Смазка для резиновых уплотнителей для авто
Чем смазать подшипники генератора?
Износ подшипников генератора (ПГ) автомобиля может оказаться интенсивным. Недостаток смазки в них становится причиной неисправностей, вплоть до полного выхода из строя. Поэтому и при ремонте, и при обслуживании генератора проверить состояние подшипников и, при необходимости, смазать их – обязательно.
Как убедиться, что генератор нуждается в обслуживании или ремонте?
Диагностика проблем с ПГ достаточно проста. Прежде всего, об их возникновении сообщает появление из-под капота в районе генератора постороннего звука — свиста и воя. Если при увеличении числа оборотов двигателя интенсивность шума возрастает – в наличии проблемы с подшипниками можно не сомневаться. Один из возможных путей ее решения – смазать подшипники. Лучший вариант — их замена, тем более что стоит комплект недорого (в зависимости от производителя обойдется в пределах до 3-4 сотен рублей).
Но даже новые подшипники могут поставляться только с консервационной смазкой. Проверить их состояние и, при необходимости, смазать – продлить срок безаварийной работы устройства. Однако, для использования в таких условиях подойдет не любая смазка. Автолюбителю необходимо знать, чем смазать подшипник генератора.
Смазки и их правильный выбор.
Смазка подшипников необходима для:
- уменьшения сопротивления (трения) при движении;
- частичного отвода тепла и нормализации температурного режима работы;
- смягчения механических ударов;
- защиты от развития окислительных процессов;
- уменьшения механического износа деталей.
Для подшипников качения применяют различные виды смазок – жидкие и консистентные. Жидкие быстро вырабатываются и выдавливаются из деталей, поэтому требуют организации постоянного поступления извне. Для узлов, где невозможно организовать постоянную подачу (генератор автомобиля относится именно к таким), в подшипниках используют консистентные смазки.
Состоят они из:
- базового масла, обеспечивающего, собственно смазку деталей;
- загустителя, придающего смазке определенную консистенцию;
- присадок, для получения особых свойств.
Для правильного выбора автосмазки следует учитывать свойства этих материалов, такие как:
- вязкость – определяет возможность образования масляной пленки, толщина которой обеспечит оптимальные режимы работы;
- каналообразование, которое определяет поведение смазки при движении деталей;
- температура каплепадения, отражающая разжижение смазки в тяжелых температурных режимах;
- тип загустителя, от которого зависит большинство свойств материала;
- совместимость присадок с режимами работы деталей.
Вязкость является важнейшей характеристикой смазок. Именно она определяет толщину слоя образовавшейся смазки при различных формах и материалах поверхностей и показателях работы подшипника – нагрузке, скорости вращения и пр. Чрезмерная для заданного режима работы вязкость вызовет обратный эффект – увеличение трения и перегрев деталей. Оптимальную величину вязкости определяют по скорости вращения подшипника и рабочей температуре. Таблицы подбора приводятся в технической литературе и на специализированных интернет-ресурсах. В обязательном порядке указывает требуемую величину производитель подшипника и генератора.
Загуститель определяет такие основные свойства смазок, как каналообразование, водостойкость, точка каплепадения и др. Оптимальным для ПГ и режимов их работы специалисты считают загустители на основе литиевых мыл. Такие автосмазки получили название литиевых.
Температура каплепадения должна быть значительно выше рабочей температуры детали. Это защитит смазку от расслоения (маслоотделения) и обеспечит оптимальное поведение материала.
Типы присадок выбираются по специфике работы. Их задача – защищать поверхности от окисления и механических повреждений (задиров), повышать клейкость масел и т.д.
Какой смазкой смазать подшипники генератора?
Эксплуатационники и производители рекомендуют использовать литиевые смазки, такие как Литол-24М, Фиол-2 и его модификации (Фиол-2М, Фиол-2У), Циатим-201, Циатим-202, Циатим-221, ЛЗ-31, ЛЗ-62 и другие, обладающие аналогичными показателями.
Литол-24М.
Литиевая смазка, допускающая работу в диапазоне температур -40..+120 градусов. Она позволяет снизить расход материала и обеспечивающая эффективную защиту от коррозии и износа.
Фиол-2, Фиол-2М, Фиол-2У.
Фиол-2 – универсальная водостойкая автосмазка, предназначенная для подшипников качения, работающих при незначительных нагрузках. Фиол-2М обладает повышенными антикоррозионными, противоизносными и противозадирными характеристиками, работает при температурах -40…+120 градусов. Фиол-2У – автомобильная смазка для подшипников различных типов. Аналогична Фиол-2М, но обладает лучшими противоокислительными показателями и механической стабильностью.
Циатим-201, Циатим-202, Циатим-221.
Циатим-201 — универсальная автосмазка с высоким уровнем всех защитных (от окисления, коррозии, задиров и т.д.) свойств, водостойкая. Применяется при температурах -60..+90 градусов. Аналогичными показателями, но расширенным температурным диапазоном (-40..+120 градусов) обладает Циатим-202. Циатим-221 предназначен для смазывания подшипников со скоростью вращения до 10000 об/мин. Применяется в различных отраслях, в том числе, в военной и космической технике. Температурный диапазон — -60…+150 градусов.
ЛЗ-31, ЛЗ-62.
Смазки для закрытых подшипников качения. Вносятся на весь период эксплуатации, замены не требуют. Обладают хорошими антиокислительными свойствами, антикоррозионными и противоизносными характеристиками. Работают при температурах -40..+120 градусов.
Как смазать подшипники генератора — инструкция.
Многих автомобилистов интересует вопрос, можно ли смазать подшипник генератора? Для этого придется снять его. Выполняются действия в следующей последовательности:
- отпустить крепежную гайку и регулировочный болт на генераторе;
- снять ремень генератора (если в этот момент при запуске двигателя шума не будет – проблема именно в генераторе);
- отключить провод с минусовой клеммы аккумулятора (для предотвращения КЗ при работе);
- снять генератор.
После этого можно приступать к разборке устройства:
- блокировать ротор (крыльчатку) – подойдет для этого обычная отвертка;
- открутить гайку и снять шкив;
- снять переднюю крышку, отпустив защелки или открутив гайки на шпильках.
- снять заднюю крышку;
- снять ротор с переднего подшипника.
В результате открывается доступ к запрессованным в крышки подшипникам. Их снимают (выбивают), смазывают или меняют на новые. Сборку производят в обратном порядке.
Видео инструкция (очень наглядно).
Истории автолюбителей.
Павел, Лада ВАЗ 2114:
«Столкнулся вот с чем. Ставил на генератор новые подшипники NTN. Они закрытые, но на сервисе посоветовали открыть и проверить – зачастую даже новые оказываются «сухими». С передним, когда снял защиту, так и оказалось. Набил Циатимом-221, где-то на 50%.Закрыл, поставил. Пока проблем никаких.»
Сергей, Nissan Vanette:
«Хочу опытом поделиться, как смазать подшипник генератора, не снимая его. Несколько раз так обслуживал, работает все бесшумно. Защита на них металлорезиновая, вроде сальника. Поддеваю шилом или тонким ножом, аккуратно, чтобы резиновый уплотнитель не повредить. Снимается крышка без деформации. Забиваю Фиолом-2М, на 1/3-1/2. В обойме подшипника под защиту есть канавка, устанавливается сальник на место без особых усилий и проблем, до характерного щелчка.»
Олег, Тойота Камри:
«Хочу ответить всем, кто советует смазывать подшипники генераторов. Читайте манулы на автомобиль. Там сказано – необслуживаемые, не требующие смазки, поскольку она уже набита на заводе, а сам подшипник защищен. Хороший друг работает на сервисе, говорит, что фирменные комплектующие никогда не требуют дополнительного обслуживания (несколько раз разбирали, проверяли). А для желающих подмазать еще – этим вы только вред нанесете, и трение увеличится, и греться будет сильнее (вплоть до образования монолита), и защиту может продавить, и на контактные кольца смазку выдавить. Вот тогда точно появятся лишние проблемы с зарядкой и пр. Просто не экономьте, покупая китайскую подделку, возьмите фирменные, разница в цене вопроса – 200 рублей.»
autoepoch.ru
Лучший герметик для ремонта глушителя и выхлопной системы
Глушитель выполняет роль акустического фильтра в выхлопной системе, также уменьшая количество вредных веществ в отработанном газе. Он сводит к минимуму количество звука, возникающего при езде, что делает автомобиль социально приемлемым, ведь времена, когда транспортные средства громко шумели на улице, давно прошли. Минимальные повреждения глушителя могут сделать звук выхлопа более громким — именно они и позволяют узнать о неисправности. Езда на автомобиле с поломкой выхлопной системы запрещена, поэтому водители прибегают к помощи герметика, который позволяет сделать ремонт:
- Быстро;
- Своими руками;
- Без использования сварки и прочих сложных инструментов.
Когда применяется герметик
Выхлопная система работает при множестве разрушающих факторов:
- Высокая температура, которая может достигать 1300 °С, создавая риск прогара;
- Агрессивная газовая среда с разрушающим воздействием электрохимических веществ;
- Постоянные колебания и вибрации, приводящие к износу;
- Возможные механические повреждения от удара о препятствие на дороге.
Состояние системы также зависит от качества предыдущего ремонта, если такой производился. Все эти факторы негативно влияют на глушитель, превращая его в расходный материал, который периодически нуждается в осмотре, ремонте или замене.
Распознать поломку системы просто — симптомами является изменение звука выхлопа или попадание в салон газов отработки. На ранних стадиях развития неполадки можно воспользоваться герметиком. Это доступное и простое в использовании средство справляется со многими проблемами глушителя. Состоит подобная масса, как правило, из различных синтетических (акрил, силикон и прочее), металлических и керамических (повышающих прочность соединения и термостойкость) компонентов.
Всё же, герметик не является панацеей при починке глушителя. Он справляется только с мелкими повреждениями — небольшие трещины, прогары металла или прокладки и прочее. Такой ремонт выхлопной системы является временной мерой по продлению срока службы, увеличивая его на год-полтора. По истечении этого времени всё равно потребуется замена агрегата.
Герметики в виде пасты, клея и цемента (в том числе керамические составы) лучше всего подходят для ремонта округлых структур выхлопной системы — трубы, соединяющие полости, катализаторы и прочие части. Если водитель имеет при себе комплект для быстрого ремонта, то поломка глушителя даже на дороге не доставит особых хлопот.
Следует учитывать, что герметики можно использовать только на внешних поверхностях. Внутренние повреждения могут быть устранены только при полной распаковке глушителя, чем в наши дни почти никто не занимается, так как проще и дешевле будет приобрести новый агрегат.
Герметик для глушителя обычно является универсальным средством и помимо ремонта выхлопной системы может быть использован для:
- Герметизации любых систем (не только автомобильных, но и бытовых и промышленных), подверженных термическим нагрузкам;
- Более прочного соединения двух агрегатов, выступая в роли соединителя;
- Предотвращения прикипания различных агрегатов;
- Снижения риска поломки;
- Звукоизоляция, что особенно важно при ремонте глушителя;
- Облегчения разборки механизма, части которого плотно скрепились друг с другом;
- Сопоставления агрегатов, не подходящих между собой по размеру. В таком случае используется в качестве прокладки.
Одной упаковки термостойкого герметика, масса которой составляет в среднем 200 грамм, с остатком хватит для мелкого ремонта глушителя, либо применения в быту.
Рейтинг пяти лучших марок автомобильных герметиков для выхлопной системы
Liqui Moly
Первое место занимает керамическая паста от немецкого производителя. Она подходит для широкого спектра работ, который включает в себя ремонт свечей зажигания, тормозных колодок и, конечно же, выхлопной системы и глушителя. Этот герметик является наиболее универсальным на рынке и позволяет:
- Предотвратить коррозию;
- Упростить разборку соединений;
- Работать в химически агрессивной среде;
- Улучшать звукоизоляцию;
- Предотвращать прикипание;
- Делать соединения более прочными и снижать риск поломки благодаря керамической составляющей смеси;
- Герметизировать агрегаты.
Средство от Liqui Moly может быть использовано с большинством известных уплотнителей, не имеет токсичных выделений, выдерживает высокое давление и температуры (до 1400 °С).
Abro
Герметик от американского производителя, который широко распространён в России. Средство имеет меньше возможностей для использования, нежели лидер рейтинга, но отличается также меньшей ценой. Подходит для:
- Использования в быту в качестве высокотемпературного герметика и клея;
- Ремонта различных агрегатов выхлопной системы — катализаторов, резонаторов, выхлопных труб и глушителей;
- Изолировать от шума системы.
Герметик Abro выдерживает температуру до 1100 °С и высокие нагрузки.
CRC
Главное преимущество герметика этой фирмы — быстрое затвердевание. Средство схватывается за 10 часов простоя автомобиля либо за 10 минут работы двигателя вхолостую. Таким образом, комплект по ремонту выхлопной системы от CRC является лучшим вариантом для использования в дороге, позволяя быстро вернуть машину в строй. Остальные герметики требуют более двух часов, а порой и целых суток на схватывание.
Средство CRC обеспечивает шумоизоляцию агрегатов, не содержит растворителей, предохраняет от попадания влаги, нагревания и поломок. Подходит для ремонта любой части выхлопной системы.
Permatex
Этот герметик имеет значительно меньший спектр использования по сравнению с продукцией других фирм, но не уступает в качестве. Он позволяет уплотнять и изолировать от шума агрегаты, минимизировать шанс поломки. Средство не имеет усадки, что обеспечивает первозданный объём после нанесения. Схватывается за 24 часа, позволяя достаточно быстро перейти к эксплуатации автомобиля.
DoneDeal
На пятом месте располагается продукция малоизвестной в России американской фирмы. Этот герметик имеет короткий срок отвердевания — порядка 2 часов — позволяя скорее перейти к эксплуатации автомобиля после ремонта. Средство имеет термоустойчивость 1400 °С, устойчиво к воздействию влаги и физическим повреждениям. Как и прочие герметики, подходит для работы с любой частью выхлопной системы.
Заключение
Автолюбителям, которые желают подстраховаться на случай поломки выхлопной системы, следует всегда возить с собой комплект, содержащий высокотемпературный герметик для глушителя и небольшой шпатель для его нанесения. Для использования в дороге стоит присмотреться к средствам, которые имеют самое быстрое схватывание. Продукция лучших брендов за долгие годы успела доказать своё качество и надёжность.
rating-avto.ru
Всё о покраске автомобиля жидкой резиной
Жидкая резина для авто, пластидип (от Plasti Dip TM), жидкий винил, резиновая краска – это всё названия специального покрытия, которое представляет собой некую альтернативу традиционным автоэмалям и виниловым пленкам. И, как обычно, одновременно с появлением на нашем рынке жидкой резины для покраски авто возникло множество споров и обсуждений.
Некоторые автолюбители считают, что тратить деньги на покраску автомобиля жидкой резиной не стоит, поскольку такое покрытие очень быстро облетает, а стоимость работы и материалов совсем не маленькая. На что их оппоненты утверждают, что жидкая резина, при соблюдении технологии нанесения, наоборот – очень прочная штука, и что люди наносят её даже на колеса.
Ниже мы собрали воедино всю информацию о жидкой резине для авто, плюсы и минусы такого покрытия, описали технологию покраски, а также добавили интересное видео с отзывами автовладельцев после полугода эксплуатации автомобиля покрытого резиновой краской.
Для тех читателей, кто впервые на нашем сайте, возможно, будут интересны следующие материалы:
- Инструкция по покраске автомобиля своими руками;
- Оклейка автомобиля пленкой своими руками;
- Коды и цвета автомобильных красок.
А теперь давайте выясним, что же конкретно представляет собой жидкая резина, и какими свойствами и характеристиками она обладает.
Что такое жидкая резина?
Жидкая резина для авто – это инновационное покрытие для защиты лакокрасочного покрытия (сокращенно ЛКП) автомобиля, и изменения его внешнего вида и стиля. По сути, жидкая резина представляет собой краску на основе резины, которая может наноситься непосредственно на кузов машины, либо на отдельные элементы кузова или колесные диски.
Покраска автомобиля жидкой резиной позволяет добиться высоких защитных, противоударных и противоскользящих свойств поверхности окрашенных элементов. Такое покрытие обладает высокой водонепроницаемостью и эластичностью, оно устойчиво к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению, а при необходимости оно достаточно просто удаляется.
Резиновая краска может иметь как матовую текстуру, так и глянцевую. При этом она имеет не очень широкую палитру цветов, но при смешивании имеющихся, можно добиться получения множества различных оттенков.
Жидкая резина также бывает следующих видов:
- Металлик,
- Неон,
- Хамелеон,
- Перламутр,
- Прозрачной,
- Термальной.
Термальная резиновая краска обладает свойством менять цвет при изменениях температуры кузова и окружающей среды.
На российском рынке широко представлены составы жидкой резины для авто под следующими торговыми марками:
- Plasti Dip (США);
- Rubber Paint (Россия-Китай);
- Dip Team (Россия).
Особой популярностью у автолюбителей пользуется продукция первых двух производителей. К тому же жидкая резина Rubber Paint уже имеет положительных отзывов, наверное, не меньше, чем Plasti Dip, при том, что стоит она дешевле.
Купить жидкую резину для авто можно как в небольших аэрозольных баллончиках с распылителем, так и в канистрах (для нанесения краскопультом). Естественно, что краска в баллончиках обойдется дороже, но для покраски элементов кузова или колес много жидкой резины и не понадобится (таблицы расхода смотрите ниже). Тем более, что баллончиком сможет пользоваться даже неопытный автолюбитель.
Плюсы и минусы покраски автомобиля жидкой резиной
Жидкая резина для автомобилей была разработана в качестве альтернативы виниловой пленке и автоэмалям. Резиновая краска объединяет в себе преимущества этих двух подходов к стилизации машины.
К плюсам жидкой резины можно отнести следующие её свойства:
- Покраска жидкой резиной придает автомобилю очень эффектный, дорогой и агрессивный внешний вид, выделяя машину в потоке транспорта;
- Таким составом без особых затруднений окрашиваются даже самые сложные элементы кузова (в отличие от виниловой пленки), при этом нет необходимости разбирать авто полностью;
- При нанесении резиновой краски на кузов предъявляются менее строгие требования к помещению для работы, чем при покраске машины автоэмалью;
- Жидкую резину можно наносить прямо поверх лакокрасочного покрытия, при этом шкурить и грунтовать машину не нужно;
- Резиновая краска достаточно легко удаляется с окрашенных поверхностей, возвращая тем самым первоначальный вид вашего автомобиля.
Минусами жидкой резины можно считать:
- Непродолжительный срок службы – максимум до двух лет. Но, по отзывам многих автолюбителей, жидкую резину снимают с кузова в среднем через 6-12 месяцев;
- В отличие от той же виниловой пленки, резиновое покрытие не может иметь рисунок или быть объемным;
- После удаления жидкая резина может оставить следы на лаке, которые без глубокой полировки кузова вряд ли удастся устранить.
Также стоит помнить, что эксплуатировать и мыть автомобиль покрашенный жидкой резиной нужно с особой осторожностью. Слабые места – это края детали, если подцепите их, то пойдет дефект и его уже не остановить. Все тонкости автомойки обговаривайте заранее.
Технология покрытия кузова машины жидкой резиной
Для покраски авто жидкой резиной вам понадобится следующие материалы и оборудование:
- Жидкая резина (густая, в канистрах);
- Растворитель жидкой резины;
- Малярный скотч, полиэтилен, картон (для защиты не окрашиваемых участков кузова);
- Распылитель и компрессор, либо обычный электрический пистолет для покраски;
- Нож для удаления остатков лишнего покрытия.
Покраска автомобиля жидкой резиной происходит в три этапа:
- Подготовка машины к нанесению резинового покрытия.
- Подготовка краски и распылителя.
- Нанесение жидкой резины на автомобиль.
Рассмотрим детально каждый этап покраски авто резиновой краской, а чуть ниже все будет подробно показано в видео-инструкции.
Подготовка авто к покраске жидкой резиной
Перед покраской автомобиля жидкой резиной, машину необходимо тщательно вымыть и высушить (наша инструкция: как правильно мыть машину), после чего, окрашиваемую поверхность следует обезжирить, удалить с неё следы грязи, воска и прочих веществ и защитных покрытий.
Далее, все участки, не подлежащие покраске, нужно закрыть от попадания на них жидкой резины:
- Решетки радиатора, бампера, воздухозаборников и т.д. закрываются картоном или заклеиваются малярным скотчем;
- Фары и задние фонари можно не закрывать, так как после высыхания жидкая резина легко снимается с них одним целым куском;
- Рамки крепления государственных номерных знаков лучше снять вовсе;
- Резиновые уплотнители стекол обклеить малярным скотчем, а стекла лучше затянуть полиэтиленовой пленкой;
- Не забудьте также закрыть колеса, если не хотите их покрасить в цвет автомобиля.
Если же вы собираетесь красить и колесные диски, то позаботьтесь о надежной защите от попадания резиновой краски на элементы тормозной системы и тормозные диски в частности.
Несмотря на то, что покрасить автомобиль жидкой резиной можно и без предварительной разборки, мы все же настоятельно рекомендуем снимать и окрашивать отдельно такие элементы, как дверные ручки, спойлеры, дефлекторы и т.д.
Подготовка жидкой резины и распылителя к покраске
Так как исходный материал жидкой резины очень густой, то для получения ровного слоя краски на поверхности кузова автомобиля, её необходимо развести до нужной консистенции специальным растворителем, рекомендованным производителем жидкой резины.
В зависимости от производителя, жидкая резина может разводиться с растворителем в пропорциях 1:1 (PlastiDip) или 1:2 (RubberPaint). В любом случае, читайте инструкцию и рекомендации производителя, которые нанесены на каждой банке с жидкой резиной.
Заливать разведенную резиновую краску в распылитель следует через стандартный сетчатый фильтр. Это делается для того, чтобы в процессе покраски грубые частицы не помешали краске равномерно распыляться.
Заполнять распылитель готовым раствором жидкой резины лучше всего на половину или 2/3 от объема. До краев заливать краску не следует.
После заполнения распылителя жидкой резиной его необходимо правильно настроить. Для этого нужно установить минимальную подачу краски и протестировать его на любой удобной для этого поверхности. Увеличивая или уменьшая подачу, добейтесь получения ровного слоя краски без подтеков.
Нанесение жидкой резины на автомобиль
При нанесении жидкой резины всегда четко придерживайтесь инструкций и рекомендаций производителя. Также не забывайте защищать органы дыхания, работу следует выполнять в респираторе и в хорошо проветриваемом помещении.
- Температура в помещении, в котором производится покраска, должна быть не менее +18 °C. Также избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей.
- Распылитель следует держать на расстоянии 13-16 см перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Краску наносить нужно плавно (без резких движений) в 2-3 слоя. И не старайтесь за один раз окрасить сразу всю поверхность авто.
- Первый слой должен быть очень тонким, благодаря чему последующие слои будут крепко держаться на автомобиле. Уделите особое внимание торцам, изгибам и краям. И не следует переживать по поводу того, что первый слой окрасил поверхность не ровно и не полностью, прозрачность 50% – это норма!
- После нанесения каждого слоя жидкой резины, давайте им просушиться хотя бы 10-15 минут.
- Второй слой жидкой резины наносится аналогично первому, только более медленно и тщательно. После его нанесения прозрачность резинового покрытия будет где-то на уровне 70%, и через него все еще будут виднеться полосы и переходы.
- После просыхания второго слоя, можно приступать к нанесению третьего, четвертого и т.д. Количество слоев будет зависеть от желаемого результата: чем более насыщенный цвет вы хотите получить, тем больше слоев резиновой краски для этого потребуется.
- Чтобы ваш автомобиль можно было со временем легко освободить от жидкой резины, производители рекомендуют наносить на кузов машины не менее 10-12 слоев.
- После нанесения всех слоев, покрытие необходимо просушить не менее часа.
- Когда материал подсохнет, можно будет аккуратно удалить малярный скотч и жидкую резину с тех деталей, на которых её быть не должно (фары, замки и т.д.). Пока резиновая краска окончательно не высохла, она очень хорошо снимается.
- Окончательно жидкая резина затвердеет лишь через 12-24 часов, и на время высыхания машину лучше оставить в боксе.
Видео-инструкция по покраске автомобиля жидкой резиной
После покраски жидкой резиной машину нельзя мыть трое суток, а пользоваться щетками и услугами автоматических моек можно будет не раньше, чем через месяц!
Также не допускайте подтеков топлива вокруг заправочной горловины, так как резиновое покрытие боится бензина!
Примерный расход жидкой резины при покраске
Ниже мы приводим таблицы с ориентировочным расходом жидкой резины Plasti Dip при покраске автомобилей. В таблицах указан расход как готовой краски в аэрозолях, так и концентрата в канистрах для качественной покраски авто. Также обратите внимание на примечания под каждой таблицей.
Расход жидкой резины в аэрозольных баллончиках
| Операция | Расход жидкой резины | |
| Покраска колесных дисков | радиус 13-14" | 2 аэрозоля |
| радиус 15-16" | ||
| радиус 17-18" | 3-4 аэрозоля | |
| радиус 19-20" | 4-5 аэрозолей | |
| Покраска капота | 1,5-2 аэрозоля | |
| Покраска крыши | ||
| Покраска крышки багажника | ||
* Расход жидкой резины в аэрозоле рассчитывается по следующему принципу:
- Расход жидкой резины на каждый слой составляет 50-80 гр./м2.
- В одном аэрозоле содержится 400 грамм жидкой резины.
- Окраска каждого элемента производится в 6-9 слоев.
Расход концентрата жидкой резины для покраски авто
| Классы и типы автомобилей | Расход концентрата жидкой резины | |
| Классы А, В | микролитражки | 3-5 литров |
| Классы C, D | малолитражки | 5-7 литров |
| Классы E, S, F | представительские и кроссоверы | 9-12 литров |
* Обратите внимание, что в таблице указан расход концентрата жидкой резины, который перед покраской должен разбавляться растворителем.
Также стоит учитывать, что при покраске машины в яркие насыщенные цвета (например, ярко-зеленый или ослепительно белый), то расход жидкой резины может увеличиться вдвое.
Видео-отзыв о покраске автомобиля жидкой резиной Plasti Dip
unit-car.com
Как проверить автомобиль
Сегодня существует большое количество случаев, когда новоиспеченные обладатели «железных коней» уже через недельку другую узнают, что их покупка была довольно неудачной. И все это случается из-за того, что не все автолюбители знают — как проверить автомобиль перед покупкой.
При всем при этом, автомобиль можно приобретать с рук или покупать в автосалоне. Не так важно, где покупался автомобиль, важно в каком он техническом состоянии, и не придется ли новому хозяину жалеть о своем приобретении. Не зная как проверить автомобиль, покупатели довольно часто приобретают «битые» машины, которые побывали в серьезных ДТП. Хорошее качество ремонта и окраски автомобилей привели к тому, что большое количество покупателей просто не могут отличить свежий автомобиль от «битого».
Вопрос как проверить автомобиль перед покупкой, чтобы в дальнейшем не пришлось вкладывать большие финансовые суммы в ремонт, получается довольно актуальным.
Так все таки как проверить автомобиль перед покупкой
Отправляясь на проверку автомобиля рекомендуется взять с собой небольшой комплект инструментов. В него включить компрессометр и небольшой магнит. Этот инструмент поможет проверить общее состояние двигателя и найти зашпаклеванные места на кузове авто. Также будет необходимо взять с собой зеркальце, небольшой фонарик и несколько отверток.
Автомобиль должен быть чистым и это обязательное условие, так как в противном случае теряется весь смысл проведения осмотра. Для начала следует обратить внимание на правую фару автомобиля и как можно внимательнее осмотреть ее правый борт. Тоже самое стоит проделать с левым бортом, а затем осмотреть капот и крышу.
Стоит заметить, что под таким «хитрым» углом ясно видны все проблемы с кузовом машины. Все подозрительные поверхности просто проверяются магнитом. В случае если магнит не держится, значит он посажен на зашпаклеванное место.
Проверить автомобиль можно по резиновым и пластиковым деталям кузова. Как правило, на перекрашенном автомобиле, в швах резинового уплотнителя постоянно остаются следы краски и наблюдаются начальные признаки возникновения коррозии.
Коррозия является проблемой фактически любого автомобиля. Обычно процесс начинается с подкрылок и порогов автомобиля. Не нужно стесняться ткнуть в дно отверткой. Довольно часто после такой простенькой процедуры обрисовывается общая картина о состоянии рассматриваемого авто.
На участие в ДТП
Самый простейший способ определится, заключается в пристальном изучении кузова. Если просматриваются не неодинаковые зазоры в разных местах — перед вами однозначно «битое» авто.
Следует обратить серьезное внимание на стекла и установленную светотехнику. Все дело в том, что на каждое выпущенное стекло наносится специальный штамп, свидетельствующий о годе его выпуска. Если обнаружилось, что на автомобиле установлены разные стекла, скорее всего, что он побывал в аварии.
Следует помнить о том, что наличие любых люфтов на колесах и руле — это очень плохо! Рекомендуется домкратом вывесить передние колеса; руль при этом требуется заблокировать. После этого приложить силу и постараться пошатать колеса в разные стороны. Взяться за обе стороны колеса и пошевелить его верхнюю и нижнюю части. При возникновении люфтов в первом случае — это рулевое, во втором — детали подвески автомобиля.
Амортизаторы также могут рассказать много полезного. Обычно, состояние амортизаторов проверяют простым способом. Нужно с силой надавить на крыло и отпустить. Машина должна сначала подняться, затем опуститься и подняться вновь. Но если автомобиль раскачивается как пружинная кровать — амортизатор не работает.
Не следует забывать о том, что двигатель — это сердце автомобиля, и если при наличии дефектов в других системах автолюбитель может быть более менее спокойным, то двигатель требует постоянного внимания.
Проверку автомобиля по двигателю лучше всего начинать с замера компрессии. Выкрутить свечи зажигания и внимательно их осмотреть. Должен наблюдаться светлый, равномерной налет, песочного цвета. Наличие черного, не равномерного налета, указывает на проблему с топливной системой.
При проверке компрессии необходимо обязательно отключить искру, либо установить все свечи на массу, во избежании выхода из строя катушки зажигания. Большого перепада компрессии быть не должно. Максимально допустимо расхождение в 3 атмосферы. Максимальное значение — 14 атм. Минимальное — 9. Компрессия ниже 9 атмосфер, свидетельствует о начинающихся проблемах с двигателем и, как правило, больше года такие автомобили не ездят.
Можно открыть и осмотреть пространство под крышкой маслозаливной горловины. Ржавчина под маслозаливной пробкой — явный признак того, что двигатель перегревали. Также следует постараться заметить черный пастообразный налет, если таковой присутствует. Наличие налета свидетельствует о нарушениях в системе смазки двигателя. Кроме этого, при наличие налета может говорить и о безалаберном хозяине, который любил «кормить» мотор маслом не тех марок, или просто напросто его не менял.
Именно во время осмотров внутренней части заливной горловины может потребоваться фонарь. Двигатель в отличном состоянии отличается наличием «внутренностей» под маслозаливной горловиной строго золотистого цвета.
По системе охлаждения
Просмотреть шланги, которые должны сохранить свою эластичность. Заглянуть в расширительный бачок. Обнаружение ржавчины в расширительном бачке результат однозначного перегрева двигателя. А если в антифризе заметны следы масла, это указывает на пробитую прокладку под головкой.
После проведения указанных процедур можно и прокатиться. Для начала заводим двигатель, и если автомобиль исправен, двигатель должен запуститься за 1-2 секунды, без долгих прокручиваний стартером. Стоит приподнять обороты, подержать какое то время и прислушаться. Мотор должен работать ровно, не издавая посторонних звуков.
В поездке по нескольким нюансам
Во-первых, следует проверить легкость переключения коробки передач. Все должно работать гладко и четко. Сцепление должно нормально работать, начиная с самых низких оборотов. Более того, когда сцепление выжато до конца, не должно быть слышно звука выжимного подшипника.
Подвеска автомобиля должна работать тихо и максимально спокойно, без посторонних стуков и дребезжания. В то же время их присутствие указывает на износ втулок стабилизаторов или амортизаторов.
Следует помнить, что отказы в работе амортизаторов являются причиной заметного проседания автомобиля назад во время разгона. Так же автомобиль плохо держит дорогу, сильно виляет и тяжело заходит в повороты.
Вибрации на рулевой колонке позволяют почувствовать гнутые диски и некоторые другие проблемы ходовой части авто, после чего с большой вероятностью придется посещать специализированные магазины для подбора автомобильных дисков. Если автомобиль в поворотах «хрустит», нужно будет готовиться разбираться с гранатами.
Мы разобрались — как проверить автомобиль самостоятельно, но лучше провести окончательную проверку автомобиля с помощью компьютерной диагностики.
Она позволяет выявить не только существующие неисправности, но и проблемы в начальной стадии возникновения. Хорошо проведенная компьютерная диагностика позволит дополнить картину технического состояния приобретаемого автомобиля.
Если потребуется замена масла в АКПП своими руками, то следует соблюдать определенный алгоритм действий.
Как проходит поиск запчастей по VIN коду (подробнее) автомобиля онлайн.
При покупке автомобиля важно правильно составить договор купли продажи автомобиля (http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/pokupka-avtomobilya/dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya-mezhdu-fizicheskimi-licami.html) бланк можно скачать там же.
Видео с инструкцией как проверить автомобиль перед покупкой:
voditeliauto.ru
Тест смазок для ШРУС: какая лучше
Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.
Конструкция ШРУС
В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.
Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.
В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.
Состав смазки для ШРУС
Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.
Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○C.
Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.
В каких случаях меняется смазка ШРУС
При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно- Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.
Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.
Как правильно менять смазку в шрусах
Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.
Стопорное кольцо
С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.
Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.
Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. 
Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.
Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.
Тестирование смазок
Испытания включали в себя следующие проверки:
- Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
- Текучесть при повышении температуры до 180 ○C.
- Смазывающие свойства.
- Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
- Износ металлов защищенных смазкой.
Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.
- ШРУС-4 изготовителя АО «АЗМОЛ» г. Бердянск. Оценка «Хорошо».
- ШРУС-4М изготовитель ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ. Оценка «Хорошо».
- LM 47 Langzeitfett изготовитель Liqui Moly GmbH (Германия). Оценка «Отлично».
- Chevron Moly Grease EP 2 изготовитель Chevron Products Company, San Francisco (США). Оценка «Отлично».
- Castrol MS/3 Spezialfett изготовитель Castrol (Германия, г. Гамбург). Оценка «Отлично».
- BP Energrease L21M изготовитель British Petroleum британская нефтегазовая компания. Оценка «Отлично».
Правильно смазываем трипоидный шарнир
Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.
AutoLirika.ru
Пять видов автомобильных ковриков — выбираем лучший
Автомобильные коврики, конечно, не относятся к аксессуарам первой необходимости. Но отсутствие в салоне этого недорого предмета может привести в дальнейшем к нескольким неприятным вещам. Во-первых, начнётся коррозия днища автомобиля, ведь тогда вы довольно быстро протрёте штатное покрытие. Во-вторых, в салоне появятся неприятные запахи затхлости и сырости. Вы же не будете после каждой поездки в дождливую или снежную погоду убираться в салоне. Да и вообще, наличие грязи, а то и льда под ногами водителя точно не способствует улучшению безопасности езды. Так что коврик в салоне автомобиля должен быть! Только какой?
Коврик в автомобиле никогда не будет лишним
Виды автомобильных ковриков
В основном они классифицируют по материалам, из которого выполнены. А раз так, то существуют следующие их виды:
- резиновые;
- текстильные;
- комбинированные;
- полиуретановые;
- 3D коврики.
Мало? Нам тоже кажется, что технический прогресс как-то обошёл эту нишу. Ну, будем рассказывать о том, что есть.
Резиновые автомобильные коврики
Наиболее популярный вид этого аксессуара. Выполняются из резины различного качества. Выпускаются практически под все авто. Некоторые производители предлагают модели, которые имеют небольшой запас, позволяющий подогнать их под конкретный автомобиль. Сделать накладку на уступчик для лево ноги и выполнить прорези под педали. Выпускаются как в виде собственно ковра, так и изделия с бортами (так называемое «корыто»).
Преимущества:
- хорошие эксплуатационные характеристики — не дают влаге и грязи остаться в салоне, легко моются;
- доступны по цене.
Недостатки:
- на морозе резина «дубеет», то есть теряет эластичность и может даже треснуть;
- в жару может выделять неприятные запахи (особенно это касается дешёвых моделей).
Текстильные коврики для авто
Выполняются из искусственного ворсистого материала. За счёт ворса хорошо впитывают влагу. Но если её оттуда вовремя не убрать, то в таких изделиях довольно быстро начнут распространяться всевозможные бактерии. Достаточно всего пару дней не просушить этот аксессуар после поездки во влажную погоду и неприятный запах гарантирован. К тому же текстильные коврики довольно быстро теряют свой внешний вид и протираются. Если вы остановились на текстильном варианте, обязательно выбирайте модель с резиновой основой. Иначе лужа под таким ковриком вам обеспечена.
Преимущества:
- благодаря ворсу могут впитать много грязи и пыли, сохраняя свою поверхность чистой;
- доступны по цене.
Недостатки:
- плохо приспособлены к российским реалиям — недостаточно ёмки для грязи и влаги;
- требуют повышенного ухода.
Рекомендуется использовать в летний сезон.
Комбинированные автомобильные коврики
Представляют собой резиновые «корыта», к которым пристёгивается текстильная накладка. Летом используются в виде такого слоёного «бутерброда», а при наступлении слякотной погоды, текстиль отстёгивается. Отличный вариант — недорогой, практичный. Но все же есть несколько недостатков:
- кнопки, которые пристёгивают текстильную накладку к резиновому «корыту», довольно быстро изнашиваются и перестают его фиксировать;
- необходимость где-то хранить текстильные «отстёжки».
Полиуретановые автомобильные коврики
Представляют собой дальнейшее развитие резиновых напольных покрытий. Полиуретан не уступает резине в герметичности и износостойкости, но при этом не теряет эластичность при отрицательных температурах и не выделяет неприятного запаха. Благодаря тому, что полиуретановые коврики выполняются методом штамповки, поверхность их имеет разную толщину, там, где больший износ больше толщина. Поэтому срок их эксплуатации выше, чем у их резиновых коллег. Единственный крупный недостаток рассматриваемых полиуретановых изделий — ощутимо выше цена, по сравнению с резиновыми.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что все вышеназванные коврики имеют склонность к перемещению под действием усилий ног водителя или пассажира. Имеющийся на их обратной стороне рельеф слабо препятствует этому. Кто из автомобилистов не знает ситуации, когда во время движения неожиданно чувствует, как что-то мешает ему нажимать на педали? Приходиться останавливаться и оттаскивать напольное покрытие назад.
3D автомобильные коврики
Являются продолжением комбинированных ковриков только на более высоком технологическом уровне. На сегодняшний день — это лучшие аксессуары в своей области. Представляют собой трёхслойное изделие:
- верхний слой — это искусственный текстиль (полиэстер);
- средний слой — пористая резина;
- нижний слой — специальное покрытие с коротким жёстким ворсом, предотвращающим перемещение коврика.
Такие изделия вобрали в себя все положительные качества резиновых и текстильных своих коллег. Кроме того, это по-настоящему антискользящий коврик, так как резиновые и текстильные модели, несмотря на рельефную поверхность низа (и то не у всех) не обеспечивали достаточное сцепление со штатным покрытием автомобиля.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- наиболее практичны и доступны по цене резиновые коврики;
- текстильные изделия рекомендуем покупать только для летнего сезона, а лучше обзавестись комбинированным вариантом;
- для тех, кто не ищет компромиссов между комфортностью, безопасностью и ценой рекомендуем 3D автомобильные коврики.
rating-avto.ru
