Новый ремень генератора свистит
Меняем ступицу колеса сами
Ступица колеса — это незаменимый элемент в любом автомобиле, который передает крутящий момент от коленчатого вала на колесо. Также она принимает участие в ходе замедления машины, в частности — на ней установлены тормозные диски. Одна сторона в ступице имеет специальное отверстие под крепление на приводной вал, другая же – посадочную площадку под колесный диск. Чем может быть опасна неисправная ступица, и как она может повредиться — об этом ниже.
С чем может быть связана причина неисправности ступицы заднего колеса:
Помимо ступицы большая ответственность лежит непосредственно на ее подшипнике, ибо посредством подшипника происходит передача крутящего момента на колесо. Если быть точнее, ступичный подшипник и сама ступица — это важнейшие элементы всей «ходовой» автомобиля. От того, насколько слаженно они трудятся вместе зависит безопасность по ходу движения автомобиля.
Итак, ступицу можно повредить при замене колеса — достаточно не рассчитать усилие при закручивании колесных болтов, чтобы сорвать резьбу. Признаком неисправной ступицы служит гулкий шум ступичного подшипника, который усиливается с набором скорости. В некоторых случаях шум проявляется в повороте. В других, наоборот, пропадает при повороте рулевого колеса.
Инструменты, необходимые для замены ступицы колес
Для самостоятельной замены ступичного подшипника необходимы:
- торцевые ключи, а вместе с ними — удлиняющая трубка, которая создаст рычаг. Ступичные гайки затянуты большим усилием;
- стопорные кольца будут сниматься пассатижами;
- накидной ключ, (которым откручивают каждый направляющий штифт тормозного барабана);
- брусок из дерева (подойдет 50 на 50 миллиметров) — для гашения удара;
- слесарные инструменты в виде молотка, монтировки и зубила.
Снять ступицу с колеса не сложно, гораздо сложней достать подшипник.
Пример ступичного подшипника
Непосредственно, сам процесс:
- устанавливаем автомобиль на надежную опору (поднимаем домкратом, а после — подкладываем запасное колесо под дно автомобиля, дыбы тот не упал после демонтажа колеса). Если домкратом пользоваться по каким-то, либо в силу каких-то причин не умеем (или не можем), то конечно же, лучше прибегнуть к помощи подъемника на сервисе;
- следующий шаг заключается в демонтаже тормозных барабанов (если предусмотрено их наличие) со ступицы. Если на вашем автомобиле установлены дисковые тормоза, снимите суппорт, тормозной диски, колодки а также привод стояночного тормоза.
- далее с кронштейна (она на нем прикреплена) снимается ступица путем ее откручивания. Тут — крепеж осуществлен при помощи болтовых соединений, а к ним можно добраться только посредством специального технологического отверстия, которое есть в самой ступице. Фланец поворачиваем так, чтобы каждый крепежный болт совместился с отверстием, — так будут видны сами болты. В целях безопасности данные болты надо закручивать со специальными навыками, посему для их откручивания надо обеспечить неподвижность автомобиля: установить на передачу, а также затянуть тросик ручника, колеса обеспечить противооткатными упорами. После того, как проведены все необходимые процедуры, предусматривающие безопасный процесс работы, без опасения откручиваем суппортные болты, а также болты крепления, которые ответственны за направляющие колодок тормозов и за поворотный кулак;
- после завершения процесса демонтажа всех крепежей, откручивания и снятия лишних элементов приступаем к снятию ступицы. Путь к ней лежит через тормозные механизмы. При отсутствии антиблокировочной системы тормозов, колесная ступица демонтируется с подшипника — его то и нужно подвергнуть замене. Хотя, нужно сказать, что процесс деинсталляции подшипника не будет легким без
наличия особого инструмента, при чем последний найдется далеко не у каждого. Поэтому, желательно заручиться поддержкой, или хотя бы консультацией профессионального автомобильного слесаря с целью предотвращения нежелательных повреждений при установки-снятия ступицы. - финальная ступень — замена на новый, исправный элемент и сборка в обратном порядке. Запрессовывать подшипник нужно равномерными усилиями по всему периметру обоймы. Он должен быть вмонтирован без перекосов. В противном случае, узел выйдет из строя уже через несколько сотен километров.
AutoLirika.ru
Замена радиатора печки ВАЗ 2114.
Столкнувшись с вопросом о замене радиатора печки ВАЗ 2114, многие автовладельцы проверили на себе весьма основательное крепление данной конструкции в машине. Однако, все же, не стоит пугаться подобных рассказов «бывалых» автолюбителей. Будет гораздо лучше и надежнее, если вы все сделаете сами, прибегнув (по необходимости) лишь к помощи друга.
Итак, каков же порядок ваших действий в деле, требующем массу вашего терпения и напористости?
Для начала дадим оценку необходимости замены радиатора печки.
Данную процедуру следует проводить лишь в том случае, если вы отмечаете протекание радиатора отопителя или же его непроходимость (радиатор забился). Во втором варианте, к слову, для начала можете попробовать снять радиатор и продуть его с помощью керхера под давлением. Однако не переусердствуйте, иначе радиатор не выдержит сильного давления. И только если это не поможет, готовьтесь к замене.
Алюминиевый или медный?
Любая замена радиатора печки на ВАЗ 2114 предполагает выбор между алюминиевым и медным агрегатами.
В первом случае вы получите теплоотдачу 209,3 Вт/(м.град), быстрый нагрев и такое же быстрое остывание, ведь боковых ребер у алюминиевого радиатора несомненно больше, чем у медного. И этот факт дает ему хорошую фору перед «коллегой».
Еще один момент: у алюминиевого радиатора печки ширина каналов больше чем у медного, это приводит к меньшим рискам разбиваемости такой конструкции и большей теплоотдаче на холостых оборотах.
Однако алюминиевый радиатор не имеет возможности восстановления и ремонта в случае его протечки.
Медные же радиаторы отопителя имеют теплоотдачу 389,6 ВТ/(м.град), нагреваются долго, но при этом и долго остывают. Как отмечалось выше, количество ребер у них меньше, чем у алюминиевых, а из-за маленьких размеров каналов очень часто происходит их быстрое забивание. Это объясняет наличие обдува холодным воздухом на холостых. Однако медный радиатор подлежит ремонту и в случае протечки его можно просто запаять.
Замечу, что на отечественном рынке медные радиаторы значительно «сдулись» в своих качественных характеристиках: некоторые производители приводят радиатор к снижению теплоотдачи путем покраски меди. Поэтому, делая выбор, не забудьте про данный факт. Мой же выбор сегодня пал на радиатор отопителя фирмы ДААЗ.
Пошаговая инструкция по замене радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками.
1. Остановившись на одном из радиторов, приобретите его.
2. Далее запаситесь различными (желательно, короткими) отвертками и терпением. Приступайте к делу.
3. Первым делом слейте охлаждающую жидкость с помощью шланга от смесителя, вкрутив его вместо пробки слива в двигатель. Так вы добьетесь минимальных потерь тосола.
4. Снимите бардачок (он состоит из 3-х частей) и боковые панели, открутив все видимые винты крепления. В том числе, крепления к полу, расположенные по обеим сторонам панели возле ЭБУ, снизу.
5. Далее – достаточно неудобная процедура. Вам необходимо открутить винты крепления, которые служат для держания тросиков (с левой стороны и правой), а также 3 винта со стороны водителя, которые держат крышку радиатора.
6. Осмотрите все еще раз. Если все винтики с болтиками откручены, аккуратно и не спеша дергайте панель на себя. Не применяйте силу, если процесс идет не сильно гладко! Просмотрите еще раз, быть может, пропустили где еще какое-нибудь крепление. И да, снимите пластмассовые наконечники с регулировок печки и заслонки (на всякий случай).
7. Теперь открутите хомуты от радиатора (их 2). Подставьте какую-нибудь вместительную емкость, чтобы не залить все тосолом. Сливая последний, вы защищаете себя от лишних трат. При этом процессе можно поддавливать немного на патрубок, чтобы тосол быстрее сливался.
8. На следующем этапе вам, скорее всего, понадобится помощник (и при сборке тоже). Так как приподнять панель и одновременно достать радиатор одному — задача не из легких.
9. После того, как вам удастся вынуть старый радиатор, его следует заменить (опять же, не без помощи) новым. Ну, а далее все в обратном порядке.
Видео.
autoepoch.ru
Как удалить вмятины без покраски своими руками?
К сожалению, большинство автомобилистов сталкиваются с такими неприятными ситуациями, после которых на автомобиле остаются небольшие вмятины. Но чтобы убрать даже практически незаметную вмятину приходится оставлять своего железного друга на станции техобслуживания на несколько дней, что не всегда удобно. К счастью, в таких ситуациях есть возможность не обращаться на СТО и обойтись своими силами, а именно применить технику удаления вмятин без покраски своими руками.
Подготовительный этап.
Прежде чем приступить к выполнению процедуры удаления повреждений, необходимо оценить их сложность и в зависимости от последней сделать выбор в пользу одного из возможных способов выравнивания вмятин: быстрого, надежного, самого экономичного или наиболее эффективного.
Раньше всегда приходилось производить рихтовочные работы при удалении повреждений с поверхности машины (рихтовка кузова автомобиля своими руками), после которых приходится красить машину (как покрасить автомобиль самому). Некоторые автомобилисты и СТО до сих пор так и делают, но есть метод (и не один!), позволяющий оставить лакокрасочное покрытие целым, а значит – сэкономить значительную часть своих средств.
Возможные щадящие методы удаления вмятин без покраски своими руками.
Для любого щадящего метода собственноручного выравнивания вмятин потребуются специальные инструменты. Удобнее всего приобрести специальный комплект инструментов, предназначенных для удаления вмятин без последующих лакокрасочных работ. Все эти инструменты по своей форме напоминают клюшки, рычаги и крючки, а также имеют различную длину и форму, благодаря чему позволяют добраться до труднодоступных частей автомобиля (некоторые части кузова, стойки дверей).
Для выравнивания поверхности детали авто с помощью такого спец. комплекта необходимо лишь ввести подходящий инструмент в технологическое отверстие в кузове и с небольшими усилиями с внутренней стороны выровнять вмятину.
При несильно глубоких вмятинах лучше поступить по-другому и применить вакуумную вытяжку. Последнюю следует просто приложить к повреждению и металл сам под воздействием перепадов давления восстановит свою старую форму.
Помимо вытяжки металл хорошо приводят в форму аппликаторы, которые помещают на повреждение при помощи специального клея. После чего при помощи небольших усилий вмятину вытягивают, аппликатор снимают, а остатки клея удаляют с кузова. Кстати, делается это довольно легко.
Технология удаления вмятин без покраски (PDR).
Все перечисленные выше элементы вместе образуют комплекс PDR, что означает — удаление повреждений без покраски. Применение его стало возможным благодаря новшествам, введенным производителями авто, которые начали использовать лакокрасочные покрытия, в основу которых входят полимерные соединения, делающие слой краски на автомобиле более прочным и гибким, что позволяет оставаться ему целым даже при нанесении сильных повреждений. Кроме того производители стали использовать более тонкий металл, что также положительно влияет на процесс выравнивания вмятин.
Когда нельзя применять технологию PDR?
Применить технику выравнивания повреждений кузова без покраски невозможно:
- при поврежденном лакокрасочном покрытии автомобиля;
- при очень сильной деформации кузова;
- если «возраст» машины более 15 лет;
- при плохом качестве лакокрасочного слоя;
- если при предыдущем выравнивании кузова применялись технологии с грубыми нарушениями.
Кроме того удалить вмятины без покраски своими руками практически невозможно с порогов дверей машины; стоек крыши автомобиля и кромки деталей багажника.
Рекомендации специалистов.
Специалисты советуют перед самостоятельным применением техники выравнивания повреждений без покраски потренироваться на ненужных деталях кузова автомобиля. Во время этих тренировок следует научиться улавливать определенные точки на металле, на которые нужно давить при соблюдении техники усиления и ослабления давления. Главное — не перетянуть металл, иначе вы рискуете испортить краску.
Видео.
autoepoch.ru
Лада Калина: отзывы владельцев.
В статье представлены несколько отзывов владельцев Лада Калина.
Руслан, г. Санкт-Петербург:
«Владел Калиной 2 года, очень рад, что, наконец, смог ее продать. Брал новую, с салона. До момента продажи на СТО успел побывать раз 15: то одна поломка, то другая. Единственное, с чем не было проблем за все это время, — это двигатель. В остальном полный кошмар. Это ж надо у нового авто периодически лупилась краска под задней дверью (на сварных швах), тек кузов, посыпались задние подшипники, сломался датчик какой-то там, вентилятор отопления. Короче, одна морока, а не автомобиль».
Константин, г. Ростов-на-Дону:
«Вполне себе неплохая машина. Пересел на нее после Рено Логан, поэтому для себя сравниваю с ним. В Калине интерьер продуманнее что ли: бибикалка на своем месте, а не на торце подрулевого переключателя, красивый черный салон, приятное оформление, удобные кресла, не позволяющие уставать в дальних поездках. Да, в салоне немного шумно, но к этому привыкаешь. Главное ведь то, что машина отлично держит дорогу: даже когда ехал по серпантинам побережья Черного моря никакого дискомфорта не ощущал.
Из недостатков могу назвать:
- никудышный сервис (как-то загорелась лампочка чек-энджин, так вместо того, что что-то предпринять работники сервиса сказали, что так у всех горит и грубо говоря «послали лесом», в общем, теперь все расходники меняю сам);
- маленький багажник и его плохо открывающаяся крышка;
- скрипы рычага КПП и где-то в передней панели уже через год эксплуатации авто первым хозяином».
Марат, Казань:
«Лада Калина 2 появилась в нашей семье незапланированно, не буду вдаваться в детали, что, как и почему, думаю, это мало кому интересно, поэтому лучше сразу перейду к своим впечатлениям относительно данного авто.
Итак, еще до совершения покупки 2 раза приезжал на ее тест-драйв, в принципе, все устроило. Ничего нигде не дребезжало, машина вела себя вполне предсказуемо. Когда же Калина стала моей, мое ощущение не только не ухудшилось, а даже наоборот – ловил себя на мысли, что зря ругают отечественны автопром: машина симпотичная (и снаружи, и изнутри), с хорошим клиренсом, упругой подвеской, АКПП и множеством других достоинств. Шло время, а вместе с ним спадали мои «розовые» очки:
- через 2000 км пути режим открывания дверей сменился на самопроизвольный;
- на 2,5 тысячах км пробега водительская дверь и вовсе перестала закрываться;
- через 3000 км пробега в задней части авто стало что-то постукивать;
- по прошествии 9000 км сгорел подогреватель водительского кресла (очень во время, конечно, был декабрь), благо расплавив только обивку, мои штаны и трусы остались целы;
- пробег 10000 км очень сильно начал свистеть генератор, его ремень или ролик последнего.
И это еще далеко не все. Хорошо, что ничего серьезного, но для недочетов – их что-то уж чересчур много. В общем, машина вызывает весьма неопределенные чувства, поэтому назвать ее «плохой» или «хорошей» я не могу. Но сам езжу. Правда, если представиться такая возможность, то авто, конечно же, сменю, без каких-либо угрызений совести».
Если данные отзывы не отпугнули Вас, то рекомендую посмотреть цены и комплектации Лада Калина 2.
Видео тест-драйва
autoepoch.ru
BMW X5 в рубрике Секонд Тест от «Главной дороги».
BMW X5 – кроссовер со средними габаритами от баварского производителя с постоянным приводом на 2 оси и большим клиренсом, позволяющим передвигаться по любым дорогам. Данный автомобиль сегодня уже не выпускается, но это отнюдь не мешает ему и дальше оставаться популярным среди отечественных автомобилистов. Посмотрим, за что его так обожают россияне, и поможет в этом нам Секонд Тест от известной рубрики — «Главная дорога».
Что тестируем?
Среднеразмерный кроссовер (в кузове E53) 2000-го г.в. с 4,4-литровым 286-сильным мотором и автоматической КПП.
Каковы достоинства машины по результатам секонд-теста?
- Неподвластный ржавчине кузов.
- Относительно малый радиус разворота.
- Мгновенный разгон.
- Прекрасная эргономика.
- Максимальный уровень безопасности – 5 звезд из 5.
- Прекрасная обзорность при любой погоде.
Каковы недостатки?
- Внушительный расход топлива и масла.
- Узкий проем задней двери не позволяет комфортно сесть на задний диван.
- X5 способен преодолеть далеко не каждое бездорожье.
Детали, наиболее подверженные поломкам.
- Ремень генератора.
- Передние ступичные подшипники.
- Элементы подвески.
- Рулевые рейка, кардан.
- Электроника (если в багажник попадет вода).
Вывод.
БМВ X5 1 поколения – хорошая динамичная машина, но слишком дорогая в техническом обслуживании.
Видео.
autoepoch.ru
Водитель за рулем
На спидометре любимого авто, может даже и не первого, намотана не одна тысяча километров. Сидя за рулем своего железного коня, чувствуешь себя уверенно и спокойно, давно забыв о первой поездке, когда от волнения слегка подрагивали руки и горели от восторга глаза. Уже стерлись из памяти экзамены в ГИБДД, да и советы инструктора тоже ушли в глубины подсознания.
И вот, будучи водителем с многолетним стажем, мы едем, нещадно ругая «чайников». Но так ли безобиден опытный водитель за рулем, ведь большинство ДТП происходит как раз не с новичками. Давайте попробуем посмотреть на себя со стороны и оценить свои действия за рулем, а также результаты, к которым они могут привести. Упоминать алкоголь и разговоры по мобильному не будем в принципе, т.к. об этом и так пишут и говорят постоянно. Поговорим о другом.
Злость, даже если у вас есть все на нее основания — не лучшее подспорье для вождения. Разозлившись на все вокруг, мы начинаем дергаться и за рулем: резкий набор скорости, торможение, опять разгон, беспорядочные метания из одного ряда в другой. А уж количество «козлов» впереди просто зашкаливает, и все они почему-то скопились в одном месте и лезут нам под колеса. 
Стоп! В таком состоянии водитель за рулем, будь он даже гонщиком экстра класса, продолжая движение, подвергает риску себя и окружающих. Остановитесь, пройдитесь по тротуару, уж лучше выкурить 5 сигарет подряд с остервенением втаптывая «бычки» в асфальт, и таким образом сбросить хоть часть напряжения, чем лоб в лоб встретится с грузовиком.
Постойте около машины, уткнувшись лбом в холодную крышу, выпустите пар, продышитесь. Если на улице зима, умойте лицо холодным снегом, или минералкой, купленной в ближайшем киоске, и только потом прыгайте обратно в автомобиль и продолжайте движение.
Как себя чувствует сонный и усталый водитель за рулем, наверное хоть раз, но ощущал каждый. Всем понятно, что необходимо хорошо выспаться перед дорогой, или позволять себе остановки и сон на 15-20 минут во время пути, но есть такое слово «надо», и когда бывает «надо» ехать за 600 км после трудного рабочего дня, помогут следующие действия.
Вопреки рекламе, употреблять энергетики не стоит, т.к. их действия хватает от силы на 1 час, а потом сонливость накатывает вдвойне, лучше пожевать черный горький шоколад, а за несколько часов до поездки, или перед поездкой, принять капсулу женьшеня.
Холодный воздух из приоткрытого окна помогает проснуться, но далеко не всем. Можно каждые 200 км останавливаться на 5 минут, делать зарядку и побегать вокруг машины.
Один знакомый дальнобойщик как-то рассказал, что когда начинает засыпать, грызет мелкие черные семечки, выкидывая шкурки в окно, или останавливается и чистит зубы мятной пастой.
При езде ночью, особенно по знакомой дороге, мы расслабляемся и начинаем вперивать взгляд в красные габаритные огни впереди едущей машины. При таком раскладе заснуть может даже тот, кто вроде и спать не хотел, не говоря уже об опасности не успеть среагировать на «неожиданности», выскакивающие на дорогу с обочины.
Какой опытный водитель за рулем не пил кофе и не жевал бутерброд? Этим грешат все. Но некоторые профи умудряются во время езды наливать себе кофе из термоса. Казалось бы, что такого — ровное пустое шоссе, по бокам лес, машин мало.
Но если на дорогу из этого самого леса неожиданно выскочит лиса (или какой-нибудь зверь побольше), и на дорожном покрытии случайно нарисуется небольшая неровность, то при резком торможении машину бросит в сторону, и возникнет чисто инстинктивное желание схватить руль второй рукой. Не говоря уже о необходимости резкого поворота руля в сторону, чтобы избежать столкновения.
А теперь подумайте, куда полетит чашка и термос с горячим кофе? В лучшем случае, дальше водитель за рулем поедет с мокрыми штанами, в худшем — с ошпаренными частями тела ниже пояса. В самом худшем, будет допивать кофе, уже ожидая эвакуатор.
Тем, кто ездит исключительно на четырех колесах, иногда трудно понять скорость движения мотоцикла, особенно байка. Заметив в зеркале заднего вида фару приближающегося шоссейника, водитель за рулем часто делает ошибку и начинает медленно перестраиваться в другой ряд, не задумываясь о том, что мотоцикл уже через 3 секунды может оказаться сбоку. Скорость мотоцикла намного выше скорости автомобиля, но и весь ряд для обгона ему не нужен, поэтому не надо пытаться уступить ему дорогу, лучше дать возможность мотоциклисту проехать с вами рядом, сместившись к краю полосы и освободив ему пространство.
Любой водитель, опытный или нет, должен помнить, что пешеход имеет полное право пересекать дорогу по «зебре», и к нему надо относиться с уважением. Только не всегда пешеходы адекватно оценивают ситуацию, буквально шагая с тротуара под колеса проезжающего автомобиля.
Если по бровке рядом с «зеброй» идет человек, водитель за рулем, если он только не телепат, не может предугадать, пройдет ли тот мимо, или решит перейти дорогу. При виде человека вблизи пешеходного перехода, не стоит поддавать газку, чтобы быстрей проскочить опасную зону, себе дешевле будет снизить скорость, чтобы не посадить зайца на кенгурятник или капот, не говоря уже и более серьезных травмах и возможных летальных исходах.
Не надо думать, что водитель за рулем по определению круче, потому что едет, а пешеход топает на своих двоих. Рано или поздно и любой водитель может оказаться в таком же положении, хотя бы направляясь из магазина к своему авто, припаркованному через дорогу.
Чем больше стаж вождения, тем чаще мы позволяем себе отвлекаться на посторонние вещи во время езды — менять музыкальные диски, копаться в сумке, поднимать с пола упавшие предметы.
Выпадая минимум на 4 секунды из транспортного потока, мозгу нужно еще 4 секунды, чтобы осознать происходящее вокруг после возвращения. За это время ситуация на дороге может резко измениться.
Наверняка каждый водитель за рулем хоть однажды, да бывал в ситуации, когда поднимая глаза, вместо чистого пространства видел перед собой ярко горящие стопники. Конечно, это не значит, что надо сидеть, вытянувшись в струну и в постоянном напряжении, но лучше стараться, даже несмотря на многолетний опыт, не терять из вида транспортный поток и партнеров по движению.
Ну и последнее напоминание хочется сделать о ремнях безопасности. Придумали их вовсе не идиоты, и висят они сбоку не для красоты. Не даром же в европейских странах пристегиваться обязаны даже задние пассажиры, а все современные машины оснащаются звуковыми датчиками, сигнализирующими об этой необходимости.
Водитель за рулем отвечает не только за себя, но и за тех, кто находится в его машине. В Интернете достаточно жутких роликов на тему ремней, но почему-то каждый надеется, что его это не коснется. Пусть лучше постоянно пристегнутый ремень никогда не спасет вам жизнь, чем однажды не пристегнутый перевернет мир вверх тормашками.
Перед длительной поездкой желательно рассчитать расстояние между городами и запланировать места отдыха.
Каждому водителю периодически следует вспоминать жесты регулировщика (здесь) и их значение.
Водитель обязан соблюдать (http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/bezopasnost/pravila-perevozki-detej-v-avtomobile.html) правила перевозки детей в автомобиле.
Видео — новые гаджеты, которые должны помогать водителю:
voditeliauto.ru
