Самодельная тонировка


Съемник шаровых опор своими руками.

Осуществляя ремонт рулевого управления и ходовой части, практически каждый автовладелец сталкивается с проблемой снятия шаровых опор (наконечников рулевых тяг), решить которую без специального инструмента довольно проблематично.

Причина – конструктивные особенности названных элементов: их пальцы имеют конусовидную форму, которой они входят в посадочные гнезда, со временем место этого вхождения загрязняется, замасливается, ржавеет, делая соединение поверхностей слишком плотным, практически единым, то есть таким, которое простым физическим воздействием не разъединить. Нужен помощник – съемник шаровых опор – инструмент в разы упрощающий выпрессовку.

Стать его обладателем несложно: для этого нужно пойти в ближайший автомагазин и там его приобрести либо сделать съемник шаровых опор своими руками любым из представленных ниже способов, которые мы сгруппировали в зависимости от того, каким образом в них создается усилие.

Винтовые съемники.

Усилие в таких видах съемников создается за счет ввинчивания болта в их корпус: корпус инструмента надевается на проушину шаровой опоры, болт упирается в палец и при закручивании выпрессовывает тот из его посадочного места.

Данные виды съемников достаточно компактны, поэтому считаются универсальными, то есть подходящими к любому авто, хотя наиболее популярны такие механизмы среди обладателей ВАЗов.

Рассмотрим, как сделать съемник шаровых опор своими руками на примерах винтовых вариантов.

Вариант №1 – винтовой разжимной.

  1. Возьмите 7-сантиметровый 4-х или 6-гранный прут с гранями под ключ на 17 либо 19.
  2. С помощью сверлильного танка сделайте внутри его корпуса отверстие и нарежьте резьбу под болт М8.
  3. Вкрутите данный болт в подготовленное для него отверстие. Съемник готов.

Как он работает, объясним на примере выпрессовки верхней шаровой опоры «семерки».

  1. Выкручиваем стопорную гайку. Выкручиваем, но не снимаем.
  2. Между пальцами опор устанавливаем сделанный съемник, болт в нем закручен до упора и упирается шляпкой в палец, который нужно выпрессовать.
  3. Берем 2 ключа: одним удерживаем корпус съемника, вторым раскручиваем его болт. Раскручиваем до тех пор, пока палец опоры не выпрессуется с гнезда.

При необходимости демонтажа нижней шаровой, все действия проделываются аналогичным образом, только с перевернутым съемником.

Вариант №2 – винтовой Г-образный.

  1. Возьмите 15-17-сантиметровый круглый металлический прут с диаметром 10 или более мм. С помощью тисков и молотка согните его буквой «Г» (длина короткого плеча должна ровняться 5 см).
  2. На длинном плече заготовки нарежьте резьбу и подберите к ней гайку.
  3. Возьмите металлическую пластину толщиной в полсантиметра и прорежьте в ней отверстие под палец опоры по технологии съемника-клина (она будет приведена ниже).
  4. На утолщенной части клина, напротив прореза, сделайте отверстие под Г-образную заготовку и вденьте в нее длинную часть прута, только после этого накрутите на «усовершенствованный» прут гайку. Сильно не закручивайте – клиновидная пластина должна иметь хороший ход.

  1. Вставьте пластину в щель между проушиной и опорой. Короткое плечо Г-образного элемента при этом должно упираться в палец.
  2. Начните закручивать гайку и делайте это до тех пор, пока палец не будет выдавлен.

Вариант №3 – винтовой съемник шаровых опор, изготовленный из уголка.

  1. Возьмите 7-8-сантиметровый металлический уголок, толщиной в полсантиметра, можно чуть меньше.
  2. С одной из сторон сделайте распил, этим распилом инструмент будет крепиться к проушине.
  3. Из пластин металла, равных по толщине металлу уголка, вырежьте 2 одинаковых треугольника и приварите их по бокам уголка.
  4. Возьмите гайку на 17, подберите к ней длинный болт, приварите к этой гайке с двух сторон проставки, они в будущем помогут расположить болт съемника на одной оси с пальцем опоры.

Далее всю эту конструкцию приварите к уголку перпендикулярно прорезу так, чтобы отверстие гайки находило прямо напротив пропила.

  1. Вкрутите болт в зафиксированную гайку и осуществите отжим пальца по технологии, описанной выше (в других видах винтовых съемников).

Как видите, для создания съемника шаровых опор можно использовать практически все подручные материалы, главное, понять принцип работы, в помощь вам чертеж:

Рычажные съемники.

Рычажные съемники представляют собой инструмент, состоящий из пары соединенных между собой посередине рычагов. Также с одной стороны в них присутствует стяжной болт. В процессе воздействия на шаровую опору этот болт выкручивается, сводя друг с другом концы рычагов, один из которых находится между опорой и проушиной, второй – под пальцем.

Такие съемники также достаточно эффективны, но имеют больший размер, поэтому не везде могут быть применимы.

Съемник типа «клин».

Самый простой по своей конструкции, однако тоже хорошо справляющийся с поставленной перед ним задачей. Для его изготовления вам понадобится:

Вот такая вот своебразная скоба у вас должна получиться в итоге.

Дальше дело техники:

  1. вставьте изготовленный только что клин между корпусом шаровой и проушиной;
  2. ударяя молотком по пруту (основанию клина), забивайте самодельный съемник опор до того момента, пока палец не выскочит из гнезда.

ВАЖНО!

При использовании данного вида съемника всегда существует риск повреждения пыльника, поэтому применять такой инструмент можно лишь в случае запланированной замены наконечников или опор. Если ремонт рулевого механизма или подвески такую замену не предусматривает, от съемника типа «клин» лучше отказаться.

Съемник непосредственно шаровых опор.

Используется для машин (Ситроен, Пежо) шаровая опора которых вкручена в рычаг. И поскольку она вкручена, а не запрессована, использовать приведенные выше варианты инструментов нецелесообразно, нужен особенный съемник, который мы и предлагаем вам сделать из 8-сантиметровой толстой металлической трубы на 2».

  1. На одном из торцов данной трубы равноудаленно друг от друга с помощью болгарки или ножовки по металлу сделайте 4 прямоугольных шипа 5×7 мм.
  1. На втором торце тем же инструментом опять же равноудаленно друг от друга на глубину 3 см прорежьте прорези так, чтобы в итоге у вас получилось 8 лепестков.
  2. Молотком слегка загните эти лепестки к центру окружности, сократив тем самым ее диаметр.
  1. Возьмите гайку на 24 и приварите ее к зауженной стороне заготовки. Съемник шаровой опоры своими руками готов.

Использовать его просто: наденьте на опору так, чтобы шипы вошли в имеющиеся пазы корпуса шаровой, затем ключом на 24 прокрутите приваренную гайку, демонтировав тем самым нужный вам элемент подвески.

Видео.

autoepoch.ru

Тюнинг УАЗ Патриот 2014.

УАЗ Патриот является потомком легендарных внедорожников, именно его можно назвать чуть ли не самым лучшим представителем отечественного автопрома.

Если УАЗ Патриот 2014 немного модернизировать и улучшить при помощи тюнинга некоторые его элементы, то он, несомненно, сможет достойно конкурировать с большинством автомобилей иностранных производителей. Ведь Патриот смог сохранить и воплотить в себе все самые лучшие черты внедорожников тяжелого класса: подключаемый передний мост, не убиваемая подвеска, высокий клиренс, рамная конструкция, большой просторный салон и многое другое. А последние поколение автомобиля вдобавок еще отличается и высоким уровнем комфорта, который создают современные системы безопасности, кожаные сиденья с подогревом, встроенный кондиционер, наличие люка и электропривод боковых стекол.

При этом тюнинг УАЗ Патриот 2014 модельного года только приветствует: в нем всегда можно найти что-то, что можно с удовольствие переделать либо усовершенствовать.

Внешний тюнинг.

Для того чтобы осуществить тюнинг экстерьера данного автомобиля сегодня существует множество дополнительных элементов, которые практически всегда можно найти в свободной продаже, на случай если тюнингом вы решите заняться самостоятельно. Вот несколько наиболее популярных вариантов.

1. Багажник на крышу.

С помощью него можно будет организовать дополнительное место для вещей или второго запасного колеса.

Конечно, при этом расход топлива несколько увеличиться, но ведь это не столь существенно.

2. Защита для заднего бампера.

Защита для заднего бампера на всю длину, изготовленная из нержавеющей стали, придаст вашему автомобилю презентабельности, а также станет дополнительной защитой для авто при ударе сзади. Хотя, стоит признать, данный элемент больше будет выполнять функцию некого украшения, но достаточно солидного.

3. Дефлекторы.

Помогут отбивать потоки воды при открытых окнах, также они уменьшают яркость бокового света.

4. Спойлер на крышу.

Не только добавит авто импозантности, но еще и уменьшит загрязнение бокового окна, улучшит управляемость и создают большую прижимную силу.

Эти, а также многие другие элементы внешнего тюнинга УАЗ Патриот можно приобрести на сайте www.besttunings.ru. Защита переднего бампера там, к примеру, обойдется вам всего в 7500 рублей, пороги — в 12500 рублей, защита заднего бампера — в 5800 рублей.

Внутренний тюнинг.

В список того, что можно доработать в интерьере автомобиля входят: охранная система, мультимедийная система, кондиционер, элеткростеклоподъемники, обогрев зеркал и установка дополнительного сиденья в задний багажник. Также можно улучшить рулевое колесо – центральную часть интерьера УАЗ Патриот 2014, сделав его более спортивным. А его кожаная отделка и подогрев позволят вам управлять автомобилем в более комфортных условиях.

Сиденья автомобиля даже в штатной комплектации весьма неплохие, но и их можно усовершенствовать, например, оснастив электроприводом с памятью и системой вентиляции.

В общем, как видите, и здесь предостаточно возможностей для воплощения ваших творческих идей. А дополнительные элементы для этого вы всегда найдете в онлайн гипермаркете www.msr.ru. К примеру, автомобильная шторка серебристого цвета там предлагается за 1180 рублей, спортивный руль из кожи — за 1250 рублей, а полиуретановый черный коврик в багажник – за 990 рублей.

Таким образом,  для УАЗ Патриот 2014 тюнинг, как внешний, так и внутренний, – это возможность превратиться из обычного продукта отечественного автомобилестроения в хорошее качественное авто.

Видео с примерами тюнинга УАЗ Патриот 2014 года

autoepoch.ru

Тюнинг Toyota Corona.

Тойота Корона (Toyota Corona) – это стильный седан среднего класса, который весьма востребован любителями тюнинга, ведь произвести его усовершенствование по силам каждому автовладельцу. Рассмотрим, какие элементы можно улучшить с помощью тюнинга Тойота Корона.

Экстерьер.

Первое и самое простое, что можно добавить к внешнему виду японского авто, — это дефлекторы окон или, как их еще называют, «ветровики». Они не только придадут авто более спортивный вид, но и улучшат его динамические характеристики, создав полноценную защиту окон и изменив воздушные потоки. Приобрести же этот аксессуар вы можете в специализированном магазине дефлекторов – “Autodeflektor.ru”, который можно найти на одноименном сайте, по цене 2 400 рублей.

Следующее, что, как правило, устанавливают при тюнинге Toyota Corona – это, конечно же, пластиковый обвес, состоящий из заднего бампера и других элементов, позволяющих сделать данную модель более приземленной, обтекаемой и стильной. Приобрести обвес вы можете на сайте бесплатных объявлений — www.avito.ru по цене порядка 8 – 9 тысяч рублей.

Тюнинг нтерьера. 

Обновить внутреннее убранство вашего железного друга можно произведя замену руля на более спортивный, в котором присутствуют специальные выемки для пальцев, либо просто установив специальные декоративные накладки заводского производства. Приобрести все это вы можете в интернет-магазине ООО «АвтоАпгрейд» — www.supertuning.ru по цене от 5 до 10 тысяч рублей (в среднем). 

Тюнинг двигателя. 

Конечно, ни о каком тюнинге Тойота Корона не может идти и речи без доработки двигателя. Что я подразумеваю под этим словосочетанием? Во-первых, это улучшение динамики разгона модели за счет увеличения крутящего момента и мощности двигателя. Всего этого можно добиться, если изменить формы камеры сгорания и каналов, увеличить размеры последних, а также установив бронзовые направляющие втулки клапанов и облегченные клапана «Т»-образного вида. Да, такая работа под силу только профессионалам, поэтому тем, кто не хочет этим всем заниматься, можно просто приобрести дополнительное устройство для увеличения мощности двигателя, например, такое как MS-Chip. Подробнее смотрите здесь — http://www.tunerrostov.ru/moshnostnoi-modul-ms-chip.html

Подвеска и тормоза.

Произвести тюнинг Тойота Корона можно и в отношении подвески и тормозной системы. Чуть подробнее о каждой из возможных доработок в этом плане.

Начнем с подвески, ее модернизация позволит значительно улучшить управляемость авто. Что эта модернизация под собой подразумевает? А ничего сверхъестественного – простую замену стандартных амортизаторов на более жесткие – газово-масляные. Приобрести их, кстати, можно, например, на trd-post.chat.ru по цене от 182 до 500 долларов за пару.

Теперь о тормозах. Как и в любых других моделях и автомобилях, тюнинг тормозной системы Toyota Corona проводится с целью повышения ее эффективности и включает в себя установку передних вентилируемых дисков, по размеру превышающих стандартные, а также вакуумного усилителя тормозов с повышенной производительностью. Все это и многие другие детали вы сможете приобрести на сайте компании CARSJP, специализирующейся на запчастях именно для японских автомобилей. Более подробно о продавце и ценах на его товары читайте на www.carsjp.ru. 

Тюнинг выхлопной системы. 

Замена всех элементов выхлопной системы Тойота Корона (катализатора, «штанов», оконечной части и резонатора) позволит не только значительно заглушить звук выхлопа, но и увеличит мощность вашего авто, благодаря улучшенному отводу отработанного газа из камеры сгорания двигателя. Ну, а найдете вы все эти элементы в большом ассортименте в компании АТТ. Более подробно – на тюнинг-выхлопа-атт.рф.

Видео

autoepoch.ru

Замена ШРУСа своими руками.

Шарнир равных угловых скоростей, проще говоря, ШРУС, как правило, подвергается замене, если в начале или уже в процессе движения на своем автомобиле при повороте колес вы слышите стук или характерный треск, о том, что такое ШРУС читаем по ссылке.

Убедится же в том, что ШРУС требует замены можно осуществив проверку вала привода на люфт. Для этого просто нужно покачать рукой вал привода.

С пылезащитным чехлом все еще гораздо проще. Его состояние можно увидеть, полностью вывернув колесо автомобиля влево или вправо. Если на пыльнике вы обнаружите следы смазки, трещины и так далее, значит — его пора менять.

Важно не пропустить этот момент. Ведь если порванный чехол ШРУСа вовремя не заменить, то неприятности в виде воды и песка быстро приведут данную деталь  в негодность.

Но как провести такую замену? Об этом моя сегодняшняя статья, в которой я рассмотрю, как самостоятельно (без обращения к специалистам) осуществляется замена ШРУСа на примере ВАЗ 2109.

Замена ШРУСа на автомобилях ВАЗ.

Начальный этап работ.

Перед тем, как заменить ШРУС своими руками, автомобиль нужно зафиксировать стояночным тормозом, а под его задние колеса положить бруски – для лучшей фиксации. Затем следует распустить гайку ступицы, сняв перед этим защитный колпак с помощью обычной отвертки. Сделать это вам поможет только крепкий инструмент, который будет идти в связке с трубой. Хотя для этих целей также можно соорудить (или одолжить) самодельный ключ, предназначенный для откручивания привода, который заслуженно считается самым надежным и безотказным инструментом. Состоит он, к слову, из зубила с приваренной отверткой на 30 и полутораметровой металлической трубы.

Когда гайка ступицы откручена, можно распустить колесные болты.

Следующий этап.

Поднимаете переднее колесо либо оба передних колеса и для фиксирования передней части автомобиля устанавливаете опоры под кузов. Затем откручиваете колесные болты и вынимаете упорную шайбу гайки ступицы. После откручиваете от поворотного кулака 2 болта, соединяющих его с нижней шаровой опорой, а руль проворачиваете в крайнее правое/крайнее левое положение (это зависит от той стороны, на которой вы осуществляете замену).

Оттягиваете поворотный кулак со стойкой и со ступицы вытягиваете шлицевой конец наружного ШРУСа. Далее монтировкой из коробки передач выталкиваете внутренний ШРУС.

Вал привода фиксируете в тисках, затем с внутреннего, а также наружного ШРУСа снимаются хомуты, пыльники выворачиваются наизнанку или же срезаются ножом. Сами ШРУСы с вала сбиваются молотком и выколоткой.

Завершающий этап.

Если того требует ситуация, новый пыльник надевается на вал, а на шлицы набивается уже заранее наполненный смазкой ШРУС. Далее на валу привода клещами зажимается хомут пыльника. Ну, а для того, чтобы выровнять давление воздуха в последнем, перед этим действием с помощью отвертки наружная кромка чехла отворачивается. Только после этого хомут зажимается.

В процессе сборки внутреннего ШРУСа также важно помнить о заглушке из пластмассы, которая крепится на конце вала, поэтому перед тем, как установить собранные приводы на свои места, на внутреннем ШРУСе следует поставить новое стопорное кольцо.

Когда же привод будет установлен в коробку переключения передач, его необходимо будет посадить до окончательной фиксации ШРУСа в полуосевой шестерне. Для этого нужно будет произвести молотком вдоль оси вала удары в пол силы, используя при этом смягчающую подставку, к примеру, брусок из дерева.

Вся дальнейшая сборка должна производиться в строгом соответствии осуществленным действиям, только в обратном порядке. При этом старая гайка ступицы должна быть обязательно заменена на новую.

После окончательной затяжки гайки ступицы ее край необходимо закроить.

Примерно вот таким образом происходит замена ШРУСа в автомобиле, если осуществлять данную процедуру самостоятельно. Но если вы сомневаетесь в своих силах, то данную работу лучше вообще не затевать, а сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ШРУСа

autoepoch.ru

Зачем занижают машины?

Заниженный автомобиль в наше время — явление вполне обыденное. Порой, непривычное глазу, такое авто нет-нет, да и выделится в общем потоке. Но ажиотажа оно уже не вызывает. Тогда почему некоторые автомобилисты все еще ездят на подобных экземплярах и, вообще, зачем занижают машины? – давайте разбираться.

Когда и зачем.

Занижать автомобили стали еще в далеких 50-х годах в Южной Калифорнии. В те времена считалось настоящим шиком разрисовать свое авто и занизить его. Постепенно данная традиция перекачивала в Европу, а после и на наши просторы. При этом, если на западе такому тюнингу (под названием “lowriding”) подвергались автомобили достаточно дорогие, то наши автомобилисты стали занижать в большей степени машины отечественного производства. Видимо, владельцы отечественных авто таким образом хотели хотя бы каким-то образом украсить, а, возможно, и выделить своего железного коня среди потока аналогичных машин.

К слову, автовладельцы заниженных автомобилей честно признаются, что занижали свое авто не сколько ради придания ему необычного вида, сколько для того, чтобы автомобиль стал походить на спортивный. Конечно, спортивные автомобили зачастую имеют низкую посадку, однако этот момент предусмотрен еще на стадии проектирования. В то время как любые изменения, которые производятся с машиной уже после того, как она сходит с конвейера, могут иметь не самые лучшие последствия. Поэтому занижать авто – это значит подвергать себя определенному риску, ведь неизвестно, как машина поведет себя после этого на дороге.

Плюсы и минусы заниженных машин.

Недостатки заниженных авто вполне очевидны. Наши дороги совершенно не предназначены для таких машин. Ведь порой достаточно всего одного небольшого бугорка, чтобы раскурочить днище автомобиля, и одного небольшого повреждения, чтобы надолго вывести транспортное средство из строя.

Обращаясь к вопросу комфортной езды на заниженном авто, также стоит заметить, что такая машина не способна ездить на больших скоростях. Даже развить среднюю скорость такому автомобилю бывает довольно тяжело.

Но не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Есть у “lowriding”, помимо более спортивного/необычного внешнего вида, и некоторые другие положительные моменты: уменьшение клиренса авто позволяет в небольшой степени улучшить его управление и немного снизить уровень потребления топлива.

Вывод. 

Как такового ответа на поставленный вопрос нет. Автовладельцы занижают свои автомобили просто потому, что им так хочется. Хотя идея эта, следует признать, весьма глупая, так как для эксплуатации при наших дорожных условиях заниженные машины – совершенно неподходящий вариант.

Видео.

autoepoch.ru

Что такое шины низкого давления?

Изредка, но все же многим из нас удавалось увидеть такие необычные самодельные серийные транспортные средства, у которых, в сравнении с обычными автомобилями, очень большие колеса. Так вот, эти колеса – это шины низкого давления, которые изготавливают либо на специализированных заводах,  либо своими руками. Эта необычная, своеобразная конструкция колес нашла свое место во многих областях. Их успешно применяют в сельском хозяйстве, такие шины используют в военном деле, геологоразведке, в обычных путешествиях, на охоте и рыбалке, то есть везде, где нужно проехать там, где не проедет обычный автомобиль.

Само название данных шин раскрывает их суть: в шинах очень низкое давление, поэтому они напоминают в большей степени большие подушки, на которых передвигается транспортное средство, чем привычные всем колеса. Давление на грунт сводиться к минимуму, а внедорожный эффект просто потрясающий. Степень сцепления хорошая, именно поэтому по любой грязи, лужах и бездорожье можно передвигаться с легкостью.

Чем еще так интересен данный вид шин?

  1. То, что достаточно большая площадь шины соприкасается с грунтом, дает возможность транспортному средству преодолевать значительные препятствия — такие, какие не под силу преодолеть обычному колесу. Шины, о которых идет речь в данной статье, имеют одну очень важную особенность – они как бы обволакивают препятствие, принимая его форму и одновременно увеличивают площадь соприкосновения с поверхностью. Проводя сравнительные эксперименты, автоэксперты пришли к выводу, что шины низкого давления обладают на 20% лучшей проходимостью и КПД, чем обычные стандартные колеса.
  2. Как уже отмечалось выше, низкое давление в шинах позволяет избежать большого давления на землю, а в некоторых отраслях это свойство фактически является обязательным, например, в сельском хозяйстве. Земля не должна очень сильно уплотняться, поэтому здесь широко используют всем известные трактора и другие сельскохозяйственные машины, которые оборудуют непропорционально большими колесами.
  3. Управлять автомобилем с шинами с низким давлением необходимо, имея определенный опыт, ведь такие колеса совсем не предназначены для высоких скоростей, да и по асфальту, и бетону на них лучше не разъезжать, так как в таких условиях они очень быстро изнашиваются. Поворот на данных шинах производиться очень плавно, и это важное требование, так как «больное» место чрезмерно больших колес именно их боковина, которая мгновенно деформируется при высоких нагрузках.

К слову, сами такие шины бывают бескамерные и камерные. Последние более устойчивы к нагрузкам и деформации, однако они более тяжелые и не очень комфортны при езде. Бескамерные шины легче, они гораздо комфортнее и безопаснее, однако очень быстро изнашиваются и приходят в негодность.

Шины низкого давления своими руками — инструкция.

Для изготовления таких шин, в первую очередь, необходимо подобрать высококачественный материал: лучше всего себя зарекомендовала резина шин от авиатехники, сельхозтехники или серийных вездеходов.

Приобретя нужный материал, остается только превратить обычную шину в шину с низким давлением. Для этого ее необходимо облегчить, то есть удалить лишний слой боковин и протектора. Затем шину размечают и хорошенько моют. На уровне бокового корда делают окошко, через которое этот самый корд удаляют.

Далее осуществляется прорезка горловины от корда до протектора. Кусачками отрывают «клык» от основания. Процесс это очень трудоемкий, поэтому обдир лучше проводить с помощью системы блоков или лебедки.

Итак, вы сняли слой боковины и протектора. Теперь можно приступить к дискам.

Диски изготавливаются в каждом конкретном случае индивидуально, так как они имеют разную конструкцию. В большинстве же своем широкопрофильные диски производятся путем разрезания штатного диска на две части, которые впоследствии с помощью прудков свариваются.

Когда диски готовы, вам остается только «надеть» на них шины низкого давления. После этого получившиеся колеса можно начинать использовать.

Видео

autoepoch.ru


Смотрите также