Главная » Вопрос-Ответ » Как выставлять зажигание

Как выставлять зажигание


Как правильно выставить зажигание?

Если в процесс ремонта вашего автомобиля по каким-то причинам вам необходимо было снятие распределителя зажигания, в народе «трамплера», то имейте в виду, что в данном случае, для возвращения вашего автомобиля в нормальное работоспособное состояние, вам предстоит процедура выставления угла опережения зажигания.

Для непосвященных поясню. Процесс подачи высоковольтного тока на свечу и, как следствие разряд искры, происходит в определённый момент времени, чаще всего за определённый промежуток времени до выхода поршня в двигателе в ВМТ (верхняя мертвая точка). Данное опережение называется углом опережения зажигания, а метки установки необходимого угла наносятся на деталях автомобиля: одна на шкив коленчатого вала либо на маховик, а вторая на корпус двигателя в районе прохождения первой метки. Также обычно для контроля на шкиве либо маховике присутствует метка ВМТ. Так вот, в момент совмещения данных меток должен происходить разряд искры на свече зажигания в контрольном цилиндре (обычно первый) двигателя.

Ранее, когда система прерывателя в трамблёре зажигания была собрана на контактной основе, в момент совмещения меток должен быть замкнуться контакт (контролировался присоединённой лампой) подачи напряжения на первичную обмотку катушки зажигания.

Сегодня такая настройка с лампой не выйдет, так как, наверное, уже практически все производители отошли от контактной схемы в пользу бесконтактной на электронных ключах. В такой системе, где момент замыкания электронного ключа происходит от информации датчиков, а в большинстве последних моделей автомобилей — по команде бортового компьютера. Помимо этого, в довесок к ручной грубой регулировке угла опережения зажигания, тонкую настройку производит электроника автомобиля. Поэтому качественное первоначальное выставление угла зажигания сегодня требует, как минимум, специального прибора – автомобильного стробоскопа контроля угла зажигания.

Как выставить зажигание с помощью стробоскопа?

Стробоскоп для установки зажигания присоединяют к цепи питания автомобиля, а сигнальный провод — к высоковольтному проводу первого цилиндра (в зависимости от марок и моделей автомобиля может отличаться). Далее проворачивая двигатель автомобиля с помощью стартера, направляем стробоскоп на метки и во вспышках света наблюдаем их положение относительно друг друга. Затем поворачиваем корпус распределителя до момента совмещения необходимых меток (стационарной на корпусе и метки угла зажигания) в свете стробоскопа и фиксируем данное положение.

На некоторых автомобилях при проведении процедуры выставления угла зажигания обязательным условием служит отключение электронной системы подстройки такого угла. Необходимость отключение и порядок электронной системы корректировки угла зажигания вам подскажет инструкция на ваш автомобиль. Пред началом установки угла такая система должна быть деактивирована, а после процедуры ручной настройки  — вновь активирована. При первом запуске двигателя после ручной регулировки компьютер произведёт тонкую подстройку угла зажигания для достижения наилучшего его положения в соответствии отдаваемой двигателем мощностью, качеством сгорания смеси и другим контролируемым бортовым компьютером факторам.

Ну, и напоследок небольшой совет на будущее: после проведения процедуры выставления зажигания, нанесите контрольные метки на корпус распределителя и двигателя, чтобы при очередном снятии распределителя зажигания его можно было проще вернуть в необходимое исходное положение, это очень сэкономит ваше время. Возможная небольшая неточность такой установки будет скорректирована электронной системой.

Видео

autoepoch.ru

Регулировка клапанов ВАЗ 2101 своими руками.

От того насколько правильно отрегулированы клапана в автомобиле зависит очень многое: работа мотора, его запуск, мощность и, соответственно, расход топлива. Поэтому неудивительно, что большинство автомобилистов даже не пытаются вникать в подобные процедуры, а сразу доверяют всю работу профессионалам. Однако есть и такие автовладельцы, которые привыкли все делать своими руками. Если и вы из их числа, вы попали по адресу, сегодня будем разбираться с регулировкой клапанов на ВАЗ 2101.

Инструменты.

Итак, для того, чтобы настроить клапана на Жигулях вам понадобятся:

Порядок регулировки клапанов ваз 2101.

Когда все необходимое будет под рукой, а температура мотора не будет превышать 20 градусов, можете переходить к активным действиям.

1. Торцовым ключом на 10 выверните 3 гайки крепления крышки воздушного фильтра и снимите последний.

2. Торцовым ключом на 8 выкрутите четыре гайки, удерживающие воздушный фильтр у мотора.

3. Отсоедините от крышки сапуна 2 шланга: воздухозаборный и вентиляции картерных газов.

4. Демонтируйте корпус воздушного фильтра с опорной пластиной, отсоедините трос управления воздушной заслонкой и тяги привода движка.

5. Торцовым ключом на 10 вывинтите восемь крепежных гаек клапанной крышки и демонтируйте ее.

6. Вооружитесь рожковыми ключами на 13 и 17, а также щупом (либо специальным инструментом), поверните двигатель до момента совпадения отметок на звездочке распредвала и коленчатом вале.

7. Проверьте зазор 6 и 8 кулачков (от звездочки), то есть ближайшего к ветровому стеклу и через один от него. Для этого сбоку под распредвал над рокером просуньте щуп. Он должен влезать туда, но не свободно, а с легким защемлением. Если все так, сразу переходите к следующему шагу, если нет — произведите регулировку: придерживая гайку на 13, отпустите, а потом затяните до нужного зазора гайку на 17.

8. Поверните вал двигателя авто на 180 градусов, то есть где-то на 6 ходов ключом — отметка на звездочке «смотрит» на «9 часов». Осуществите проверку зазора и, при необходимости, регулировку 4 и 7 кулачков.

9. Поверните вал мотора на 360 градусов от первоначального положения, — отметка на звездочке «смотрит» на «6 часов». Осуществите проверку зазора и, если потребуется, регулировку 1 и 3 кулачков.

10. Произведите последний поворот вала двигателя на 180 градусов от предущего положения — отметка на звездочке «смотрит» на «3 часа». Осуществите проверку зазора и, если потребуется, регулировку 2 и 5 кулачков.

11. Установив новую прокладку крышки клапанов, закрепите последнюю, слегка затянув гайки.

12. Верните снятые детали на свои места в обратной последовательности.

Видео.

autoepoch.ru

Как изготовить стробоскоп для зажигания своими руками

Если вам нравится делать техобслуживание своего авто самому, то для уменьшения затрат на покупку инструмента вы можете сделать стробоскоп для зажигания своими руками.

Что такое стробоскоп

Стробоскопом называют прибор для наблюдения объектов, совершающих быстрые периодически повторяющиеся движения. Для этого он освещает движущийся объект яркими вспышками света, повторяющимися с частотой равной частоте движения этого объекта. При таком освещении движущийся объект кажется неподвижным. В двигателе авто с помощью стробоскопа можно определить величину угла опережения зажигания. Для этого нужно синхронизировать вспышки импульсами зажигания в первом цилиндре, а свет направлять на метки ВМТ и установки момента опережения зажигания, освещая и шкив коленвала с риской.

Стробоскопы заводского изготовления в качестве излучателя световых вспышек обычно имеют безынерционную импульсную лампу, позволяющую сделать настройки угла опережения зажигания даже в условиях яркого солнечного освещения. Однако она имеет небольшой срок службы и не всегда бывает в продаже. Поэтому с появлением светодиодов силой света более 2000 мкд при изготовлении стробоскопа своими руками стало удобнее пользоваться ими. Чтобы убедить в значительности превосходства параметров светового потока новых светодиодов, напомним, что у АЛ307 при том же потребляемом токе сила света составляет всего 10–16 мкд. (схема к видеоматерилам в описании под видео)

Материалы

Предлагаемая для изготовления своими руками схема стробоскопа проста и не требует сложной настройки. Чтобы сделать простой стробоскоп для корректировки момента опережения зажигания своими руками, понадобятся следующие инструменты, детали и материалы:

  1. Карманный фонарик с достаточно большим отсеком для батареек.
  2. Светодиоды КИПД21П-К – 9 шт.
  3. Микросхема К561ТМ2 (два двухступенчатых D-триггера). Российские аналоги: К176ТМ2, 564ТМ2; импортный аналог – CD4013/HEF4013.
  4. Транзистор КТ315Б – 2 шт. (VT1, VT2); КТ815А – 1шт. (VT3).
  5. Подстроечный резистор СПЗ-196 или СП5-1 сопротивлением 33 кОм.
  6. Постоянные резисторы 5,1 Ом – 3 шт., 3 кОм – 1 шт., 15 кОм – 1 шт., 20 кОм – 2 шт., 330 кОм – 1 шт., мощностью не менее 0,125 Вт.
  7. Диод КД213 или любой другой средней мощности с Uобр. макс не менее 16 В.
  8. Неполярные конденсаторы КМ-5, К73-9 или другие. С1 должен быть рабочим напряжением не менее 200 В остальные не меньше 16 В. 0,068 мкФ – 3 шт., 47 пФ – 1 шт.
  9. Любой тумблер для включения питания устройства.
  10. 1 м экранированного провода (например, антенного).
  11. 3 зажима «крокодил».
  12. Небольшой кусочек фольгированного текстолита толщиной 1 мм.
  13. Многожильный двойной изолированный медный провод – 1,5 м.
  14. Клеевой пистолет.
  15. Паяльник, припой, флюс.

Конструкция устройства

Корпусом стробоскопа будет фонарик. Схема собирается навесным монтажом. Готовая схема заливается горячим пластиком из клеевого пистолета, и после отвердения заливки помещается в отсек для батареек фонарика. Питающий и сигнальный кабели выводятся наружу через просверленные в корпусе отверстия. К концам проводов питания нужно припаять зажимы, обозначив полярность. На вход стробоскопа подключить антенный кабель. К центральной жиле входного кабеля припаять зажим «крокодил». После подключения стробоскопа к мотору авто с его помощью на вход будут подаваться импульсы синхронизации высоковольтного провода зажигания. Чтобы это стало возможным, достаточно надеть его на изоляцию высоковольтного провода зажигания первого цилиндра двигателя авто. Импульс синхронизации пойдет через емкость, образуемую центральной жилой провода зажигания и зажимом. То есть простой самодельный емкостной датчик будет состоять из зажима «крокодил», надетого на высоковольтный провод.

Сделать световой излучатель удобнее всего, смонтировав группу светодиодов, вплотную друг к другу в центре диска из фольгированного текстолита. Устанавливать его следует так, чтобы светодиоды, пройдя в отверстие для лампочки в отражателе, оказались как можно ближе к точке расположения нити накаливания. Прикрепить текстолит к рефлектору можно при помощи клеевого пистолета.как сделать стробоскоп своими руками

Питание

Питание прибора происходит от бортовой электрической сети авто. Диод VD1 предохраняет устройство от случайного подключения питания обратной полярности. Импульс синхронизации с емкостного датчика через цепь C1, R2 подается на вход триггера DD1.1, включенного как ждущий мультивибратор. Импульс высокого уровня запускает ждущий мультивибратор, триггер при этом переключается, а конденсатор С3, заряженный в исходном состоянии, начинает перезаряжаться через резистор R3. Приблизительно через 15 мс этот конденсатор перезарядится настолько, что напряжение на входе R вновь сбросит триггер в исходное состояние.

схема стробоскопа для установки УОЗТак ждущий мультивибратор реагирует на каждый положительный импульс с емкостного датчика, вырабатывая синхронно входному прямоугольный выходной импульс высокого уровня постоянной длительности (15 мс), которая определяется номиналами резистора R3 и конденсатора C3. Последовательность этих импульсов с неинвертирующего выхода триггера DD1.1 поступает на вход второго ждущего мультивибратора, собранного по аналогичной схеме на триггере DD1.2. Длительность импульсов второго узла достигает 1,5 мс и определяется параметрами резистора R4 и конденсатора C4. Выходное напряжение второго триггера открывает триоды VT1 – VT3, и через светодиоды проходят импульсы тока величиной от 0,7 до 0,8 А.

Некоторые тонкости

Несмотря на то что величина тока значительно больше допустимой для этих светодиодов (максимально допустимый прямой импульсный ток всего 100 мА), не следует опасаться перегрева и выхода их из строя. Потому что длительность импульсов невелика, а их скважность в нормальном режиме не меньше 15. Яркость же вспышек девяти светодиодов позволяет пользоваться прибором даже днем.

Редакция журнала «Радио» сообщает о том, что для того чтобы убедится в работоспособности устройства, было проведено его испытание.

Светодиоды с успехом перенесли импульсный ток величиной 1 А в течение часа, при этом не было обнаружено даже небольшого их перегрева. Обычно же время работы с прибором не превышает 5 мин, да и ток, проходящий через них в этой конструкции, несколько меньше.

Назначение ждущего мультивибратора на триггере DD1.1 – защита светодиодов от выхода из строя при увеличении частоты вращения коленвала. Обычно прибором работают при частоте вращения коленвала близкой к холостому ходу (от 800 до 1200 об/мин). Так как длительность вспышек величина постоянная, при увеличении частоты вращения коленвала будет уменьшаться скважность импульсов тока через светодиоды, и, как следствие этого, увеличится нагревание последних. Поэтому длительность импульсов ждущего мультивибратора на триггере DD1.1 выбрана такой, что при достижении частоты вращения коленвала 2 тыс. об-1 скважность его выходной последовательности импульсов приближалась к 1. При дальнейшем же возрастании частоты вращения, а с ней и входных импульсов, происходит прекращение синхронизации ими выходных импульсов, а узел начинает вырабатывать последовательность импульсов усредненной частоты, что гораздо менее опасно для светодиодов.Стробоскоп для УОЗ своими руками

Настройка устройства

Опытным путем установлено, что длительность вспышек должна быть от 0,5 до 0,8 мс. При меньшей длительности вспышек во время установки угла опережения с помощью стробоскопа велико ощущение недостатка света. Если же длительность больше, то движущаяся метка как бы размазывается. Необходимую длительность легко подобрать своими руками не измеряя, а руководствуясь только зрительными ощущениями. Регулируется она с помощью подстроечного резистора R4. Больше схема ни в каких настройках не нуждается.

Использование прибора

Для установки угла (момента) опережения своими руками устройством освещают установочные метки, работающего на холостых оборотах двигателя авто. Одна из них находится на вращающихся деталях мотора авто (на шкиве коленвала или на маховике). Вторая метка – неподвижна, она находится или на крышке передней части блока цилиндров авто, или на корпусе коробки передач. Если в свете прибора подвижная метка кажется стоящей напротив неподвижной, зажигание авто в норме и не требует регулировки момента (угла) опережения.

В случае несовпадения меток для регулировки момента опережения нужно соответственно изменить положение трамблера. Для задержки момента зажигания нужно повернуть трамблер по ходу вращения бегунка, а чтобы сделать его раньше – в обратную сторону. Если же искрообразованием в вашем авто управляет микропроцессор, ищите неисправный датчик или доверьте решение этой проблемы профессионалам.

AutoLirika.ru

Какие свечи зажигания лучше: видео и советы профессионалов

Для правильного и полного сгорания топлива в двигателе автомобиля необходим конструктивно подходящий источник воспламенения. В бензиновых двигателях такой источник – искровая свеча зажигания, которая поджигает смесь с помощью разряда. Правильность выбора свечи зажигания напрямую влияет на ощущения водителя от езды и состояние силового агрегата автомобиля, его работоспособность и долговечность.

Выбирая свечи зажигания, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов

Выбирая свечи зажигания, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов

Типы свечей зажигания

Прошло уже 113 лет с момента изобретения и начала использования свечей зажигания, но их постоянно совершенствуют. Применение свечам зажигания нашлось во всех видах двигателей внутреннего сгорания. Для каждого ДВС своя свеча:

Для автомобилистов, у которых машина с бензиновым двигателем, интересны искровые свечи, потому что именно благодаря искре горючее в цилиндре воспламеняется. Так выглядит схема стандартной искровой свечи.

Искровые свечи тоже разделяют на виды. По типу и количеству электродов различают:

Все остальные классификации искровых свечей зажигания основываются уже на их характеристиках. Об этом поподробнее.

31eeefu-960

Характеристики свечей зажигания

1. Калильное число.

Отражает способность свечи обеспечивать своевременное воспламенение и полное сгорание смеси в цилиндре. Если свеча не нагревается до нужной температуры, то происходит неполное сгорание и образуется нагар на свече, что снижает её срок службы. Если свеча, наоборот, слишком сильно нагревается, то присутствует вероятность калильного зажигания смеси в любой момент (не от электрического разряда, а от высокой температуры самой свечи). «Любым моментом» может быть время открывания клапанов, это ведёт к их прогоранию, изменению геометрических форм и в итоге к замене клапанной группы.

По величине калильного числа свечи различают:

2. Искровой зазор.

Это зазор между электродами свечи, где образуется искра. Производители выставляют собственные размеры зазоров в зависимости от технологии изготовления и применяемых материалов. Зазор изменять нельзя.

3. Размеры.

Важно знать, какого размера свечное отверстие в двигателе, от этого зависят и габариты подбираемой свечи. Типовые размеры (в мм):

4. Материал изготовления.

Главный материал изготовления бокового электрода – легированная сталь. Сталь легируется никелем или марганцем. На конце наплавляют наконечники из платины или других дорогих металлов. Это повышает срок службы свечи.

Главный материал изготовления центрального электрода – никель или сплав никеля и меди. Наконечник центрального электрода делается из сплавов с добавлением редкоземельных металлов (платина, вольфрам, иридий). Это влияет на способности свечи противостоять нагару и другим загрязнениям, увеличивает срок службы.

Jpeg

Какие свечи зажигания выбрать

Выбирать свечи для своей машины надо в точном соответствии с техническими рекомендациями автопроизводителя. Все технические параметры указываются в инструкции по эксплуатации или в паспорте транспортного средства. Для удобства выбора у каждой свечи своя маркировка. Для неудобства у каждого производителя своя собственная маркировка.

Рассмотрим для примера обозначение свечи зажигания российского производителя с маркировкой АУ17ДВРМ.

Выбирайте свечи от проверенных производителей и в сертифицированных торговых точках. NGK, Denso, Bosh, Brisk – компании, которые давно показали профессионализм своих инженеров и доказали делом качество своей продукции.

Когда менять свечи зажигания

Признаки, по которым автолюбители понимают, что пришло время свечи менять:

Вариант свечей для популярных авто

Если Вы определили, что свечи зажигания пора менять, то впереди у Вас поиски оптимального варианта для замены.

Владельцы популярных бюджетных автомобилей (вроде Hyundai Solaris, Renault Logan или ВАЗ) не хотят, а порой не могут покупать навороченные дорогие свечи. В первую очередь это относится к тем водителями, чьи машины состоят на гарантийном обслуживании. Вас всё равно обязывают проходить каждое гарантийное ТО и менять свечи по регламенту (в среднем раз в 15 тысяч км), так зачем же приобретать дорогущие детали с платиновым напылением? Да, срок службы увеличивается в разы, но 15 тысяч км проходит и никелевая свеча. Плюс ко всему, наверняка дилеры обяжут ставить оригинальные свечи, которые рекомендованы автопроизводителем.

Если всё же стоит выбор между оригинальными запчастями и аналогами, то у каждой компании, производящей свечи зажигания, ассортимент товара огромен, и там представлены детали, рассчитанные на любые бюджеты. К примеру, выбирая свечи зажигания для Renault Logan,  в гарантийный период обратите внимание на NGK BKR6E или BERU Ultra X UXF79, которые стоят в среднем 100-150 рублей за штуку.

В постгарантийный период можно рассмотреть варианты подороже и подолговечнее, но всё упирается в бюджет. Если есть возможность, берите высокотехнологичные свечи с напылением из драгоценных металлов, и Вы надолго забудете об этом вопросе.

Но! Важный момент здесь – техническая исправность силового агрегата, топливной и воздушной системы, качество топлива. Ведь долгий срок службы дорогих свечей производитель гарантирует только в случае, если с двигателем нет проблем. Поэтому нарушение образования смеси, проблемы с поршневой группой, попадание в цилиндр некачественного топлива, даже проблемы с выхлопной системой могут «убить» ваши дорогущие свечи и за 2 тысячи км.

Если присутствуют подобные признаки, но свечи менять пора, то для начала решите все технические проблемы, а пока на время поставьте бюджетные запчасти. Функцию свою они выполнять будут и ресурса их как раз хватит, пока не устранятся поломки.

Хотите знать, какие свечи зажигания лучше? Смотрите это видео:

Итог

Не забывайте проверять товар перед оплатой, если покупаете свечи сами. Грязь на электродах, отсутствие маркировок и логотипов производителей, люфт элементов свечи – признаки брака или подделки. Будьте внимательны, регулярно проводите диагностику, меняйте свечи и помните, что лучший вариант свечи – это тот, который рекомендует Ваш автопроизводитель.

ProCrossover.ru

Виброизоляция для авто: виды и особенности применения

Одним из важных критериев комфорта автомобиля является шумоизоляция его салона. Данный критерий отвечает за предотвращения появления посторонних звуков при езде. Шумоизоляцию можно разделить на два вида – звукоизоляция и виброизоляция. Первая защищает от стороннего звука – шум мотора, шуршание покрышек, различные уличные звуки и т.д. Вторая служит для предотвращения распространения вибрации в салон – работа двигателя, трение деталей, работа выхлопной системы и т.д. Остановимся конкретно на виброизоляции автомобиля.

Наличие посторонних звуков в салоне является основной причиной интереса владельца к виброизоляции своего авто. 

Наличие посторонних звуков в салоне является основной причиной интереса владельца к виброизоляции своего авто. Фото: imgur.com

Когда надо делать виброизоляцию автомобиля

Дискомфорт обусловлен следующими причинами:

  1. Недостаточная виброизоляция производителя авто.
  2. Износ или повреждение штатной изоляции.
  3. Замена деталей кузова машины – дверь, крыло, капот и т.д.
  4. Установка или замена звукового оборудования.

Любой современный автомобиль еще на заводе комплектуется виброизоляцией. Однако качество и полнота ее зависит от класса и цены машины. В автомобилях бизнес класса данному вопросу уделяют большое значение, поэтому там доработка обычно не требуется, так как конструкторы сделали все возможное, чтобы предотвратить попадание шума в салон.  В автомобилях средней и низкой ценовых категорий виброизоляции уделяется не такое большое внимание. Обычно она либо практически отсутствует, либо сделана частично и защищает места с самым сильным источником звука – моторный отсек, днище и колесных арок.

Поэтому если владельца не устраивает штатная виброизоляция, проводиться дополнительная, которая может быть как частичной, с изолированием определенных участков, или полная, когда защищается практически вся поверхность автомобиля.

Как и любой другой материал, виброизолирующий слой с течением времени теряет свои свойства и разрушается. Также разрушение может произойти и вследствие механического воздействия. Поэтому, если автомобилю более 10-15 лет и в салоне начинает появляться посторонний шум, который доставляет дискомфорт, необходимо проводить замену старой виброизоляции.  

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 и когда это требуется — узнайте на нашем сайте.

Что делать, если не держит ручник? Ответ вы найдете в этом материале.

Еще одной причиной, по которой может понадобиться производить виброизоляцию может быть замена, каких либо частей кузова. Новые запчасти нужно обследовать и если на них отсутствует защитный слой, то лучше его сделать.

Также виброизоляцию необходимо делать, когда ставится или меняется акустическая система. В этом случае особенное внимание обращают на защиту мест, где находятся источники звука – двери, багажное отделение и приборная панель.

Что собой представляют материалы для виброизоляции

Все виброизолирующие материалы представляют собой квадратные или прямоугольные листы, которые имеют битумную основу, поверх которой обычно наклеивается фольга. Принцип работы данного материала заключается в гашении вибрации, за счет его преобразовании в тепловую энергию.

Основными параметрами виброизолирующих материалов являются:

  1. Коэффициент механических потерь.
  2. Удельный вес.
  3. Толщина.

Коэффициент механических потерь – самый важный параметр любой виброизоляции. Он показывает, какое количество шумов может поглотить данный материал.

Чем больше значение коэффициента, тем лучшей защитной способностью обладает данный вид виброизоляции.

Чем больше значение коэффициента, тем лучшей защитной способностью обладает данный вид виброизоляции.

Удельный вес наряду с коэффициентом механических потерь является одним из важнейших параметров, так как чем больше его значение тем, тяжелее становиться автомобиль при виброизоляции, что в свою очередь приводит к увеличенному расходу топлива, а также повышенной нагрузке на подвеску.

Толщина менее критичный параметр, однако, его стоит учитывать при расчете геометрических размеров будущей шумоизоляции, так как может получиться ситуация когда более толстый материал будет являться причиной выпирания общего защитного слоя.

На сегодняшний день на рынке существует огромное количество предложений виброизолирующих материалов, которые отличаются между собой как ценой, так и качеством. Самыми часто покупаемыми являются материалы следующих фирм:

  1. SGM (СГМ-Техно)
  2. STP (Стандартпласт).
  3. NOISEBUSTER (Тэкникал Групп).

Выбор виброизолирующего материала

Выбор того или иного виброизолирующего материала в основном зависит от того, какое место будет защищаться от вибраций. 

Выбор того или иного виброизолирующего материала в основном зависит от того, какое место будет защищаться от вибраций. Фото: globalmarket.com.ua

Руководствуйтесь следующими принципами:

  1. При виброизоляции капота необходимо применять материалы с коэффициентом механического поглощения (КМП) не ниже 0.30 ед.
  2. Защита дверей производится материалом с КМП не ниже 0.25 ед.
  3. Изолирование крыши необходимо делать материалом с КМП не ниже 0.20 ед.
  4. Виброизоляция моторного отсека со стороны салона производиться материалом с КМП не ниже 0.40 ед.
  5. При защите пола используется материал с КМП не ниже 0.40 ед.
  6. Изолирование колесных арок производиться материалом с КМП не ниже 0.20ед.
  7. Виброизоляция приборной панели делается при помощи материалов с КМП не ниже 0.20 ед.

Еще одним параметром, на который стоит обратить внимание при выборе виброизолирующего материала является его удельный вес. Значение данного параметра связанно с КМП – чем больше КМП, тем больший вес имеет и материал. При виброизолировании небольших участков можно пренебречь массой материала, так как она особо не повлияет на общий вес автомобиля. Однако если производиться полная защита, то необходимо заранее просчитать насколько увеличится масса машины. Если вес изоляции значителен, то необходимо либо выбрать более дорогие материалы, которые имеют наилучшее соотношение КМП и веса, либо применять материалы с более низким коэффициентом поглощением.

Также лучше выбирать виброизолирующие материалы с фольгой, так как гашение вибрации происходит за счет преобразования ее в тепловую энергию, то  наличие этого слоя предотвращает передачу тепла в салон.

Выбирая виброизолирующий материал, лучше отдать предпочтения тому, который имеет самоклеющийся слой. Наличие этого слоя значительно упрощает монтаж.

Где делать виброизоляцию – дома или в СТО

Работы по виброизоляции автомобиля достаточно дороги, поэтому у многих возникает вопрос можно ли сделать ее самому в домашних условиях?

Сама поклейка материала в основном не предоставляет сложности, однако прежде чем наносить его на элементы кузова необходимо снять всю обшивку, а также качественно подготовить поверхность. Вот это в основном и является сложным для обычного человека. Поэтому элементы, к которым имеет легкий доступ и которые имеют в основном ровные участки можно изолировать самому – капот, крыша, двери.

Но если требуется виброизоляция всего автомобиля или труднодоступных мест – моторное отделение, арки, приборная панель, пол, то лучше обратиться к профессионалам.

Подробную инструкцию по самостоятельному монтажу виброизоляции вы найдете в этом видео:

Итог

Необходимость виброизоляции автомобиля решает каждый сам для себя. Но если вы все же решили сделать ее, то стоит задуматься, где вы будете ее делать дома или на СТО. Лучше всего обратиться к профессионалам, которые подберут необходимые материалы и выполнят все работы. Однако если работы будут производиться самим владельцем автомобиля, то стоит заранее продумать все нюансы.

ProCrossover.ru

Смотрите также