Повышенный расход масла в двигателе причины
Почему в воздушном фильтре масло?
Как правило, состояние воздушного фильтра мало волнует автовладельцев до тех пор, пока не появляются явные симптомы его неполадки, тогда-то автомобилисты и начинают лезть под капот. И если стандартные поломки вроде обычно засорения или механического повреждения детали никого не удивляют, то обнаружение масла в воздушном фильтре влечет за собой массу вопросов, главный из которых – откуда оно там взялось, и что теперь делать? Рассмотрим каждый из вопросов подробнее.
Почему масло попадает в воздушный фильтр? – основные причины.
Причина №1 – критический износ поршневых колец.
Вызывает плохой сбор масла и проникновение отработанных газов в картер, где создается избыточное давление, которое и выдавливает смазку через клапан вентиляции и маслоотражатель.
Причина №2 – забитый фильтр.
Из-за нехватки воздуха движок начинает искать последний везде, в том числе и в картерных газах с присутствующим в нем маслом.
Причина №3 – закупоренный сток центрального маслоотражателя.
Не позволяет маслу возвращаться в картер, в результате чего оно выводится вместе с картерными газами.
Причина №4 – забитая вентиляция картера.
Из-за забитого канала или шланга картерные газы не способны попасть в задроссельное пространство, поэтому они вынуждены выходить через воздушный фильтр, оставляя на последнем, свой масляный след.
Как определить, какова природа именно вашего случая, и что делать дальше?
Очень редко масло в воздушном фильтре появляется резко и без каких-либо предпосылок, поэтому, если помимо названной выше проблемы в последнее время вы стали отмечать повышенный расход топлива и заметили синий дым, выходящий из выхлопной трубы, первым делом проверьте работоспособность двигателя. Для этого замерьте компрессию. Показания у каждого из цилиндров в итоге должны быть близкими по значению – не разниться более чем на 1 атмосферу. В противном случае вашему движку не повредит глубокая диагностика и, скорее всего, капитальный ремонт.
Если с показаниями все в порядке – можете расслабиться, значит, в вашем автомобиле просто забились какие-то шланги или каналы, по которым происходит движение картерных газов. Просто промойте их все, и проблема уйдет.
Видео.
autoepoch.ru
Что делать, если горит лампа давления масла?
Об аварийном давлении масла в двигателе сигнализирует лампочка давления масла, которая находится на панели приборов автомобиля. Если горит лампочка давления масла это сигнал для автомобилиста, который говорит о неисправности мотора или одной из его системы, а если горит лампочка аккумулятора то вам сюда.
Бывают случаи, когда контрольная лампа давления масла начинает моргать или горит на холостых оборотах. В этом случае большинство водителей сразу направятся в автосервис, конечно ведь с неисправным двигателем шутки плохи, но не так все плохо, причина моргания лампы давления масла может быть другой.
Почему горит лампочка давления масла?
Теперь немного теории: давление масла на холостом ходу должно быть не менее 0,5 кгс/см2. Датчики, которые измеряют давления масла, имеют различные диапазоны срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. В случае, когда на автомобиле установлен датчик скажем рассчитанный на величину срабатывания в 0,7 кгс/см2, он сработает и при 0,6 кгс/см2. Для того чтобы исключить проблему с датчиком необходимо повысить обороты до 1000 об/мин. Если лампа давления масла погаснет значит давление масла в двигателе в порядке, а если не погаснет нужно обратиться к специалисту который проведет диагностику и примет решение о ремонте двигателя. Чтобы исключить ложные срабатывания датчика можно его прочистить.
Видео
autoepoch.ru
Что такое гидрокомпенсаторы?
С каждым годом технологии и системы, используемые в современных автомобилях, становятся все технологичнее. Многие новинки превратили, казалось бы, известный уже более века двигатель внутреннего сгорания во все более и более совершенный механизм, но при этом принцип его работы остался неизменным. Среди таких технологических новинок можно отметить использование гидрокомпенсаторов в газораспределительном узле двигателя, об устройстве двигателя внутреннего сгорания читаем вот здесь. Конечно, наличием этого узла в современном автомобиле уже давно никого не удивишь, но многие и вовсе не догадываются о его существовании.
Многие владельцы вазовской классики, наверное, помнят, а некоторое и сегодня практикуют такую процедуру в техническом обслуживании автомобиля, как регулировка зазоров между механизмом газораспределения и клапанами, вот пост регулировка клапанов своими руками. Ее по регламенту нужно проводить каждые 10000 км., при этом необходимым при проведении такой процедуры являлось снятие крышки с клапанной коробки и, как минимум, базовое понятие о проводимой процедуре.
Во время же не произведенная регулировка грозила автовладельцу повышенным шумом двигателя либо вовсе последующей заменой клапанов. Да что там говорить только про вазовскую классику, сегодня существует много и зарубежных автомобилей, которые все еще используют механическую регулировку зазоров.
А вот другие производители авто усовершенствовали данный узел, и, для автоматической регулировки зазора между распредвалом и клапанами, установили такой механизм как гидрокомпенсаторы.
Принцип работы гидрокомпенсаторов.
Гидрокомпенсаторы, в некотором роде, сложный механизм с достаточно строгими требованиями к его производству и эксплуатации. Его основная задача — регулировать величину зазора. Принцип работы следующий: при наличии зазора между клапаном и системой газораспределительного механизма под действием пружины поршень гидрокомпенсатора вытягивается и уменьшает появившийся зазор.
В то же время при таком подъёме через специальный клапан в корпус гидрокомпенсатора затягивается масло. Попавшее в гидрокомпенсатор масло не дает пружине сжиматься, тем самым сохраняется произведённая подстройка.
Плюсы.
Использование гидрокомпенсаторов позволяет достичь оптимального зазора между клапанами и системой газораспределительного механизма, тем самым позволяя двигателю работать на максимальной мощности. При этом уменьшается расход топлива, а сама система газораспределительного механизма увеличивает свой срок службы и работает гораздо тише.
Минусы.
Вместе с указанными плюсами можно назвать и некоторые косвенные недостатки. Самый основной из них — это необходимость использования и своевременной замены только качественного моторного масла. Все потому, что в гидрокомпенсаторе имеются весьма узкие каналы и клапан, которые могут забиться или заклинить от некачественного масла, что приведёт к его поломке. А его поломка по цепочке может привести к поломке многих других механизмов двигателя. В свою очередь ремонт самих гидрокомпенсаоторов весьма сложная и затратная процедура, кстати, которую тоже можно отнести к недостаткам.
В конце хотелось бы отметить следующее, что даже с указанными особенностями эксплуатации использование гидрокомпенсаторов весьма оправдано в сегодняшнем мире, ведь если раньше практический каждый автовладелец сам мог полностью перебрать двигатель своего автомобиля, то сегодня этим занимаются исключительно энтузиасты. А такого рода усовершенствования, как гидрокомпенсаторы, помогают сэкономить самое главное, это наше время, которое пришлось бы потратить на самостоятельную регулировку клапанов либо дискомфортом, который был бы вызван отсутствием автомобиля пока данной процедурой занимались бы автосервисе.
Видео о ремонте гидрокомпенсаторов
autoepoch.ru
О чем может рассказать дым из выхлопной трубы
О том что дым из выхлопной трубы может помочь оценить состояние двигателя знают многие автолюбители, однако, далеко не все могут диагностировать неполадки двигателя по виду выхлопа.
Причины повышенной дымности выхлопа
Если идет дым из выхлопной системы и он слишком густой, чтобы оставить это без внимания, нужно обязательно разобраться с тем, почему дымит мотор. А так же какими неисправностями это вызвано и чем грозит дальнейшая эксплуатация автомобиля без их устранения.
Сразу нужно сказать, что такую диагностику следует проводить только на прогретом до рабочей температуры моторе.
Это объясняется тем, что работа холодного двигателя при запуске и далее вплоть до достижения рабочей температуры происходит с избытком топлива в смеси и неполным его сгоранием. Поэтому черный дым из выхлопной трубы непрогретого мотора обычное дело, если он не слишком густой.
Белый
Белый дым из выхлопной трубы любого поршневого двигателя, будь то дизель или бензиновый — это на самом деле пар с примесью дыма. Причины, могущие его вызвать на прогретом моторе, не многочисленны. Вернее, причина одна — попадание охлаждающей жидкости в камеры сгорания двигателя. Иногда называют еще одну — вода в топливе. Но известно, что вода не смешивается с топливом, будь то бензин или солярка и тяжелее его, а топливозаборник находится у дна бака. Поэтому при попадании значительного количества воды в бак произойдет остановка двигателя. А при попадании небольшого количества воды пар в выхлопе двигателя не будет заметен. Эксплуатация автомобиля с выхлопом сгоревшей ОЖ чревата перегревом мотора и температурной деформацией головки блока. Так что лучше не тянуть с устранением неисправности, потому что позже ремонт может обойтись дороже.
Охлаждающая жидкость чаще всего попадает в цилиндры через дефект прокладки головки блока или из-за неплотности прилегания головки к блоку вследствие ее температурной деформации либо ослабления затяжки крепления. Иногда антифриз проникает в камеры сгорания через стык впускного коллектора с головкой блока из-за ослабления натяжения крепления или дефекта прокладки между ними.
Белый дым выхлопа не путайте с синеватым. Различить их вам поможет обоняние (у белого сладковатый запах тосола, синий же пахнет горелым маслом).
Нагар на свечах зажигания бензинового силового агрегата тоже отличается в этих случаях. Если тосол попадает в камеру сгорания, на свече будут крупинки белого налета. При этом неизбежно понижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Во время работы двигателя с дефектом прокладки головки блока, в расширительном бачке обычно наблюдается бурление пузырей. Это в систему охлаждения прорываются выхлопные газы из камеры сгорания, в которую попадает охлаждающая жидкость.
Черный дым из выхлопной трубы
Если у вас дизель, и он дымит при запуске, причины могут быть следующие:
- неисправность свечей накала. Перед проверкой свечей накаливания проконтролируйте исправность блока управления ими. Для этого к шине питания и к массе подключите контрольную лампочку и включите зажигание, если блок исправен контролька загорится;
- незначительно пониженная компрессия, что часто бывают из-за немного зажатых клапанов.
Причины того что дизель дымит на горячую:
- в первую очередь нужно проверить воздушный фильтр, так как недостаток воздуха из-за забитого фильтра может быть причиной черного выхлопа;
- низкое цетановое число дизельного топлива. Дизель нормально работает на горючем с цетановым числом от 40 до 55. При цетановом числе менее 40 задержка воспламенения дизельного топлива столь велика, что оно не успевает полностью сгореть из-за чего, образуется много сажи и мотор выбрасывает черный дым из выхлопной трубы.;
- неисправность форсунок (плохое распыление горючего);
- нарушение регулировки угла опережения впрыска (поздний впрыск) от этого воспламенение дизельного топлива происходит слишком поздно. Оно не сгорает полностью и дизель дымит черным дымом.
Если у вашего двигателя карбюратор и при запуске мотор дымит черным, а после прогрева выхлопа почти не видно – виноват только карбюратор. Причины нужно искать только в регулировке его пускового устройства. Когда после прогрева мотора выхлоп так же черен, как на холодную, виноват может быть не только карбюратор, но и система зажигания. Двигатель с таким выхлопом расходует бензин очень большими объемами. Карбюратор нужно проверить на целостность диафрагмы экономайзера и отрегулировать уровень топлива поплавковой камеры, а так же качество смеси холостого хода. Зажигание начните проверять со свечей, не забывая, что в копоти на их изоляторах может быть повинен карбюратор или недостаточная мощность искры. Так как карбюратор выходит из строя реже, чем элементы системы зажигания, поиск причины следует начинать с зажигания, отложив карбюратор на потом. Регулировать карбюратор нужно на прогретом двигателе, устранив неисправности зажигания.
Сизый
Сизый дым из выхлопной трубы с запахом солярки извергает дизель с поздним впрыском или с пониженной в нескольких цилиндрах компрессией. Устранение этой неисправности тоже не стоит откладывать. Поздний впрыск на дизелях может стать причиной прогорания выпускных клапанов. Если вовремя не заменить поршневые кольца износ цилиндров происходит неравномерно, поэтому эллипсность цилиндров превышает допустимые пределы и замена колец уже не принесет желаемого эффекта, а цилиндры будут нужно растачивать и хонинговать. У бензинового турбированного двигателя такой дым зачастую с запахом горелого масла и появляется при повышении оборотов двигателя. Эти признаки указывают на чрезмерный износ турбины, когда масло из нее попадает прямиком в приемную трубу. Если турбина не ремонтопригодна, неисправность устраняется только ее заменой. Можно конечно, удалить ее, заглушив подвод масла и отверстия в приемной трубе. Любителей сэкономить хочу предупредить, работы будет много, а результат вас не порадует, так как турбированный мотор без турбины поразит вас своей вялостью.
Запах горелого масла и синий дым
Для всех типов поршневых двигателей синий дым из выхлопной трубы означает одно — повышенный расход моторного масла. Если мотор выплевывает облачко синего дыма при перегазовках, и сразу после пуска, то велика вероятность что нужно всего лишь, заменить сальники клапанов. Этот ремонт не стоит откладывать. Так как от толстого слоя нагара на рабочей фаске выпускного клапана может в любой момент отколоться кусочек. Выхлопные газы, устремляясь в эту прореху, прожигают клапан иногда вместе с седлом. Как вы понимаете, промедление в этом случае будет стоить вам денег. Густой синий дым валит из выхлопа трубы, когда мотор расходует очень много масла из-за износа поршневых колец. Для дальнейшей диагностики посмотрите в патрубок отсоса картерных газов, если там обнаружится масло, измерьте компрессию, скорее всего, она будет невысока. Тогда этому двигателю необходима как минимум замена поршневых колец.
Компрессия?
Пониженной компрессией для бензинового мотора, работающего на высокооктановом топливе, является компрессия не более 10 кг/см2. Для измерения компрессии нужно вывернуть все свечи зажигания, а между высоковольтным проводом, идущем с катушки зажигания, и массой зафиксировать искровой промежуток около 5 мм иначе катушка и распределитель могут выйти из строя из-за пробоя. Работа дизельного силового агрегата происходит с гораздо более высокой компрессией. У дизеля пониженной является компрессия меньше 20 кг/см2. Измерять ее следует, вывернув из головки блока все свечи накаливания, чтобы сжатие происходило только в цилиндре, в котором происходит измерение, а остальные не создавали лишнего сопротивления вращению коленвала.
В случае пониженной компрессии в цилиндре, влейте в него при помощи шприца через отверстие под свечу 2 см3 моторного масла и повторите измерение. Если после вливания масла компрессия поднимется, значит в цилиндре изношены кольца. Если результат останется прежним, значит, причина низкой компрессии в неплотном прилегании клапанов к седлам. Виной этому бывает даже отсутствие зазоров в клапанах (зажатые клапаны).
AutoLirika.ru
