Главная » Вопрос-Ответ » Троит движок причины

Троит движок причины


Как троит двигатель и чем это может обернуться

«Троит двигатель» — эта фраза нередко звучит после прослушивания двигателя, издающего подозрительный шум и не выполняющего своих функций в должном объеме. Такой диагноз расшифровывается достаточно просто – один из цилиндров по какой-то причине перестал работать. 5tr Отказ цилиндра не является чем-то из ряда вон выходящим, и с такой проблемой автолюбители сталкиваются довольно часто. Сразу стоит отметить, что «троит двигатель» — это не приговор, и доехать на приболевшем автомобиле до ближайшего СТО можно, а вот от долгих поездок лучше воздержаться: выход из строя одного из цилиндров снижает эффективность двигателя и в разы увеличивает скорость его износа.

В повышенном износе заключается основная опасность троения двигателя: возникающие вибрации и повышенное трение в работе оставшихся цилиндров могут стать причиной выхода из строя всего блока цилиндров – ремонт обойдется очень дорого.

Троит двигатель: как это

Неопытным автолюбителям достаточно трудно понять, что двигатель троит: признаки этой неисправности возникают постепенно, и на ранней стадии их могут не заметить даже опытные водители. Чтобы облегчить себе работу, нужно периодически проводить осмотр двигателя – это позволит обнаружить неполадки гораздо раньше.

Среди признаков троения силового агрегата наиболее заметными являются следующие:

1. Нестабильность холостых оборотов и возникновение повышенной вибрации в подкапотном пространстве. Определить неисправность по этому признаку затруднительно – он имеет накопительный эффект и увеличивается постепенно.

2. Возникновение нагара или копоти на свече зажигания. В первую очередь этот признак говорит о необходимости замены свечи, но по нему определяются и другие неполадки. Потемневшая свеча – это один из характерных «тревожных звоночков», по которому можно понять, что двигатель не в порядке.

Есть прямая связь между троением и финансовыми потерями: топливо, проходя через нерабочий цилиндр, сгорает уже за ним, где польза от этого совершенно отсутствует.

Есть прямая связь между троением и финансовыми потерями: топливо, проходя через нерабочий цилиндр, сгорает уже за ним, где польза от этого совершенно отсутствует.

3. Появление странного призвука в выхлопе. По звуку работы выхлопной системы также можно заметить возникновение неисправностей в двигателе, в том числе и связанных с отказом цилиндра.

4. Снижение мощности двигателя на любых оборотах. Признак достаточно неконкретный – он может говорить о самых разных неполадках в двигателе. Но этой неполадкой может оказаться и троение, поэтому стоит проверить и работу цилиндров.

5. Повышение расхода топлива. Данный признак тоже имеет расплывчатое толкование, но он всегда говорит о проблемах двигателя. В таком случае рекомендуется проверить систему зажигания и систему подачи топлива.

Причины троения двигателя

Для выхода одного из цилиндров из строя всегда есть веские причины. Обычно это происходит по следующим причинам:

  1. Система впрыска не обеспечивает цилиндр необходимым количеством горючего.
  2. В цилиндре недостаточно воздуха для создания правильной горючей смеси.
  3. Не отрегулировано время возникновения искры зажигания.
  4. Снижена компрессия, из-за чего давление в цилиндре не соответствует норме.

3tr

Иногда проблема возникает и по другим причинам, но указанные выше – это общие случаи, и при подозрении на неисправность необходимо устранять проблему методом последовательной диагностики каждой системы двигателя.

Устранение неисправности

Независимо от причины троения двигателя, неисправность цилиндра всегда сопровождается характерным гулким звуком. Это первый сигнал о том, что стоит обратить внимание на двигатель.

При подозрении на отказ одного из цилиндров необходимо в первую очередь узнать, какой из них вышел из строя. Для этого существует достаточно старый и надежный метод проверки – метод поочередного снятия проводов со свечей зажигания. Алгоритм проверки выглядит следующим образом:

2tr

Определив неисправный цилиндр, можно приступать к поиску конкретной поломки. Возможные неполадки обычно группируются в зависимости от причин их возникновения.

В чем механическая защита от угона: рассматриваем плюсы разных устройствзаголовок тут.

Не знаете какую сигнализацию выбрать для автомобиля: проверенные производители? Подробнее — здесь.

Сигнализация с обратной связью: что это значит и как выбрать.

Стоит отметить, что вышедший из строя элемент системы необходимо заменить, настроить или отремонтировать в соответствии с его неполадками, поэтому останавливаться на устранении отдельных неисправностей сейчас нет смысла. Диагностику же стоит проводить в указанном ниже порядке:

  1. Сначала проверяется время появления искры зажигания. Неисправность может заключаться в лопнувшем изоляторе свечи зажигания, повреждении изоляции колпачка или высоковольтного провода. Определить эти неисправности можно визуально, проверив каждый из элементов. Повреждение изоляции провода можно диагностировать, сбрызнув сам провод водой: появление искр будет подтверждением неисправности.
  2. Далее нужно проверить катушки зажигания – такая поломка встречается нередко, но и решение у нее простое. Для диагностики нужно извлечь свечу, положить ее на массу и завести двигатель. Отсутствие искры – верный признак неисправности катушки зажигания.
  3. Следующий шаг – проверка коммутатора и свечей зажигания. Эти неисправности встречаются редко: коммутатор проверяется при извлеченных колпачках, подключенных к зафиксированным на массе свечам. Достаточно попробовать завести двигатель и на слух проверить наличие искры. Неисправность свеч определяется визуально по слабой искре или увеличенному зазору.
  4. Далее идет проверка цилиндра на избыток или нехватку воздуха. Для этого нужно закрыть впускную трубу и через вакуумный шланг увеличить давление в системе до 0,5 – 0,7 атмосфер. Появившееся шипение говорит об отсутствии герметичности, что и является причиной троения.
  5. Иногда неисправность возникает из-за слишком грязного воздушного фильтра или неполадки в системе подачи воздуха, поэтому эти элементы также стоит проверить. Иногда встречаются и проблемы с блоком управления двигателем, который попросту начинает сбоить. Такую проблему нужно решать посредством диагностического кабеля, подключенного к силовому агрегату, причем нужно не просто расшифровать коды ошибок, но и сравнить их с нормативными.
  6. Неисправность в системе подачи топлива тоже может быть причиной троения. Если предыдущие шаги не помогли, то необходимо проверить давление в топливной системе: неисправность может заключаться в плохой работе топливного насоса или регулятора давления топлива. Иногда причиной проблем являются загрязненные или неисправные форсунки, которые необходимо проверить на предмет протекания или недостаточного открытия. Блок управления двигателем и здесь может давать сбой, направляя в двигатель слишком много топлива, из-за чего оно будет заливать свечи.
  7. Последний шаг – измерение компрессии. Такая неисправность достаточно редка, поэтому ее проверяют в последнюю очередь. Самостоятельно исправить проблему, связанную с пониженной или отсутствующей компрессией практически невозможно: причина такого явления заключается в прогорании поршня, клапана или полном износе поршневых колец. В любом случае, двигатель придется полностью перебирать, и владельцу автомобиля это обойдется недешево.

Видео: троит двигатель-инжектор, причины

Итог

Троение двигателя – это проблема, решать которую стоит как можно раньше, чтобы избежать чрезмерного износа силового агрегата. Существует немало причин, по которым двигатель может троить, но если проводить последовательную и грамотную диагностику, то привести его в нормальное состояние будет достаточно просто.

ProCrossover.ru

Почему троит двигатель

Троит двигатель в том случае, когда рабочие циклы осуществляются с перебоями (с пропуском рабочего хода в одном цилиндре), а сам автомобиль в движении дергается. Ниже мы рассмотрим почему троит двигатель. А так как существует несколько типов поршневых двигателей внутреннего сгорания, то рассматривать причины того, почему двигатель начал троить мы будем в нескольких разделах. Определить, что троит двигатель на холостых оборотах можно по бубнящему звуку выхлопа, стоя сзади автомобиля у выхлопной трубы.

Слушать выхлоп с целью диагностики следует только на горячую, так как звуки не прогретого мотора могут ввести вас в заблуждение.

Дизельный двигатель

Причины по которым троит двигатель, работающий на солярке:

Если двигатель троит на холодную, имея дымный выхлоп, а на горячую не дергается, не глохнет и тянет хорошо, скорее всего, вам придется заменить несколько (возможно лишь 1) свечей накаливания.

На дизелях, оборудованных таблом «чек», стоит учесть, что далеко не каждая неисправность зажигает сигнальную лампу «чек енджин» . Но в случае нестабильной работы мотора, горящий «чек» сигнализирует о необходимости считывания кодов ошибок.

Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива

Инжектор (от английского injector что означает впрыск или вдувание).

почему может троить двигательЕсли загорелся чек, когда троит инжектор, то диагностика скорее всего, покажет обнаружение пропусков зажигания, а не причины, которые их вызывают, так что не возлагайте на нее больших надежд. Не нужно быть хорошим диагностом, чтобы по звуку выхлопа на горячую определить отчего загорелся чек в этом случае. Определить же чем вызвано, то что инжектор работает с пропусками это не поможет. Сигнальная лампа, так называемый «чек», с большой долей вероятности поможет, если неисправен какой-то датчик. Причины по которым троит инжектор:

Карбюраторный двигатель

Карбюратор, конечно же, может быть виновником того что мотор дергается и глохнет на горячую. Карбюратор может переливать то есть имеет слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере. Виной тому может быть:

Сам карбюратор может и не быть виновен в том, что двигатель дергается и глохнет. Но это не значит, что карбюратор можно исключить из списка возможных причин этого.

Наиболее характерные причины нестабильной работы мотора

AutoLirika.ru

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать и в каком порядке

Закоксовка двигателя – это наслоение кокса в цилиндро-поршневой группе. Компрессионные и маслосъемные кольца, поршни и цилиндры – все эти элементы находятся в достаточно агрессивной среде, и появление на них коксовых отложений является вопросом времени. 1Kok Закоксовка двигателя всегда оказывается очень неприятным сюрпризом для владельцев авто. Образовавшийся в результате сгорания горючей смеси кокс скапливается на кольцах, расположенных в стенках поршней, в результате чего последние начинают постепенно выходить из строя.

Из-за полученного зазора поршни начинают шататься, что приводит к нежелательным явлениям:

Причины закоксовки двигателя

Как известно, лучшим способом побороть болезнь является ее профилактика. В случае с закоксовкой это правило в очередной раз подтверждается: избавиться от неполадок можно еще до их возникновения. Дело в том, что причины образования кокса в цилиндро-поршневой группе напрямую зависят от внешних факторов. Закоксовка двигателя происходит по следующим причинам:

  1. Использование низкокачественного топлива. Двигатель, работающий на плохом топливе, всегда оказывается в «зоне риска» гораздо раньше: остатки горючего наслаиваются на кольца и становятся причиной закоксовки.
  2. Применение несоответствующего масла. С неподходящим маслом происходит то же самое, что и с плохим горючим – на рабочих элементах двигателя возникает ненужный нагар. В результате помимо расшатывания двигающихся частей еще и ухудшается отвод тепла.
  3. Неправильная эксплуатация двигателя. Езда на холодном двигателе, несоблюдение режимов движения, постоянное движение по плохим дорогам – все это приводит к увеличению количества кокса на кольцах, поршнях и клапанах.
  4. Использование неподходящих или изначально дефектных комплектующих. Если долго ездить на «убитых» свечах зажигания, то ожидать от двигателя хорошей работы не стоит. То же самое можно сказать о некачественных проводах или наличии проблем в системе зажигания – негативный эффект от всех неисправностей имеет накопительный эффект, который в результате проявится в виде закоксовки двигателя.

5kok

Выше описаны только непосредственные причины возникновения закоксовки силового агрегата, но косвенно на здоровье двигателя влияет и состояние автомобиля в целом.

В любом случае, своевременное прохождение техосмотра и проводимый по мере необходимости ремонт могут отсрочить наслоение кокса на неопределенный срок.

Алгоритм раскоксовки двигателя

Закоксовка двигателя весьма коварна, и диагностировать ее на ранних стадиях обычно довольно затруднительно. Снижение эффективности поршневых колец происходит медленно, и заметить увеличение дымности, расхода топлива и масла сразу не получается. Понять, что у двигателя есть проблемы, можно по следующим признакам:

Раскоксовка двигателя своими руками на месте

Для избавления от коксовых образований проводится раскоксовка двигателя, позволяющая очистить рабочие элементы до приемлемого состояния. Конечно, в любой момент можно отогнать машину в автосервис, но очистку всегда можно провести и своими руками.

Чтобы провести раскоксовку двигателя, нужно тщательно подготовиться, установить автомобиль на ровную площадку и запастись необходимыми материалами. Последовательность действий будет выглядеть следующим образом:

    1. Заехав на площадку, необходимо заглушить двигатель и дать ему остыть.
    2. Со свеч зажигания снимаются высоковольтные провода, после чего колодцы свечей продуваются компрессором. После продувки свечи нужно открутить.
    3. Далее автомобиль устанавливается на скорость (как правило, на четвертую) и толкается до тех пор, пока все поршни не станут в один ряд. Для проверки положения поршней подходит щуп или несколько отверток, загнанных в свечные колодцы.
Почему троит двигатель и чем это может обернуться — смотрите заголовок тут.

Двигатель пошел в разнос. Что следует предпринять — смотрите здесь. 

Большой расход топлива, в чем могут быть причины? В нашей статье вы найдете ответы на этот вопрос.

  1. Зафиксировав автомобиль ручником, можно приступать к заливке в цилиндры жидкости для раскоксовки. Эта операция выполняется при помощи шприца, который обычно идет в комплекте с жидкостью. Дозировка очистительной жидкости зачастую указывается производителем.
  2. После того, как вы залили средство для раскоксовки поршневых колец, старые свечи наживляются на свои места, и автомобиль можно оставить на несколько часов (раскоксовка может занимать от 2-х до 12-ти часов). Время желательно засечь и где-то после половины отмеренного срока поршни стоит немного сместить.
  3. Когда жидкость «настоится», старые свечи снова выкручиваются, и жидкость выкачивается из цилиндров при помощи шприца. Колодцы свечей накрываются сверху чистой тряпкой.
  4. Следующий шаг – снятие автомобиля с ручника и включение нейтральной передачи. Когда эти операции проделаны, газ выжимается до упора, и двигатель необходимо несколько раз прокрутить стартером около 5-10 секунд. Интервал между прокрутками должен составлять около 15-30 секунд.
  5. Далее многострадальные старые свечи в очередной раз устанавливаются на свои места, но на этот раз к ним подключаются и провода. Собранный двигатель нужно запустить и прогреть до рабочей температуры. После запуска не стоит обращать внимание на различные звуки, неровную работу мотора или чрезмерный выхлоп – непосредственно после раскоксовки это и должно происходить.
  6. Заглушив мотор, нужно залить 5-минутный масляный очиститель и дать двигателю поработать пять минут вхолостую. После этого остается только заменить масло, масляный фильтр и установить новые свечи.

На этом раскоксовка двигателя своими руками завершена. Впрочем, есть и еще один шаг, не вошедший в основной список: производители жидкостей для раскоксовки советуют поддерживать высокие обороты на первом-втором десятке километров после очистки – это позволит удалить практически все остатки кокса, которые смогли продержаться до этого момента.

Как проводится раскоксовка двигателя (видео)

Хотите узнать, чем лучше делать раскоксовку двигателя? Смотрите это видео:

Итог

Закоксовка двигателя – это крайне неприятное явление, до которого лучше не доводить, и для этого существует масса профилактических средств. Если же цилиндро-поршневая группа все же подверглась этому явлению, то ее нужно срочно очищать, выполняя раскоксовку двигателя. Своевременно проведенная операция позволит вернуть характеристики мотора до исходных и продлит срок его службы.

ProCrossover.ru

Нагар на свечах зажигания: причины, типы, профилактика

Нагар на свечах зажигания автомобиля – важный показатель адекватной работы двигателя. Когда мотор начинает «троить» — это уже явный признак того, что со свечами не всё в порядке. Однако даже при нормальной работе силового агрегата нагар на свечах может о многом сказать. Обо всем этом – в материале от команды Прокроссовер.

Нормальный нагар на свечах – кофейный или светло-коричневый.

Нормальный нагар на свечах – кофейный или светло-коричневый.

Когда двигатель работает не на полную мощность, чуткие автомобилисты должны по возможности заняться диагностикой железного друга. Дорогостоящему посещению станции технического обслуживания и компьютерной диагностике можно предпочесть обычную проверку свечей зажигания, нагар на которых помогает выявить неполадки ещё на ранней стадии. Даже на новых свечах зажигания нагар появляется уже через 100-150 километров пробега. Зимой же и вовсе нужно проверять свечи после предварительного прогрева двигателя, а ещё лучше — поездки на те же сто километров. В противном случае вы увидите только черный налет от обогащенной топливной смеси.

Черный нагар на свечах зажигания

post-12321-1247470677

Чаще всего на свечах образуется именно черный нагар, который может быть или бархатистым, или маслянистым. Первый тип нагара свидетельствующий о большом количестве бензина в смеси топлива и воздуха. Причины черного нагара на свечах зажигания кроются в одной из следующих проблем:

Черный маслянистый нагар возникает при попадании большого количества масла в топливо. Причин у того две: неполадки колпачков клапана или изношенные маслосъемные кольца поршня. О еще более серьезных неприятностях скажут вам остатки топливной смеси и металлические фрагменты – показатель того, что цилиндр двигателя вовсе отказал (разрушена перегородка между кольцами поршня или сам клапан). Двигатель в таком случае будет работать с повышенным расходом топлива, причем постоянная детонация смеси постепенно приведет к всё более плачевным последствиям.

Белый нагар на свечах зажигания

8bea8f0da6e9e30cd268d012b4592342_h-1

В отличие от черного, белый нагар указывает на обедненную топливную смесь. Причины того кроются:

Дальнейшая эксплуатация в таких условиях приводит к оплавлению свечей, перегреву камеры сгорания (возникает еще и желтоватый налет) и, как следствие, прогару клапанов.

Красный нагар на свечах зажигания

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Такой тип нагара – один из самых безобидных. Вызван он различными присадками к топливу или маслу, причем чем ярче налет, тем хуже смесь в двигателе. Причины красного нагара на свечах зажигания устраняются просто: замена масла, бензина и самих свечей.

Масляные следы на свечах зажигания

Если на свечах нет нагара, а только масляные следы, это свидетельствует о начале разрушения частей двигателя. В это время двигатель теряет мощность, троит, расходует больше масла и топлива, а в первые минуты работы наблюдается сине-белый выхлоп. Возникают эти следы в результате неполадок с поршневыми кольцами или клапанами.

Вам нужно сделать дубликат госномера? Смотрите у нас, как и где его можно заказать.

Плюсы и минусы вариатора перечислены здесь с подробным описанием.

Зольные следы на свечах зажигания

Зольный налет на свечах, независимо от цвета, говорит о попадании моторного масла в камеру сгорания. Причина – выработка цилиндра или залегание колец поршня. Вместе с налетом наблюдается повышенный расход масла и, как следствие, синий выхлоп.

Эрозия свечей зажигания

Помимо налета на свечах может возникать и эрозия. Причина ее появления кроется или в выработке ресурса самих свечей или топливо с большим количеством тетраэтилсвинца. Замените свечи и топливо, практически всегда после этого проблемы исчезают.

Обратите внимание

В средней свечи зажигания рассчитаны на 25 тысяч километров. Даже если этот ресурс не выработан, периодически стоит проверять качество их работы на предмет ранней диагностики неполадок. Чтобы двигатель работал стабильно, свечи нужно периодически чистить, причем делать это можно несколькими способами.

Итог

Свечи зажигания помогут вам выявить причину нарушений в работе двигателя. Каждый из типов нагара указывает на конкретные неполадки силового агрегата. При серьезных нарушениях работы лучше сразу обратиться в СТО, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

ProCrossover.ru

Признаки прогоревшего клапана.

Прогар клапана – проблема, с которой чаще всего сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Но грешить исключительно на продукцию российского автопрома было бы несправедливо, так как встречается она и у иномарок, пусть и уже далеко не новых. А ведь любые неполадки клапана, в том числе и прогар, могут приводить к очень серьезным последствиям, поэтому каждому автовладельцу просто необходимо уметь вовремя распознавать признаки прогоревшего клапана, дабы иметь возможность своевременно исправить то, что еще можно исправить без неприятных сюрпризов.

Причины возникновения неисправности.

Симптомы прогоревшего клапана в некоторый степени схожи с неисправностями, совершенно не связанными с двигателем автомобиля. Именно поэтому недостаточно опытные автовладельцы могут потрать кучу времени и сил, чтобы починить и исправить то, что, в принципе, и не ломалось. О том же, что из строя вышел клапан, они, как правило, догадываются в последнюю очередь.

А ведь при всей своей кажущейся малозначимости, клапана выполняют очень важную функцию – позволяют топливу попадать в камеру сгорания и выпускают сгоревшие газы. То есть они постоянно находятся в условиях агрессивной среды – под воздействием газов и высоких температур.

Закономерно, что металл, из которого изготавливается клапан, постепенно разрушается – клапан прогорает.

Чаще всего клапан «летит» в очень старых авто, а также в бюджетных машинах, при выпуске которых автопроизводитель предпочел цену качеству. Однако и сами автовладельцы, даже не догадываясь об этом, нередко провоцируют/ускоряют процесс прогара клапана, например, заправляя свою машину неподходящим для нее топливом. Но это, как говорится, тема уже совсем другой статьи.

Симптомы прогара клапана.

Как уже отмечалось ранее, признаки прогара клапана весьма схожи с симптомами неисправности системы зажигания, поэтому в первую очередь многие начинают ремонтировать именно ее. Но двигатель, несмотря на все ремонтные работы, продолжает по-прежнему барахлить и троить. Тогда-то и начинается судорожный поиск прочих возможных причин в движке и иных системах, хотя все дело в банальном клапане.

Самый главный симптом обозначенной проблемы – это троение движка, когда один или несколько цилиндров перестают функционировать. Происходит это потому, что прогоревший клапан при сгорании топлива начинает пропускать газы, которые не выталкивают поршень вниз, а напрямую выходят в коллектор.

Диагностировать данную неисправность, не разбирая движок, можно следуя определенному алгоритму действий:

Теперь несколько слов о том, как, не разбирая движок, определить, с чем вы конкретно имеете дело – неисправностью клапана или поршневой группы.

  1. Включите зажигание и снимите шланг сапуна. Из него должен выходить теплый воздух, в крайнем случае, небольшой дымок. Дым плотный, серый, пахнущий выхлопами – признак неисправности поршневой группы.
  2. Из проблемного цилиндра выкрутите свечу. При повреждении поршня свеча будет в масле, а при прогоревшем клапане – в нормальном состоянии.
  3. Снимите ГБЦ и замените поврежденный элемент. Если меняется клапан, то его обязательно нужно притереть, а также заменить вместе с ним все маслосъемные колпачки.

Видео.

autoepoch.ru

Почему двигатель ест масло

Множество владельцев автомобилей рано или поздно встречаются с сильным увеличением расхода масла. Об этом говорят – двигатель жрет масло. Причины этого явления различны. Из статьи вы узнаете, почему возрастает расход масла, как установить причины и не довести дело до капиталки (капитального ремонта мотора).

Куда исчезает масло в исправном моторе

Машина с исправным мотором (новая или после капиталки) съедает масло в небольших количествах – 20-40 грамм на тысячу километров пробега. Когда машина работает в тяжелых условиях (частые разгоны или движение в гору, езда на высоте свыше 2 тысяч метров),то расход масла в двигателе возрастает до 100-200 грамм на 1000 километров. Если же двигатель жрет масло стаканами и литрами, значит, с ним что-то точно не в порядке. Основная причина расхода масла: испарение из-за высокой температуры.

Нарушение угла опережения зажигания или впрыска топлива (дизельные моторы), а также изменение состава топливовоздушной смеси приводят к росту температуры в камерах сгорания, детонации и другим негативным последствиям. Все это влияет на расход масла и может привести к необходимости крупного ремонта или капиталки.

Почему возрастает расход масла

Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:

Течь сальника коленвала

Течь сальника коленвала

Последствия перегрева двигателя

Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.

Использование масла несоответствующего по вязкости

Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье «Присадки в масло для двигателя«. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.вязкость масла

Износ маслосъемных колпачков и колец

Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:

Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет

течь сальников

Причина подтеков — перекошенный сальник

Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.

Пробой или прогорание прокладки ГБЦ

При работе двигателя на режимах, близких к максимальным и превышении температуры, возможен пробой или прогорание прокладки. Это повреждение сложно диагностировать, если оно затрагивает только масляные каналы ГБЦ. В этом случае симптомы сходны с теми, которые появляются после повреждения колпачков или колец – то есть мотор сильно или слабо дымит. Чтобы избежать капиталки, необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку не позже чем через 10 тысяч километров.

Как определить причину повышенного расхода масла

Определение причины повышенного расхода масла происходит в четыре этапа:

  1. Определение цвета выхлопа;
  2. Поиск утечек;
  3. Проверка системы вентиляции картерных газов;
  4. Снятие ГБЦ и проверка состояния прокладки.

Определение цвета выхлопа

Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. цвет дыма при повышенном расходе маслаСерый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.

Поиск утечек

Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.

Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.

Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.

Проверка системы вентиляции картерных газов

Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.

Проверка состояния прокладки

Эту операцию выполняют после обнаружения сизого дыма в выхлопе. На исправной прокладке нет никаких повреждений – прогаров, трещин, разрывов. Даже если прокладка без повреждений, необходима ее замена новой. Если прокладка со следами повреждений, необходимо проверить нижнюю плоскость ГБЦ на изгиб. Возможно, в результате перегрева мотора ее повело.

AutoLirika.ru

Смотрите также