Мухобойка на капот нужна ли
Дефлектор капота более известен как «мухобойка»
Пожалуй, не найти автолюбителя, который не знает, что такое «мухобойка» на капот. Мнения по поводу использования данного тюнинга, зачастую, диаметрально противоположные.
Кто-то считает это, исключительно, украшением, кто-то невероятно полезным приспособлением. Попробуем разобраться, что же это такое на самом деле.
Как правильно называется «мухобойка» на капоте автомобиля
Если вы придете в магазин и попросите «мухобойку», продавец, не смутившись, спросит на какой автомобиль, так как просторечное название прочно вклинилось в массовое сознание. На самом же деле, указанное устройство в мире инженеров и автопроизводителей называется – дефлектор.
Само слово произошло от латинского deflecto — отклонять и является аэродинамическим устройством, назначение которого за счет своей формы, перенаправлять потоки воздуха.
Зачем нужен дефлектор капота
Сама идея появления автомобильного дефлектора зародилась с существенным увеличением скоростей на автодорогах.
Вспомните первые авто, угловатые, с гигантскими капотами, колеса на спицах. Данные машины ставили рекорд за рекордом по скорости: сорок километров, пятьдесят, невероятные семьдесят. И, наконец, мы видим автомобили, разгоняющиеся за считанные секунды до сотни и это лишь малая часть того, что может выдать современное транспортное средство.
Инженеры скурупулезно просчитывают обводы кузова, делая его все более аэродинамичным и быстрым. Современные лакокрасочное покрытие играет не только эстетическую роль, но и снижает силу трения воздуха, автомобиль «режет» воздушные потоки, словно нож масло и это не может не радовать.
Видео — помогает ли «мухобойка»:
Но любое усовершенствование порождает побочные проблемы. И одна из них — встречный мусор. Насекомые и мелкие камушки превращаются в настоящий бич автомобилиста. Оса, при скорости в сто двадцать километров в час, конечно, не разобьет лобовое стекло, но, наверняка, оставит безобразную кляксу, которая не только затрудняет обзор, но и достаточно трудно отмывается.
Достается и капоту, который под непрерывной «бомбардировкой» тех же насекомых и твердых частиц, словно под наждаком теряет свой первозданный блеск, покрываясь множеством царапинок, которые рано или поздно способны привести к преждевременной коррозии металла.
В борьбе с приведенным явлением и было предложено использовать дефлекторы капота. Смысл в том, что благодаря своей форме с отклонением задней части к верху, он перенаправляет встречные потоки выше автомобиля и «сдувает» туда же летящий с ними мусор.
Приведенный ниже рисунок наглядно показывает как это должно происходить в теории.
Стоит ли ставить «мухобойку» на капот?
Зачастую теория и практика не всегда идут рука об руку. История с дефлектором не исключение. Есть у установки «мухобойки» свои плюсы и минусы.
Плюсы
Разумеется, он не сможет защитить вас от «крупнокалиберного снаряда», выпущенного колесом встречного большегруза на разбитой дороге, всему есть предел, но с мелкими частицами это работает.
Не стоит забывать, что у дефлектора есть и второе, не менее важное, предназначение. В большинстве случаев он способен существенно изменить в лучшую сторону дизайн автомобиля, выделить его из среды своих «конвейерных» собратьев.
Минусы
Если ваша скорость движения менее ста километров в час у «мухобойки» остается лишь второе, чисто эстетическое предназначение, так как силы встречного потока воздуха уже не хватает на «подъем» различного безобразия. Минус это или нет — решать вам.
Главными проблемами дефлектора считаются следующие факторы.
Если деталь некачественная или неправильно установлена под ней начнет скапливаться мусор, который «врезаясь» в просвет между капотом и дефлектором не только гарантированно повредит лакокрасочное покрытие, но и скапливаясь там, начнет удерживать влагу, вызывая ускоренную коррозию капота. Наглядный пример на фото ниже.
Следующим неприятным сюрпризом может стать назойливый и раздражающий шум от вибрации детали. Именно поэтому особое внимание следует уделить процедуре установки дефлектора.
Установка дефлектора на капот
Установка «мухобойки» дело не сложное и по силам любому автолюбителю без необходимости обращения в сервис. Но чтобы избежать оговоренных неприятностей следует более скрупулезно отнестись к выбору детали и правилам установки.
Дефлекторы от различных производителей имеют разный принцип крепления. Всего их три.
Первый – на специальную липкую ленту, которая уже нанесена на деталь.
Это самый простой способ. Тут достаточно качественно обезжирить поверхность капота и, следуя инструкции, разместить дефлектор на месте.
Самое простое рождает недостатки: крепление, прямо скажем, весьма не прочное. На скорости возрастает риск потерять «мухобойку» и хорошо, если ее «не найдет» едущий следом автомобиль. После чего на капоте остается трудно смываемый клей, уже не защищающий, а «притягивающий» грязь и мусор.
Второй – на кронштейны, обеспечивающие крепление на разжим.
Указанный способ самый распространенный и наиболее щадящий автомобиль. Кронштейны входящие в комплектацию дефлектора не только позволяют проводить монтаж, не повреждая и «пачкая» клеем капот, но и имеют возможность регулирования зазора, обеспечивающего оптимальный просвет в пять-десять миллиметров между дефлектором и поверхностью капота. Указанный просвет гарантирует свободное прохождение посторонних частиц под деталью.
Видео — установка дефлектора капота (мухобойки) на автомобиль Мазда 3:
Порядок установки прост. Дефлектор прикладывается к капоту и маркером отмечаются места расположения крепежа. В указанных точках наклеиваются кусочки защитной пленки, предотвращающей повреждение лакокрасочного покрытия кронштейнами, затем на дефлектор устанавливаются сами крепления и после чего деталь окончательно монтируется на место.
В конце операции под дефлектор устанавливаются полимерные (лучшим вариантом являются силиконовые) демпферы, исключающие соприкосновение «мухобойки» с поверхностью капота и гасящие нежелательную вибрацию. Демпферы либо клеятся на капот равномерным шагом по все длине детали, либо (если это предусмотрено производителем), к самому дефлектору.
Третий – варварский.
Данный способ предусматривает крепление дефлектора, непосредственно, на саморезы, под которые сверлятся отверстия в капоте. Неизвестно найдется ли столь отчаянный автовладелец, который своими руками будет дырявить капот своего любимца, но некоторые производители предлагают это делать.
Если не брать в расчет коррозию, которая неминуемо начнется в местах «проникновения», остается совершенной загадкой как поступить с отверстиями в случае демонтажа детали.
Чтобы достичь желаемого эффекта от установки дефлектора следует следовать нескольким простым, но важным правилам.
Какие есть нюансы
Начать следует с выбора детали. Законы аэродинамики таковы, что под каждый кузов выпускается свой, специально рассчитанный дефлектор. Сюда входят и ширина и форма детали. Дефлектор обязательно должен строго соответствовать размерам капота и неуклонно следовать всем его изгибам.
Придя в магазин и выбрав нужную по заявленным характеристикам деталь, не поленитесь примерить изделие на капот. Увы, на рынке достаточно много недобросовестных производителей.
ВАЖНО обратить внимание на материал, из которого изготовлена «мухобойка».
Оптимальным считается эластичный акриловый пластик. Самый простой способ проверить качество дефлектора — взять его в центре одной рукой и покачать на весу. Если края детали существенно прогибаются вверх-вниз это плохой выбор. Подобный дефлектор будет излишне реагировать на набегающие потоки, изгибаться, вибрировать, как бы вы качественно и скрупулезно его не устанавливали.
Заключение
Современные дефлекторы от добросовестных производителей способны не только эффективно защищать автомобиль от повреждений мелким мусором и насекомыми, но придать вашему автомобилю эстетический, нарядный вид.
Смотрите какой аккумулятор лучше для автомобиля по мнению экспертов.
Лямбда-зонд — что это такое и где он находится.
Популярные среди простых автовладельцев автосканеры с блютуз http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/aksessuary-i-gadzhety-dlya-avto/skaner-dlya-diagnostiki.html для самостоятельной диагностики автомобилей.
Видео — особенности установки дефлектора капота:
voditeliauto.ru
Как сделать и установить воздухозаборник на капот
Кастомный воздухозаборник на капот может быть не только эффектным тюнингом экстерьера, но и иметь функциональное предназначение. Рассмотрим, как изготовить воздухозаборник своими руками и как установить аксессуар, чтобы не навредить лакокрасочному покрытию автомобиля.
Изготовить или купить
Как показывает практика, чаще всего воздухозаборник на капоте – лишь дополнение к заранее установленным кузовным обвесам, расширению арок и т.д. Поэтому подобрать аксессуар по вкусу среди готовых вариантов сложно, да и стоимость готового капота в нестандартном исполнении нельзя назвать гуманной.
Ранее мы рассматривали процесс изготовления капота из стекловолокна, где был упомянут метод матричного изготовления деталей из стекловолокна. Такой же способ подойдет для создания многоразовых матриц воздухозаборников на капот автомобиля. Ниже рассмотрим более простой способ изготовления, который лучше подходит для работы в домашних условиях.
Материалы
Для изготовления вам потребуются:
- монтажная пена – наиболее простой способ наращивания объема. Если вы планируете изготовить тонкостенный воздухозаборник по типу тех, что устанавливаются на капот Subaru Impreza WRX STI, то пену можно использовать для изготовления заготовки, на которую впоследствии будет накладываться стекловолокно. В таком случае вам еще потребуется тонкая пленка, которая будет укладываться на матрицу из пены, чтобы потом после засыхания смолы без труда отделить воздухозаборник от формы;
- стекломат. Основное отличие стекловолоконной ткани в размерах нарезки, а также плотности. Изначальная форма воздухозаборнику придается более грубым материалом с поверхностной массой 150 г/м2, затем можно использовать стеклоткань 300 г/м2 и 600 г/м2, так как такой материал гораздо проще в обработке;
- полиэфирная смола и отвердитель, которые часто продаются комплектом. Некоторые мастера изготавливают детали из стеклопластика при помощи эпоксидной смолы, так что такой вариант также возможен;
- наждачная бумага различных градаций (Р80 – для шлифовки стеклоткани, Р80, Р120, Р240 для обработки шпаклевки, Р320 – для грубой шлифовки грунтовки, Р600 – для финишной обработки поверхности под покраску). Также не обойтись без шлифовального бруска;
- кисточка для пропитывания стеклоткани эпоксидным клеем;
- емкость для приготовления смолы, перчатки. Если работа проводится не на открытом воздухе либо в хорошо проветриваемом помещении, то необходимо использовать респиратор;
- скульптурный пластилин, которым удобно формировать сложные изгибы и закругления;
- шпаклевка. Поскольку капот является достаточно термонагруженным элементов, для базового выравнивания поверхности используйте стекловолоконную шпаклевку, далее можно работать универсальной шпаклевкой;
- обезжиреватель.
Вопрос самостоятельной покраски воздухозаборника в цвет капота в данном случае рассматривать не будем, так как об этом уже было достаточно сказано в разделе Покраска.
Изготовление своими руками
Заборник воздуха изготавливается отдельно от капота, так как иначе у вас попросту не будет возможности должным образом обработать внутреннюю полость, установить сетку. Как сделать воздухозаборник на капот:
- потребуется подставка, на которую будет накладываться слои монтажной пены;
- после высыхания обрежьте пену канцелярским ножом по форме, которая будет нижней полостью воздухозабрника;
- обмотайте форму пленкой;
- равномерно накладывайте листы стеклоткани с перекрытием 1,5-2 см, обильно промачивая полиэфирной смолой каждый слой. Между слоями обязательна сушка. Чтобы поверхность впоследствии получилась более ровной, после высыхания смолы горбы, перекрытия листов лучше немного сошлифовывать. Старайтесь делать места перекрытия стеклоткани в разных местах;
- после высыхания последнего слоя стеклоткани можно начинать грубую шлифовку;
- перед шпаклеванием форму можно подправить техническим пластилином;
- не следует ожидать, что вам удастся зашпаклевать и вывести под грунт деталь с первого или даже второго раза;
- для грунтовки и покраски своими руками необходим специальный инструмент и понимание процесса, поэтому грунтовку и покраску лучше доверить профессионалам. Но если к качеству покрытия особых требований нет, то воздухозаборник можно покрыть акриловым грунтом из баллончика, а затем покрасить аэрозольной краской.
Еще на этапе изготовления формы предусмотрите полость, в которую можно будет вкрутить саморез для крепления сетки. Но поступить можно куда проще – приклеить сеточку эпоксидным клеем.
Как лучше закрепить на капоте
Многие установку воздухозаборника методом прикручивания к капоту считают вандализмом. Горечь в том, что в месте сверления рано или поздно, но появятся очаги коррозии. Будет неплохим решением приклеить воздухозаборник к капоту, к примеру, той же эпоксидной смолой. Но для этого глянцевую поверхность капота придется как минимум заматовать наждачной бумагой, чтобы обеспечить адгезию. Если аксессуар устанавливается на неокрашенный капот, то это и вовсе не проблема.
Лучше всего для крепления использовать кузовной герметик. Он достаточно прочно будет держать воздухозаборник и не даст ему повредить ЛКП автомобиля. В качестве временного решения можно использовать двухсторонний скотч 3М, для улучшения адгезии рекомендуем праймер, использующийся при оклейке авто виниловой пленкой. Но стоить быть готовым к тому, что со временем прочность соединения ослабнет.
Важно знать
Наибольшая проблема большинства кастомных воздухозаборников – скопление грязи, листьев во внутренней полости. Также не стоит забывать об агрессивных дорожных реагентах, коими так щедро обрабатывают дороги в зимнее время. Если в вашем случае воздухозаборник выполняет свое прямое предназначение – охлаждает интеркулер, как это реализовано в Subaru Impreza WRX STI, или улучшает приток воздуха к воздушному фильтру, и вам пришлось вырезать отверстие в капоте, почаще промывайте полость мойкой высокого давления. Также примите противокоррозийные меры в месте реза, креплений. Примеряя место выреза в капоте, обязательно ориентируйтесь на внутренние ребра жесткости.
AutoLirika.ru
Опасность чип-тюнинга
Рассматриваемое нами название заимствовано из английского языка. В дословном переводе «chip» – интегральная схема, «tuning»- улучшение. Давайте более подробно рассмотрим, что такое чип-тюнинг автомобиля. Стоит ли перепрошивать машину и как это сделать правильно, чтобы не «убить» двигатель.
Определение
Чип-тюнинг – изменение программного обеспечения, управляющего двигателем. Первая часть, формирующая название, «чип» берет свое начало со времен зарождения такого способа улучшения динамических характеристик авто. Для изменения настроек из ЭБУ выпаивалась стандартная микросхема, а уже на ее место вживлялся чип с измененными настройками (примерно до 2000 г.). В данный момент такая манипуляция не актуальна, так как большинство машин можно перепрограммировать, подключившись к универсальному диагностическому разъему OBD II. В остальных случаях вмешательство в настройки осуществляется путем припаивания к необходимым выводам блока ЭБУ и интегральной схеме. Несмотря на кажущуюся простоту, название таит в себе множество особенностей и подводных камней. О чем, собственно, и поговорим далее.
Суть всех манипуляций в воздействии на исполнительные устройства систем питания и зажигания двигателя. К самым основным изменяемым характеристикам можно отнести:
- момент впрыска топлива;
- продолжительность открытия топливных форсунок, что непосредственно влияет на количество впрыскиваемого топлива;
- момент подачи искры;
- давления наддува турбированных ДВС, алгоритм работы геометрии и т. д.
Само название говорит об изменениях, которые никоим образом не касаются «железа». Иными словами, улучшения динамики машины можно добиться без установки облегченной поршневой группы, изменения геометрии ДВС, использования форсунок, бензонасоса более высокой производительности и тому подобных модернизаций, которые проводятся при полноценном форсировании мотора.
Почему перепрошивка становится возможной
Возникает логичный вопрос: почему конструкторы автомобиля не сделали все необходимые изменения еще при производстве авто? Рассмотрим главные причины:
- ужесточения экологических норм. Чаще всего именно уменьшение количества токсичных веществ приводит к сознательному занижению характеристик автомобиля. Достигается такой эффект корректировкой углов зажигания, уменьшением количества подаваемого топлива и сглаживанием откликов на педаль газа. К примеру, замедленная реакция автомобиля даже на резкое прибавление газа – сознательное действие программы ЭБУ;
- унификация двигателей и комплектующих. Использование одинаковых платформ для упрощения и удешевления производства автомобилей – давно зарекомендовавшая себя практика. То же происходит и с моторами, КПП, а также многими другими узлами. Разные модели ДВС могут иметь в своей основе одинаковые либо очень схожие блоки цилиндров, компоненты цилиндр-поршневой группы. Название и запас ресурса этих элементов будет одинаковым, но прописываемая мощность будет зависеть от региона реализации автомобиля, типа устанавливаемой КПП, а также конкретной модели автомобиля. Получается, что практически одинаковые по «железу» ДВС могут устанавливаться на авто разных классов. Это, в свою очередь, часто вынуждает занижать мощностные характеристики, дабы разграничить авто и оправдать разницу в цене.
Чего будет стоить прибавка в мощности
Подобная модернизация совершенно безопасна, если она выполнена грамотным специалистом. В обратном случае существует риск не только снижения ресурса, но и скорого выхода из строя мотора. Разница заключается еще и в степени тюнинга, поскольку одно название может подразумевать разные варианты перепрошивки. Разновидности чиповки двигателя:
- Stage 1. На базовом уровне из программы управления удаляются экологические «ошейники», оптимизируются отклики ЭБУ. В комплексе с удалением катализатора, сажевого фильтра можно получить прибавку в 10-15%, что никоим образом не отобразится на ресурсе автомобиля. Для турбированных ДВС, особенно дизельных, уже на этом этапе можно получить около 20% изначальной мощности.
- Stage 2. Изменения включают более серьезное изменение топливных карт. Физически удаляется катализатор либо сажевый фильтр, при необходимости «глушится» EGR. Обязательна небольшая оптимизация систем выпуска и впуска. Особенно эффективен такой метод прошивки для турбированных ДВС. Программно изменяется алгоритм работы клапана управления турбонаддувом, вследствие чего турбина начинает «дуть» раньше, подавая в цилиндры больше воздуха. Такой чип-тюнинг дает уже до 30% от изначальной мощности. Ресурс мотора от этого заметно не пострадает.
- Stage 3 — индивидуальная прошивка. Обязательный этап качественного форсирования двигателя. Используется после внесения изменений в «железо». К примеру, при установке модернизированной системы выпуска, бензонасоса и форсунок повышенной производительности, замене турбины, распределительных валов и т.д. Наиболее эффективный метод в таком случае – программирование онлайн. Именно новая программа позволит новым запчастям работать в унисон.
Теперь вы понимаете, что дает чип тюнинг. Но бывают и исключительные случаи. К примеру, некоторые моторы от WV. Одинаковая модель автомобиля, продаваемая в США, Европе и России, может иметь разную мощность. В таком случае вам всего лишь «зальют» европейскую прошивку, что может дать прибавку в 20% без малейшей потери ресурсности.
Последствия неквалифицированной прошивки ЭБУ
Многие водители не понимают, что название «чип тюнинг» дает не только преимущества, но и таит угрозу для автомобиля. Что может случиться после неправильной чиповки:
- ускоренный износ двигателя. Причиной этого становится слишком большое прибавление в мощности, на которое попросту не рассчитаны детали ДВС. Даже умеренная прибавка может «убить» мотор, если она выполнена некачественно. К примеру, изменяются углы зажигания, увеличивается подача топлива. Но делается это без расчетов, что приводит к появлению детонации. Для сохранения прибавки нечистые на руку чиповщики убирают так называемые ретардеры. Иными словам, ЭБУ не получает точных данных от датчика детонации;
- ускоренный износ КПП. Коробка не может «переварить» увеличенную мощность.
Мошенничество
Порой автовладелец платит деньги больше за новомодное название, нежели за реальную прибавку в динамике. Перепрошивка может закончиться на изменение отклика ЭБУ на педаль газа. Раньше ЭБУ понимал, что педаль выжата на треть своего хода, поэтому реакция исполнительных устройств была соответствующей. После прошивки даже при выжатой на треть педали в ЭБУ подается сигнал о максимальном ускорении. По факту никакой прибавки в мощности не произошло.
Кому доверить свой автомобиль
При выборе конторы для чип-тюнинга ориентируйтесь не только на название, но и на ряд других параметров:
- будет хорошо, если вам предоставят реальный графики замеров на мощностных стендах, которые были выполнены для клиентов. Так вы сможете увидеть фактические результаты изменения прошивки;
- постарайтесь найти реальных автовладельцев, преодолевших после чиповки как минимум несколько тысяч километров;
- узнайте о гарантии. Поскольку чип-тюнинг автомобиля – очень сложный процесс, даже у проверенных организаций случаются оплошности. Вы должны быть готовы к этому риску.
Лучше всего самостоятельно позаботиться о своем авто, предварительно собрав информацию хотя бы о цилиндр-поршневой группе. Установка аналогичных деталей на более мощные ДВС дает шанс на хороший прирост в динамике без потери ресурса.
AutoLirika.ru
Оклейка авто виниловой пленкой своими руками
Оклейка автомобиля пленкой своими руками кажется несложным процессом. На самом деле вероятность испортить автовинил, вследствие отсутствия теоретических знаний и практических навыков, крайне высокая. Рассмотрим, как правильно клеить пленку на дверные ручки, зеркала, в местах изгибов и впадин. Особое внимание обратим на стилизованный под карбон автовинил, работа с которым имеет характерные особенности.
Инструмент, материалы
Для работы вам потребуются:
- ракель, при помощи которого пленка разглаживается, выгоняются пузыри воздуха;
- канцелярский ножик, которым будет удобно подрезать остатки пленки;
- распылитель, в обиходе использующийся для сада и огорода. Нам он нужен для распыления мыльного раствора;
- фен. При температуре выше +20ºС за неимением мощного строительного фена вполне сгодится даже бытовой;
- обезжириватель;
- праймер, усиливающий адгезию клеевого слоя;
- бумажные салфетки. Таковые используются при покраске автомобиля для удаления грязи и обезжиривания. Чтобы покрытие служило долго, не вспучивалось и не отставало от краев, поверхность должна быть идеально чистой. Если автовинил клеится не на машину, совсем недавно покинувшую стены автосалона, то рекомендуем купить глину для кузова автомобилей. Она поможет удалить въевшиеся смолистые отложения, вычистить грязь из микропор и трещин ЛКП авто. Это улучшит адгезию и продлит срок службы пленки;
- сухая ветошь для удаления остатков влаги.
Пленку под карбон или любой другой текстуры можно клеить с использованием мыльного раствора (мокрый способ) либо всухую. Оклейка автомобиля сухим способом обеспечивает более надежное схватывание клеевого слоя и лучшее прилегание на изгибах, но не слишком подходит для работы без опыта. Мокрая поверхность прощает больше ошибок, так как пленку проще сдвинуть и поднять для удаления воздуха.
Какие пленки легче клеить
Если у вас не опыта работы с автовинилом, что вполне вероятно, если вы читаете эту статью, не рекомендуем выбирать для своего автомобиля самые дешевые пленки. Ввиду плохого качества, они сложны в оклейке, так как имеют плохую эластичность, часто подвержены усадкам и вспучиванию. Понимание многих вещей придет к вам лишь непосредственно при оклейке своими руками. Поэтому, чтобы не испортить дорогой материал, крайне настоятельно рекомендуем купить небольшой отрезок самой дешевой пленки для тренировок. Можете обтянуть, к примеру, пластик в салоне под карбон, а уже потом переходить к оклейке сложных деталей автомобиля и больших площадей.
Начинающим рекомендуем выбирать материал с каналами на внутреннем слое. Из-под такого винила гораздо проще удалить пузыри воздуха. Также не стоит тренироваться на пленках под карбон, если только вы не клеите ее на малозаметную небольшую деталь салона. Прямоугольная структура изображения не позволяет растягивать материал, стилизованный под карбон, так как сразу визуально заметны искажения. Обычный автовинил в этом плане прощает гораздо больше ошибок, а поэтому первый опыт оклейки автомобиля имеет больше шансов на успех.
Ремонт повреждений ЛКП
Виниловый материал не только не скрывает дефекты кузова авто, но и может сделать их более заметными (особенно, если это матовое покрытие или пленка-карбон). Предпочитая автовинил покраске автомобиля, вы должны понимать, что подготовка должна быть не менее тщательной.
Особое внимание стоит уделить участкам коррозии, так как под пленкой процесс коррозирования будет продолжаться, что очень быстро приведет к отслоению или вспучиванию автовинила.
Если кузов авто находится в удовлетворительном состоянии, чаще всего достаточно скрыть большие сколы и глубокие царапины. Если повреждения не слишком сильные, можно обойтись без шпатлевания и грунтования. В обратном случае вам нужно:
- обезжирить зону повреждения, зачистить абразивом Р120. Очаги коррозии необходимо обработать преобразователем ржавчины, а затем загрунтовать эпоксидным грунтом;
- зашпатлевать дефект универсальной шпатлевкой;
- зачистить шпатлевку сначала абразивом Р120, а затем в чистовую Р320;
- загрунтовать места шпатлевания акриловым грунтом;
- зачистить грунт абризивом Р320 на начальном этапе и Р600-Р800 на финишной стадии.
Каждый из процессов мы описывать не стали, так как уже посвящали отдельные статьи шпатлеванию и грунтования своего авто.
Подготовка автомобиля
От качества подготовки напрямую зависит уровень адгезии, следовательно, и ее долговечность.
- Автомобиль должен быть тщательно вымыт. Лучше всего использовать мойку высокого давления, так как наша первоочередная задача – выбить грязь из-под уплотнителей и пазов, куда будет подворачиваться пленка.
- Для качественной оклейки глянцевой, матовой или стилизованной под карбон пленкой, необходимо снять молдинги, дверные ручки, антенну и т.д.
- При необходимости используйте очиститель битумных пятен. Протрите поверхность глиной с водой.
- Используя ракель и ветошь, очистите все пазы, пространство под уплотняющими резинками, а также края кузовных деталей, на которые будет подворачиваться пленка.
- Особое внимание обратите на удаление силиконовых и жировых отложений. Распылите обезжириватель на поверхность, а затем сотрите сухой салфеткой растворившиеся отложения. Также возможно использование двух салфеток: смоченной в обезжиривателе и сухой.
Праймер, мыльный раствор, кройка
Рецепт приготовления мыльного раствора достаточно прост: несколько капель средства для чистки посуды, к примеру Fairy, на 1 л чистой воды.
Праймер следует использовать только при необходимости:
- в местах сложных углублений и впадин, где для удаления складок требуется натяжение пленки;
- по краям кузовных деталей, куда будет заворачиваться материал;
- внутренние канты колесных арок автомобиля, где есть пескоструйное воздействие от колес, вибрации от локеров и т.д.;
- если вы по каким-то причинам залапали клеевой слой на пленке, уменьшив тем самым его адгезионные свойства.
Вполне понятно желание перестраховаться и нанести праймер еще и по периметру кузовных элементов авто. Но это лишнее, если вы соблюли предыдущие рекомендации. Использование праймера может даже повлечь за собой негативные последствия. Если вы клеите, к примеру пленку под карбон, на некачественно окрашенный кузовной элемент, то есть вероятность, что спустя 3-4 года снятие пленки произойдет вместе с кусками лака.
Советы по выкройке предлагаем посмотреть в видеоуроке.
Самостоятельная оклейка
Рекомендации, которые помогут вам оклеить авто своими руками:
- для покрытия карбоновой либо иной другой пленкой капота, крыши либо других больших площадей автомобиля, пригласите помощников. Они будут держать материал, а вы сможете, начиная с центра, спокойно удалить все морщины и пузыри воздуха. Самостоятельно оклеить такие площади сухим способом и вовсе крайне сложно;
- начинайте разглаживать пленку с наиболее плоской поверхности, постепенно продвигаясь к краям;
- для покрытия углублений и изгибов слегка нагрейте материал. Это сделает его более эластичным. Следите за температурой, чтобы не расплавить пленку;
- для покрытия изгибов с острыми ребрами первое натяжение пленке следует давать только в направлении ребра. После оклейки ребра покрываются оставшиеся плоскости.
Поскольку все тонкости работы своими руками рассказать невозможно, предлагаем вам посмотреть видео работы профессионалов.
Удаление воздуха, правильные завороты, карбон
После разогрева пленки и заворачивания не следует сразу отрезать остатки. Дайте материалу остынуть. Правильную технику удаления воздуха и заворотов предлагаем посмотреть на видео. Если вы собираетесь тюнинговать свой автомобиль карбоновой пленкой, рекомендуем изучить YouTube-канал Уроки Автовинила ValdeVay, на котором специалист делится реальным опытом оклейки авто виниловой пленкой.
AutoLirika.ru
Установка ЗДТ вместо барабанов
Для удешевления производства многие системы замедления автомобиля до сих пор комплектуются барабанами. Замена барабанных тормозов на дисковые – естественное желание каждого автовладельца, желающего улучшить торможение авто и повысить безопасность передвижения.
К чему стоит готовиться
На примере установки задних дисковых тормозов на УАЗ вы можете увидеть, что подобное конструктивное изменение требует большого количества строго индивидуальных решений.
При наихудшем развитии событий вам собственноручно нужно провести замеры некоторых компонентов задней тормозной системы, часть информации можно найти по ВИН-коду автомобиля и оригинальным каталогам запчастей. Имея необходимые замеры, остается подобрать штатные дисковые тормоза с другого автомобиля. Некоторые элементы системы придется выбирать опытным путем в магазине автозапчастей, на авторазборках либо и вовсе заказывать у токаря. Существуют и более легкие способы избавления от барабанов. Судя по отзывам, ни один водитель, заменивший барабанные механизмы на дисковые тормоза, не жалеет о потраченном времени и средствах.
Варианты замены
- На вашу модель авто, но только в комплектации с более мощным мотором или более поздних годов выпуска, могли штатно устанавливаться ЗДТ. Вам нужно сверить взаимозаменяемость ступичных узлов, креплений тормозных шлангов, соосность посадочных мест щитов. Взаимозаменяемые узлы оставляем, остальные элементы можно купить на разборке. При покупке б/у элементов обратите внимание на тормозной щит, который не должен быть сильно «поеден» коррозией. Небольшие очаги допустимы. Перед установкой их необходимо тщательно очистить и покрасить. Шланги тормозной системы, уплотнительные шайбы и болты лучше покупать новыми. Вам остается снять старые барабанные тормоза, а взамен поставить компоненты дисковой системы. Скорее всего, трос ручного тормоза придется переделывать либо заменить на новый.
- Ваш автомобиль разработан на общей базе с моделями, которые штатно комплектовались ЗДТ. Так случается, если современный автомобиль является во многом переработанной моделью более старых авто, а поэтому имеет множество унифицированных деталей от других машин. К примеру, многими компонентами задней балки и тормозной системы Дэу Ланос/Заз Шанс комплектовались некоторые модели автоконцерна GM 90-х и 2000-х годов (Опель Вектра А, Опель Астра G и т.д.). Поэтому замена барабанных тормозов на дисковые иногда даже не требует замены ступицы. Несмотря на имеющиеся в наличии готовые для установки детали, замена своими руками требует знания некоторых нюансов, многие из которых находятся в открытом доступе на профильных форумах.
- Для вашей машины нет готовых для установки аналогов, или же вы хотите сконструировать индивидуальную тормозную систему, подобрав желаемый размер поршневой группы суппорта, диаметр тормозного диска, фирму-производителя комплектующих и т.д. В таком случае вам придется проявить техническую импровизацию. Какие элементы нужны для установки, а также как заменить задние тормоза своими руками – рассмотрим далее.
Что нужно для перехода на дисковые тормоза
Стандартный комплект в себя включает:
- 2 тормозные диски;
- 2 тормозные суппорты (при покупке б/у запчастей желательно сразу обследовать рабочую область поршня на предмет задиров (их быть не должно), перед установкой суппорт нужно обслужить, заменив пыльник и смазав места под направляющие);
- 2 тормозные шланги, а также кронштейны и крепеж для их фиксации;
- фитинги, уплотнительные медные шайбы, перепускные болты;
- 2 тормозные щиты, которые могут иметь места для крепления суппортов. Если таковые не предусмотрены, нужна план-шайба. Установка анкер-пластины может потребовать использования более длинных болтов крепления суппортов. Если купить элемент не представляется возможным, план-шайбу придется точить по индивидуальному чертежу;
- механизм стояночного тормоза (устройство комплектующих зависит от выбранного вами вида тормозной системы);
- трос ручного тормоза в подавляющем большинстве не подходит, поэтому его также нужно заменить.
Разумеется, список может быть неполным. Если вы хотите поменять барабанные тормоза на дисковые, внимательно изучите параметры вашей системы.
Пример установки своими руками
Чтобы дать более четкое представление о переходе на ЗДТ, рассмотрим некоторые нюансы, с которыми столкнется владелец Дэу Ланос. На этом автомобиле барабаны можно заменить на задние тормоза от ОВА либо Опель Астра G. Если выбор падет на Астру, то сразу возникает вопрос по ступицам. Ланос в комплектации 1,5SE нуждается в замене узла на неразборный вариант от Астры G, Опель Мерива, Нексии либо Ланоса 1.6SХ. Как вы можете догадаться, модели 1.6SX, на которых с завода установлена ABS, штатно комплектуются такими ступичными узлами, так что пункт с заменой ступиц можно вычеркнуть.
В качестве новых тросов, идущих от главного регулировочного механизма, можно использовать детали от Hyundai Sonata FN. Для грамотной укладки тормозной магистрали необходимо выточить 2 небольшие втулки, которые будут фиксировать трос в штатных отверстиях. В остальном замена производится по вышеописанному перечню элементов. После завершения работ систему нужно обязательно прокачать. В итоге после всех манипуляций получаем автомобиль, тормозящий значительно лучше своих собратьев с барабанными механизмами.
AutoLirika.ru
Шумоизоляция ДВС в теории и на практике
Работа подвески, «сердца» автомобиля, трансмиссии, гул от качения покрышек и набегающего воздуха – главные источники шума в автомобиле. Ранее мы уже рассматривали защиту колесных арок. Сегодня покажем, как осуществляется хорошая шумоизоляция двигателя (моторного отсека, если выражаться корректно).
Источники звука
Как известно, воспринимаемые в салоне автомобиля шумы могут быть двух видов:
- первичные, провоцируемые автономными источниками. К таковым, помимо проезжающих мимо автомобилей, завихрений набегающего воздуха, в первую очередь относятся мотор и элементы трансмиссии;
- вторичные. Звуковые волны, исходящие от источников шума, проходят через материалы, изолирующие салон автомобиля: металлические части кузова (моторный щит, «туннель», колесную арку и т. д.), компоненты управления автомобилем, а также пластиковые элементы отделочных и приборной панели. Все они резонируют, создавая структурный шум. Это способствует не только передаче первичных шумов, но и провоцирует собственные вибрационные колебания (более всего в местах соединения перечисленных деталей).
Именно поэтому шумоизоляция моторного отсека – едва не первый пункт, с которого начинается качественная звукоизоляция автомобиля. Разумеется, сам двигатель или трансмиссию обклеить шумоизоляционными материалами мы не можем. Обработке подвергаются:
- моторный щит с внутренней и внешней стороны (перегородка, разделяющая салон авто и подкапотное отделение);
- внутренняя полость приборной панели;
- капот;
- салонная часть колесных арок, боковые панели;
- «туннель», вблизи которого проходит выхлопная система, а на авто с задним или полным приводом еще и карданная передача.
Чем обесшумить
Шумоизоляция двигателя автомобиля осуществляется тремя классами материалов.
- Вибродемпфирующие – составы на основе битума и вспененного каучука. Имеет вязкоупругую структуру и служит для превращения механических колебаний в тепловую энергию. На практике плотное прилегание материала позволяет гасить резонансные колебания металлических и пластиковых элементов. Вибропоглатитель формирует базовый слой. Наиболее эффективен при изоляции тонкостенных металлических поверхностей (до 3 мм).
- Звукоизолирующие — материал с закрытоячеистой структурой Отражает не только звуковые, но и тепловые волны.
- Шумопоглатители – волокнистый либо пористый материал, в котором большое количество сообщенных между собой полостей (в некоторых моделях с плотным изолирующим слоем с лицевой стороны). Открытоячеистая структура задерживает и рассеивает шум.
Выбор
Как выбрать лучший материал? Эффективность шумоизолирующих составов характеризуется коэффициентом звукопоглощения (КЗТ). Виброизоляция оценивается еще степенью механических потерь (КМП) и динамическим модулем упругости. Все уважающие себя производители маркируют модели своих шумоизолирующих составов КЗТ. Нам остается лишь доверять при выборе шумоизоляции для двигателя автомобиля.
Если разные модели материала имеют одинаковый состав и структуру, но разную толщину, то можете руководствоваться правилом – чем толще, тем лучше. При этом эффективность также зависит от способа комбинации и площади оклейки. Не для всех материалов и зон автомобиля процентное соотношение покрываемой площади прямо пропорционально эффективности.
Среди производителей можно порекомендовать:
- STP и Шумoff, которые являются признанными лидерами на отечественном рынке;
- Vikar;
- Noisebuster;
- SGM.
Моторный отсек
Шумоизоляция двигателя своими руками начинается с моторного щита. Главная особенность работы заключается в необходимости снятия закрепленных на перегородке элементов. Поскольку моторный щит — один из самых вибронагруженных кузовных элементов, «вибру» со стороны ДВС необходимо клеить по всей доступной плоскости. Стоит предпочесть материал с фольгированным лицевым слоем, который будет отражать тепловые волны, сохраняя температуру подкапотного пространства (особенно актуально для дизельных ДВС).
Оклейка внутренней части моторного щита невозможна без полного демонтажа приборной панели, что на многих иномарках потребует больших усилий и аккуратности. При необходимости фотографируйте расположение тех либо иных элементов, дабы собрать все обратно правильно.
Салон
Если вы укрыли виброизоляцией 75-80% площади перегородки со стороны двигателя, то для внутренней части будет достаточно 35-40% перекрытия. Распределите листы в шахматном порядке. Так вы сможете сэкономить на материале и не потеряете в качестве. Если шумоизоляция двигателя выполняется только с внутренней стороны, то оклеивать «виброй» лучше 95-100% площади моторного щита.
Непосредственно на вибродемпфирующие листы клеится шумопоглатитель. При выборе «шумки» обратите внимание на диапазон частот, в котором материал наиболее эффективен. Грамотней всего будет скомбинировать материал, работающий в среднем и высокочастотном диапазонах. Выложите оба типа материалов в шахматном порядке с перекрытием 2-3 см. Если вы не проводили наружную шумоизоляцию колесных арок, то с внутренней стороны, поверх виброизоляционного слоя положите звукоизолятор (к примеру, «Сплэн»). Боковые части, примыкающие к моторной перегородке, менее вибронагружены, поэтому в качестве вибродемпфера можно применить материал толщиной до 3 мм.
Приборная панель покрывается шумоглотителем на основе вспененной резины или полиуретана. Шумоизоляция не должна быть сдавлена. В сжатом состоянии пористая структура теряет свою эффективность. Места стыков пластиковых элементов рекомендуем проклеить «антискрипом».
Капот
От шумоизоляции капота ждать особого эффекта не стоит. Лишь малая часть провоцируемых ДВС и деталями трансмиссии звуковых волн проникает в салон через лобовое стекло. Не способствует передаче вибраций и крепление капота. Поскольку зона капота является термонагруженной частью, в качестве вибродемпфера следует использовать плотный материал с фольгированным лицевым слоем. Такие модели «вибры» перед оклейкой нуждаются в подогреве. Шумоизоляция крышки двигателя заметно не отобразится на комфорте в салоне.
Рекомендации
Как можно шумоизолировать свой автомобиль (на примере продуктов STP и Шумоff):
- капот – «Визомат МП» или «Бимаст Супер»; поверх вибродемпфериющего слоя – «Сплэн» или штатное теплоизоляционное «покрывало»;
- моторный щит. Снаружи – «БиМаст Бомб». Внутри – «БиМаст Супер», 60% площади – «Акцент», 40% – Изотон;
- приборная панель – «БиПласт» либо составы серии «Комфорт» и «Герметон» от Шумоff. В качестве антискрипа применяется самоклеящийся материал в рулонах либо «Битопласт»;
- арки – «Визомат МП», «Сплэн», «Биласт».
Места оклейки должны быть тщательно очищены от грязи, битумных и маслянистых отложений. Обязательно использование обезжиривателя («647»). Подогревать виброизоляцию можно строительным феном, для укатки используется специальный валик.
AutoLirika.ru