На что влияет датчик положения коленчатого вала
Двигатель не запускается: основные причины
Если вам хоть мало-мальски знакомо устройство автомобиля, вы можете представить то количество элементов, которые влияют на уверенный запуск и хорошую работу мотора. Соответственно, если не заводится машина, причины этого порой сложно найти даже опытным автолюбителям.
Поговорим не только о таких банальных вещах, как севший аккумулятор, но и менее частых поломках, влияющих на запуск ДВС. Отдельно рассмотрим бензиновый (карбюраторный, инжекторный) и дизельный двигатели.
ЭДС
Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:
- окисление контактов. Очистить окислы можно с помощью наждачной бумаги. Также стоит проверять все важные соединения цепи: «масса», идущая на двигатель, контакты стартера;
- саморазряд. Аккумулятор может разрядиться вследствие повышенной утечки тока. Если утечка небольшая, то отразиться на запуске это может только в период сильных морозов. Обязательно перед зимой проверьте утечку тока на своем авто;
- естественный износ, вследствие чего аккумулятор больше не может обеспечить хороший пусковой ток. Следует проверить емкость электролита, а также напряжение в каждом отделении АКБ.
Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:
- стартер издает лишь щелки либо и вовсе не откликается на поворот ключа;
- стартер медленно вращает ДВС. Если мотор не запустился сразу, остановите попытки;
- после поворота ключа на панели приборов не загораются лампочки. Можете включить фары головного света. Если они светят очень тускло – аккумулятор гарантированно севший.
Если машина не заводится сразу, лучше не «мучить» ее. Замерьте мультиметром напряжение, которое не должно быть ниже 11,9 Вт. Вы можете «прикурить», чтобы оживить свой автомобиль.
Питание стартера
Если поворот ключа не вызывает никаких реакций, проблема может скрываться и в самом пусковом устройстве. Это может быть износ щеток, окисление или обрыв контактов, замыкание, чрезмерный износ втулок либо неисправность втягивающего реле.
Если после поворота ключа к стартеру не приходит питание, проблема может быть в самой личинке зажигания либо контактной группе. Редкий случай, когда питание «отрубает» штатный иммобилайзер либо сигнализация. В некоторых авто может быть секретный алгоритм отключения иммобилайзера. В ином случае вам лучше обратиться к электрику.
Система питания
Поиск ответ на вопрос, почему не заводится машина, начнем с системы подачи топлива. Неисправности, которые характерны как для инжекторного, так и для карбюраторного автомобиля:
- перегорание предохранителей (к примеру, бензонасоса);
- банальное отсутствие бензина. Если по стечению обстоятельств датчик уровня бензина врет, а сигнальная лампочка критичного объема топлива в баке неисправна, автомобиль не сдвинется с места. Учтите, что бензин могли попросту слить за ночь;
- засорение сеточки в топливном баке, препятствующей попаданию мусора к топливопроводу, забитый фильтр тонкой очистки;
- неисправность топливного насоса. На инжекторных моторах он включается при повороте ключа в 3-е положение (On), при этом можно услышать характерное жужжание;
- засорение фильтрующего элемента, что создает барьер поступлению топлива.
Лучший способ проверить, поступает ли топливо – это снять топливопроводный шланг.
Карбюраторные ДВС
Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.
Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:
- выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
- отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
- если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
- распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.
Инжекторные ДВС
Инжекторный автомобиль может иметь несколько типов систем впрыска:
- моновпрыск;
- распределительный впрыск;
- непосредственный впрыск.
В первых двух случаях вам первым делом следует проверить, поступает ли топливо к системе впрыска. Также необходимо провести диагностику регулятора топлива. Если автомобиль запускается, но не сразу, стоит проверить топливную магистраль на предмет потери давления. Если за время простоя топливо успело стечь в бак, то для запуска вам придется долго крутить стартером. Забитые либо «льющие» форсунки в случае с моновпрыском и распределительным впрыском редко становятся препятствием для запуска.
Непосредственный впрыск сложен в диагностике своими руками, так как имеет полностью электронное управление и сложное устройство механизмов впрыска топлива. Если вы не знаете, что делать, если машина не заводится, не имеете соответствующего диагностического оборудования, лучше всего обратиться в специализированный сервис.
Если вы подозреваете, что есть проблема с искрой, проверьте:
- свечи зажигания;
- бронепровода;
- общую либо индивидуальные для каждого цилиндра катушки зажигания (зависит от конструкции).
Искра и электроника
Часто виной заглохнувшего двигателя становится система управления работой двигателя. Если говорить о датчиковой аппаратуре, то вы гарантированно не заведете автомобиль, если присутствует поломка датчика положения коленчатого вала (далее ДПКВ). Даже с некорректной работой ДМРВ автомобиль, пускай не сразу, но запустится.
В морозы виной плохого запуска может быть замерзание конденсата в дроссельной заслонке. Также стоит обратить внимание на чистоту РХХ и дроссельной заслонки.
Редко причиной обездвиживания железного «сердца»
становится выход из строя электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Причины его неисправности могут быть индивидуальны. К примеру, владельцы Лада Калина знают, что если образовывается течь в радиаторе отопителя, то ОЖ заливает ЭБУ. Окисление контактов либо выход из строя по причине попадания влаги может произойти, если ЭБУ устанавливается за моторным щитом. Особенно если вы не уделяете особого внимания дренажным каналам.
Дизельный ДВС
Алгоритм определения, почему не заводится дизельный автомобиль, зависит от типа установленного впрыска. Условно разделим системы на два вида:
- полностью механические системы, в которых из электроники – подача питания на электромагнитный клапан ТНВД;
- с электрическим управлением. Соответственно, в этом случае виной могут быть не только механические поломки, но и электронная система управления.
Причины, по которым не заводится машина с дизельным мотором:
- отсутствие компрессии, которая в силу особенностей конструкции очень важна для запуска в морозы;
- неисправность свечей накала, которые аккумулятор «питает» для подогрева камер сгорания после поворота ключа в положение On. Если работают не все свечи, двигатель запустится, но не сразу. Проблема будет прогрессировать с наступлением морозов;
- неправильная регулировка момента зажигания;
- неисправность форсунок, ТНВД;
- если в баке установлен электрический насос низкого давления, его неисправность приведет к затрудненному пуску по утрам. Из-за падения давления топлива двигателю сложно сразу запуститься. К подобным последствиям также приводит подсос воздуха.
Более подробно изучить этот вопрос вы можете, прочитав статью о причинах плохого запуска дизеля.
Если вам не удалось запустить мотор с ключа, мы не рекомендуем заводить машину «с толкача», так как не для всех моделей дизельных авто это заканчивается отсутствием поломок.
Ваши действия
Так что же делать, если машина не заводиться, а ехать нужно? Предположим, что виной ваших бед является севший аккумулятор, либо вы сами посадили его, пытаясь завести автомобиль с ключа. Вы можете попросить помощи у других автовладельцев. Вам всего лишь нужно знать, как правильно «прикурить». Желательно иметь в машине токовые клещи, так как не факт, что все согласившиеся вам помочь будут иметь при себе таковые.
Если ваш аккумулятор живее всех живых, попробуйте завести автомобиль с толкача. Попросите кого-то взять ваше авто на буксир либо воспользуйтесь силой земного притяжения, установив авто на уклоне. Обязательно ознакомьтесь с тем, как правильно запустить авто с толкача.
AutoLirika.ru
Что такое двигатель MPI?
Один из очень популярных двигателей, установка которого производится на автомобили производителя Volkswagen (в настоящее время в основном своем большинстве им укомплектовывается SKODA) – это двигатель MPI. Конечно же, необходимо отметить, что данная модель двигателя является самой старой из всей имеющейся линейки силовых агрегатов Volkswagen, но надо отдать ей должное, так как MPI является самым практичным и безотказным из всей линии силовых агрегатов, о двигателе TSI, читаем вот здесь.
Принцип работы.
Данный вид двигателя (в переводе означает многоточечный впрыск) является не турбированным двигателем, работающим на бензине и использующим в процессе своей работы многоточечный распределенный впрыск топлива, проходящего через инжектор. MPI не обладает топливной рейкой, как множество других видов двигателя, также не имеет впрыска топливной жидкости в сами цилиндры, на каждый цилиндр здесь по отдельности используется только один инжектор.
Данный силовой агрегат имеет свое индивидуальное строение топливного впрыска. Его можно выразить в грубой форме так: на один отдельный цилиндр приходится один инжектор, топливная подача осуществляется через специально сделанный канал выпуска.
Также MPI наделен функцией опережения процесса зажигания, благодаря которой обеспечивается повышенный показатель чувствительности педали газа. Строение данного двигателя немыслимо без охлаждения топливной смеси (MerCruiser) при помощи воды, благодаря чему достигается необходимая температура топливной смеси. Это помогает во много раз повысить показатели стабильности при работе двигателя путем избавления от газовых пробок (воздуха).
Еще данный вид силовых агрегатов оснащен новой системой, которая самостоятельно производит контроль гидропривода. Есть муфта имеющая пресс-масленку, система позволяющая ограничивать дифферентовки обладающая памятью (ее основой являются резиновые опоры, которые самостоятельно производят подстройку под режим работы мотора, тем самым значительно уменьшая вибрации и шум при работе).
Двигатель имеет систему из восьми клапанов (по два клапана на один цилиндр) и распределительный вал. Самыми яркими представителями в данном семействе двигателей принято считать двигатель MPI 1.6 (105 л.с.) и двигатель MPI 1.4 литра (80 л.с.).
Достоинства.
Двигатель является совсем неприхотливым и может вполне работать на девяноста втором бензине. Как заявляет его производитель – конструкция двигателя MPI очень прочная, и его минимальный пробег без какого-либо ремонта составит триста тысяч километров, конечно же, при условии, что своевременно будет произведена замена фильтров и масла.
А за счет несложного устройства MPI просто и дешево ремонтировать.
Недостатки.
В связи с тем, что процесс смешивания топлива происходит в выпускных специальных каналах (до того как оно поступит в цилиндры), подобные двигатели имеют ограниченную возможность системы впуска. А это, в свою очередь, сказывается на показателях крутящего момента и мощности. Также их нельзя назвать дерзкими и “динамичными”. Наличие 8-клапанной системы с комплектацией ГРМ также указывает на значительные потери в мощности. В общем, они рассчитаны на медленную, неспешную езду.
Из-за своей структуры, которая является относительно старой, MPI неспеша выводят из массового производства. Самыми последними моделями автомобилей, укомплектованные данным силовыми агрегатами были Scoda Octavia во втором поколении. При этом третье поколение уже укомплектовали более продвинутыми и современными моторами.
Видео
autoepoch.ru
Как правильно завести машину с толкача
Иногда запуск двигателя привычным поворотом ключа зажигания оказывается невозможным в силу разных технических проблем. В таких случаях можно попробовать завести машину с толкача.
Процедура требует определенных физических усилий, но как говорится «любишь кататься – люби и саночки возить».
Зачем толкать машину?
Для того чтобы привести в действие ряд механизмов, осуществляющих запуск двигателя, нужно провернуть коленчатый вал. Эту задачу обычно выполняет стартер. Но при наличии определенных неисправностей, он оказывается беспомощным.
Заставить работать мотор в таких случаях можно методом буксировки. Ведущие колеса при движении передают крутящий момент через трансмиссию на коленвал, в результате чего машина заводится.
Одна из наиболее распространенных причин «нетрадиционного» запуска двигателя – слабый заряд аккумулятора. Когда сила тока батареи становится слишком низкой, то при повороте ключа зажигания, привычный ритм вращения коленчатого вала сменяется замедленным, более «тяжелым».
А при полной разрядке аккумулятора вообще слышатся лишь небольшие щелчки. Стрелка амперметра на панели приборов при этом будет сильно отклоняться в отрицательную сторону.
Другая возможная неисправность – выход из строя стартера или какого-нибудь узла системы зажигания. Нельзя исключать также обрыв проводки или слабый крепеж ее контактов. В последнем случае стартер вообще никак не отреагирует на поворот ключа.
Если устранить возникшую проблему на месте невозможно, то транспортное средство однозначно придется толкать.
Условия, при которых можно заводить двигатель автомобиля с толкача
Осуществлять запуск мотора таким способом в одиночку не просто, поэтому в таких ситуациях лучше прибегнуть к посторонней помощи.
Для того, чтобы разогнать легковой автомобиль до необходимой скорости обычно потребуется от одного до трех человек (зависит от того, насколько хорошо машина заводится в общем ). Чем тяжелее транспортное средство, тем больше людей понадобится для его буксировки.
Видео — Нива легко завелась с толкача при помощи 2 человек:
В ситуациях, когда найти необходимое количество толкающих сложно, запустить двигатель поможет буксировка автомобиля другим транспортным средством. В этом случае понадобится специальный трос или обычная крепкая веревка, длиной не менее трех-четырех метров.
Успех данного мероприятия во многом зависит от силы разгона и мастерства водителя. На некоторые нюансы влияют также такие факторы:
- компрессия поршневой группы;
- температура двигателя (холодный/прогретый);
- состояние шин ведущих колес;
- покрытие дороги.
Чаще всего, подвергаются подобной процедуре карбюраторные автомобили с механической коробкой передач. Запуск их двигателей безопасный и, как правило, не причиняет ущерба мотору, чего не скажешь об инжекторных и дизельных агрегатах. Практически невозможно завести с толкача машины с автоматической коробкой передач.
Как правильно заводить машину с толкача — порядок действий
В самом начале следует включить зажигание. Если местность имеет хоть малейший уклон (определяется визуально), то рациональнее толкать в его направлении.
Когда транспортное средство разгонится до скорости 10-20 км/ч необходимо выжать сцепление и включить вторую передачу. Далее плавно, но без промедления, нужно отпустить педаль. В зависимости от регулировки и отлаженности топливной системы может понадобиться нажатие педали газа.
Как только автомобиль заведется, следует включить нейтральную передачу и при необходимости прогреть мотор до рабочей температуры.
Видео — даже Porsche иногда приходится заводить с толкача:
В зимнее время на заснеженных участках дорог следует включать третью передачу, так как на второй колеса могут забуксовать. Такая же технология применяется при песчаном, грунтовом или гравийном покрытии трассы. Включать третью передачу также можно при высокой цилиндро–поршневой компрессии или при полном отсутствии протектора на шинах ведущих колес.
Многие владельцы карбюраторных автомобилей используют метод «толкача» не только в случаях неисправностей, но и в повседневной езде. На затяжных спусках водители в целях экономии топлива часто включают нейтральную передачу, после чего глушат мотор и пускают машину накатом.
В конце наклонного участка трассы, когда транспортное средство снизит скорость движения до 60 км/ч, заводят машину вышеописанным способом, используя четвертую передачу.
Стоит отметить, что такая езда небезопасна, поскольку при заглушенном двигателе не работает гидравлическое усиление рулевой и тормозной систем. Важно также катиться с включенным зажиганием, чтобы избежать возможного замыкания руля.
Как завести машину в одиночку
Если для осуществления нужного разгона транспортного средства людей не достаточно, то водитель также может принять участие в процессе буксировки. Бежать ему придется с открытой левой дверкой, держась правой рукой за руль.
Когда транспортное средство достаточно разгонится, нужно на ходу запрыгнуть в салон и быстро выполнить ряд вышеописанных процедур (зажигание должно быть включено заранее).
Видео — как завести машину с толкача в одиночку:
Таким же методом водитель с хорошей физической подготовкой может завести автомобиль с толкача даже в одиночку. Главное, учитывать такие особенности как: наклон дороги, ее покрытие и даже направления ветра. На свободных от движения участках придать машине необходимое ускорение легче находясь позади ее.
Завестись в одиночку можно и другим способом. Для этого нужно поставить машину на «ручник»(стояночный тормоз), поддомкратить ведущее колесо и намотать на него прочную веревку или шлею (полтора –два оборота).
Включив зажигание и вторую передачу, следует резким усилием дернуть за трос, заставив колесо вращаться. Если мотор не заведется с первого раза, необходимо повторить процедуру. Если же все получится, следует выключить передачу и опустить домкрат.
Видео — как завести машину с помощью троса:
Такой способ более удобен для переднеприводных автомобилей, где колеса можно повернуть рулем.
Проводить подобное мероприятие нужно только в крайнем случае и когда транспортное средство стоит на домкрате достаточно устойчиво. В противном случае, заведенная машина может неожиданно сорваться и последствия такого запуска окажутся весьма печальными!
Можно ли завести автомобиль с АКПП методом буксировки?
Вопрос этот довольно спорный и не имеет однозначного решения среди автолюбителей. На заглушенной машине с автоматической коробкой передач жесткая связь между мотором и колесами отсутствует.
Следовательно, обеспечить вращение коленчатого вала путем буксировки транспортного средства невозможно. А поскольку, поршневая группа останется неподвижной, то завести с толкача автомобиль с АКПП не получится.
Однако бытует мнение, что при выполнении определенных манипуляций завести автомат путем буксировки таки возможно.
Для этого нужно разогнать автомобиль до 40-50 км/ч в режиме АКПП «нейтраль» (N). Поездив на этой скорости пару минут, переключатель следует перевести в положение «Drive» (D), после чего автомобиль должен завестись.
Но практика показывает обратное и все попытки в большинстве случаев заканчивались неудачами. Распространенный результат таких экспериментов — выход АКПП из строя.
Особенности запуска инжектора и дизеля
Заводить такие агрегаты с толкача следует таким же способом, как и карбюраторные. Однако в отличие от последних, инжекторы и дизели более чувствительны, поэтому шанс повреждения значимых узлов при их буксировке значительно выше.
При запуске дизеля методом «толкача» нагрузки на его газораспределительный механизм оказываются значительно выше тех, которые вырабатываются стартером. А это грозит повреждением или полным выходом из строя его элементов. Если все же возникает острая потребность в запуске дизельного двигателя путем буксировки, то выполнять это следует на высоких передачах (3 -4).
Инжекторные 8-ми клапанные моторы заводить с толкача можно обычным способом без риска нанесения ему какого-либо ущерба. А вот для 16-ти клапанных двигателей такие процедуры противопоказаны. Могут выйти из строя нейтрализатор либо катализатор. Иногда случается даже столкновение поршней с клапанами.
Водителю на заметку
Каждый владелец транспортного средства должен знать несколько простых правил, которые могут пригодиться в определенных ситуациях и помогут найти выход из них.
- Если аккумулятор имеет хоть какой-то заряд, то можно немного облегчить участь толкающих, помогая им стартером.
- Находиться напротив выхлопной трубы во время толкания не желательно, так как внезапный выхлоп может сильно испачкать одежду.
- Толкать машину, находясь между ней и прицепом (при наличии) небезопасно.
- В багажнике всегда должен присутствовать буксировочный трос либо веревка.
- При буксировке автомобиля другим транспортным средством важно предварительно обсудить все условные знаки и сигналы.
- Если возить специальные провода для «прикуривания», то в некоторых ситуациях можно обойтись без «толкача».
Важно помнить, что запуск двигателя с толкача не является нормальным повседневным явлением. Поэтому, нужно максимально быстро выявить и устранить проблему, из-за которой автомобиль не заводится обычным путем. Ведь, любое транспортное средство создано для того, чтобы на нем ездить, а не саночки возить.
Где и как узнать штрафы ГИБДД по фамилии бесплатно спрашивают многие водители.
Для чего нужен тахограф в автомобиле можете прочитать в этой статье, там же коротко рассказано и об его устройстве.
Можете проложить маршрут на авто между городами http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/interesnoe-dlya-voditelej/raschet-rasstoyanij.html с расходом топлива.
Видео — как заводить машину с толкача (программа «Главная дорога»):
voditeliauto.ru
Чем отличается биксенон от ксенона?
Все практичные автомобилисты в условиях плохой видимости дороги стараются обеспечить необходимый уровень безопасности во время своего движения. Для этих целей раньше устанавливали дополнительные комплекты фар, потому что именно из-за нехватки освещения чаще всего случались автокатастрофы. Но сегодня эта проблема решается совсем иным способом. А именно многие производители автомобильных комплектующих предложили использовать лампы газоразрядного типа, которые обладают высокими показателями светимости (практически в три раза увеличена яркость свечения). Называют их ксеноновыми из-за того, что внутри данной лампы используются инертные газы, в преобладающем большинстве — ксенон. Ксеноновые лампы сразу же нашли себе обширное применение, но немногим позже на рынке появились биксеноновые лампы. Что ввело автовладельцев в некоторое замешательство, например, чем отличается ксенон от биксенона? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала необходимо рассмотреть определение данных ламп. Чем мы сейчас и займемся.
Общие понятия ксенона и биксенона.
Ксенон.
Лампы ксенона, наполненные изнутри газом, не похожи на обычные лампы тем, что у них нет нити накаливания. А принцип работы их заключается в прохождении между двумя специальными электродами высокого напряжения, которое и вызывает свечение самого газа. Ксеноновые лампы не могут менять излучение, из-за чего возникшее свечение постоянно. Подробнее о том, что такое ксенон — тут.
Биксенон.
Биксеноновая лампа, в основном, по своей сути является ксеноновой, но с отличием в том, что при помощи специального механизма способна менять направление своего свечения. Это происходит при помощи металлической шторки, находящейся в лампе, которая под воздействием электромагнита открывает различные участки лампы.
Основные отличия.
Основное различие ламп ксенона от биксенона заключается в том, что ксеноновая лампа дает только ближний свет, а в биксеноновых лампах можно изменить свечение с ближнего на дальний. По всем остальным показателям (экономичность, яркость, надежность и т.д.) эти лампы ничем не отличаются друг от друга, за исключением того, что биксеноновая лампа в цене будет дороже, чем ксеноновая.
При всем этом, если вы разобрались, чем отличается ксенон от биксенона, но в вашем автомобиле не установлена разделительная оптика, то лучше всего приобретать биксеноновые лампы.
Видео
autoepoch.ru
Mazda3 – выбираем поддержанный вариант
Новое поколение автомобилей японского автоконцерна Мазда существенным образом изменило количество предложений на подержанные автомобили. Вследствие этого, рынок автомобилей вторичного ряда коренным образом изменился в плане ценовой политики, так как стоимость машин предыдущего поколения или тех, которые уже успели побывать в эксплуатации, была существенно снижена. Настало время покупать! Это мы и сделаем вместе, рассмотрев преимущества и недостатки выбора Мазда 3 первого и второго поколений.
Автомобиль Mazda 3 второго поколения
Интересные факты
- Mazda3 второго поколения даже не завоёвывала рынок, чтобы достичь невероятно высокого уровня продаж. Всю необходимую работу выполнил предшественник – самая первая Мазда 3. Хоть степень ажиотажа на автомобиль второго поколения существенно ниже, чем первого, тем не менее, спрос всё же находится на довольно-таки высоком уровне. При этом отличить её от первой версии удастся только поклоннику модели, который заметит слегка изменившиеся бамперы.
- Иногда приходится ждать несколько месяцев, чтобы получить автомобиль. Предварительно нужно подать заявку на заказ, поскольку в реальных дилерских точках его практически нет.
- Mazda3 второго поколения пошла по стопам своего предшественника, вобрав в себя характерные качества: современный дизайнерский стиль, превосходные характеристики подвески, достаточно солидную степень надёжности и адекватную стоимость. Именно сочетание вышеперечисленных характеристик обеспечивают автомобилю, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, столь высокую степень популярности. На вторичном рынке автомобилей, надёжность играет одну из главенствующих ролей.
Mazda 3 второго поколения в кузове хэтчбек
- На территории России Mazda3 продавалась всего лишь в двух модификациях кузова: пятидверного хэтчбека и седана. Большинство автомобилей на рынке России были проданы непосредственно через сети официального дилера. Часто можно было встретить американские и европейские модели Mazda3 в модификации моторов с турбонадувом, мощность которых составляла 1,6 и 2,2 литра соответственно. К сожалению, официально приобрести автомобиль на дизеле в России достаточно сложно, так как необходимо выполнить его предварительный заказ и подождать продолжительное время.
- На территории Российской Федерации Mazda 3 доступна в двух вариантах коробки передач: для 1,6 – пятиступенчатая, для 2,0 – шестиступенчатая. Если слегка доплатить, то на 1,6 можно было даже установить четырёхдиапазонный автомат, а на версию 2,0 – пятидипазонный АКПП.
- Агрессивная внешность «трёшки» первого поколения нашла своё отражение даже в салоне автомобиля. Приборная панель заключена была в углублённые колодца, а множественные вставки из алюминия и кресла с боковой панелью управления — всё это лишний раз подчеркивало спортивно-агрессивный стиль Мазды 3.
- Достойное качество материалов Мазда 3 нового поколения придают интерьеру автомобиля некоторую степень солидности. Задняя часть салона не особо располагает свободным местом, однако, передняя часть выглядит чрезвычайно просторно и даже ноги имеют достаточно пространства.
Салон Мазды 3 второго поколения
- Диванная подушка задней части салона автомобиля объективно рассчитана на двух пассажиров, третьему мягко говоря, будет слегка тесновато.Mazda3 имеет отличную эргономику, что нельзя сказать о шумоизоляции, так как в салон автомобиля доносится не только шум мотора, но также и небольшой шелест покрышек. Колёсные арки вообще издают звук дроби песка и мелких камней, каждый асфальтный шов также находит своё звуковое отражение внутри салона.
- Mazda3 имеет довольно-таки богатую технологическую оснащённость. В частности, уже стартовая версия «трёшки» оснащена АБС, полноценным комплектом подушек безопасности, которых аж 6-ть штук. Зеркала автомобиля и передние стеклоподъёмники имеют электропривод, плюс к этому перечню стоит ещё добавить современный магнитофон и кондиционер.Комплектация «Touring» оснащается системой стабилизации, монолитными дисками, а также дополнительно прибавляется задний стеклоподъёмник. Комплектация «Sport» выглядит, пожалуй, наиболее вдохновляюще. Объём двигателя составляет 2,0 литра. Версия также имеет бортовой компьютер, а на смену кондиционеру пришел многорежимный климат-контроль, ксеноновые и противотуманные фары, которые имеют встроенный омыватель, а диаметр литых дисков равен 17-ти дюймам.
Два мотора – много или мало?
Мазда 3 с бензиновым мотором
Если сравнивать с европейскими аналогами, то «российская» Mazda3 имеет небогатый выбор версий. В частности, Mazda3 с дизельным двигателем на автомобильный рынок России поступит в скором времени, а ранее, как и говорилось, такая вариация автомобиля пока недоступна. Ранее клиент на выбор имел только два варианта и оба бензиновые. Конструкция базового варианта мотора 1,6 в принципе несложна, его функциональной мощности для повседневного передвижения хватает больше нужного. «Четвёрка» двухлитровая имеет в своём техническом арсенале автономную систему распределения, а также педаль газа с электронной регуляцией. Такая комплектация «трёшки» позволяет ей передвигаться намного резвее.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 2009-2013 | 2009-2013 | 2009-2013 | 2009-2013 |
| Тип кузова: | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Длина/ширина/высота, мм: | 4580/4460 | 4580/4460 | 4580/4460 | 4580/4460 |
| Ширина/высота/база, мм: | 1755/1470/2640 | 1755/1470/2640 | 1755/1470/2640 | 1755/1470/2640 |
| Тип привода: | передний | передний | передний | передний |
| Объем багажника, л: | 430/340-1360 | 430/340-1360 | 430/340-1360 | 430/340-1360 |
| Объем топливного бака, л: | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Снаряженная/полная масса, кг: | 1280 | 1180 | 1235 | 1390 |
| Трансмиссия: | 5МКПП | 5МКПП (4АКПП) | 6МКПП (5АКПП) | 6МКПП |
| Тип двигателя: | дизель, R4, турбо | бензиновый, R4 | бензиновый, R4 | дизель, R4, турбо |
| Рабочий объем, см3: | 1560 | 1598 | 1999 | 2184 |
| Максимальная мощность, л/с при об/мин: | 109/4000 | 105/5500 | 150/6000 | 150/3500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 185 | 188 | 206 | 205 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с: | 11 | 12,2 | 10,4 | 19,2 |
| Расход топлива, л/100 км трасса/город: | 3,8/5,6 | 5,2/8,3 | 5,4/9,3 | 4,5/6,9 |
Качество российского бензина может сыграть злую шутку
Объективно оба двигателя функционируют качественно и стабильно, а классические недостатки отсутствуют. Однако качество бензина оказывает огромное значение на датчик расхода воздуха и непосредственно на свечи.
Свечи зажигания для Мазды 3
Напомним, что сегодня средняя стоимость датчика воздуха составляет 4000 рублей. Вместе с этим, из строя преждевременно выходят также датчик холостого хода (от 1800 рублей) и регулятор положения коленчатого вала, который стоит примерно 2000 рублей. Платиновых электродов стандартных свечей (700 рублей) на практике хватает до 60 тысяч километров, а если использовать бензин высокого качества, то их срок службы составит 100 тысяч километров. Хоть и производитель даёт разрешение на использование стандартных свечей (от 160 рублей – одна свеча), однако, их реальный срок службы в разы ниже. Использовать пробивающие свечи вообще не стоит. Поскольку в таком случае, из строя выйдет нейтрализатор, который стоит не менее 25 тысяч рублей.
Недостатки – существуют ли они?
- В автомобилях Мазда 3, которые имеют большой пробег, придётся заменить гидрокомпенсаторы, каждый из которых стоит не менее 3300 рублей. Если постоянно ездить в активном режиме, то цепь газораспределителя растянется уже после 150 тысяч километров пробега. Её минимальная стоимость замены составляет 15 тысяч рублей. Это основные недостатки Мазды 3.
- Mazda3 практически не имеет проблем с трансмиссией. Предшественник в комплектации с пятиступенчатой коробкой имел классический недостаток: синхронизатор третьей и четвёртой передачи постоянно раньше времени выходил из строя. Японскому производителю эту проблему удалось успешно разрешить, однако, это не исключает отдельных частных случаев проблемы синхронизаторов. В этой связи, перед тем, как приобрести автомобиль, бывший в эксплуатации, предварительно необходимо его протестировать на трассе. Если передачи переключаются не сразу и с трудом, то замена коробки обойдётся примерно в 16 тысяч рублей.
- Также дефекты четырёхдиапазонного автомата «Activmatic» полноценно не были устранены. Иногда во время переключения АКП могут наблюдаться небольшие рывки и подёргивания, а это значит, что за соответствующий ремонт придётся выложить не менее 28 тысяч рублей. Комплектация с двигателем 2,0 и пятиступенчатой коробкой передач выглядит намного привлекательнее, ведь здесь проблем практически не имеется.
Удобная ручка переключения передач
- Mazda3 имеет в составе своей передней части подвески специализированные стойки «Макферсон», задняя же часть подвески оснащена многорычажной конструкцией Multi-link. Ходовая часть «трёшки» при аккуратной повседневной эксплуатации протянет более 100 000 километров пробега без каких-либо финансовых вложений. Однако в течение этого времени амортизаторы, скорее всего, уже будут находиться в неисправном состоянии. Их ремонт обойдётся примерно в 3800 рублей.
- Существует также огромная вероятность, что придётся менять подшипник передней ступицы, замена которого может обойтись в 4200 рублей за каждый, так как он является чрезвычайно чувствительным к дорожным неровностям. В течение этого эксплуатационного периода менять стойки стабилизатора придётся минимум два раза. Цена одной замены составляет примерно 1250 рублей. За шаровую опору вместе с рычагом можно не беспокоиться, так как она выйдет из строя не раньше, чем через 80 000 километров.
- Стойки стабилизаторов задней части подвески подлежат замене после 150 000 километров пробега (2900 рублей), вместе с нижними рычагами (от 7800 рублей).
Краткий объективный заключительный итог
Стиль вождения автомобиля может повлиять непосредственным образом на срок службы элементов ходовой части. Приобретая подержанную Мазда 3, владелец получает автомобиль с хорошими ходовыми качествами, ярким и неординарным дизайном, достаточно богатым оснащением (что в случае с новым авто обошлось бы в кругленькую сумму) и дорогие запасные части. С другой стороны, владельцу может не понравиться плохая шумоизоляция и непрочное кузовное покрытие.
На видео тест-драйв Мазды 3
rating-avto.ru
Техническое обслуживание системы смазки двигателя
Система смазки двигателя, как и другие системы автомобиля, безусловно нуждается в тщательном и своевременном техническом обслуживании, определяющем продолжительность работы мотора до капитального ремонта. Речь идет не только о контроле состояния моторного масла, но и всех элементов системы смазки двигателя в целом.
Главное в техническом обслуживании системы смазки двигателя – это периодическая проверка уровня моторного масла в поддоне картера. Она производится, как известно, с помощью масломерного щупа. Нормальный уровень масла в системе смазки должен находиться между отметками «MIN» и «MAX» на щупе. Банальная операция? Да. Но те, кто ней пренебрегает, могут иметь катастрофические материальные последствия. Понижение уровня до нижней отметки недопустимо, так как это приводит к падению давления в магистралях подачи масла, что, в свою очередь, чревато повышенным износом, перегревом, заеданием или выплавлением вкладышей коленчатого вала.
Проверять уровень моторного масла в системе смазки двигателя нужно через каждые 500 км пробега и не ранее, чем через 20-25 мин после остановки мотора. Сначала вынимается щуп, протирается сухой тряпкой, вставляется обратно в отверстие до упора, и снова вынимается. Понижение уровня масла по мере увеличения пробега – вещь вполне нормальная, т.к. оно вытекает, выкипает и выгорает. Надо просто периодически его доливать. Естественно, в первую очередь это касается машин со ”стажем”.
Смешивать моторные масла разных марок не рекомендуется. Доливать масло в систему смазки двигателя нужно, пользуясь воронкой с сетчатым фильтром, а не напрямую. Однако щуп полезен не только с точки зрения контроля уровня. Попутно стоит обратить внимание и на цвет моторного масла. Если оно начинает чернеть быстрее, чем обычно, то, скорее всего, засорился масляный фильтр и смазка начинает поступать неочищенной, что способствует увеличению интенсивности износа деталей двигателя. Придется заменить масло, масляный фильтр и промыть систему подачи смазки.
Также необходимо следить и за давлением в системе смазки двигателя. Для этого на большинстве автомобилей имеется датчик давления. Максимальное давление в системе смазки находится на уровне 2,5-3,5 атм. (его ограничивает редукционный клапан масляного насоса). Минимально допустимый уровень – 0,5-0,8 атм. Нахождение стрелки манометра на правой границе шкалы свидетельствует (если, конечно, датчик и прибор в порядке) о повышении давления в системе. Это может произойти либо вследствие применения масла большей, чем необходимо, вязкости, либо вследствие заклинивания редукционного клапана насоса в закрытом положении. Нахождение стрелки манометра в крайнем левом положении говорит о резком падении давления в магистрали, что значительно опаснее, т.к. при низком давлении вкладыши коленвала работают в режиме масляного голодания и детали двигателя изнашиваются быстрее.
Причинами падения давления в системе смазки двигателя могут быть: низкий уровень масла, заклинивания редукционного клапана насоса в открытом положении, износ деталей масляного насоса, увеличение зазоров, в которых циркулирует смазка или утечка моторного масла.
Но наиболее опасным для двигателя, является аварийно низкое падение давления в системе смазки – 0,5 атм. и ниже. Для осуществления контроля за такой ситуацией в составе системы смазки двигателя автомобиля имеется еще один, контрольный, датчик, включающий сигнальную лампу красного цвета (обычно эта лампа помечается соответствующим символом – лейкой с капелькой масла) на панели приборов в салоне авто. Работа двигателя при постоянно горящей лампе аварийного давления в системе смазки не допускается. Но на некоторых двигателях возможно мигание этой лампы на холостом ходу (это должно быть указано в инструкции по эксплуатации автомобиля). Однако, если прибавить обороты, лампа должна погаснуть.
unit-car.com
