Как прозвонить диодный мост генератора ваз 2107
Замена щеток генератора ВАЗ 2110.
Щетки генератора можно назвать важным элементом в системе автомобиля, именно поэтому за ними необходимо правильно ухаживать, и, соответственно, проводить их своевременную замену. К примеру, на ВАЗ 2110 замена щеток генератора должна осуществляться каждые четыре года или же каждые 50 тысяч километров пробега авто.
И делать это обязательно, ведь от состояния щеток зависит подзарядка батареи аккумулятора автомобиля. Если вдруг упустить момент необходимой замены щеток генератора, в один прекрасный день автовладелец может обнаружить, что аккумулятора авто полностью разряжен. Причем, как правило, такая ситуация возникает в самый неподходящий момент.
Дабы не допустить подобных эксцессов, необходимо знать, как именно следует проверять данный элемент.
Как проверить щетки генератора?
- обесточьте генератор, отключив кабель «минус» от батареи аккумулятора, демонтируйте регулятор напряжения;
- теперь обратите внимание на то, насколько щетки выступают из своего «укрытия».
Замена щеткам необходима в ситуации, если эти самые щетки «выглядывают» меньше, чем на 5 мм.
Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.
1. Первым делом, необходимо от аккумулятора отсоединить клемму, после чего — демонтировать аккумулятор из машины.
- Да, провести замену щеток можно и без демонтажа генератора, однако она в таком случае, как правило, сопровождается дополнительными трудностями.
2. Далее удаляем крышку, выступающую в качестве защитного кожуха.
3. Отключаем от щеток генератора провод питания и сам генератор. Последний демонтируется очень просто – путем выкручивания пары нужных болтов.
4. В правой части генератора находится гайка – ее нужно открутить (можно использовать накидной ключ на 13).
5. После поднятия рычага регулятора напряжения можно приступить к непосредственной замене щеток.
6. Щетки заменены, теперь весь вышеуказанный процесс следует осуществить, но только в обратной последовательности. Причем монтировать генератор на свое место следует очень аккуратно.
Видео.
autoepoch.ru
Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107?
Еще совсем недавно на отечественные автомобили устанавливали штатные карбюраторы (Вебер, Солекс, Озон), которые и теперь пользуются огромной популярностью у автолюбителей.
Основные принципы работы карбюратора, по сути, схожи, независимо от его производства, подробнее в моей статье — карбюратор ВАЗ 2107. А работа его заключается в создании горючей смеси путем смешивания воздуха с топливом и дальнейшем распределением получившейся консистенции равномерно по цилиндрам движка. Существует следующие виды карбюратора:
- поплавковый – данный вид является самым распространенным;
- барботажный и игольчатый – в настоящее время эти два вида практически никем не используются и встречаются довольно редко, поэтому их рассматривать мы не будем.
Инструкция по регулировке карбюратора ВАЗ 2107 своими руками.
Прежде чем начать регулировку карбюратора ВАЗ 2107, необходимо помнить основное правило автотехника, которое гласит, что нельзя трогать те вещи, которые не ломаются, или, другими словами, не пробуйте разбирать с целью удовлетворения своего любопытства детали, которые обычно не выходят из строя (одной из таких деталей, к слову, является дозирующая система).
Теперь о самой регулировке. Ее нужно делать в такой последовательности:
- наружная мойка и чистка деталей карбюратора;
- осмотр элементов агрегата на предмет возможного повреждения;
- очистка сетчатого фильтра;
- промывание поплавковой камеры;
- очищение воздушных жиклеров;
- крайний этап — регулировка холостого хода, пускового механизма, поплавковой системы.
Стоит обратить внимание и на то, что:
- совсем необязательно производить демонтаж карбюратора при выполнении названных выше работ: при постоянном использовании, абсолютно все детали очищаются самостоятельно, а пыль и грязь не попадают вовнутрь:
- после каждых 60 тысяч пробега сетчатый фильтр, который находится возле входа поплавковую камеру, необходимо проверять.
Проверка работоспособности сетчатого фильтра.
Проверка производится посредством заполнения поплавковой камеры через прокачку топлива. Когда эта камера заполняется, закрывается запорный клапан, после чего крышка фильтра, расположенная вверху карбюратора, легко отодвигается. Далее снимается сам клапан, который необходимо промыть в растворителе и продуть (просушить) сжатым воздухом.
В случаях, когда под большой нагрузкой наблюдаются нарушения разного рода в работе движка, то это свидетельствует о том, что в топливной системе нарушена подача смеси, ну, или, как вариант, что сетчатый фильтр неисправен.
Кстати, категорически не рекомендуется в поплавковой камере протирать дно обычной тряпкой, поскольку после завершения чистки таким способом на дне камеры останутся волокна, которые впоследствии быстро засорят жиклеры. Вот почему чистка должна осуществляться резиновой грушей.
Грушей также проверяется наличие герметичности в запорной игле, ведь давление, образованное при сжатии ее руками, равно давлению, вырабатываемому топливным насосом.
Закончив проверку, не спешите установить крышку карбюратора на свое место — убедитесь, что поплавки расположены вверх. Если все в порядке – ставим крышку на место, в процессе должно ощущаться сильное давление. Именно в это время нужно прослушать карбюратор на предмет возможной протечки воздуха. В случаях, если утечка обнаружена, корпус клапана и игла подлежат незамедлительной замене.
Как регулировать поплавковую систему?
Регулировка данной системы может осуществляться как прямо на двигателе (без снятия карбюратор), так и вне его (с разобранным карбюратором). Проводится она следующим образом. Сначала проверяется положение поплавка: если кронштейн, который его держит, деформирован, необходимо его выровнять. Это нужно для того, чтобы осуществить равномерное погружение самого поплавка в камеру. Теперь можно осуществлять регулировку.
Если игольчатый клапан оказался закрыт, сначала открываем крышку камеры, затем отодвигаем в сторону поплавок и, дергая аккуратно язычком кронштейна, стараемся добиться, чтобы расстояние между прокладкой крышки и поплавком составило не более 7 и не менее 6 миллиметров. При этом в состоянии погружения расстояние должно сократиться до 1-2 миллиметров.
Если же игольчатый клапан был открыт, то расстояние между иглой и поплавком должно составить 15 миллиметров.
Если измеренное вами расстояние оказалось больше указанных выше норм – игла неисправна.
Видео по регулировке поплавковой системы карбюратора ВАЗ 2107
Как регулировать систему пуска?
Для регулировки системы пуска карбюратора ВАЗ 2107 снимите с двигателя воздушный фильтр, запустить его, затем потяните подсос на себя. Далее принудительно откройте на 1/3 воздушную заслонку и установите обороты на 3300–3600 в минуту. Теперь опустите воздушную заслонку, установив частоту вращения на 400 меньше от начальной.
Как отрегулировать холостой ход карбюратора ВАЗ 2107.
Для того чтобы произвести регулировку холостого хода автомобиля, нужно прогреть его до рабочей температуры и настроить винтом качества максимальное значение числа оборотов (сам винт качества не трогайте!).
Далее им же устанавливаем значение на 100 оборотов/минуту больше от нормального. Ну, и последним этапом заводим двигатель и опять же винтом качества подстраиваем обороты до необходимого значения. На этом регулировку карбюратора ВАЗ 2107 можно считать завершенной.
Видео по регулировке карбюратора ВАЗ 2107 видео
autoepoch.ru
Коробка передач ВАЗ 2107.
Коробка передач для любого автомобиля является одним из самых важных механизмов, поэтому если рассматриваемый механизм, по тем или иным причинам, вдруг выходит из строя, то данное транспортное средство эксплуатировать уже нельзя. И ВАЗ 2107 здесь не исключение.
И пусть отечественные автомобили, в том числе и автомобили марки ВАЗ, не ругает разве что ленивый, стоит отметить, что коробка передач ВАЗ 2107 редко вызывает какие-либо нарекания, как и коробка передач ВАЗ 2109.
Один единственный существенный недостаток данной КПП – это ее шум. И какие бы манипуляции вы бы не проводили с данным механизмом, он все равно будет сопровождать вас во время каждой поездки на «семерке». Но нет того, к чему бы не мог привыкнуть наш человек, поэтому со временем на этот момент внимание никто уже не обращает.
Рассмотрим КПП ВАЗ 2107 более подробно.
Итак, ВАЗ 2107 по своей конструкции является классическим заднеприводным автомобилем. Оснащается это авто такой же классической коробкой передач – «механикой» пятиступенчатого типа. Данная коробка передач является, по сути, не очень сложным механизмом, который нечасто выходит из строя, именно поэтому «семерки» до сих пор колесят по дорогам нашей страны.
Устройство коробки передач ВАЗ 2107.
| 2 | пробка отверстия для проверки уровня масла; |
| 3 | шестерня II передачи промежуточного вала; |
| 4 | шестерня III передачи промежуточного вала; |
| 5 | промежуточный вал (блок шестерен); |
| 6 | передний подшипник промежуточного вала; |
| 7 | болт зажимной шайбы; |
| 8 | зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала; |
| 9 | шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; |
| 10 | упорная шайба пружины синхронизатора IV передачи первичного вала; |
| 11 | первичный вал; |
| 12 | передняя крышка; |
| 13 | сальник первичного вала; |
| 14 | задний подшипник первичного вала; |
| 15 | картер сцепления; |
| 16 | картер коробки передач; |
| 17 | сапун; |
| 18 | шестерня постоянного зацепления первичного вала; |
| 19 | игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала; |
| 20 | зубчатый венец синхронизатора IV передачи; |
| 21 | скользящая муфта синхронизатора IV и III передач; |
| 22 | блокирующее кольцо синхронизатора III передачи; |
| 23 | пружина синхронизатора III передачи; |
| 24 | шестерня III передачи вторичного вала; |
| 25 | шестерня II передачи вторичного вала; |
| 26 | скользящей муфты синхронизатора I и II передач; |
| 27 | вторичный вал; |
| 28 | шестерня I передачи вторичного вала; |
| 29 | втулка шестерни I передачи вторичного вала; |
| 30 | промежуточный подшипник вторичного вала; |
| 31 | шестерня заднего хода вторичного вала; |
| 32 | стержень рычага переключения передач; |
| 33 | упорная подушка; |
| 34 | упругая втулка; |
| 35 | дистанционная втулка; |
| 36 | запорная втулка; |
| 37 | наружный чехол рычага переключения передач; |
| 38 | внутренний чехол рычага переключения передач; |
| 39 | сферическая шайба шаровой опоры рычага; |
| 40 | рычаг переключения передач; |
| 41 | сальник заднего подшипника вторичного вала; |
| 42 | фланец эластичной муфты карданного вала; |
| 43 | гайка заднего конца вторичного вала; |
| 44 | уплотнитель центрирующего кольца элаастичной муфты карданного вала; |
| 45 | центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала; |
| 46 | задний подшипник вторичного вала; |
| 47 | ведущая шестерня привода спидометра; |
| 48 | привод спидометра; |
| 49 | задняя крышка коробки передач; |
| 50 | вилка включения заднего хода; |
| 51 | промежуточная шестерня заднего хода; |
| 52 | шестерня заднего хода промежуточного вала; |
| 53 | ось промежуточной шестерни заднего хода; |
| 54 | шестерня I передачи промежуточного вала; |
| 55 | магнит; |
| 56 | магнитная пробка; |
К тому же, коробка передач ВАЗ 2107 не выходит из строя резко и неожиданно, этот процесс происходит постепенно, и является следствием ряда определенных факторов, о которых будет сказано ниже.
Так какие же «сигналы» посылает КПП, говоря о том, что в ее работе происходят сбои?
Неисправности коробки передач ВАЗ 2107.
1. Повышенный шум во время движения авто, а также во время включения или выключения коробки передач.
Его чаще всего вызывает износ шестерен, а также износ синхронизаторов. Данные неисправности возникают как результат долговременного использования КПП, или же, говоря простыми словами, из-за естественного износа деталей. Также при высоком уровне шума не стоит исключать и банальную нехватку масла.
2. Самостоятельно выбивание передач во время движения автомобиля.
Такая неполадка может иметь место при поломке вилки включения, ползунов и/или фиксаторов.
3. Нагрев деталей и узлов КПП и др.
Нагрев деталей КПП может происходить из-за присутствия в масле частиц металла. Еще причину нагрева можно поискать в подогнутом валу и подклинивающем подшипнике. Данные неполадки обычно возникают в автомобиле, пробег которого перевалил за 150 тысяч километров. Поэтому, достигнув такого показателя или близкого к нему, не дожидайтесь появления неполадок, сразу проведите частичный ремонт КПП, заменив все необходимые элементы.
Видео
autoepoch.ru
Регулировка клапанов ВАЗ 2107 своими руками.
Любой автомобиль требует проведения периодических ремонтно-регулировочных работ. В данном материале шаг за шагом рассмотрим, как отрегулировать клапана на ВАЗ 2107. Но вначале небольшой ликбез о том, для чего вообще это нужно.
Зачем клапанам регулировка?
Система газораспределения в автомобиле, в том числе и вазовской классики, — механизм, требующий достаточно точной настройки: клапана должны отрываться и закрываться именно в определенный момент, не позже и не раньше.
Для регулировки этой своевременности работы клапанов конструкторами двигателя заложена система регулировки.
Если же не проводить необходимые регулировочные работы, то это может привести к следующим последствиям:
- снижению мощности двигателя, вследствие снижения герметичности камеры сгорания из-за приоткрытых клапанов,
- перегреву двигателя,
- прогоранию самих клапанов из-за возможного попадания горячих газов в полости между клапаном и его посадочной площадкой.
Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2107 – пошаговая инструкция.
Теперь перейдем непосредственно к процессу регулировки. Кстати, ее необходимо проводить каждые 10-15 тыс. км. пробега при температуре двигателя близкой к 20°.
Итак, сперва снимаем корпус воздушного фильтра, чтобы обеспечить доступ для дальнейших работ. Затем демонтируем клапанную крышку. Перед нами во всей красе предстает газораспределительный механизм (ГРМ).
Обязательно оцените натяжку цепи ГРМ, при необходимости подтяните цепь. Регулировка с прослабленной цепью крайне неэффективна.
Далее выставьте двигатель в начальное положение для регулировки. Для этого совместите метку на шкиве коленчатого вала с длиной меткой на корпусе двигателя.
В данный момент метка на шестерни распределительного механизма должна совпасть с выступом-меткой на корпусе газораспределительного механизма.
Для дальнейшей работы, непосредственно регулировки, вам потребуются следующее инструменты: ключи на 13, 17 и щуп толщиной 0.15 мм. Удобнее всего использовать специальный щуп для вазовской классики, он широкий и имеет удобную ручку, но работать можно и стандартным набором щупов, который есть в продаже в любом магазине автозапчастей.
В данном положении производится регулировка 6 и 8 клапана. Приступим.
Помещаем щуп между кулачком распределительного вала и рокером клапана. Щуп должен в идеале заходить с небольшим усилием. Если так, то клапан регулировки не требует. Если щуп не входит вовсе или входит со свистом, нужна регулировка.
Берем ключи. Ключом на 17 мы отпускаем контргайку, ключом на 13 производим непосредственно саму регулировку до необходимых параметров. После завершения регулировки, ключом на 13 удерживаем регулировочный винт, ключом на 17 зажимаем контргайку.
Есть небольшой нюанс, при зажатии контргайки, может быть немного прижат и регулировочный болт. Обязательно проконтролируйте зазор щупом еще раз после зажима контргайки, при необходимости откорректируйте зазор с учетом данного нюанса.
После регулировки второго клапана при данном положении коленчатого вала, поверните его на 180°, при этом распределительный вал повернется лишь на четверть. В данном положении доступны для регулировки 4 и 7 клапана. Работы с данными клапанами и последующими аналогичны работам с первой парой.
Следующее положение 360° от стартовой точки даст возможность работы с 1 и 3 клапана. Последняя пара 2 и 5 клапана регулируются при 570° оборота от старта.
Завершив работу с последней парой, верните на место клапанную крышку. При этом обязательно удостоверьтесь в целостности прокладки последней. Желательно, конечно, ее заменять после каждого вскрытия клапанной коробки.
В завершении верните на место корпус воздушного фильтра. На данном этапе работы по регулировке клапанов на ВАЗ 2107 завершены.
Вот инструкции по регулировке клапанов на ВАЗ 2114, ВАЗ 2101, ВАЗ 2109.
Видео.
autoepoch.ru
Все о материалах для шумоизоляции автомобиля.
Как и любой предмет, материалы для шумоизоляции автомобиля также подразделяются на различные типы, каждый из которых отвечает за определенный участок работы по обеспечению шумоизоляции автомобиля и применяется для устранения того или иного вида шума. Правильное совмещение и подбор этих материалов для шумоизоляции различных типов в идеале позволит получить почти бесшумный автомобиль. Давайте рассмотрим, какие бывают типы материала для шумоизоляции. О том, как сделать, шумоизоляцию автомобиля своими руками читаем по ссылке.
Шумоизоляция (шумопоглотитель, звукопоглотитель).
Этот отдельный тип материала предназначен для поглощения различных звуковых волн, создающихся в воздушной среде. Для проведения работ по шумоизоляции автомобиля обычно применяют следующие шумопоглотители:
- битопласт – используется как противоскрипный и уплотнительный материал, а из-за своей структуры он является еще и очень качественным звукопоглотителем;
- акцент – является одним из основных материалов в данной линейке шумоизоляционных материалов данного типа (Стандарт Пласт), ведь помимо своих основных свойств обладает дополнительными качествами, такими как: теплоизоляция и звукоотражение;
- изолон – данный подвид шумоизоляции практически ничем не отличается от акцента, в категориях стандарт пласт, шумоизоляция с применением этого материала оценивается на «хорошо».
Отдельно надо рассмотреть в этой подгруппе звукоизолирующие материалы, потому что этот вид имеет принципиальное отличие от шумопоглотителей из-за своей структуры закрытых ячеек и непроницаемой лицевой пленке. Они наиболее эффективны в случаях наличия фольгированной поверхности.
Виброизоляция (вибродемпфер).
Эти материалы предназначаются для понижения различных амплитуд колебаний металлических, пластиковых поверхностей автомобилей при их движении. В основе полностью всех материалов этого вида лежит единственный принцип – вязкоупругость материала (вспененный каучук, битум).
Самыми распространенными материалами для шумоизоляции автомобиля данного вида являются:
- БиМастСтандарт – в этой серии материалов обладает наилучшей эластичностью по сравнению с остальными подвидами, при его применении не требуется прогрев, он хорошо ложится на криволинейные фигурные поверхности, не имеет фольгированного покрытия;
- ВиброПласт М2 или М1 (главное их отличие – это толщина: 2,3 и 1,5 миллиметра соответственно) — является легким при монтаже, но имеет очень низкий коэффициент механических потерь в данной линейке материалов, кроме того не рекомендуется его применение к различным металлическим поверхностям;
- БиМастБомб – вибропоглощающий материал, основу которого составляет битумная и мастичная композиция, фольгирован пленкой алюминиевой, отлично поддается обработке при помощи ножниц;
- ВизоМат – также является вибропоглощающим материалом, его основа– битум, он является самоклеющимся, его положительными сторонами можно назвать то, что со временем он не разлагается и не впитывает воду.
Противоскрипные (прокладочные) материалы.
Их основное предназначение – это устранение различных шумов, возникших при соприкосновении пластиковых и/или металлических деталей автомобиля. Раньше народные умельцы вместо прокладочного материала применяли карпет, поролон и даже пластилин. Но в наше время в этом нет необходимости, так как большое распространение получил следующий материал этой линейки:
- Маделин – является материалом из ткани с клеевым слоем, благодаря его декоративному внешнему виду может также применяться в открытом виде при обработке между панельными стыками, на рынке он представлен только в двух цветах: сером и черном;
- БитоПласт – материал, основу которого составляет полиуретан, с липким слоем от пяти до десяти миллиметров, данная пропитка делает его водостойким, долговечным и увеличивает качество звукопоглощения.
О жидкой шумоизоляция автомобиля я писал здесь.
Видео
autoepoch.ru
Системы отопления салона ВАЗ 2107 (печка ВАЗ 2107).
Проблемы с машиной чаще всего начинаются с приходом холодов, особенно это касается отечественного автопрома, главной проблемой которого нередко становится неудовлетворительная работа системы обогрева лобового стекла и салона автомобиля.
Если вы — автовладелец ВАЗ 2107, старой доброй «семерки», то, наверняка, тоже с приходом зимы неоднократно сталкивались с этой проблемой, когда при низкой температуре на улице салон авто практически не прогревался, а это значит, что и вы, и ваши пассажиры находились в не очень комфортных условиях.
Уверен, в такой ситуации некоторые просто махнули рукой, сказав, что ничего другого от представителя отечественного автопрома и не ожидали. И сделали так очень даже зря, ведь любая машина – это техника. А она, как известно, вне зависимости от страны производителя имеет свойство иногда ломаться. Поэтому если хотите передвигаться с комфортом, следите за свои авто, и если обнаружите какие-либо неполадки, всегда ищите причину их появления и своевременно ее устраняйте.
Сегодня же, как вы уже догадались, речь пойдет о печке ВАЗ 2107, а точнее о том, почему она плохо греет, и как это можно исправить.
Устройство системы отопления салона ВАЗ 2107.
| 2 | кронштейн рычагов управления |
| 3 | рукоятки рычагов управления отопителем |
| 4 | воздухопровод обогрева бокового стекла |
| 5 | гибкие тяги |
| 6 | воздухопровод обогрева ветрового стекла |
| 7 | сопло вентиляции кузова |
| 8 | рычаг сопла |
| 9 | лопатки сопла |
| 10 | зубчатое колесо привода заслонки сопла |
| 11 | клапан трубы воздухопритока |
| 12 | труба воздухопритока |
| 13 | заслонка сопла вентиляции кузова |
| 14 | корпус сопла вентиляции кузова |
| 15 | стяжной хомут |
| 16 | резиновые шланги |
| 17 | уплотнитель патрубков |
| 18 | уплотнитель сопла обогрева бокового стекла |
| 19 | сопло обогрева бокового стекла |
Причины неисправности печки.
Итак, причин некачественного обогрева салона «семерки» может быть несколько. Поэтому для начала следует выяснить, прогревается ли авто, и исправна ли его система охлаждения. Особое внимание при этом рекомендую уделить уровню охлаждающей жидкости в машине. Только после проведения всех необходимых проверок можно приступать к выяснению непосредственных причин плохой работы печки. Последняя же может «барахлить» по ряду причин, но чаще всего проблема кроется в достаточно большом количестве воздуховодов, из-за которых горячий воздух очень долго «добирается» до салона и на выходе становиться уже холодным.
Также не последнюю роль в эффективности обогрева играет такой элемент печки, как радиатор. Именно от его теплопроводности и теплоотдачи зависит температура в салоне авто. Одним из лучших, кстати, считается радиатор из меди. Хотя самое главное – чтоб радиатор всегда был чистым и незабитым.
Как улучшить работу печки?
И последнее. Улучшить работу (сделать ее более эффективной и качественной) печки ВАЗ 2107 можно и в случае, когда она работает исправно, для этого вам необходимо будет произвести лишь несколько несложных манипуляций.
- Демонтируйте все пластиковые тоннели для притока воздуха, которые располагаются под передней панелью, на места их стыков нанесите силикон и установите панели на свои места.
- Демонтируйте корпус печки и заткните все каналы, которые передают теплый воздух к ногам пассажиров задних сидений (туда теплый воздух все равно не добирался), ветошью.
- Демонтируйте облицовку передней панели и заткните ветошью центральные каналы в корпусе нагревателя. Это нужно для того, чтобы поток теплого воздуха к ногам немного увеличился, но при этом не нагревал магнитолу.
- Установите все снятые детали на свои места.
Теплых вам поездок!
Видео
autoepoch.ru
