Ремень генератора как проверить
Ремонт ГУР своими руками
Ремонт ГУРа своими руками – непростая, но выполнимая задача. Стараясь увеличить межремонтный пробег и упростить техническое обслуживание, разработчики современных автомобилей отдают предпочтение агрегатным методам ремонта. Это означает, что при выходе из строя какого-то узла или агрегата он заменяется целиком, а его ремонт, если и производится, то в условиях производства, располагающего специальным оборудованием. Именно таким способом восстанавливаются компоненты гидроусилителя руля. Но поскольку отдельные агрегаты системы гидроусилителя стоят довольно дорого, то у многих автовладельцев возникает желание заняться их самостоятельным ремонтом. В определенных случаях это действительно возможно.
Виды ремонтных работ
Не все необходимые запасные части для ремонта гидроусилителя руля своими руками предназначены для открытой продажи. Задаваясь вопросом о том, как отремонтировать ГУР, нужно сразу определиться с тем, что все операции разделяются по трем основным категориям.
- Простейшие. К ним относятся действия, связанные с восстановлением работоспособности агрегатов, утраченной по следующим причинам:
- Потеря рабочей жидкостью своих основных свойств. Это бывает в результате эксплуатации гидроусилителя при температурах, не соответствующих допустимым характеристикам, длительным высоким нагрузкам, смешиванию несовместимых между собой сортов рабочей жидкости или несвоевременной замене масла.
- Засорение каналов и клапанов, участвующих в работе устройств.
- Средней сложности. Мелкие детали собственно гидроусилителя и его насоса, такие как уплотнения, сальники, пружины или клапана, чаще всего можно заменить, если раздобыть новые детали.
- Высокой сложности. Изношенные или поврежденные валы, а также посадочные места корпусов агрегатов подлежат ремонту только в заводских условиях. Для этого требуется станочный парк и наличие восстановительного технологического оборудования. Что до новых деталей, то их стоимость высока, поэтому часто значительно проще приобрести агрегат в сборе.
Признаки неисправности
Одинаковые симптомы неисправности гидроусилителя руля могут сигнализировать о выходе из строя различных деталей и устройств. К тому же разработчики автомобилей используют различные конструктивные решения, имеющие даже принципиальные отличия. Таким образом, по некоторым признакам удается точно судить о характере неисправности, а иные говорят лишь о наличии поломки, не позволяя выявить причину неисправности. К наиболее распространенным симптомам относятся.
- Падение уровня жидкости в бачке. Это может происходить в результате потери герметичности в системе. Жидкость утекает через лопнувшие шланги, поврежденные прокладки или сальники. Выявить место утечки проще всего визуально, подвергнув все элементы тщательному осмотру.
- Шумы в насосе ГУР. Сразу следует оговориться, что в системах определенной конструкции характерные звуки, возникающие, когда рулевое колесо вывернуто в крайнее положение, — нормальное явление. Но это вовсе не повод держать руль длительное время повернутым до упора. При появлении шума усилие на рулевое колесо следует немедленно ослабить, поскольку возникающие в таком положении высокие нагрузки приведут к поломке дорогостоящего агрегата. Прочие звуки могут сигнализировать о застывании жидкости при низких температурах, ослаблении или износе приводного ремня, износе валов и подшипников, засорении клапанов.
- Пульсация, возрастание усилия или заедания, возникающие при вращении рулевого колеса. Эти симптомы могут появляться при различном его положении, и не всегда связаны с поломкой ГУР. Но если диагностика не выявила нарушения балансировки колес, выходя из строя элементов подвески и деталей привода рулевого управления, то следующим в очереди на поиск неисправности оказывается насос гидроусилителя. Причины могут быть различны – начиная от низкого уровня жидкости в бачке и заканчивая повреждением ротора насоса.
Простой уровень сложности
К простым ремонтным операциям относятся:
- Замена потерявшей свои свойства жидкости гидроусилителя руля. Для этого придется вооружиться медицинским шприцем большого объема или резиновой грушей и, откачивая жидкость из бачка, порциями доливать свежую. Попавший в систему воздух следует удалить, несколько раз переместив руль из одного крайнего положения в другое. Произведенная замена во многих случаях позволяет очистить от засорения загрязненные клапана. Если этого не произошло, ремонт автоматически переходит в среднюю категорию сложности.
- Подтяжка или замена приводного ремня насоса. Тут все просто. Ослабляется фиксирующий болт системы натяжения, после чего насос за корпус перемещается в нужном направлении, позволяя натянуть или снять ремень. В некоторых автомобилях насос ГУР приводится общим приводным ремнем и тогда следует действовать в соответствии с инструкцией по его снятию и установке.
- Замена поврежденных трубок и шлангов. Выполнить подобные операции вполне по силам даже начинающему механику, если действовать осмысленно и аккуратно. Следует лишь предварительно удалить жидкость из системы. По окончании работ обязательно протрите вытекшее масло ветошью, чтобы оно не выгорало на горячем двигателе и вам не пришлось дышать едкими испарениями.
Средний уровень
К операциям средней сложности можно отнести замену сальников, уплотнений, подшипников и клапанов насоса ГУР. Если определено, что во всем виновата помпа, то ее придется снять и разобрать. Прежде чем вы решите разобрать насос гидроусилителя, важно убедиться, что у вас будет чем заменить вышедшие из строя детали. Ведь если прокладки можно изготовить самому, а сальники или подшипники подобрать по размерам, то с клапанами все обстоит значительно сложнее. В большинстве случаев корпуса насосов состоят из нескольких частей, соединенных между собой стягивающими болтами. После их ослабления разборка осуществляется последовательно. Иногда для этого могут потребоваться специальные выколотки и съемники.
Поскольку смазка подшипников осуществляется рабочей жидкостью, пытаться восстановить их работоспособность бесполезно.
При наличии повреждений, детали следует просто заменить. Но если обнаружено, что дело не в самом подшипнике, а в поврежденном посадочном месте на валу или в корпусе, установка новых комплектующих не даст желаемого результата, а ремонт сразу перейдет в категорию высокой сложности. При выявлении неисправности клапанов рекомендуется производить замену комплектом, так как эти детали группируются по своей пропускной способности. В зависимости от конструкции, они выворачиваются с помощью отвертки или гаечного ключа. Разбирать узел следует в чистоте, избегая попаданий внутрь него загрязнений.
Сложность – максимальная
Ремонт высокой сложности. В условиях гаража и даже станции технического обслуживания от него стоит отказаться, ввиду его высокой трудоемкости и высокой стоимости. Тем более что во многих случаях в магазинах и мастерских удается приобрести уже восстановленную деталь, сдав в зачет ее стоимости вышедшую из строя.
Помните, что за ремонт ГУР своими руками средней сложности стоит браться лишь в том случае, если вы обладаете необходимым инструментом и навыками. Иначе все закончится покупкой новых запасных частей и визитом в сервисный центр.
AutoLirika.ru
Устройство и диагностика втягивающего стартера
Практический каждый второй автовладелец на практике встречался с ситуацией ремонтно-восстановительных манипуляций над автомашиной. И чаще всего проблема обозначалась проблемами с пуском силовой установки. Узнайте, как проверить и заменить втягивающее реле стартера.
Однозначно, если подобная проблема не устраняется стандартным «оживлением» АКБ или зачисткой контактов, сомнения падают на реле.
Как проверить втягивающее реле стартера, знает не каждый. Из этой статьи вы узнаете, как это сделать, а после выявления конкретной причины по мере сил починить деталь в домашних условиях. Помните, что если нормально работает втягивающий пускового механизма, сложностей с запуском силовой установки больше не будет.
Диагностика своими силами
Перед непосредственной диагностикой втягивающего стартера, рекомендуется проверить сам пускач. В данном случае есть особые приемы, которые важно провести грамотно, чтобы узнать, какой элемент точно не работает.
После включения замка и проворачивания в нем ключа, рабочий пускач мгновенно попытается запустить силовой агрегат. Напротив, неисправный механизм пуска будет издавать характерные щелчки.
Внимание, механизм можно диагностировать на то, работает он или нет, старым и проверенным «дедовским» методом. Достаточно взять длинный штырь или отвертку и перемкнуть два контакта. Последние представляют собой металлические штыри сзади реле втягивающего. Если пусковой механизм после перемыкания контактов заработает, причина неисправности уже во втягивающем автомобильного стартера.
Диагностировать пускач, конечно же, можно и сняв его. По крайней мере, так делают многие специалисты. Только в этом случае, проверяя деталь, нужно быть крайне осторожным. Вращение узла может быть настолько сильным, что стартер легко выскочит из рук и способен нанести травмы.
Характер работы
В свой черед, якорь стартера двигается, сжимая возвратную пружину. При этом одновременно задействуется бендикс, соединенный с маховиком.
После перемыкания контактов на обмотку более не поступает ток, но якорь еще держит катушку внутри.
Как только силовая установка заводится, катушка теряет ток, от силы возвратной пружины якорь идет в обратное положение. Бендикс обязательно расцепляется.
Причины выхода из строя
Втягивающее реле стартера чаще всего портится из-за следующего:
- Подгорают контакты или залипают.
- Перегорает обмотка.
- Наблюдается механические дефекты, или детали повреждаются из-за естественных причин.
Узнать, что втягивающее реле стартера повреждено, можно по следующим признакам:
- Стартер продолжает функционировать, даже после пуска мотора. Вращается он при этом на очень высокой скорости, о чем свидетельствует характерный жужжащий гул.
- После проворачивания ключа в замке, слышно холостое вращение стартера, но силовой агрегат не срабатывает.
- После проворачивания ключа в замке, издается щелчок, но стартер не срабатывает.
Втягивающее реле стартера, устанавливаемое на отечественные ВАЗы, имеет схожую конструкцию. Отличаться втягивающий элемент стартера может только по размерам или вариантам фиксации. В редких случаях, возможна и разница в устройстве сердечника.
Ремонт
Ремонт втягивающего реле выполняется путем разборки его. С другой стороны, почти девяносто процентов втягивающих стартера бывают неразборными. Понятно, что ремонт реле в данном случае невозможен, надо только заменить деталь. Замена осуществляется следующим образом:
- В обязательном порядке обесточивается АКБ.
- Механизм демонтируется, очищается от грязи и масла.
- Гайка щеточной системы откручивается с болта втягивающего.
- Контакт снимается с болта.
- Реле фиксируется стяжными винтами к массе, их надо снять.
- Снять нужно также с торца гайки, а затем разобрать на части.
- Снять отработанный сердечник и заменить.
- Сборка аналогична, но проделывается в обратной последовательности.
- Проверить, как все работает.
Работоспособность детали проверяется в обязательном порядке. Иначе нельзя получить уверенность, что все сделано правильно. Это как решение математической задачи с проверкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с пуском мотора не будет (при условии, что причина не в другом узле).
AutoLirika.ru
Замена подушек двигателя ВАЗ 2110.
Замена подушек двигателя ВАЗ 2110 — процедура очень важная и ответственная. Проводиться она должна при необходимости как можно раньше, пока неполадка, казалось бы, небольших деталек не привела к вибрации в пути и, как следствие, скорому износу главных элементов трансмиссии, а также глобальным поломкам двигателя.
Когда следует производить замену?
Замену подушек двигателя, как уже отмечалось ранее, необходимо проводить при первом обнаружении их неисправности. Распознать эту неисправность несложно, конечно, если только регулярно проводить осмотр данного узла автомобиля — тогда все малейшие трещинки, расслоения, «одубение» и полное разрушение резинки подушки не останутся незамеченными и не успеют навредить движку.
Как проверить, в каком состоянии подушки находятся сейчас?
- Поднимите автомобиль на домкрате. Освободите последний, зафиксировав положение авто специальными ремонтными подпорками.
- Поставьте домкрат под поддон картера, разделив их небольшим деревянным бруском — он поможет равномерно распределить давление при поднятии, чем защитит поддон от деформации.
- Аккуратно приподнимите мотор — так, чтобы его масса перенеслась с опор на домкрат.
- Осмотрите резиновые подушки на предмет визуальных дефектов, самым опасным среди которых, к слову, является трещина в центральной части детали.
- Если визуально все в порядке, оцените люфт между мотором и пластинами подушек. Его быть не должно, в противном случае опустите движок на место и затяните крепление опор.
Теперь вернемся к ситуации, когда визуальные дефекты на подушках все же присутствуют, следовательно, названные детали требуют замены.
Как осуществляется замена подушек двигателя ВАЗ 2110: пошаговая инструкция.
Замена правой опоры двигателя.
1. Подготовьте необходимые инструменты и материалы: набор гаечных ключей, маркер, домкрат, лом, ремонтные подпорки, целлофановые пакеты и фиксирующий герметик.
2. При выключенном зажигании отсоедините от АКБ минусовую клемму.
3. Поставьте машину на ремонтные подпорки и приподнимите двигатель — по технологии, описанной выше. Делайте это максимально осторожно, чтоб не повредить кожух вентилятора и радиатор.
4. Отсоедините опору от рамы. Для этого вытащите сквозной болт, предварительно ослабив соответствующую гайку.
5. Принимая во внимание, что делаете подобную работу вы впервые, все снятые детали, болты и т.п., сразу раскладывайте по пакетам, пронумерованным маркером. Это в последующем облегчит вам сборку.
6. Предельно осторожно снимите старую подушку двигателя и установите новую, предварительно смазав резьбу болтов подготовленным герметиком.
7. Соберите все в обратном порядке.
Замена левой опоры двигателя (фото).
Замена задней опоры двигателя (фото).
Видео.
autoepoch.ru
Как часто менять масло в двигателе?
Одной из важнейших процедур обслуживания автомобиля является замена моторного масла, о том, как это сделать, своими руками читаем по ссылке. Если своевременно не произвести эту замену, это может привести к поломке машины. Ведь именно благодаря маслу происходит смазывание мотора, поглощается лишнее тепло и обеспечивается надлежащая работа всех движущих частей двигателя между собой.
Как часто менять масло в двигателе?
Большинство автопроизводителей и экспертов считают, что моторное масло, подробнее о масле здесь, необходимо менять через каждые 5 000 – 10 000 километров. Хотя некоторые именитые производители, например, Ford и Toyota, рекомендуют делать это каждые шесть месяцев (независимо от пробега).
Что нужно помнить?
Продолжительность периода между заменой масла во многом зависит от качества заправляемого топлива, сезона и режим эксплуатации автомобиля. Производители же дают рекомендации относительно регулярности замены масла в двигателе, исходя из «тяжелых условий» эксплуатации авто, и если эти условия к вашему «железному другу» не относятся, то вам можно отступить от их рекомендаций и менять масло чуть реже. А факторов, которые можно отнести к таким «тяжёлым условиям» существует огромное количество. Рассмотрим некоторые из них.
Эксплуатация авто.
Если автомобиль используется нерегулярно, то двигатель такого авто прослужит меньше, чем тот, который эксплуатируется ежедневно. Это связано с тем, что конденсат, образующий в двигателе во время простоя, в сочетании с расходными материалами и топливом преобразовывается в кислоту, которая впоследствии разъедает внутренности мотора.
Продолжительность работы двигателя вхолостую.
Например, «тяжелыми условиями» для работы двигателя являются пробки, в которых система охлаждения становится менее эффективной, а моторное масло нагревается.
Систематическая транспортировка больших грузов.
Перегруз автомобиля дает большую нагрузку на двигатель, что приводит к преждевременному сгущению и окислению моторного масла.
Если автомобиль часто трогается с места.
Вспомним те же пробки, где авто часто тормозит и сразу же трогается, а ведь именно в такие моменты масло большего всего и нагревается. Кроме того высокая температура приводит к снижению свойств моторного масла.
Низкое качество топлива.
Как известно, некачественное топливо полностью не сгорает, а его остатки смешиваются с маслом, что и является предпосылкой для более частой замены последнего.
Быстрая (некачественная) замена масла в прошлом.
Если во время замены старое масло полностью не слито, значит в двигателе остается много «отработки» (отработанного масла), что будущем скажется на работу двигателя в общем весьма негативно.
Возраст автомобиля.
Помните, чем старше автомобиль, тем больше расходуется масло в нем, независимо от условий вождения. Поэтому у таких авто, уровень моторного масла нужно проверять чаще.
Хотя сегодня уже есть автомобили, владельцам которых не нужно держать в голове всю эту информацию – электроника подумает за них. Поясню. Просто в этих машинах есть специальные индикаторы, которые оповещают водителя о необходимости проведения технического обслуживания. Удобно, не правда ли?!
Но даже если у вас старенький автомобиль, «не напичканный» разного рода датчиками, лампочка, свидетельствующая о низком уровне масла, есть и в нем. Поэтому если она загорелась, не игнорируйте ее, а проверьте уровень масла, добавьте нужное количество, а в случае необходимости обязательно проведите его замену.
Видео.
autoepoch.ru
Генератор на ВАЗ 2110.
Генератор является неотъемлемой деталью любого автомобиля. В действие его приводит двигатель внутреннего сгорания, а назначение состоит в выработке тока и обеспечении им всего авто.
Сегодня подробно рассмотрим генератор ВАЗ 2110, он же генератор модели 94.3701.
Технические данные.
- Потребляемое напряжение – от 13.2 до 14.7 В.
- Направление вращения по часовой стрелке.
- Передаточное отношение движок-генератор – 01:02,4.
- Максимальный ток в 80А, с напряжением 13В, эта модель генератора для ВАЗ 2110 способна отдать при скорости 6000 об/мин.
Описание и схема генератора 94.3701
Генератор представляет собой синхронную машину с выработкой переменного тока. Ротор генератора приводит в действие шкив коленвала двигателя машины при помощи поликлинового ремня.
Непосредственно к генератора присоединена аккумуляторная батарея и все электрооборудование автомобиля. Лампа для контроля разряда аккумулятора также подключается к генератору и располагается вместе с комбинацией приборов, но она установлена только в автомобилях 1997 года выпуска.
Схема генератора ВАЗ 2110.
- аккумуляторная батарея;
- генератор;
- монтажный блок;
- выключатель зажигания;
- контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
Как проверить генератор?
Для проверки исправности генератора ВАЗ 2110 следует выполнить следующий порядок действий:
1. Запустить двигатель машины и подождать пару минут, затем довести его до 3000 оборотов нажатием на педаль газа.
2. Далее включаем все потребители энергии в машине — это фары, вентилятор для обогрева салона, стеклоочистители, аварийку, обогрев заднего стекла и т.д.
3. После чего измеряем напряжение на выводах батареи аккумулятора, которое должно соответствовать 13 В. Если напряжение др
- загрязнении кольца обмотки,
- неисправных контактных щетках с регулятором напряжения (инструкция по замене щеток здесь).
4. Чтобы проверить правильность работы регулятора напряжения, следует выключить ранее включенные потребители энергии, за исключением фар дальнего света, и также измерить напряжение на батарее аккумулятора, которое теперь должно находиться в пределах от 13.2 до 14.7 В.
Также регулятор напряжения можно проверить еще другим способом: подключите лампочку с напряжением 12 В между щетками, а внешний источник питания к выводам массы и D+. Источник питания сначала возьмите с постоянным током в 12 В, а затем замените его на 15-16 В.
При подключении 12 В лампочка загорится, при 15-16 В она гореть не должна.
В случае если лампа будет гореть с двумя источниками питания, ищите пробой в регуляторе напряжения, а если не загорелась вообще – его обрыв. К слову, решить обе эти проблемы поможет замена регулятора.
5. Чтобы проверить работу вентилей выпрямительного блока нужно просто отсоединить провода регулятора напряжения от аккумулятора, вывода D+ и генератора. Затем нужно подсоединить к генератору, выводу B+, через лампу с напряжением 12 В и 1-5 Вт плюс аккумуляторной батареи, а минус аккумулятора — к корпусу генератора. Горящая контрольная лампа в данном случае будет означать, что в блоке отрицательных и положительных вентилей есть короткое замыкание.
6. Чтобы проверить замыкание в вентилях с отрицательной проводимостью, «плюс» аккумулятора нужно подсоединить через лампочку к одному из выводов обмоток генератора, а «минус» батареи — к корпусу генератора. Лампочка не должна загореться, но если все же она загорелась, это значит, что имеется пробой в отрицательных вентилях или обмотке генератора.
9. Чтобы проверить замыкание в диодах с положительной проводимостью, «плюс» аккумуляторной батареи подключают также через контрольную лампочку к выводу В+ генератора, а «минус» аккумулятора к выводу одной из его фазных обмоток. Также как и с отрицательными вентилями, лампочка в данном случае загореться не должна, а если загорелась, то пробой ищите в положительных вентилях.
Видео по ремонту генератора ВАЗ 2110 своими руками
autoepoch.ru
Как проверить реле-регулятор напряжения генератора автомобиля
Выход из строя реле-регулятора – наиболее частая причина неисправности автомобильных генераторов. Именно поэтому с проверки регулятора обычно начинают контроль работоспособности узлов генератора.
В большинстве случаев это можно сделать самостоятельно даже без его снятия.
Принцип работы регулятора напряжения генератора
Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобилей. Разработанная в середине 60-х годов схема осталась практически неизменной вплоть до наших дней за исключением элементной базы.
Схема
В общем виде схему автомобильного генератора можно изобразить так:
Она содержит следующие основные узлы:
- выпрямительный мост 5 и 6;
- выпрямительный мост питания реле-регулятора 7;
- реле-регулятор 11;
- щетки обмотки возбуждения 10;
- обмотка возбуждения (якорь) 9;
- обмотка статора 8;
- индикаторная лампа 4;
- аккумуляторная батарея 3;
- контактная группа замка зажигания 1;
- конденсатор 2 (может отсутствовать).
Общий принцип работы генераторов переменного тока придумал гениальный Тесла. Постоянный ток через обмотку возбуждения индуцирует магнитное поле. Во время вращения катушки возбуждения (якоря) внутри обмотки статора в последних генерируется переменное напряжение.
Это напряжение преобразуется в постоянное выпрямителем, выполненным на диодном мосте 5 и 6. Выпрямленное напряжение заряжает аккумуляторную батарею.
Чем выше ток в обмотке возбуждения, тем будет выше напряжение генератора.
Какую функцию выполняет реле-регулятор? По существу, он является усилителем с обратной связью. То есть, как только повышается напряжение, его схема уменьшает ток через обмотку возбуждения.
Соответственно, напряжение генератора уменьшается. Тогда он повышает ток обмотки, напряжение генератора увеличивается. И так до бесконечности. В конечном счете, напряжение генератора стабилизируется на определенном уровне. Весь этот процесс стабилизации длится доли секунды.
Виды
Реле-регуляторы классифицируют по элементной базе исполнения:
- релейные;
- транзисторно-релейные;
- транзисторные (в автомобилях до 90-х годов);
- интегральные (в современных автомобилях);
- микропроцессорные с программным управлением (Audi, BMW).
По конструктивному исполнению:
- внешние, закрепляемые на элементах кузова;
- встроенные;
- встроенные, совмещенные со щетками.
В современных автомобилях чаще всего используют устройства, совмещенные со щетками. В этом есть свой недостаток: когда изнашиваются щетки, приходится менять и реле-регулятор. И наоборот, отказ реле-регулятора может привести к замене здоровых щеток.
Некоторые специалисты меняют только щетки, расположенные совместно с реле-регулятором. Это не лучший вариант из соображений надежности, тем более стоимость реле-регуляторов распространенных автомобилей не так велика и может быть даже ниже стоимости замены щеток.
Возможные причины неисправности
В качестве основных причин неисправностей реле-регуляторов напряжения генераторов рассматриваются:
- межвитковое замыкание обмотки возбуждения. Наиболее опасная причина неисправности. После замены реле-регулятора генератор определенное время работает без проблем. Но регулятор работает при повышенных токах и через пару месяцев вновь перегорает. В этом случае необходимо снимать генератор и везти его на тестирование;
- выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов). Менее опасен, тем более данная неисправность вызывает перегрев генератора, и диоды меняются в первую очередь;
- переполюсовка или перепутывание полюсов аккумулятора. В этом случае выходят из строя и выпрямительные диоды;
- разрушение щеток;
- короткое замыкание на управляющем выводе реле-регулятора;
- естественный износ.
Последствия неисправного реле-регулятора могут быть существенны:
- повышенное напряжение генератора может привести к выходу из строя электронных блоков автомобиля, поэтому нельзя снимать клеммы аккумулятора при заведенном двигателе;
- внутреннее замыкание реле-регулятора приводит к перегреву обмотки возбуждения и, в конечном счете, более дорогостоящему ремонту;
- разрушение щеток реле-регулятора может вызвать окончательную поломку генератора, его заклиниванию, обрыву ремня и более серьезным последствиям.
Основные признаки неисправности
Самый первый признак неисправности — отсутствие свечения контрольной лампочки (индикатора) на приборной панели при включении зажигания.
В возрастных машинах, где схема заряда аккумулятора аналогична, показанной на первом рисунке, автолюбителям еще рано паниковать. Возможно, это просто перегорела лампочка или нарушился контакт, и эти случаи довольно часты. Автовладельцы снимают генератор, везут на тестирование, а зря.
Второй признак – индикатор «аккумулятор» не гаснет после запуска двигателя. Это уже свидетельствует о нарушении процесса заряда и возможной неисправности генератора.
Еще один признак неисправности – яркость ближнего-дальнего света зависит от оборотов двигателя. Кстати, такую проверку рекомендуется производить регулярно. Для этого необходимо в темное время суток остановиться в неоживленном месте напротив какого-нибудь здания и на нейтралке погазовать, включив дальний свет. Изменение яркости свидетельствует о возможных проблемах с системой заряда.
Запах горелой обмотки в салоне также признак неисправности генератора, но его можно не почувствовать.
Как самостоятельно проверить реле-регулятор генератора мультиметром или лампой
В случае подозрения на неисправность системы заряда аккумулятора проверку следует начинать с контроля напряжения на АКБ при заведенном двигателе. Оно должно быть в пределах 13,3 – 14,5 Вольт. Напряжение более 15 Вольт – верный признак неисправности реле-регулятора.
Далее проверку следует продолжить прозвонкой управляющего провода, идущего на реле-регулятор. Обычно к генератору идет один толстый провод на +Заряда и один тонкий на вывод реле-регулятора.
Видео — как проверить реле-регулятор без регулируемого источника питания:
Иногда есть еще один для управления тахометром. Следует прозвонить управляющий провод на массу. Сопротивление ниже 10 Ом также будет свидетельствовать о неисправности реле-регулятора.
Следующие проверки следует производить на снятом с генератора реле-регуляторе. В большинстве случаев это можно и следует делать, не демонтируя генератор. Реле-регулятор обычно крепится на генераторе двумя-тремя болтиками или винтами.
После этого необходимо собрать простенькую схему.
или другой ее вариант
В качестве лампочки можно взять обычную салонную лампу. Ее свечение будет свидетельствовать об исправности реле-регулятора. На снятом реле также следует проверить состояние щеток.
В интернете можно найти схемы проверки практически для любого вида реле-регуляторов напряжения генераторов.
В том случае, если результаты проверки оказались отрицательными, следует менять регулятор. Обычно его стоимость не превышает 2000 рублей для распространенных марок.
Общие рекомендации по ремонту и эксплуатации
При малейшем подозрении на неисправность системы заряда аккумулятора (изменении яркости свечения ламп, моргании индикаторной лампы, трудности запуска двигателя, перегреве устройства и других) следует немедленно проверить работоспособность генератора, особенно в холодное время года.
Для того, чтобы генератор прослужил дольше, соблюдайте следующие простые правила:
- не допускайте чрезмерного загрязнения генератора (он имеет технологические отверстия для проветривания, туда может попадать грязь), производите очистку его поверхности;
- периодически производите проверку натяжения ремня;
- следите за состоянием обмоток статора, это можно сделать через технологические отверстия, они должны быть не потемневшими;
- плохой контакт управляющего провода может привести к выходу из строя реле-регулятора;
- для предотвращения перезаряда аккумулятора и выхода из строя электронных систем автомобиля периодически проверяйте напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе (напряжение заряда).
И пусть ваш генератор прослужит дольше!
Следует знать какое должно быть сопротивление высоковольтных проводов зажигания при их замене.
Не все знают что нужно для самостоятельной диагностики автомобиля.
Что следует проверять в первую очередь, когда http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/podveska/stuk-v-perednej-podveske.html появился стук в передней подвеске.
Видео — как проверить регулятор напряжения генератора VALEO в автомобилях РЕНО:
voditeliauto.ru