
Если плохо греет печка
Диагностику причин следует начать с проверки фильтра печки, так как иногда недостаток притока воздуха воспринимается как плохая работа печки. Если фильтр не забит, проверьте термостат. Во-первых, температура двигателя во время движения автомобиля должна быть около 90◦C. Во-вторых, радиатор системы охлаждения, стоящего с работающим двигателем, автомобиля должен быть прохладным на ощупь до тех пор, пока температура не достигнет рабочей. Если шкала измерителя температуры не имеет градуировки в градусах, то температуре 90◦C соответствует среднее положение стрелки. 
- Подводящий патрубок горячий, а отводящий чуть теплый. Это бывает при недостаточном потоке антифриза через радиатор. Наиболее вероятной причиной чего является неисправность крана отопителя.
- Оба патрубка одинаково горячие. Причин может быть две. Первая плохая теплоотдача радиатора вследствие его загрязнения внутри или снаружи. Эту неисправность можно устранить даже в домашних условиях. Вторая – негерметичность перегородки делящей бачок радиатора на две половины входную и выходную. Последние приводит к тому, что охлаждающая жидкость не проходит через весь радиатор, а проходит из впускного патрубка через неплотность перегородки сразу в выпускной.
Ремонт
Если при работе печки оба патрубка одинаково горячие, можно начать ремонт с промывки радиатора печки, не снимая его вместе со всей системой охлаждения. Раствор для промывки системы нужно готовить с использованием дистиллированной или, в крайнем случае, кипяченой воды. Для его приготовления часто берут обычную лимонную кислоту.
Воды лучше взять столько, сколько входит в систему охлаждения вашего автомобиля. В этом объеме воды нужно растворить 100 г лимонной кислоты. Затем нужно слить охлаждающую жидкость, залить вместо нее чистящий раствор и поездить на машине несколько дней (если за окном минусовая температура либо очень жарко, лучше повторить процедуру несколько раз, просто прогревая автомобиль до рабочей температуры.) Вместо лимонной кислоты, можно взять какое-нибудь средство для удаления накипи или специальную жидкость для промывки системы охлаждения. После того как чистящая жидкость отработает, слейте ее. В завершение обязательно промойте несколько раз систему обычной водой. Только когда вода несколько раз сольется чистой без грязи и хлопьев, в систему охлаждения можно будет заливать антифриз.
Не хотите негативных воздействий воды на металлические части системы охлаждения и небольшого риска перегреть двигатель, значит, способ промывки отопителя вместе со всей системой охлаждения не для вас.
Не снимая радиатор, очистить систему можно еще одним способом. Тогда вам нужно приготовить два отрезка резинового шланга (один длиною около двух метров, другой длиною метр, с внутренним диаметром равным наружному диаметру патрубка радиатора), пластиковую трехлитровую бутылку, изоленту и ведро. На один конец длинного отрезка шланга намотайте несколько витков изоленты, чтобы наружный диаметр намотки сравнялся с внутренним диаметром горлышка бутылки. Отрежьте от бутылки дно и плотно вставьте в горлышко конец шланга с намоткой так, чтобы получилась воронка со шлангом вместо носика. Подвесите бутылку повыше. Оба шланга присоедините к радиатору свободный конец короткого положите в ведро. Налейте в бутылку чистящий раствор. Как только в ведро потечет раствор, заткните шланг и оставьте радиатор на денек наполненным, пусть отмокнет. Как только вы решите, что прошло достаточно времени, убирайте кляп из короткого шланга. Раствор из бутылки под давлением, которое зависит от высоты столба жидкости, будет промывать радиатор. Ваша задача черпать промывку из ведра фильтровать ее и заливать в бутылку. Как только с жидкостью перестанет выходить грязь, прекращайте процесс. Промывайте радиатор проточной водой и ставьте его на место.
Вариант с использованием специального очистителя и электромотора для принудительной циркуляции жидкости
Если промывка радиатора, изнутри удалась, но печка так и не стала дуть горячим воздухом, а патрубки на входе и выходе радиатора одинаково горячи, можно предположить, что снаружи радиатор тоже нуждается в чистке. Для чистки радиатора снаружи приготовьте не слишком жесткую щетку и мыльный раствор. Снимая радиатор, присмотритесь к нему хорошенько, нет ли из него подтекания. Смотреть нужно на шов крышек бачков и на вход в бачки трубочек, поскольку там чаще всего происходит разгерметизация.
Рекомендации по выбору чистящего средства
Мастера, разбирающиеся в химии, советуют использовать для чистки алюминиевого радиатора слабокислотные растворы и ни в коем случае не применять для радиаторов из этого материала щелочные чистящие растворы. Для медных радиаторов они, напротив, рекомендуют слабощелочные растворы и предостерегают от использования кислотных.
Не знаю, какая среда в средстве для чистки канализации «крот». Но хочу предостеречь вас от использования его для чистки алюминиевых радиаторов. Несколько лет назад я почистил им алюминиевый радиатор. Средство оказалось очень сильным – пришлось поменять радиатор. Как он взаимодействует с медными радиаторами, я не знаю. Тех же, кто рискнет попробовать, призываю не стесняться и делиться опытом где-нибудь на форумах.
Итак, для чистки алюминиевого радиатора подходит лимонная кислота. В медный теплообменник можно залить каустическую соду.
Побочные эффекты
Если ранее в автомобиле подтекала охлаждающая жидкость, а устранили это заливкой в систему охлаждения герметика. Будьте готовы к тому, что после промывки подтекание возобновится. Это не говорит о том, что вредно промывать систему охлаждения. Это свидетельствует о том, что заливка герметика в систему охлаждения, мягко говоря, не ремонт.
Не следует ездить с чистящей жидкостью в системе охлаждения слишком долго даже летом. Во-первых, температура кипения любого антифриза, в том числе и тосола почти в два раза выше аналогичной характеристики воды, что увеличивает риск перегрева двигателя. Во-вторых, давно замечено, что работа на воде резко снижает срок службы подшипника помпы. Объясняется это тем, что небольшое количество охлаждающей жидкости все же проникает сквозь сальник и контактирует с подшипником помпы и менее вредным будет контакт с антифризом, так как его смазывающие и антикоррозионные свойства выше.
AutoLirika.ru
Замена тормозной жидкости в автомобиле.
Добрый день уважаемые посетители сайта autoepoch.ru. В сегодняшней статье мы попытаемся рассмотреть все аспекты вопроса как заменить тормозную жидкость в автомобиле. Но прежде давайте разберемся, зачем нужно менять тормозную жидкость. Для начала рекомендуем прочитать статью — тормозная система автомобиля.
Основная причина замены тормозной жидкости.
Тормозная жидкость, как и любая ТЖ в автомобиле требует периодической замены, подробнее в статье — когда менять тормозную жидкость. Периодичность замены изготовитель авто указывает в Руководстве по эксплуатации. Как правило, средняя периодичность замены тормозной жидкости составляет 30-40 тысяч километров, или 1-3 года эксплуатации автомобиля. Хочется отметить, что эти показатели средние, и многое зависит от режима эксплуатации транспортного средства (активность использования тормозов).
Мифы о тормозной жидкости.
Существует ряд заблуждений касающийся ТЖ, давайте рассмотрим их поподробнее:
- Первый миф касается замкнутого режима эксплуатации тормозной жидкости. В тормозной системе автомобиля существуют так называемые компенсационные отверстия, которые служат для технологического движения воздуха. В свою очередь ТЖ имеет свойство впитывать в себя влагу, т.е. она гигроскопична. Именно поэтому со временем тормозная жидкость теряет свои свойства.
- Второе заблуждение, что можно смешивать тормозные жидкости между собой. Опытные водители могут возразить, да можно, но не всегда и не все. Конечно производители ТЖ при изготовлении продукции придерживаются общих требований к составу. Однако для конструктивных особенностей различных моделей авто производитель применяет ряд специальных стандартов. Отсюда можно сделать вывод, что долив ТЖ другого производителя возможен, но на короткий срок эксплуатации. Эксперты рекомендуют производить замену тормозной жидкости полностью.
- Третий миф говорит о том, что ТЖ стандарта DOT-4 можно использовать в любом автомобиле. Если не вдаваться в виды и типы тормозной жидкости, следует всегда выполнять требования изготовителя автомобиля. Жизнь дороже, помните об этом.
Резюмируем: Всегда нужно соблюдать требования завода изготовителя авто, и не ломать себе голову.
Как поменять тормозную жидкость?
Как и в любом другом вопросе ремонта автомобиля существует два основных способа. Первый это обратиться в сервис, где вам за ваши деньги мастер с помощью специального оборудования, за короткий промежуток времени произведет замену ТЖ. В среднем цена замены тормозной жидкости составляет — 1100 рублей.
Ну и второй вариант, сделать замену тормозной жидкости своими руками. Этот процесс не слишком сложный, главное четко следовать инструкциям. Но для начала необходимо произвести проверку ТЖ.
Проверка тормозной жидкости автомобиля.
Для этой цели существует тестер тормозной жидкости. Вы спросите, где же его достать? На сегодняшний день существует огромное количество моделей оборудования для проверки и замены тормозной жидкости. Купив прибор, внимательно прочитайте инструкцию. Основной параметр, который измеряет электронный тестер, это температура кипения ТЖ:
- От 175 С и выше, хорошо.
- От 165 до 175 С, норма, но если ТЖ используется более двух лет следует произвести замену.
- Ниже 165 С, однозначно меняем.
Замена тормозной жидкости с АБС.
Процедура замены ТЖ на авто с антиблокировочной системой, отличается для разных конструкций авто. Мы рекомендуем обратиться в сервис, лучше в фирменный. Мастера СТО пользуются оборудованием, которое закачивает ТЖ в тормозную систему автомобиля под давлением, что позволяет избежать «завоздушивания» блока АБС и ТС в целом.
Производить замену тормозной жидкости своими руками следует только в крайних случаях, более или менее подготовленному человеку на авто с ABS выпуском до 90 годов. Главное следует четко придерживаться инструкции по техобслуживанию данного транспортного средства.
Когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор находятся в одном узле.
В авто с ABS у которых блок гидроклапанов и гидроаккумулятор находятся в одном узле, замена ТС производят как и на автомобиле без АБС. Необходимо вынуть соответствующий предохранитель, для того чтобы отключить систему. Чтобы заполнить блок ABS тормозной жидкость, нужно включить зажигание, для восстановления питания АБС. После этого должен заработать насос гидроаккумулятора. Как только блок наполнится (при этом звук насоса должен измениться на низкий), необходимо выключить зажигание. Далее необходимо произвести прокачку тормозов, как это сделать читаем здесь.
Стоит отметить, что прокачка контуров, которые соединяются с насосом, имеет свои нюансы. Производится она с отвернутым прокачным штуцером рабочего цилиндра и нажатой тормозной педалью. Насос будет выгонять «завоздушенную» жидкость из контура через штуцер при включенном зажигании. Затем следует закрутить штуцер и отпустить тормоз. Если все сделано правильно, должна потухнуть лампочка неисправности АБС.
Когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор сделаны раздельно.
В авто с ABS у которых блок гидроклапанов и гидроаккумулятор сделаны раздельно, замена тормозной жидкости буде выполняться по другому алгоритму. И для этого необходим диагностический сканер, который позволит снимать информацию с ЭБУ ABS. Как правило, такое оборудование доступно только профессионалам.
Видео
Замена тормозной жидкости своими руками.
Ну да бог с ним с ABS, давайте поподробнее остановимся на вопросе о замены тормозной жидкости своими руками. Как говорилось ранее если блок гидроклапанов и гидроаккумулятор находятся в одном узле, то этот материал для вас.
- Замену ТЖ следует производить поочередно в контурах тормозной системы.
- Начать следует с колеса, которое находится дальше всего от главного тормозного цилиндра.
- Параллельная схема контуров — правое заднее колесо, левое заднее, правое переднее и левое переднее.
- Диагональная схема контуров — правое заднее колесо, затем левое переднее, левое заднее и, в конце, правое переднее.
- Замену ТЖ следует производить на яме, при этом должны быть сняты все колеса, хотя можно и поочередно.
- Многое в данном вопросе зависит от модели автомобиля: инструменты, Тип ТЖ, последовательность действий. Все эти моменты вы найдете в Руководстве по эксплуатации авто.
- После замены тормозной жидкости своими руками необходимо произвести прокачку тормозов, ссылка на соответствующую статью уже давалась выше.
Видео
autoepoch.ru
Жидкие подкрылки своими руками.
Все автовладельцы (и не только) знают, что любое транспортное средство имеет как свои сильные стороны, так и слабые. Одной из таких слабых сторон в машине можно назвать задние колесные арки. Именно они, а точнее их гниение, являются распространенной проблемой, которая затрагивает не только отечественные автомобили, но и иномарки.
«Лечить» же данную «болезнь» можно и даже нужно! К примеру, с помощью жидких подкрылок, сделать которые можно даже своими руками.
Жидкие подкрылки и их преимущества.
Жидкие подкрылки представляют собой антикоррозийный материал, защищающий колесные арки автомобиля от факторов внешнего воздействия, подробнее в статье антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.
Наносится данный материал в несколько слоев, толщиной порядка 2-3 мм.
Стоит отметить, что кроме жидких, существуют еще и пластиковые подкрылки. Но первые все же более качественные, и вот почему:
- они не требуют наличия дополнительных дырок для закрепления;
- имеют большую (до 45 процентов) шумоизоляцию;
- не нарушают вентиляцию, а значит – не провоцируют появление конденсата.
Как сделать жидкие подкрылки своими руками? Инструкция.
Создание жидких подкрылков – это очень выгодный процесс, если проводить данную работу самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, и главное – несложный.
Все работы осуществляются в следующей последовательности.
- Машину нужно загнать на подъемник или поднять высоким домкратом, колеса и брызговики после этого — снять.
- Дно и колесные арки следует тщательно очистить от пыли, грязи и тому подобного. Очищенные места должны хорошенько просохнуть. Поэтому все действия лучше проводить в отапливаемом гараже.
- Черед снимать слой старого антикоррозийного покрытия. Чтобы в процессе этого снятия в тормозные механизмы не попало ничего постороннего, последние нужно прикрыть.
- После полного демонтажа антикоррозийного покрытия можно наносить первый слой жидких подкрылков.
- Когда тот просохнет, поверх него мажется битумная мастика.
- Все это сохнет, а затем – на мастику наносят еще один слой нового антикоррозийного покрытия – жидких подкрылков.
- Осталось лишь дождаться, пока жидкие подкрылки своими руками высохнут и установить на свои места колеса и брызговики.
Видео
autoepoch.ru
Как правильно проверить бензонасос?
Одним из важных элементов топливной системы любого транспортного средства является бензонасос (пример: топливный насос ВАЗ 2110). Он отвечает за подачу горючей смеси от бака к мотору, как правило, находящихся в разных концах машины.
Раньше эту функцию выполнял простой топливный шланг: жидкость в нем двигалась за счет гравитационных сил. Однако для современных авто этого недостаточно, им необходима еще постоянная регулировка количества этой жидкости, которую, к слову, также осуществляет бензонасос (точнее – его редуктор).
В общем, данный узел в автомобиле очень важен, причем настолько, что его неисправность нередко вызывает невозможность дальнейшего движения авто, как по техническим причинам, так и по соображениям безопасности водителя и его пассажиров (например, в случаях, когда топливный насос протекает). Поэтому если хотите уберечь себя от неприятных сюрпризов и в нужный момент всегда оставаться «на ходу» регулярно мониторьте состояние и работоспособность бензонасоса. А каким образом? – узнаете ниже.
Начнем c давления.
Как известно, принцип работы любого насоса состоит в подаче давления. Поэтому если ваш автомобиль стал двигаться рывками, плохо разгоняться, заводиться или очень шумно работать, первым делом проверьте наличие этого самого давления в топливной магистрали.
1. Сначала обратите внимание на топливный фильтр, возможно, он засорился и тем самым препятствует нормальному движению горючей смеси. Как это проверить?
Подсоедините топливный шланг ко входу фильтра и подуйте в него. Сопротивление вашим действиям от фильтра должно быть минимальным. Если же вдуваемый воздух проходит туго, фильтр необходимо заменить (как заменить топливный фильтр).
2. Если все в порядке, поступайте следующим образом.
- Найдите бензонасос.
Обычно он располагается или в подкапотном пространстве (возле топливной магистрали либо карбюратора), или непосредственно внутри топливного бака.
- Найдите его выходной патрубок.
Он будет соединен с топливным фильтром при помощи шланга.
- Подключите к патрубку манометр (предварительно отсоединив от первого шланг, идущий к фильтру). Последний приобретите заранее или возьмите напрокат на СТО.
- Немного прогрейте движок авто.
- Измерьте давление бензонасоса сразу на холостых оборотах, а затем и на рабочих. Сравните их базовыми (то есть указанными в инструкции по ремонту вашего авто). Если «база» вам по тем или иным причинам неизвестна – просто «поиграйте» с педалью газа. Если вне зависимости от производимых действий стрелка манометра вообще никуда не отклоняется – бензонасос неисправен и требует немедленной замены.
Тестируем электрику.
Если авто хорошо заводится, работает негромко, но во время движения неожиданно глохнет, первым делом следует проверять не сам бензонасос и топливный фильтр (хотя проблема может крыться и в них), а его электрическую часть и реле. Что эта проверка в себя включает?
1. Проверку предохранителя бензонасоса.
- Откройте инструкцию по эксплуатации своего авто.
- Найдите в ней схему расположения коробки предохранителей.
- Отыщите по ней эту коробку непосредственно в своем автомобиле.
- Локализуйте, извлеките и осмотрите в найденном блоке нужный предохранитель (бензонасоса).
- Если сгорела перемычка и/или оплавился корпус предохранителя – его заменяют. Если внешний вид данного элемента вопросов не вызывает, проводят проверку других предохранителей топливной системы. Если и там все хорошо, переходят к проверке напряжения топливного насоса.
2. Проверку напряжения бензонасоса (его клемм).
Как она проводится, подробно описывает все та же инструкция по эксплуатации вашего автомобиля. Просто отыщите нужный раздел и следуйте алгоритму действий в нем описанному.
3. Тестирование напряжения на проводах.
С помощью вольтметра удостоверьтесь, что на «плюсе» не происходит потерь напряжения (более 1В), а «минус» надежно подключен к массе. Если не соблюдается хотя бы одно из условий, либо пересмотрите электропроводку сами, либо обратитесь к автоэлектрику.
Видео.
autoepoch.ru
Замена термостата ВАЗ 2110.
Термостат – устройство, отвечающее за правильное перераспределение жидкостных потоков в двигателе автомобиля. И, как любое другое устройство, оно имеет свойство ломаться. Вполне закономерно, что использовать транспортное средство с неисправной охлаждающей системой небезопасно, поэтому вышедший из строя термостат следует в срочном порядке заменить. А как это сделать в ВАЗ 2110, расскажет данная статья.
Пошаговая инструкция по замене термостата на ВАЗ 2110 своими руками.
Подготовительный этап работ.
Для того чтобы произвести замену термостата в «десятке», да и во многих других советских авто, вам потребуется подготовить:
- 5-литровую емкость (в нее вы будете сливать антифриз);
- 2-метровый шланг (он поможет транспортировать имеющуюся в системе охлаждающую жидкость в названную выше емкость);
- шестигранный ключ на 4;
- ключ на 13;
- крестовая отвертка;
- новый термостат.
Когда все это будет у вас на руках, установите автомобиль на плоскую поверхность и дождитесь, пока его двигатель остынет. Только после этого переходите к основным работам. Не спешите, ведь вам придется сливать тосол, а в рабочем состоянии он имеет экстремально высокую температуру.
Последовательность действий (ВАЗ 2110 инжектор).
1. Снимите АКБ автомобиля.
2. Внизу с левой стороны найдите пробку в виде пластмассового барашка и открутите ее.
3. Поднесите к открывшемуся отверстию шланг, второй его конец при этом следует направить в заранее подготовленную емкость, выждете, пока через него стечет вся охлаждающая жидкость, шланг уберите, а пробку верните на место.
4. Ослабьте затяжку хомутов шлангов на патрубках термостата. Затем эти шланги демонтируйте (оба).
5. Открутите 3 болта крепления крышки термостата, снимите ее, а потом и сам термостат из этой крышки, отжав пластину его фиксации вниз и немного повернув в любом, удобном вам, направлении. Крышку при этом удобнее всего удерживать в слесарных тисках, только не забудьте закрепить на них куски поролона или чего-то подобного, для защиты алюминиевого корпуса крышки от повреждений.
6. Установите новый термостат, действуя в обратной последовательности.
Видео инструкция (инжектор).
Последовательность действий (ВАЗ 2110 карбюратор).
1. Снимите пробку с расширительного бачка и сливную пробку внизу радиатора.
2. Слейте всю имеющуюся там охлаждающую жидкость и заверните сливную пробку обратно.
3. Ослабьте затяжку корпуса термостата и отсоедините от него 3 шланга.
4. Ослабьте затяжку хомута и снимите термостат вместе со шлангом.
5. Произведите замену термостата в строго обратном процессу снятия порядке.
autoepoch.ru
