Катализатор забит признаки
Как определить состояние б/у двигателя
При покупке поддержанного автомобиля железное «сердце» — второй, после кузова, по степени важности агрегат. Поэтому, покупая б/у машину, обязательно нужно знать, как проверить исправность двигателя.
Визуальный осмотр
Перед тем как проверить двигатель, осмотрите документы, кузов салон. Дайте мотору постоять 10 мин. (если владелец уже заводил его), чтобы оценить уровень масла. Уходите от автомобиля, у которого уровень будет ниже минимальной метки.
Загляните в маслозаливную горловину. У хорошего мотора с пробегом масло должно быть немного темнее нового, а детали ГБЦ без густых смолистых, лаковых отложений и нагара. Масло даже исправного дизельного ДВС темнеет уже после 1 тыс. км. Осмотрите места соединения ГБЦ и БЦ. В идеале стык должен быть без масляных следов. Устранить «запотевание» крышки ГБЦ либо поддона в большинстве случаев можно заменой прокладки. Осмотрите авто с ямы, дабы убедиться, что проблема в прокладке а не в сальнике коленвала. От того, как проверить двигатель, зависит сумма последующих вложений.
С позволения владельца
Если хозяин автомобиля позволит оценить состояние турбины, снимите воздушный патрубок, идущий к холодной части. Там не должно быть масла. В обратном случае, турбина «кидает» масло, что потребует капиталовложений на новую «улитку» либо восстановление старой. Разумеется, такой автомобиль будет подъедать масло. Проверьте состояние крыльчатки, пошатав ее рукой. Должен наблюдаться лишь небольшой осевой люфт.
Также желательно выкрутить свечи, чтобы убедиться в отсутствии масляного налета (явный признак износа ЦПГ). Общее состояние живости мотора лучшего всего определить, замерив компрессию и проверив камеры сгорания на герметичность.
Запуск
Неуверенный запуск силового агрегата может говорить о следующих неисправностях:
плохой компрессии;- некорректной работе элементов системы зажигания (свечей, высоковольтных проводов, катушки);
- «уставшем» АКБ;
- окислении контактов АКБ, питания стартера;
- износ стартера.
Как вы можете увидеть, перечень имеет пункты, устранение которых потребует значительных капиталовложений.
Еще при разговоре с продавцом обусловьте тот факт, что вы хотите посмотреть на холодный запуск мотора. Поскольку пуск двигателя после длительного простоя – наиболее показателен для определения состояния. Особенно актуально это условие, если вы покупаете дизельный двигатель.
Мотор цикла Дизеля лучше всего покупать именно зимой. Если после длительного простоя автомобиль заведется «с полтычка», будьте уверены, что с топливной аппаратурой, свечами накаливания и компрессией все хорошо. По крайней мере, вы будете уверены, что на следующее утро вас не ждет сюрприз.
После прогрева мотора до рабочей температуры, заглушите и заведите автомобиль несколько раз подряд. Обязательно проделайте это, если покупаете дизельную машину. Поскольку двигатель, питающийся соляркой, может хорошо заводится на холодную и очень плохо на горячую. Это будет говорить о проблемах с плунжерной парой. Мы делаем акцент именно на дизельном ДВС, поскольку решить проблему с горячим пуском бензинового автомобиля значительно проще.
Работа мотора
Исправность двигателя во многом определяет отсутствие следующих симптомов:
- повышенных вибраций;
- стуков, металлических звонких звуков.
Вам обязательно нужно посмотреть за цветом дыма из выхлопной трубы. Особую опасность представляет сизый дым, так как он свидетельствует об угаре масла. В лучшем случае отделаетесь заменой маслосъемных колпачков, в худшем – неизбежен капитальный ремонт мотора. Если вы запустили холодный дизель с пробегом, допускается наличие небольшого количества серого дыма. После нескольких минут работы он должен пропасть. На холостых оборотах не должно быть черного дыма. Если у автомобиля удален сажевый фильтр, то допустимо появление негустого дыма при резком нажатии на газ в пол. На заведенном двигателе аккуратно приоткройте маслозаливную горловину. Если вы увидите дым, значит, отсутствует герметизация клапанов. Выхлопные газы прорываются в полость ГБЦ, Также на холостых вытащите щуп. Наличие дыма будет свидетельствовать о плохом состоянии ЦПГ либо забитой вентиляции картерных газов.
После достижения двигателем рабочей температуры, откройте крышку расширительного бачка. Только очень осторожно, так как есть шанс обжечься горячим антифризом. Попросите владельца несколько раз поднять обороты мотора до 4-5 тыс. Из патрубков не должен выходить воздух. Обратное будет свидетельствовать о пробое прокладки ГБЦ либо трещине в блоке. Также внутри бачка ОЖ ни в коем случае не должно быть маслянистых отложений.
Тест-драйв
Состояние двигателя напрямую влияет на динамические показатели автомобиля. Попробуйте проехаться во всех режимах работы мотора (низкие, средние, высокие обороты). При резком нажатии на газ должен быть соответствующий отклик. Если плавают обороты, либо мотор «тупит» при желании резко ускорится – потребуются финансовые вложения.
Диагностика
Лучший способ проверить состояние «сердца» автомобиля – провести компьютерную диагностику. Вы можете самостоятельно провести диагностику с помощью OBD-II адаптера и соответствующего программного обеспечения. К сожалению, универсальный комплект редко дает полезную информацию, поэтому лучше обратиться к специалистам с профильным оборудованием. Особенно если речь идет о выборе дорогого современного автомобиля.
Так как проверить двигатель при покупке авто премиум-класса самостоятельно очень сложно, обратитесь в дилерский центр. Там вам могут замерить компрессию, а также осмотреть цилиндры эндоскопом на предмет задиров.
AutoLirika.ru
Плюсы и минусы удаления сажевого фильтра
Сажевый фильтр – элемент выхлопной системы дизельного силового агрегата. Задача данного устройства – очищение выхлопных газов от сажи с целью предотвращения их попадания в атмосферу (порядка 90% не проходит наружу). Применение фильтра началось в 2001 году на грузовом транспорте. Но ввод экологического стандарта «Евро-5» в 2009 поголовно обязал всех автопроизводителей ставить этот фильтрующий элемент и на машины любого класса и типа, которые работают на дизеле.
Принцип работы
Сажевый фильтр призван предотвращать/минимизировать попадание сажи в атмосферу. Он является частью глушителя и основная его задача – очистка отработавших газов. Однако, не стоит сравнивать это устройство с катализатором, потому как каталитический нейтрализатор борется с выхлопными газами, тогда как фильтр – лишь с сажей в них.
Сажевый фильтр функционирует в два этапа:
I ступень – захват сажи. На данном этапе частицы сажи оседают на стенках фильтрующего элемента, которые по своему виду напоминают ячейки. При этом, сажа не остается здесь полностью, а только частицы размером более 0,5 мкм. Остальная «мелочь» выходит вместе с газами наружу, хотя процент таких осадков невелик – порядка 10%.
Сажевый фильтр имеет свойство забиваться, что негативно отражается на мощностных характеристиках силового агрегата. На основании этого, устройство необходимо периодически подвергать чистке/регенерации.
II ступень: регенерация. Трудоемкий процесс очищения ячеек фильтрующего элемента от сажевых осадков. Процедура проходит согласно регламенту, предписанным производителем.
Взаимодействие с каталитическим нейтрализатором
На дизеле (по сравнению с бензиновым мотором), по большей части, катализатор не применяется по причине различий систем зажигания двигателей (свечи зажигания отсутствуют). Но крупные автомобильные концерны (VW Group) активно работают в этом направлении и создают комбинированные схемы сажевый фильтр/каталитический нейтрализатор.
Конструкция совмещенного фильтра:
- боковины корпуса очистительного устройства состоят из каталитического материала (зачастую, это титан). Посредством этого происходит сгорание и окислительные процессы отработавших газов (угарный, углекислый);
- внутренние ячейки имеют каналы малого сечения (состоят из карбида кремния), которые не пропускают в атмосферу частицы сажи.
Пассивная регенерация
Имеет место быть только на совмещенном устройстве, где каталитический нейтрализатор провоцирует процесс очищения посредством высоких температур. Сажевый фильтр нагревается до 300-500О C, при которых элементы сажи окисляются и сгорают.
Происходит это следующим образом:
- В каталитическом нейтрализаторе азот и кислород образуют химическую реакцию. Результат взаимодействия – образование диоксида азота.
- Диоксид азота взаимодействует с сажей, и на выходе получается угарный газ/окись азота.
- Финальная стадия: кислород образует химическую реакцию с окисью азота/угарным газом. Появляется углекислый газ и диоксид азота.
Так сажевый фильтр проходит очистку, но при условии продолжительных поездок.
При езде на короткие расстояния нужная температура может быть и не достигнута. В этом случае требуется принудительная регенерация, которая также предусмотрена на дизеле.
Процедура очищения производится при езде на высоких оборотах двигателя. Таким образом удается достичь разогрева элемента фильтрации приблизительно до 600O С. При такой температуре проходит аналогичный описанному выше процесс химических реакций с последующим очищением ячеек.
Все, что требуется водителю при принудительной регенерации – поддерживать необходимые обороты мотора. Все остальное происходит под надзором электронной системы – считывается информация с датчиков:
-
Забитый сажевый фильтр
воздуха;
- температурных датчиков отработавших газов;
- датчиков давления, которые имеет сажевый фильтр.
По окончанию процедуры очистки давление возвращается к исходным показателям, что говорит о завершении регенерации.
Фильтр при отсутствии каталитического нейтрализатора и автоматическая регенерация
Сажевый фильтр может и не совмещаться с катализатором. Каталитический нейтрализатор в таком случае находится перед элементом фильтрации, и эти два устройства никак не соприкасаются. Подобную схему применяют Ford, Peugeot, Toyota и другие.
Здесь процесс очищения проходит иначе. При определенном пробеге (с точной периодичностью в несколько сотен километров) электроника автомобиля самостоятельно впрыскивает особую присадку (на основе Церия) в тяжелое топливо:
- когда сажевый фильтр забивается, система впрыска поставляет данную присадку в камеры сгорания. При выходе отработавших газов фильтрующий элемент внутри нагревается до очень высоких температур (от +650 до +750О С), что раскаляет устройство;
- церий не вступает во взаимодействие с топливом и проходит вместе с отработанными газами в устройство фильтрации. В момент соприкосновения вещества с фильтром (сетка), оно воспламеняется и повышает температуру к +900-1000 О С;
- частицы сажи окисляются и сгорают.
Данный температурный режим способствует регенерации фильтрующего элемента. Выпускной тракт остается невредимым благодаря применению в нем высокопрочных материалов.
Для топливной присадки отведена специальная емкость. Сама присадка рассчитана на 100 000 километров, хотя этот показатель может сократиться при эксплуатации автомобиля на некачественном топливе.
Удаление
Сажевый фильтр служит только в целях экологии, поэтому его можно удалить без последствий для автомобиля. Тогда двигатель станет легче работать, а экологические нормы понизятся до стандарта «Евро-3» – что некритично. Процедура потребует некоторых навыков и усилий по причине взаимосвязи элемента с ЭБУ силового агрегата.
ЗА и ПРОТИВ
Плюсы удаления:
- отсутствие ошибок и режима аварийного состояния двигателя по причине забитого элемента фильтрации;
- отпадает необходимость режима регенерации (обязательная процедура);
- уменьшение расхода топлива;
- улучшение динамических показателей авто (повышение мощности);
- устойчивая работа силового агрегата;
- отпадает необходимость обслуживать фильтрующий элемент.
Минусы:
- ухудшение экологических показателей. Уровень выброса сажи в атмосферу резко повышается, хотя технический осмотр пройти можно;
- проблемы с эксплуатацией транспортного средства в странах с обязательным требованием необходимых экологических стандартов (Европейский Союз).
Способы удаления
- Перепрошивка программного обеспечения. Посредством подключения программатора происходит установка нового софта (не предусматривающий наличие фильтрующего элемента) на контроллер. После чего сам фильтр демонтируется. Успех операции зависит от уровня профессионализма специалистов. При неквалифицированном подходе возможны различные сбои в работе силового агрегата и непредсказуемые последствия.
- «Обманка» (эмулятор). Устройство, занимающее место удаленного фильтрующего элемента и имитирующее его работу. Установка «обманки» носит противоречивый характер: с одной стороны мотору станет легче работать, а с другой – имитация работы сохранит в памяти контроллера необходимость осуществления регенерации. Расход топлива останется на прежнем уровне.
AutoLirika.ru
Как промыть инжектор в домашних условиях
В наше время по дорогам колесят автомобили с разными типами двигателей, а также топливных систем. Бензиновыве ДВС можно разделить на две группы: 1) карбюраторная система впрыска 2) инжекторная система впрыска. Автомобили с карбюратором на сегодняшний день, практически, канули в лету. Но, если карбюратор снимается и очищается без труда, то с инжектором такое не прокатит.
Для того, чтобы прочистить электронную систему впрыска, нужно профессиональное оборудование, ультразвук либо специальные присадки (Hi-Gear Injector Cleaner).
О том как промыть инжектор, будет изложено ниже. Знания этапов загрязнение топливной системы также будут нелишними.
Профильные специалисты, у которых есть опыт работы с данными системами отмечают три ступени, каждая из которых отличается особым характером.
Инкубационный период
На первом этапе никаких характерных признаков намечающихся проблемы не наблюдается, и владелец автомобиля вряд ли заметит «на глаз» за своим автомобилем что-то подозрительное. А между тем, форсунки, которые осуществляют впрыск топлива в камеру сгорания, начинают терять от пяти до семи процентов своей производительности. Силовой агрегат при этом работает как и прежде и не создает водителю неприятностей. Правда, внимательный шофер наверняка обратит внимание на то, что потребление топлива изменилось в большую сторону. Но все зависит от технологий, примененных в двигателе. Например, на одном моторе расход станет больше всего на пол литра, тогда как другая силовая установка «будет кушать» сверх нормы все пять. Ситуация усугубляется заправкой некачественным топливом, в котором применены всевозможные присадки для повышения октанового числа. Тогда стоит ожидать еще и детонации.
Развитие болезни
Следующий этап снижает коэффициент полезного действия, который выполняют форсунки уже более чем на десять процентов. Работа холостого хода может сопровождаться эффектом «подтраивания», выброс отработанных газов из выхлопной системы неравномерный, причем иногда даже появляется громкий звук, напоминающий хлопок. Потребление топлива на данном этапе существенно увеличивается, тогда как динамические характеристики регрессируют. Возможно появление из выхлопа непривычного едкого запаха.
Критическая стадия
Третий этап, самый запущенный. Форсунки не способны доставить горючую смесь в цилиндры более чем на четверть (а то и вовсе наполовину) от своей первоначальной мощности. Это приводит к тому, что силовой агрегат начинает демонстрировать нестабильную работу, сопровождающейся ощутимым дерганием. Существует риск отказа какого-либо цилиндра. При резком нажатии на педаль акселератора можно слышать громкие «взрывные» звуки в районе расположения фильтра воздушного сопротивления. На третьем этапе все перечисленные признаки совокупны. Если в вашем автомобиле был обнаружен хоть один такой «симптом болезни», то нужно без промедления начать промывать инжекторную систему. Существует несколько способов, поясняющих как это можно сделать самостоятельно.
Способы очистки электронной топливной системы
Очищение системы впрыска посредством специальной присадки Такой присадкой может быть, скажем LIQUI MOLY либо Hi-Gear Injector Cleaner. Такие жидкости, с применением химических компонентов, позволяют эффективно промывать форсунки в домашних условиях. Потому и весьма востребованные на рынке. Присадки имеют один жирный плюс: при их применении не нужно разбирать систему впрыска, ибо процесс очистки происходит посредством подключения особого промывочного устройства к системе – прибор проводит топливо на форсунки. Но, прежде отключается система подачи топлива (это требуется во избежание попадания присадки в топливный бак). При попадании химической жидкости в бак, налет на его стенках начинает разлагаться, что вызовет засорение топливного насоса и фильтра, и приведет к замене данных узлов. Устройств для очистки топливной системы очень много, но все они имеют идентичный принцип действия. Качественный состав присадки также играет важнейшую роль.
Очистительные присадки. Какие наиболее эффективны?
Рынок автомобильных присадок на химической основе поражает своим разнообразием. Если вы собрались основательно промывать форсунки в домашних условиях, то не стоит доверять столь важную задачу средствам, заслужившим сомнительную репутацию, а лучше обратить взор на уже зарекомендовавшие себя очистительные жидкости. Некоторые из этого списка:
- Wynn’s (Винс) Весьма популярная присадка для системы электронного впрыска. Обладает высокой эффективностью, но при этом вредит свечам зажигания. После применения можно будет не беспокоиться по поводу нагара на клапанах и стенках цилиндра – он сойдет. Рекомендован к применению автомобилям с очень большим пробегом. А вот для автомобиля, который намотал относительно мало, нужно присмотреть что-то более компромиссное.
- LIQUI MOLY Обладает более мягким воздействием на форсунки и всю систему впрыска в целом. Риск выхода из строя свечей зажигания близится к нулю. Промывка впрыска происходит успешно, но с нагаром на клапанах средство уже не справится. Основное достоинство LIQUI MOLY заключается в том, данное средство не способно повредить форсунки.
- Лавр Эффект аналогичен Винсу, но по причине высокой цены не пользуется должным спросом.
- Hi-Gear Injector Cleaner Компромиссный вариант. При высокой эффективности сочетает в себе мягкий эффект воздействия на систему впрыска, что не наносит ей ощутимого урона.
Чем чревато очищение системы впрыска
Очистка форсунок ультразвуком
Основной риск связан с неграмотным побором «химии» для очистки. Поэтому есть иные способы очищения.Ультразвуковой способ Ультразвуковая очистка требует снятия системы впрыска с автомобиля и помещение ее в особую камеру, в которой очистка будет происходить посредством применения эффекта кавитации.
Своими силами
Так, как промыть инжектор в домашних условиях? Всех, кто ищет ответ на данный вопрос, можно огорчить: самостоятельно очистить электронную систему впрыска в домашних условиях вряд ли получится. Для этого необходимо специализированное оборудование, которое достать самостоятельно весьма проблематично. В связи с вышеизложенным, более разумным решением является обращение в сервис, где высококвалифицированные профессионалы смогут при помощи ультразвука произвести очистку системы впрыска. Конечно, можно попробовать самостоятельно залить очищающую химическую присадку, но в этом деле главное – правильный подбор под тип системы впрыска, и выбор надежного производителя. Однако, не стоит надеяться на то, что после очищения ваш автомобиль будет служить вечно. Скорее наоборот: если один раз провели процедуру – проанализируйте, что послужило причиной загрязнения. Некачественный бензин? Неправильная эксплуатация? Или может пришла пора заменить какой-то узел (например топливный насос) или всю топливную систему в сборе? Стоит внимательно рассмотреть каждый вопрос и в будущем приложить все усилия для того, чтобы система впрыска забивалась как можно реже.
AutoLirika.ru
Как не нужно мыть двигатель керхером
Будет ошибкой прислушиваться к автовладельцам, которые против мойки моторного отсека. Неудачный опыт – свидетельство неправильной методики или игнорирования рекомендаций. Рассмотрим, можно ли мыть двигатель автомобиля керхером и как подготовить авто к водным процедурам.
Быть или не быть?
Ответ на вопрос «можно ли мыть двигатель автомобиля» уже давно не вызывает острых споров. Мыть двигатель не только можно, но и нужно. Этому есть ряд простых обоснований:
улучшается теплоотдача. Налипания толстого слоя грязевых отложений препятствует теплообмену блока двигателя, ГБЦ с атмосферой. Если в зимнее время это не сможет повлиять на работу двигателя, то в жаркую погоду налипание грязи может привести к перегреву. Особенно это опасно при движении в пробке, когда отсутствует обдув радиаторов, а в авто включена система кондиционирования. Грязный мотор только усугубит ситуацию, если забит радиатор. В некоторых авто при мойке подкапотного пространства есть доступ к радиатору. Но для гарантированного эффекта охладитель необходимо снять, а уже затем с обеих сторон промыть керхером;- снижение пожароопасности. Негерметичность соединений ГБЦ, БЦ, масляного поддона, что является вполне нормальным явлением для многих б/у авто, приводит к появлению масляных отложений. В случае возгорания в подкапотном пространстве масло способствует распространению пламени.
Помыть ДВС можно не только ради эстетического удовольствия, но и улучшения качества ремонта. После мойки двигателя всегда легче выявить негерметичность уплотнений. Благодаря своему составу, масло довольно быстро занимает значительную площадь по периметру запотевания. Поэтому со временем сложнее определить очаг проблемы. Если вы сами ремонтируете свой автомобиль, то будет лишним рассказывать о неудобствах, которые доставляет осыпающаяся грязь. Попадание грязи может повлиять на работу некоторых механизмов, качество соединения деталей.
Можно ли мойкой «убить» мотор?
Последствия нарушения технологии ополаскивания ДВС:
- автомобиль не заводится;
- двигатель запускается, но потом сразу глохнет;
- нестабильная работа (мотор троит);
- не работают определенные электроприборы;
- отсутствие тяги, провалы при нажатии на газ.
Как мы видим, главный катализатор неприятностей – электроника, поскольку механические узлы надежно защищены от попадания влаги. Подлость еще и в том, что определенные симптомы могут проявиться лишь спустя некоторое время (окисление контактов). И если залитые водой колодцы свечей зажигания, контакты трамблера можно просушить, тем самым убрав большинство проблем в работе ДВС, то выход из строя ЭБУ – вестник больших капиталовложений. Если в подкапотном пространстве вашего авто находятся важные блоки управления, а особенно – ЭБУ, автомобиль перед мойкой стоит подготовить.
Использование моек высокого давления
Конструкция подкапотного пространства каждого авто предполагает определенный уровень защиты важных узлов и агрегатов от попадания влаги. Но поскольку в нормальных условиях эксплуатации количество влаги совсем небольшое, мойка двигателя керхером действительно может нанести вред автомобилю.
Использование струи воды под большим напором приводит к «забиванию» водой даже самых укромных уголков моторного отсека. Как следствие, вода может просочиться к контактам электроприборов, исполнительным устройствам, датчикам системы питания двигателя. Но больше всего стоит опасаться попадания влаги к ЭБУ, что может сжечь его, либо к блоку предохранителей, часть которых у многих авто располагается в моторном отсеке. Именно поэтому мыть двигатель машины нужно правильно.
Советы и рекомендации
Практически на каждой мойке висит предупреждение о том, что персонал не несет ответственности за исправность вашего авто после мойки двигателя. Именно поэтому вам нужно самостоятельно позаботиться о своей машине:
- попросите мойщика укрыть важные электронные узлы вашего подкапотного пространства (к примеру, крышку трамблера, блок предохранителей, ЭБУ, коммутатор). Для этого можно использовать пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты и скотч;
- мойкой высокого давления мыть мотор нужно с расстояния. Ни в коем случае нельзя близко подносить сопло, так как громадный напор может повредить электрические соединения, нарушить герметичность уплотнительных изделий;
- на каждой уважающей себя мойке должна быть возможность подачи сжатого воздуха. Поэтому вам обязательно должны продуть моторный отсек, что значительно снизит вероятность появления неприятных последствий. Особое внимание нужно уделить всем электрическим разъемам, датчикам;
- после мойки, особенно зимой, желательно дать автомобилю поработать 15-20 мин., чтобы наверняка избавиться от влаги.
Данных рекомендаций, разумеется, нужно придерживаться, если вы хотите правильно помыть двигатель своими руками.
Какой мойке можно доверять
Наиболее безопасный способ помыть двигатель автомобиля – паровой метод. Струя горячего пара отлично справляется с загрязнениями и делает это значительно деликатней мойки высокого давления. Поэтому после обдувки сжатым воздухом у вас гарантированно не возникнет неприятностей. К сожалению, стоимость такой процедуры нельзя назвать демократичной.
Кузов машины моется кислотно-щелочными составами, которые быстро справляются с загрязнениями, но плохо влияют на некоторые составы резины, а также ускоряют процесс окисления контактов. Именно поэтому лучше обращаться на мойки, где для моторных отсеков используются специальные бесщелочные, диэлектрические составы.
Этапы качественной мойки
Правильно помыть моторный отсек машины можно даже в домашних условиях. Для этого вам нужно:
- укрыть важные элементы электрической цепи авто;
- сбить небольшим напором воды верхний слой пыли, параллельно смочив грязевые отложения;
- нанести химию. Для мойки своими руками продаются специальные пенные очистители, которые нужно просто распылить по периметру моторного отсека;
- дайте 5-10 минут для растворения грязевых отложений (точное время указано в инструкции). Важно не допустить высыхания состава;
- смойте грязь и остатки химии. Это можно сделать керхером с небольшого расстояния. Если очиститель достаточно качественный, то растворившуюся грязь можно смыть напором трубопроводной воды.
AutoLirika.ru
Как сделать подсветку колес автомобиля своими руками и какой за нее может быть штраф
В последнее время, на дорогах часто можно увидеть светящиеся колеса у автомобилей. Данный вид тюнинга стал популярным. В данной статье будет идти речь о вариантах светотюнинга, какие бывают виды подсветки колес и как установить ее самостоятельно.
Транспортное средство, которое мчится ночью с подсветкой на колесах синего, красного или белого цвета смотрится достаточно эффектно.
Неоновая или светодиодная подсветка
Ранее автовладельцы тюнинговали своих «железных коней» неоновыми лампами. Ввиду того, что технологии стремительно развиваются, конкуренцию неону составили светодиоды. Они являются более надежными, экономными и имеют долгий срок службы. Преимуществом диодов считается их устойчивость на любое внешнее воздействие. Этого нельзя сказать о неоновых трубках. Они хрупкие, взрывоопасны, могут привести к возгоранию транспортного средства.
Неон также содержит ртуть, который крайне вреден для здоровья человека. Обслуживание неоновых труб дорогостоящее.Стоит отметить их чрезмерное потребление электроэнергии, тогда как светодиодам достаточно от 9 до 12В. Помимо этого, в случае поломки неоновой трубки, нужна будет ее полная замена, которой должны заниматься профессионалы светотехники. Замена диодов является нехлопотным делом, в отличии от неона. Еще одним плюсом светодиодов можно считать возможность регулировки яркости и цвета свечения, в случае их комплектации со специальным контроллером. Неон не обладает данной опцией.
Вышеперечисленный анализ определяет очевидное преимущество светодиодов перед неоновыми трубками. Именно диоды идеально подойдут для колес автомобиля.
Неоновые трубки лучше применить для подсветки днища.
Варианты светодиодной подсветки
Самым простым светотюнингом является подсветка на ниппель колеса. Эти колпачки имеют светодиод. Конструкция состоит из из стального корпуса, в котором находятся батарейки, а также резьба для накручивания на нее светодиода под пластиком. Данные колпачки водонепроницаемы и устойчивы к постоянным нагрузкам вибрации и ударов. При вращении колес контакты, расположенные в колпачке, замыкаются, из-за чего начинается их мигание. На скорости, светодиоды горят в постоянном режиме, создается впечатление, что на колесо надели светящееся кольцо. В продаже бывают светодиодные колпачки, которые светят разными или одного цветом.
Еще одним вариантом тюнинга колес автомобиля является установка светодиодной ленты, которая запитывается от штатной сети 12В.
Монтаж RGB-ленты позволит водителю самому подбирать цвет колес со специального дистанционного пульта. Благодаря силиконовой оболочке, лента имеет хорошую влагозащиту и долговечность.
Доид на ниппель — один из самых доступных и распространенных вариантов подсветки колеса.
Наиболее дорогостоящий тип подсветки колес автомобиля называется видеопроекция. Она реализуется благодаря монтируемому специальной готовой конструкции на колесо, в которой имеется плата микроконтроллера. Ее можно перепрошивать через порт USB, а питается она при помощи 4 батареек. Непосредственно светится линейка, на которой расположены светодиоды. Во время движения, на колесах возникает определенный, заданный рисунок с помощью компьютера. У такого вида подсветки имеется ряд неудобств: аккумулятор быстро садится, качественное отображение картинки обеспечивается на скорости минимум 30 км/ч, защита от влаги и демонтажа недостаточна.
За сколько можно купить подсветку колес
Многие автолюбители интересуются подсветкой колес, можно ли ее купить или ее необходимо делать самостоятельно? На самом деле, она продается в магазинах автотюнинга и имеет самые разнообразные варианты. Стоимость подсветки зависит от выбранного типа и установки. Самый дешевый вариант – одноцветные колпачки на ниппель колеса. Установка колпачков обойдется не более 500 руб. Установить их можно самому, потратив на это не более 5 минут.
Как проявляется масляное голодание двигателя и к чему оно может привести — смотрите в этой статье.
У нас вы найдете информацию о том, что будет, если убрать катализатор в автомобиле.
Подсветка колес светодиодной лентой обойдется несколько дороже. Метр ленты стоит от 60 руб/метр. Монтаж ленты является довольно хлопотным и дорогостоящим делом. Особенно, если речь идет о ленте типа RGB. Ее цена может достигать 1500 руб.
Светодиодная проекция на колеса машины, как было упомянуто выше, является наиболее дорогим вариантом. Цена стоимости с установкой на одно колесо может обойтись до 6000 руб.
В этом видео вы найдете подробную инструкцию того, как сделать подсветку колес своими руками:
Какой возможен штраф и прочие последствия
Многие автолюбители опасаются штрафов за установку подсветки колес и задают себе вопрос «Разрешена ли подсветка колес законом?» Законность этого вида тюнинга остается под вопросом.
На сегодняшний день установка такой дополнительной светотехники не перечислена в ГОСТе 8769-75, который содержит информацию о внешних световых приборах, их количестве и цвете.
- Штраф может быть выписан за нарушение п.3. 1 ПДД РФ 2017, о перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.
- Также прописано положение о том, что если внешние световые приборы автомобиля не соответствуют конструкции предусмотренной производителем, то его эксплуатация противоречит действующим ПДД. Следовательно, водитель может отделаться предупреждением инспектора или получить штраф 500 р.
Делаем подсветку самостоятельно
Монтаж светодиодных колпачков является простейшим действием, чего не скажешь о светодиодной ленте. Процесс ее установки достаточно сложный. Помимо самой ленты, необходимо иметь плоский профиль из алюминия, перфорированный профиль для арок, пластиковые жгуты, провода и инструменты. Действия, которые необходимо выполнить:
- Из отобранных профилей собирается конструкция, которая будет напоминать колесо. Три алюминиевые полосы выступают в роли спиц. Перфорированный арочный профиль – обод.
- Конструкция размещается за тормозным диском;
- К месту, где будет распологатся светодиодная лента, припаиваются провода питания, места соединения контактов изолируются термоклеем;
- На внешнюю часть обода крепится светодиодная лента, которая закрепляется стяжками;
- Провода скрываются в специальный пластиковый чехол и крепятся на рычаги, которые находятся на днище автомобиля.
Важнейшей деталью в работе по установке светотехники является надежная изоляция и герметизация мест соединения контактов и пайки.
Для подключения светодиодной ленты к аккумулятору необходим отдельный выключатель в салоне автомобиля или же отведенное место для контроллера ленты RGB типа.
Помимо этого, не лишним будет установка стабилизатора 12В, который будет предохранителем светодиодной ленты и гарантией долгосрочной эксплуатации подсветки колес автомобиля.Итог
Самостоятельный монтаж подсветки колес требует ответственного подхода, терпения и аккуратности. Элементы конструкции являются хрупкими. В случае неправильной установки, подсветка может выйти из строя сразу после начала движения автомобиля. Именно поэтому, необходимо крепко закреплять ленту, чтобы обеспечить ее долгую эксплуатацию. Подсветка колес сможет подчеркнуть индивидуальный стиль автомобиля и выделить его из ночного потока.
ProCrossover.ru
Как поменять колесо на машине: поэтапное руководство
Ситуация, в которой требуется заменить колесо, может случиться где угодно – возле дома, на стоянке, даже в дороге. Вне зависимости от обстоятельств при замене необходимо придерживаться норм безопасности, иначе вред будет нанесен не только машине, но и собственному здоровью.
Знание того, как менять колеса, пригодятся любому водителю
Основные признаки неисправности
Необходимость в замене колеса можно определить по приведенным ниже признакам:
- автомобиль виляет «задом»;
- его тянет в левую/правую сторону;
- наблюдаются сторонние шумы, идущие от колеса.
При наличии одного из этих признаков немедленно остановите автомобиль (если не сделали этого ранее), внимательно его осмотрите. И если окажется, что причиной всего этого стало спущенное колесо, приступайте к его замене. Но вначале позаботьтесь обо всем необходимом.
Сделать своими руками свет в гараже не составит труда, если прочесть наш материал.
Аккумуляторные автомобильные пылесосы — не единственное решение для уборки салона. О других вариантах пылесосов можно узнать здесь.
Что понадобится для замены?
Для проведения данной процедуры вам понадобится:
- домкрат;
- плотные перчатки;
- ключ баллонного типа (его размеры должны быть такими же, как у гаек на колесе);
- «башмак» (если такового под рукой нет, то можете использовать пару камней с обочины);
- собственно, запаска.
Помимо того, пригодится также специальный технический аэрозоль, маркировка которого выглядит как WD-40 (в среде автолюбителей он известен под именем «вэдешка»). Особенностью этого аэрозоля является то, что он способен проникать в ржавые соединения и делать их более подвижными. Ведь если колесо, к примеру, не меняли достаточно долго, то возникнут определенные трудности с выкручиванием гаек. А применение «вэдешки» эту задачу существенно облегчит.
Как поменять колесо: пошаговая инструкция
Процедуру можно условно разделить на два этапа – подготовительные мероприятия и непосредственно замена. Ознакомимся с особенностями каждого из них.
Этап первый. Подготовительные мероприятия
До того как поменять колесо, вам необходимо провести предварительную подготовку. Она заключается в выполнении нескольких несложных действий.
- Вначале заглушите машину (если инцидент случился в дороге), после чего поставьте ее на стояночный тормоз.
- Установите аварийный знак, причем сделайте это правильно. Так, если вы остановились на «встречке», то этот знак должен располагаться спереди автомобиля на расстоянии 15-ти метров, а если на своей полосе, то тоже в 15-ти метрах, но уже сзади (в пределах населенных пунктов это расстояние должно составлять 30 метров).
- Осмотрите транспортное средство, установите упоры под колеса. Особое внимание уделите креплению того колеса, которое расположено диагонально в отношении поврежденного.
- Заранее подготовьте все необходимое оборудование, а также запасное колесо.
После этого приступайте к основной части работы.
Этап второй. Смена колеса на автомобиле
Алгоритм действий во время замены приведен ниже.
- Проверьте, действительно ли машина стоит на ручнике. Можете дополнительно включить еще и первую передачу в целях перестраховки. Если у вашего авто АКПП, то переведите селектор в положение «паркинга».
- Далее под те колеса, которые в замене не нуждаются, подложите кусочки кирпичей или же специальные клинья, препятствующие откату. Более того, для этого можно использовать даже обычные поленья, имеющие форму клинков. Их вам предстоит плотно забить под колеса (рекомендуется использовать для этого молоток, благодаря которому клинья удастся подогнать предельно глубоко).
- После этого ослабьте гайки поврежденного колеса. Если сделаете это еще до того, как поднимете автомобиль с помощью домкрата, то сам процесс будет более легким и простым.
- Запасное колесо подготовьте заранее, положив ее рядом с транспортным средством. Никогда не прислоняйте ее к кузову, в противном случае оно запросто сможет покатиться, оставляя на нем глубокие царапины.
- Только после этого поднимите машину при помощи домкрата.
- Работайте домкратом, пока поврежденное колесо целиком не оторвется от поверхности земли.
- Подняв машину, открутите до конца гайки, а само колесо полностью снимите.
- Возьмите новое колесо и установите его на место старого, с предельной аккуратностью зафиксировав посредством гаек. Здесь вы должны быть осторожным и прилагать не очень большие усилия – объясняется это тем, что по причине излишнего усердия в закручивании машину можно легко столкнуть с домкрата. Что же касается финальной затяжки гаек, то ее рекомендуется проводить только после того, как машина снова окажется на земле.
- Вы практически завершили замену поврежденного колеса. Теперь опустите машину на землю и окончательно затяните гайки (словом, делайте то, что рекомендовалось в предыдущем шаге).
- Уберите снятое колесо туда, где оно не будет вам мешать (например, в багажник).
- Извлеките из-под колес все забитые туда клинья. Используя манометр, проверьте, соответствует ли давление в шине норме, при необходимости несколько его подкачайте.
- Упакуйте все инструменты и аварийный знак, после чего можете смело продолжать поездку.
Полезные советы
Вашему вниманию предлагается еще несколько дельных рекомендаций, которые помогут справиться с процедурой.
- Машина обязательно должна стоять на ровной поверхности, причем с включенным ручным тормозом или же режимом «паркинга» (все зависит от типа коробки переключения скоростей).
- Большая часть современным моделей автомобилей комплектуются домкратом, располагающимся, как правилом, в дополнительном отделении багажника под настилом.
- Наконец, важно, чтобы гайки закручивались с моментом 103 Нм.
Помимо того, непосредственно во время замены обращайте внимание на изготовителя шин. Дело в том, что на одной оси машины должны находиться шины только одного изготовителя. Для равномерности износа можете менять их комплектами (по четыре штуки), также не забывайте чередовать задние колеса с передними.
Обратите внимание! Не меняйте колеса по диагонали – делайте это только так, как сказано выше! Тогда их изначальное направление вращения будет сохранено.Еще при замене следите за тем, чтобы на одной оси были шины не только одной фирмы-производителя, но также с одинаковым профилем и датой изготовления (плюс/минус 1 год).
Как заменить колесо на автомобиле (видео)
Подводя итоги
Каждый автовладелец транспортного средства рано или поздно сталкивается с ситуацией, в которой требуется проявить свои способности и знания в целях сохранения работоспособности «железного коня». Одной из таких ситуаций является, скажем, пробитие шины на дороге. Дальнейшее движение уже, разумеется, невозможно, но если вы будете следовать приведенной выше инструкции, то быстро решите проблему и продолжите путь.
ProCrossover.ru
