Как самому поменять масло в двигателе
Что сложнее – снять или поставить двигатель автомобиля?
Когда необходимо снять двигатель автомобиля? Снятие и установка двигателя на автомобиль может потребоваться в целом ряде случаев. Наиболее распространенным примером является замена силового агрегата на новый. Однако часто встречаются случаи, когда снятие двигателя требуется для осуществления ремонтных работ.
Процедура эта весьма непростая и требует использования ряда технических средств. Связано это с тем, что перед осуществлением мастерам необходимо демонтировать большую часть навесного оборудования. Кроме того, сам двигатель автомобиля достаточно тяжел, и крайне важно извлечь его, не подвергнув каким-либо повреждениям.
Для осуществления данной процедуры в условиях автосервиса используются специальные подъемные лебедки, однако их применение вовсе не автоматизирует процесс, а цена ошибки в данном случае может оказаться слишком высока.
Что сложнее – снять или поставить двигатель на автомобиль?
Установка двигателя на автомобиль – процедура еще более сложная, нежели его снятие. Связано это с тем, что крайне важно обеспечить максимальное соответствие силового агрегата всем нормам по его креплению в подкапотном пространстве.
Кроме того, крайне значимым моментом является подсоединение навесного оборудования. Ведь нельзя забывать о том, что правильность и прочность крепежа навесного оборудования позволит избежать целого ряда проблем при эксплуатации автомобиля.
Это касается в равной степени всех электрических систем, а также системе охлаждения автомобиля. При установке двигателя важно провести комплексный анализ шлангов и проводов на предмет их повреждений. И если с проводкой дело обстоит проще, то изношенные сочленения шлангов системы охлаждения вполне могут дать течь при последующей затяжке новых крепежных хомутов.
По этой причине на автомобилях с большим пробегом нередко осуществляют замену основных шлангов системы охлаждения при установке силового агрегата.
voditeliauto.ru
Как продлить жизнь двигателя своего автомобиля
До недавнего времени ремонт двигателя с заменой достаточно большого количества узлов, а также агрегатов на протяжении всего времени эксплуатации самого автомобиля был вполне нормальным явлением.
К счастью, такие времена безвозвратно проходят. Сейчас водители автомобилей останавливают свой выбор в пользу тех автомобилей, которые требуют от владельца минимального ремонтного вмешательства и технического обслуживания.
Однако никто не застрахован от преждевременной поломки самого сердца автомобиля – его двигателя. К сожалению, практика показывает, что именно двигатель страдает в первую очередь от старческой болезни. Для продления долголетия мотора можно поделиться несколькими правилами, сформулировав их так:
1. Топливо. К нему предъявляются особенно высокие требования.
Низкооктановый бензин, как всем известно, может быть одной из главных причин детонации, которая логично влечет за собой поломку поршней и поршневых колец. Однако даже если поломка и не произошла, то ударные нагрузки все равно приведут к негативным последствиям. Кроме того, бензин также может содержать повышенное количество разных соединений (химических) и воды, что непременно приведет к такому неприятному явлению, как коррозия, а также к преждевременному износу деталей. Следует понимать, что от указанных объективных реалий мы никуда не сможет уже уйти, а вот подходить серьезно к покупке качественного бензина – это вполне под силу каждому водителю автомобиля.
2. Смазочные материалы. На масле для своего автомобиля также не стоит экономить, иначе негативные и непоправимые последствия подобной жадности не обойдут стороной и Ваш двигатель.
Однако, на приобретении и использовании некачественного масла для авто, к сожалению, не заканчивается список типичных и грубых ошибок нерадивых водителей автомобилей. Сократить работу сердца своего «железного коня» можно также применением масла не по сезону. Если Вы не замените летнее масло вовремя, то при запуске в холодное время года следует быть готовым к тому, что масло поступит в подшипники двигателя только лишь по истечении 20-30 секунд после его запуска.
Можно только догадываться о неблагополучной судьбе этих самых подшипников. А что же будет, если использовать не подходящее масло в жаркую погоду? Если вязкость масла малая – это, в первую очередь, будет сигнализировать и об очень низкой прочности масляной пленки. Кроме того, здесь также речь будет идти и об ускоренном износе и задиры достаточно большого количества деталей двигателя.
3. Рабочие жидкости. Важно коснуться такой важной темы, как охлаждающая жидкость. В настоящее время на торговых прилавках можно увидеть огромное множество различных производителей этой жидкости под общим названием «Тосол».
К сожалению, среди такого разнообразия достаточно часто можно встретиться с неизвестной жидкостью, способной всего за несколько месяцев образовать сквозное отверстие в головке цилиндра. В целом, нарушения в работе системы смазки, а также охлаждения двигателя влекут за собой и снижение ресурса двигателя автомобиля.
4. Качественная и хорошая фильтрация всего того, что потребляет двигатель.
Фильтрация бензина, масла, а также воздуха – это еще одна составляющая высокого ресурса. Как известно, если фильтр загрязнен, то масло очищено не будет, и оно будет проходить мимо через пропускной клапан. Воздушный и топливный фильтр при загрязнении снижают мощность двигателя.
Может случиться так, что однажды фильтр может не выдержать и разорваться. Самое ужасное, что водитель автомобиля этого может и не заметить. Эти ситуации приведут только к одному результату — абразивному износу двигателя.
voditeliauto.ru
Как самостоятельно поменять амортизаторы и стойки
Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.
Как определить неисправность амортизаторов
Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.
Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.
Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.
Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.
Необходимые инструменты и материалы
- Домкрат.
- Набор головок с воротком и удлинителями.
- Набор рожковых и накидных ключей.
- Крестовая отвертка.
- Железная щетка.
- Подставка под автомобиль.
- Пассатижи.
- Молоток.
- Стяжки пружин.
- ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
- Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.
Порядок действий
Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:
Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.- Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
- Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
- Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.- Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
- Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.
- Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
- Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
- Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
- Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
- Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не
забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока. - Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
- Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
- Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
- Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.
Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.
Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.
Задняя ось
Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.
Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.
Прокачка амортизаторов
Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.
- Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
- Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
- Вытяните шток на сколько возможно.
- Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
- Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
- После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.
Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.
AutoLirika.ru
Как поменять охлаждающую жидкость в двигателе
Ответ на вопрос, как поменять охлаждающую жидкость автомобиля своими руками, не так прост, как кажется, на первый взгляд. Нужно отметить, что у многих автовладельцев не возникает такого вопроса еще и потому, что они считают замену антифриза пустой тратой денег.
Зачем менять антифриз
Необходимость замены жидкости охлаждения ДВС диктуется ее составом и процессами, проходящими в ней во время работы. Антифриз состоит из этиленгликоля или пропиленгликоля, разбавленных дистиллированной водой с добавлением антикоррозионных присадок. Последний стоит дороже, поэтому применяется реже.
Они оба имеют низкую температуру замерзания и небольшой коэффициент расширения при переходе из жидкого состояния в твердое. Антикоррозийные присадки нужны, чтобы снизить сильное коррозийное воздействие на металлы, которым в особенности отличается этиленгликоль. Коррозия эта, конечно, не столь сильна, чтобы стать причиной разгерметизации системы охлаждения. Но она создает на металлических деталях слой окисла, значительно уменьшающий теплопроводность и ухудшающий в результате отвод тепла от двигателя автомобиля. Из-за этого рабочая температура двигателя может вырасти на несколько градусов. Что негативно скажется на состоянии масла, а также увеличит износ таких деталей, как поршневые кольца и клапаны. Так как они работают при высоких температурах и нуждаются в хорошем теплоотводе.
С течением времени под воздействием высоких температур антикоррозионные присадки разрушаются и теряют свои свойства. Воздействие на охлаждающую жидкость выхлопных газов (в случае негерметичности сопряжения головки с блоком цилиндров) выводит ее из строя раньше времени. Разбавление антифриза обычной водой тоже сильно ухудшает его антикоррозионные свойства.
Когда нужно менять охлаждающую жидкость
Коррозия в система охлаждения ДВС
- Если вы разбавили ее водой.
- После выработки срока службы. Периодичность замены зависит от состава теплоносителя и для антифризов с присадками на основе кремния не должна быть реже одного раза в два или три года. Пробег автомобиля без замены такого антифриза не должен превышать 45 тыс. км. Периодичность замены антифриза уточняйте у производителя этой жидкости.
- При попадании в нее масла. В этом случае промывка обязательна.
Если вы не знаете, сколько проработал антифриз
- Присмотритесь к внешнему виду охлаждающей жидкости. Антифриз, потерявший яркую окраску, мутный и блеклый желательно поменять. Наличие рыжеватого оттенка говорит о присутствии в теплоносителе ржавчины.
- Измерьте плотность антифриза. Плотность нового должна быть близка к 1,078 г/см3.
- В процессе эксплуатации плотность антифриза может меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
- Чтобы уточнить, следует ли поменять охлаждающую жидкость автомобиля, воспользуйтесь тестовыми полосками. Они продаются там же где антифриз. Стоит тест-полоска недорого.
Замена охлаждающей жидкости
Полная замена антифриза состоит из сливания отработавшей жидкости, заливки нового теплоносителя и удаления воздуха из системы. Операция эта несложная. Ее вполне можно выполнить своими руками. Промывка системы охлаждения автомобиля обязательна не во всех случаях. Для слива жидкости из радиатора предусматривается или краник, или сливное отверстие с заглушкой. И то и другое отвинчивается обычно пальцами, но иногда приходится применять пассатижи. Сливное отверстие на блоке цилиндров находится в нижней его части недалеко от стыка с поддоном. Оно закрыто чаще всего бронзовой заглушкой с конусной резьбой. Головка заглушки обычно шестигранник под ключ от 12 до 14.
Порядок действий для того чтобы поменять антифриз:
- Поставьте машину на ровной горизонтальной площадке.
- Дайте двигателю автомобиля остыть. Чтобы не обжечься, сливая жидкость.
- Если вы предполагаете наличие в антифризе осадка, запустите двигатель на минутку чтобы взболтать отложения.
- Для того чтобы в системе осталось как можно меньше отработавшей жидкости, сливать необходимо и из сливного отверстия радиатора, и из блока цилиндров. Порядок слива не важен.
- Полностью откройте кран отопителя, чтобы антифриз вытек из радиатора печки.
- Подставьте под отверстия для слива по тазику.
Сливная пробка радиатора
- Откройте сливные отверстия радиатора и блока цилиндров.
- В случае необходимости промойте систему. Не забудьте закрыть сливные отверстия. Кран печки закрывать не нужно. Промывка должна выполняться только дистиллированной водой или специальными растворами. Сколько промывать определите самостоятельно, по виду сливаемой промывочной жидкости.
- После слива промывки закройте сливные отверстия. Кран печки оставьте открытым.
- Залейте новую охлаждающую жидкость.
- Чтобы удалить попавший во время слива жидкости воздух, нужно разгерметизировать верхнюю точку системы охлаждения. Например, в карбюраторном двигателе такой точкой является подогрев карбюратора. Ослабьте хомут и снимите парубок подогрева со штуцера. Как только из патрубка и из штуцера пойдет антифриз, наденьте патрубок на штуцер, и подтяните хомут. Система охлаждения развоздушена.
- Порядок. Замена произведена.
Теперь вы знаете, как заменить охлаждающую жидкость своими руками.
AutoLirika.ru
