Как самому поменять масло в коробке автомат

Замена АКПП на МКПП BMW Е34.

Прежде чем приступить к описанию процесса замены АКПП на МКПП, нужно определиться со списком нужных запчастей. А так же, с тем, где взять эти запчасти. Есть два варианта: купить все новое или найти машину-донора, с которой и снимется коробка передач со всем прилагающимся. Первый вариант проще, удобнее, надежнее, но намного дороже. Второй вариант дешевле, если повезет – то совсем дешевый, но придется потратить немало времени на поиски донора. К тому же, рекомендуется все необходимое брать с одной машины, чтобы потом не возникало никаких проблем с совместимостью запчастей.

Список запчастей.

Коробка передач.
Маховик с болтами.
Кулиса с задней опорой.
Комплект сцепления.
Болты крепления коробки.
Редуктор.
Кардан.
Цилиндр сцепления на МКПП.
Цилиндр сцепления на педаль.

Площадка МКПП с чехлом и ручкой.
Разъем двухконтактный для провода датчика заднего хода.
Провод от датчика заднего хода.
Защитный щиток.
Траверсы (задняя, передняя).
Педали тормоза, сцепления.
Болт, на который крепятся педали тормоза и сцепления.
Передний подшипник коробки передач.
Задний сальник коленвала.
Прокладка крышки заднего сальника коленвала.
Гайки для соединения кардан-редуктор, для болтов между коробкой и карданом.
Центрирующая втулка кардана.
Прокладка между редуктором и шрусом кардана.
Опоры МКПП и гайки к ним.
Топливный шланг 8мм – 3225-00053, около 1 м.
Передний тормозной шланг – 34 32 1 159 891.
Трубка – 35 31 1 158 873.
Для штока переключения передач – сальник.
Пружинка для рычага выжимного.
Для рычага выжимного – пружинка, опорный палец.
Для выпускной системы – гайки, прокладки.
Тормозная жидкость.
Масло для коробки передач (около 2 л).
Масло в редуктор, тоже примерно 2 л.
Герметик.
Фиксатор резьбы (синий).

Пошаговая инструкция замены АКПП на МКПП своими руками.

1. Слить масло из АКПП.

2. Нужно снять защиту картера.

3. Снять рулевой щиток маятника.

3.Разобрать выхлопную трубу.

4. Снять тепловой экран, расположенный под карданом.

5. Отвинтить крепления подвесной опоры.

6. Отсоединить кардан от фланца редуктора.

7. Вынуть кардан, предварительно открутив болты эластичной муфты.

8. Открутить переднюю траверсу коробки передач.

9. Отсоединить тросик селектора и трубки охлаждения масла коробки передач.

10. Открутить и опустить вниз заднюю траверсу коробки передач.

11. Вынуть заглушку в картере маховика (со стороны масляного поддона). Выкрутить болты крепления гидротрансформатора, вращая маховик с помощью отвертки.

12. Открутить болты крепления коробки передач (болты откручиваются по ходу сверху вниз). Понятно, что без удерживающих болтов коробка передач падает – это нужно учитывать. Желательно проводить замену коробки с помощником.

13. Еще один момент – при снятии АКПП гидротрансформатор лучше слегка подталкивать, хотя бы той же отверткой, но так, чтобы он не слетел с вала.

14. Снять площадку, ручку АКПП.

15. Отвинтить и вынуть селектор вместе с тросиком.

16. Со стороны колеса открутить шрусы приводов и опустить привод вниз, вытолкнув из редуктора.

17. Отсоединить редуктор (сначала заднее крепление к балке, потом переднее).

18. Заменить заднюю опору балки.

19. Установить и привинтить новый редуктор.

20. Снять маховик, открутив все болты.

21. Открутить и снять крышку сальника, вместе с сальником.

22. Очистить крышку, заменить сальник.

23. Очистить блок.

24. Прикрепить новую прокладку задней крышки, смазав ее низ герметиком.

25. Снять и привинтить оправку.

26. В коленвал запрессовать передний подшипник первичного вала.

27. Установить маховик, уже механической коробки передач. Для более надежного крепления болты маховика смазать фиксатором. Момент затяжки болтов указан в TIS для авто.

28. Установить диск сцепления.

29. Прикрутить корзину сцепления, вынуть оправку. Опять же, болты корзины обработать фиксатором резьбы.

30. Заменить опорный палец рычага выжимного подшипника на МКПП. Для этого выпрессовать старый палец, запрессовать новый, установить на него новую пружинку.

31. Установить выжимной подшипник и рычаг.

32. Заменить сальник штока выбора передач.

33. Установить и закрепить МКПП.

34. Установить заднюю траверсу, установить эластичную муфту.

35. Закрепить заднюю опору кулисы.

36. Установить кулису.

37. Прикрепить заднюю и переднюю траверсу.

38. Вытащить старую центрирующую втулку из кардана.

39. Новую втулку смазать трансмиссионной жидкостью и вставить в кардан.

40. Шрус кардана смазать новой смазкой, установить уплотнитель (новый), после чего вставить его во фланец заднего моста и эластичную муфту.

41. Прикрутить кардан.

42. Прикрутить подвесную опору.

43. В салоне авто снять щиток над педалями, открутить болт крепления педали тормоза, после чего снять стопорную пластинку, вынуть фиксирующий педаль шток.

44 .Из отверстий для шланга подачи тормозной жидкости на цилиндр и для шланга высокого давления вынуть заглушки.

45. Установить новую педаль тормоза.

46. Привинтить новые педали с помощью нового болта крепления.

47. Топливный шланг просунуть в верхнее отверстие, таким образом, чтобы он подходил к бачку с тормозной жидкостью, пройдя под ВУТ.

50. Под машиной – найти нижнее отверстие под ВУТ. Установить в него металлическую трубку – по ней будет идти тормозная жидкость.

51. Трубку привинтить к цилиндру сцепления, после чего сам цилиндр привинтить на место и надеть подающий шланг, надев на него хомут.

52. Трубку, идущую от главного цилиндра сцепления, подогнуть и закрепить.

53 .Шланг от передних тормозов вкрутить в рабочий цилиндр сцепления.

54. Соединить трубку и шланг, закрепить.

55. Подсоединить к бачку с тормозной жидкостью подающий шланг ГЦС.

56. Долить тормозной жидкости, прокачать систему (о том, как это сделать читайте тут).

57. В салоне – выбить заглушку из отверстия для провода заднего хода, вставить в отверстие провод, подключить его к датчику МКПП.

58. В проводке АКПП найти провода включения заднего хода, припаять к ним двухконтактный разъем, подключить провод от коробки.

59. Стартер – под капотом открыть коробку с реле, заменить реле оранжевого цвета на перемычку 61 31 1 379 817 (верхний ряд, левое реле).

60. Отключить ЭБУ АКПП.

61. Сделать пропил под педаль сцепления в щитке над педалями.

62. Установить на место щиток маятника и защиту картера, другие детали.

63. Установить на место выхлопную трубу.

Видео по демонтажу коробки передач BMW Е34.

autoepoch.ru

Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП своими силами

Любой водитель неоднократно сталкивался с такими явлениями, как толчки, «пинки» в автоматической трансмиссии во время движения автомобиля. Плавность переключения скоростей пропадает. Часто бывает такое после длительного стояния в пробках, когда нет необходимости менять режим работы и в то же время нельзя выключить двигатель. Возникает масса вопросов – в чём причина этих явлений? Как они влияют на состояние агрегата? Что нужно сделать для того чтобы избавиться от этих проявлений? Ответам на эти и другие вопросы посвящается предлагаемая статья.

Тяжелые условия работы напрямую сказываются на температуре коробки передач. Фото: 1.bp.blogspot.com

Перегрев АКПП и как с ним бороться

Наверное, многие из тех, кто обратил внимание на описанные выше ненормальности в поведении автомобиля, заметили, что проявляются они при работе в тяжёлых условиях движения, транспортировки прицепа, частом переключении скоростей, при длительной работе на предельных оборотах. При таких режимах работы сильно нагревается АКПП, следовательно нагревается масло, которое загружено в её систему.

Какой должна быть температура

Казалось бы, зачем охлаждать масло? Ведь в системе АКПП нет механической трансмиссии. Но в гидротрансформаторе, являющимся составным элементом АКПП, такие элементы есть.

Перегретое масло теряет свои свойства, не забывайте об этом.

Практически во всех современных автомобилях имеется возможность отследить значение температуры масла в автоматической коробке передач. Зачем возникла необходимость иметь перед глазами автомобилиста такую информацию? Превышение температурных пределов может привести к непредсказуемым последствиям:

Масло, будучи рабочим телом в АКПП, при нагреве просто-напросто подгорает, что приводит к выходу из строя трущихся элементов агрегата. Предел его нагрева — 120-130 градусов, а ведь именно до таких температур нагревается сама коробка передач при экстремальных нагрузках.
У фрикционных дисков есть твёрдые и мягкие элементы. Высокие температуры способствуют быстрому разрушению именно мягких элементов, когда температура масла превышает 100 градусов.

Распределяется масло по коробке передач при помощи гидроблока, являющегося составным элементом автоматической коробки передач. Соленоиды – элементы гидроблока — закрывают и открывают его внутренние каналы. В современных соленоидах имеются детали сделанные из пластика. Порой они (соленоиды) бывают пластиковыми целиком. Высокая температура их попросту губит, разрушает. Порой и сам гидроблок перегревается выше допустимых пределов, что приводит к существенной деформации многих его деталей.
Электропроводка, имеющаяся внутри автоматической коробки передач, от высоких температур может просто расплавиться, что приведёт к серьёзным последствиям.

Зачем нужна и как проводится прокачка и регулировка сцепления — смотрите в нашем материале.

Схемы двухконтурного зажигания на ВАЗ 2106 вы найдете здесь.

До каких пределов можно допускать нагрев масла

Диапазон этих температур достаточно широк. Многое зависит от того, масло каких марок применяется в той или иной системе, от его свойств. Ведь нельзя заливать масло любой марки, кроме той, что рекомендовано для АКПП конкретной модели. Но сейчас многие производители сошлись на диапазоне 65 – 95 Цельсия.

Превышение 100, а уж тем более 110 – 115 градусов заставляет бить тревогу. Есть повод задуматься о дополнительной системе охлаждения.

Почему именно дополнительный радиатор охлаждения АКПП

На АКПП старых образцов рядом с основным радиатором монтировался отдельный. Такое решение было правильным. Он обдувался «забортным» воздухом или вентилятором, обеспечивающим охлаждение радиатора. Такой вариант почти исключал возможность перегрева масла. Полностью такой перегрев можно полностью исключить, если автовладелец вовремя и правильно меняет масло.

Система охлаждения старых АКПП увеличивала пробег автомобиля на несколько десятков тысяч километров. Фото: i.ytimg.com

Сейчас многое изменилось. В двигателях современных автомобилей такой радиатор является как бы элементом основного радиатора — встроенный радиатор. Эти две системы – охлаждения ATF жидкости и масла АКПП – разделены, дабы они не перемешивались. Казалось бы, простое и эффективное решение. Но возникают некоторые довольно серьёзные проблемы:

Появились новые двигатели, допускающие нагрев до 100 – 110 градусов Цельсия. А максимум для АКПП – 95.
Сечение трубки, по которой проходит масло в радиатор, невелико. Нужной эффективности охлаждения не достигается. Следовательно, не исключён перегрев.
Со временем такие трубки забиваются грязью, несмотря на применяемые фильтры, и замену масла. Без чистки самой системы не обойтись. Иначе ухудшается качество системы охлаждения, что ведёт к быстрому износу агрегата.

Таким образом, видно, что встроенный радиатор проигрывает отдельному. Каков выход? Дополнительный радиатор!

Устанавливаем дополнительный радиатор

Еще один радиатор устанавливается перед основным радиатором в разрыв между АКПП и основным радиатором. Фото: atcmgroup.ru

В комплект такого радиатора необходимо приобрести необходимые элементы соединения и крепежа: высокотемпературные шланги, стяжки на основной радиатор, хомуты и переходники. Желательно приобрести масло для замены старого.

При определённой сноровке и навыке установить его можно самостоятельно. Процедура установки включает в себя следующие этапы:

На основном, «штатном» радиаторе специальными стяжками крепится дополнительный.
Ко вновь установленному радиатору при помощи хомутов крепятся шланги.
Врезаются тройники как переходники в основную магистраль. С такого тройника идёт выход на дополнительный радиатор. Система замкнута.
Заменяется или доливается масло в АКПП.

Казалось бы проблема решена. Температура не превысит 80 градусов. Но опять возникают проблемы. Летом перегрева не будет, а зимой? Сальники не выдавит, если коробку передач постоянно греть. Греть на холостом ходу! Значит, зимой такой радиатор не нужен, а как быть летом?

Проблема решается довольно просто. Термостаты существуют именно для этого. Правильно установленный термостат обеспечит включение нужного радиатора вовремя.

Он сработает только тогда, когда масло нагреется до 75 – 80 градусов. Без подогрева масло циркулирует по меньшему кругу. При перегреве термостат откроется, и масло пойдёт по большому кругу. То есть через внешний радиатор, не позволяя, таким образом, охлаждающей жидкости нагреться более 75 – 80 градусов.

Установив термостат, получаем:

Качественный прогрев масла зимой.
Быстрое охлаждение его летом.
Стабилизацию температуры.

Подробнее об установке дополнительного радиатора для АКПП

Во сколько обойдется покупка и установка на СТО

Если нет возможности установить радиаторы дополнительного охлаждения АКПП самостоятельно? Можно обратиться к помощи станций технического обслуживания. Стоимость такой услуги естественно обойдётся дороже. В среднем стоимость самого радиатора колеблется в пределах 2300 – 2900 рублей самого радиатора, фильтров 1000 – 1150 рублей, комплекта дополнительных аксессуаров 450 – 500 рублей. Всё зависит от типа и модели радиатора и сопутствующих элементов.

Работа на СТО по установке дополнительного радиатора обойдётся от 8000 до 14000 рублей. Тут уж прямая зависимость от марки и модели автомобиля.

Хочу напомнить, что приведённые цены не привязаны к какому-либо конкретному региону или станции технического обслуживания.

Итог

Приведённые выше доводы в пользу установки дополнительного радиатора охлаждения автоматической коробки передач надеюсь явно свидетельствуют в пользу такого усовершенствования системы сохранности автомобиля. Избавиться от перегрева несложно, польза же от такого решения будет очевидной.

ProCrossover.ru

Для чего нужен качественный ремонт АКПП?

Проблемы с автоматической коробкой передач могут возникнуть у любого владельца авто и случается это, чаще всего, в самое неподходящее время. К тому же, те или иные неисправности могут отнять у вас много времени и нервов.

ремонт АКПП

Посторонний шум, слабый разгон транспортного средства, рывки во время запуска двигателя, пробуксовки во время переключения передач, а также может возникнуть и такая неприятность, как невозможность сдвинуться с места. Такие жалобы на трансмиссии случаются чаще всего.

Как правильно поступить водителю, если его не устраивает работа его АКПП?

Необходимо для начала знать, что причиной множества проблем, связанных с АКПП могут являться самые разные небольшие неисправности, которые напрямую связны с работой трансмиссии. Сюда можно отнести: обрыв тех или иных проводов, старая жидкость, неисправность электронного блока управления автоматом, неисправность датчиков, нестабильная работа ходовой части, двигателя и это далеко не весь перечень проблем, которые могут появиться в результате неисправности АКПП.

Поэтому очень важно найти опытных специалистов, которые знают об автоматических коробках передач практически всё и могут справиться с любой поломкой в кратчайшие сроки.

Предварительно, перед тем, как мастера приступают к ремонтным работам, следует выполнить тщательную диагностику. Если данная процедура показывает то, что проблема находиться внутри АКПП, тогда необходимо готовиться к непосредственному ремонту.

Перед тем, как выбрать исполнителя такого мероприятия, следует узнать или он является специалистов в данной сфере деятельности. При этом помните, что ремонт АКПП включает себя затраты на:

снятие и монтаж трансмиссии;
процедуры по восстановлению работоспособности коробки, сюда также относится разборка и сборка;
приобретение нужных деталей, желательно оригинальных;
покупка трансмиссионной жидкости и прочих расходных материалов высочайшего качества.

Также, при выборе мастерской, в которой будет оказываться ремонтные работы коробки передач, узнайте о времени предоставления услуги и наличии гарантийного срока. Немаловажным критерием выбора мастера является его опыт.

Причины поломки АКПП

Если вы заметили нетипичное поведение вашей коробки передач, помните, тут сразу следует обратиться за помощью. Ведь чаще всего, главная причина неисправности такого агрегата является несвоевременное обслуживание авто, неправильные условия его эксплуатации. Допустим, резкие повышения либо понижения передачи, резкий набор скорости, частые торможения, повышенный износ запчастей, находящихся в коробке передач и так далее.

Датчик лямбда-зонда что это такое и для чего он нужен.

Читайте статью о проверке и замене датчика температуры охлаждающей жидкости.

Как производится http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/podveska/kak-proverit-sharovuyu-oporu.html ремонт шаровой опоры своими руками.

Видео — разборка АКПП (часть 2):

voditeliauto.ru

Коробка автомат: устройство и принцип работы

Автоматическая коробка переключения передач (сокращено: АКПП) — это один из типов трансмиссии машины. Коробка автомат самостоятельно (исключает прямое вмешательство водителя в процесс) устанавливает нужное соотношение передаточных чисел, исходя из условий движения и различных факторов. Инженерная терминология признает «автоматом» лишь планетарный элемент узла, который напрямую связан с переключением передач и вкупе с гидротрансформатором создает единую автоматическую ступень. Важный момент: автоматическая трансмиссия всегда работает в связке с гидротрансформатором – он гарантирует корректную работу агрегата. Роль гидротрансформатора заключается в передаче определенной величины крутящего момента входному валу, а также в предотвращении рывков при смене ступеней.

Варианты

Автоматическая коробка является, все же, условным понятием, ибо существуют ее подвиды. Но родоначальником класса является гидромеханическая планетарная коробка передач. Именно гидроавтомат ассоциируется с АКПП, по большой части. Хотя в настоящее время существуют альтернативы:

роботизированная коробка («робот»). Это вариант «механики», но переключение между ступенями происходит автоматизировано. Это возможно посредством наличия в конструкции «робота» электромеханических (электропневматических) исполнительных устройств, которые приводятся в действие электроникой;
вариатор. Подвид бесступенчатой трансмиссии. Не имеет прямого отношения к коробкам передач, но осуществляет реализацию мощности силового агрегата. Процесс смена передаточного соотношения происходит постепенно. Клиноцепной вариатор не имеет ступеней. Вообще, принцип его работы можно сравнить с велосипедной скоростной звездочкой, которая по мере раскручивания придает велосипеду ускорение посредством цепи. Автопроизводители, с целью приближения работы данной трансмиссии к традиционным (со ступенями) и для избавления от заунывного гула при разгоне, создают виртуальные передачи.

korobka-avtomat-2

Устройство

Гидромеханическая коробка — «автомат» состоит из гидротрансформатора крутящего момента и автоматической планетарной коробки передач.

Конструкция гидротрансформатора включает в себя три рабочих колеса:

насосное (жестко взаимодействует с корпусом);
турбинное;
статор. Расположен в промежутке между двумя предыдущими колесами. В него интегрирована муфта, замедляющая вращение статора в ходе повышения оборотов посредством насосного колеса. При достижении оборотов, составляющие три четверти от предельных происходит полная блокировка муфтой статора («стоповый режим»). Некоторые конструктивные модификации предусматривают принудительное затормаживание с помощью фрикционной муфты – это повышает КПД гидротрансформатора на разных оборотах.

Каждый элемент ГДТ (гидротрансформатор) требует строго подхода при производстве, синхронной интеграции, балансировки. На основании этого, ГДТ изготовляется как неразборный и не пригодный к ремонту агрегат.

Конструктивное расположение гидротрансформатора: между картером трансмиссии и силовой установкой – что аналогично нише установки под сцепление на «механике».

Предназначение ГДТ

Гидротрансформатор (относительно обычной гидромуфты) преобразует крутящий момент двигателя. Иными словами, происходит непродолжительное повышение показателей тяги, которую принимает коробка — «автомат» при ускорении транспортного средства.

Органический недостаток ГДТ, следующий от его принципа действия – проворот турбинного колеса при взаимодействии с насосным. Это отражается в потерях энергии (КПД ГДТ в момент равномерного движения авто – не более 85 процентов), и приводит к возрастанию тепловых выделений (некоторые режимы гидротрансформатора провоцируют больший выброс тепла, нежели сам силовой агрегат), повышенному расходу топлива. Сейчас автопроивзодители на своих машинах интегрируют в трансмиссию фрикционную муфту, которая блокирует ГДТ в момент равномерного движения на высокой скорости и высших ступенях – это уменьшает потери на трение гидротрансформаторного масла и снижает расход горючего.

гидротрансформатор

Для чего нужна фрикционная муфта

В задачу пакета фрикционов входит переключение между передачами посредством сообщения/разобщения частей автоматической трансмиссии (входной/выходной валы; элементы планетарных редукторов и из замедление по отношению к корпусу АКП) .

Конструкция муфты:

барабан. Оснащен необходимыми шлицами внутри;
хаб. Имеет выдающиеся наружные зубья прямоугольной формы;
комплект фрикционных дисков (кольцеобразные). Располагается между хабом и барабаном. Одна часть пакета состоит из металлических внешних выступов, которые входят в барабанные шлицы. Другая – пластмассовая с внутренними вырезами под зубья хаба.

Фрикционная муфта сообщается посредством сжатия кольцеобразным поршнем (интегрирован в барабан) дискового комплекта. Подводка масла к цилиндру осуществляется при помощи барабанных, валовых и корпусных (АКПП) канавок.

Обгонная муфта имеет свободное проскальзывание в определенном направлении, а в противоположном – заклинивается и передает крутящий момент.

Обгонная муфта включается в себя:

внешнее кольцо;
сепаратор с роликами;
внутренне кольцо.

Задача узла:

Защита фрикционных муфт при смене передач (момент передается при возрастании рабочих оборотов мотора после переключения, которое провоцирует вращение одного из элементов планетарного редуктора в противоположное направление, с последующим его заклиниванием в обгонной муфте) путем гашения образующихся ударов, толчков.
Дезактивация торможения при помощи силового агрегата при выборе некоторы режимов работы коробки.

Блок управления автоматической коробкой: устройство

Блок состоит из комплекта золотников. Они управляют масляными потоками по направлению к поршням (тормозные ленты)/фрикционным муфтам. Золотники располагаются в последовательности, которая зависит от движения селектора КПП/автоматики (гидравлическая/электронная).

Гидравлическая. Применяет: масляное давление центробежного регулятора, который взаимодействует с выходным валом коробки/масляное давление, которое образуется в ходе нажатия на педаль акселератора. Эти процессы передают электронному блоку управления данные о угле наклона педали газа/скорости авто, далее следует переключение золотников.

Электронная. Используются соленоиды, которые перемещают золотники. Проводные каналы соленоидов находятся снаружи корпуса АКП, и проходят к блоку управления (в некоторых случаях – к совмещенному БУ системы впрыска топлива и зажигания). Полученная информация о скорости авто/угла наклона газа определяет дальнейшее передвижение соленоидов посредством электронной системы/рукояти селектора АКП.

Иногда автоматическая коробка работает даже при неисправной электронной системе автоматики. Правда, при условии включенной третьей передачи (либо все ступени) в ручном режиме управления коробкой. блок управления АКПП

Управление селектором

Разновидности положения селекторов (рычага АКП):

напольный. Традиционное расположение в большинстве авто – на центральном тоннеле;
подрулевой. Такая компоновка часто встречается у американских машин (Крайслер, Додж), а также у Мерседеса. Активация нужного режима трансмиссия происходит через вытягивание рычага на себя;
на центральной консоли. Применяется на минивэнах и на некоторых обычных автомобилях (пр.: Хонда Цивик VII, CR-V III), благодаря чему освобождается пространство между передними сиденьями;
кнопочный. Схема расположения получило широкое применение на спорткарах (Феррари, Шевроле Корвет, Ламборджини, Ягуар и прочие). Хотя сейчас интегрируется и на гражданские машины (премиум-класс).

Прорези напольных селекторов бывают:

прямая. Рычаг коробки ходит по прямолинейной траектории. Исключения: наличие ручного режима трансмиссии;
зигзагообразная (ступенчатая). Селектор перемещается по пазам сложной траектории;
дугообразная (U). Встречается не часто. Какое-то время применялась Ягуаром.

Эксплуатация коробки

Как пользоваться коробкой — «автомат» правильно? Две педали и множество режимов трансмиссии могут ввергнуть в ступор неопытного в этом деле водителя. На первый взгляд, все просто, но существуют нюансы. Ниже даются пояснения того, как пользоваться автоматической коробкой передач правильно.

Режимы

В основном, коробка — «автомат» имеет на селекторе следующие положения:

Р — это осуществление парковочной блокировки: блокировка ведущих колес (интегрирована внутри КПП и не взаимодействует со стояночным тормозом). Аналог установки машины на передачу («механика») при ее постановки на стоянку;
R — передача заднего хода (запрещено активировать в момент движения авто, хотя сейчас применяется блокировка);
N — режим нейтральной передачи (активация возможна при непродолжительной стоянке/ буксировке);
D — передний ход (задействован весь передаточный ряд коробки, иногда – отсекаются две высшие передачи);
L — активация режима пониженной передачи (малый ход) с целью передвижения вне дороги или по таковой, но со сложными условиями.

Вспомогательные (расширенные) режимы

Присутствуют на коробках с обширными рабочими диапазонам (также могут иначе маркироваться основные режимы):

(D) (либо O/D )— овердрайв. Режим экономии и размеренного перемещения (при любой возможности коробка переключается наверх);
D3 (O/D OFF) — дезактивация высшей ступени для активной езды. Задействуется торможением силовым агрегатом;
S — передачи раскручиваются до максимальных оборотов. Может присутствовать возможность ручного управления коробкой.

Принять во внимание:

«автомат» относительно механической КПП тормозит двигателем только в определенных режимах, в остальных же трансмиссия имеет свободное проскальзывание черз обгонные муфты, и машина едет «накатом».

Пример – режим ручного управления коробкой (S) предусматривает замедление мотором, а автоматизированный D – нет.

Во время движения

Как пользоваться коробкой «автомат» правильно по ходу движения? Современные трансмиссии допускают переход от одного режима к другому без выжима кнопки на рычаге селектора (кроме R). А чтобы не предотвратить произвольное начало движения машины во время остановки, надо нажать на педаль тормоза при переключении режимов.

Также необходимо знать, как правильно буксировать авто с АКПП. Нужно придерживаться следующих рекомендаций:

проверить уровень масляной жидкости в коробке на соответствие заводским нормам;
провернуть ключ зажигания, снять блокировку с рулевой колонки;
перевести селектор в режим N;
буксировка рекомендована не более 50 километров, со скоростью 50 километров в час, и меньше. При остановках желательно охлаждать коробку;
запрещено запускать мотор при буксировке.

AutoLirika.ru