Увеличенный расход масла причины
Что делать, если стучит гидрокомпесатор: разбираемся в причинах
Согласно законам физики, металл при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. При сборке газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания это свойство учитывается, и детали собираются с зазорами. Величина тепловых зазоров устанавливается заводом изготовителем и заносится в паспорт автомобиля.
Появление постороннего звука при запуске двигателя и в процессе его дальнейшей работы сигнализирует о неисправности гидравлического компенсатора.
По мере износа деталей зазоры требуют регулировки и периодической проверки. Отклонение технологических зазоров от установленной нормы сказывается на работе двигателя:- При уменьшении или исчезновении зазора нарушается герметичность (клапан не закрывается полностью), что уменьшает компрессию в цилиндре двигателя и приводит к падению мощности.
- Если величина теплового зазора больше допустимого значения, то происходит ускоренное разрушение деталей впускных и выпускных клапанов ГРМ. Характерный стук клапанов при запуске машины и на прогретом двигателе свидетельствует об увеличенном зазоре.
Допустимые значения технологических зазоров зависят от марки автомобиля, типа двигателя, конструктивных особенностей и находятся в диапазоне 0,15-0,40 мм. Регулировка проводится через каждые 10-15 тысяч километров пробега и связана с разборкой головки блока цилиндров. Зазоры выставляются вручную, с использованием специальных щупов. В случае применения специальных устройств – гидравлических компенсаторов, разбирать двигатель нет необходимости, потому что регулировка зазоров происходит автоматически.
Что такое гидрокомпенсатор
1.Устройство. В цилиндрический корпус компенсатора вставлен поршень (плунжер), упирающийся в жесткую так называемую возвратную пружину, а в самом поршне смонтирован перепускной шариковый клапан с прижимной пружиной. Стопорная шайба удерживает подвижный плунжер вместе с начинкой в корпусе компенсатора.
Гидравлические компенсаторы отличаются друг от друга в зависимости от места установки в газораспределительном механизме:
- Если компенсаторы устанавливаются в специальных гнездах в головке блока цилиндров, то корпус гидравлического толкателя выполнен подвижным относительно посадочного места.
- В случае монтажа гидравлического компенсатора в гнездах клапанных коромысел, корпус неподвижен, а свободу перемещения имеет плунжер.
2.Принцип работы. Гидравлический компенсатор увеличивает или уменьшает свой размер за счет перетекания масла и синхронной работы пружин и клапана. Конструктивно компенсатор связан с распределительным валом, впускными и выпускными клапанами ГРМ и поддерживает заданные тепловые зазоры, необходимые для правильной работы двигателя. При этом он учитывает и собственные температурные изменения.
Почему стучит гидрокомпенсатор
Неисправный компенсатор издает короткие резкие и частые звуки, похожие на металлический треск. Поскольку рабочей средой гидравлического компенсатора является моторное масло, то его качество влияет на долговечность устройства.
1. Причины стука компенсаторов, связанные с моторным маслом:
- Использование так называемых грязных масел, в которых недостаточно моющих и удерживающих грязь присадок, а показатель кислотности выше щелочного. Температура нагрева деталей ГРМ доходит до 800⁰С. Некачественное масло приводит к образованию нагара, что нарушает работу подвижных частей компенсаторного устройства.
- Уровень масла в двигателе ниже (выше) нормы. Если масла больше нормы, то в результате вспенивания масла в картере в него попадает воздух. Если уровень низкий, то масляный насос захватывает воздух при подаче масла в гидравлический компенсатор. Стук слышен только при высоких оборотах двигателя, а на холостых и низких отсутствует.
- Неисправность масляного насоса. Масло медленно или не подается вовсе в гидравлический компенсатор.
- Несвоевременная замена масла и масляного фильтра двигателя. Грязь в масле приводит к засорению зазоров между корпусом и плунжером, «залипанию» шарика в седле клапана и как следствие, к потере подвижности плунжера.
- Засорение масляных каналов головки блока цилиндров.
При оформлении ОСАГО от вас потребуется диагностическая карта автомобиля. Что это такое и где ее получить — смотрите в нашем материале.
Другая наша статья расскажет о том, как разморозить бачок омывателя несколькими простыми способами.
2. Механические причины появления стука:
- Неисправность обратного клапана. Гидрокомпенсатор стучит на холодную, сразу после запуска двигателя, но звук исчезает при увеличении числа оборотов. То же происходит и на прогретом двигателе, когда при нажатии на педаль акселератора стук пропадает.
- Дефекты поверхностей корпуса и плунжера (задиры, вмятины, выбоины). Характерный стук слышен независимо от скорости вращения распределительного вала ГРМ.
- Износ плунжерной пары. В этом случае стук появляется, когда двигатель прогрет. При повторном запуске остывшего двигателя стука нет.
К чему приводит эксплуатация двигателя с неисправными гидравлическими компенсаторами
Стук компенсаторов — это сигнал, что тепловые зазоры в системе ГРМ не соблюдаются, хотя опасности для двигателя на первых порах нет. Другое дело, если не предпринимать никаких действий и продолжать эксплуатировать автомобиль длительное время. В этом случае поломка газораспределительного механизма неизбежна. От возникающих ударных нагрузок при запуске двигателя страдают в первую очередь кулачки распределительного вала и сопряженные с ними детали ГРМ.
Кроме того, двигатель работает неустойчиво, мощность снижается, а расход топлива увеличивается.Как устранить стук гидрокомпенсаторов
При износе и механических повреждениях гидравлического компенсатора его заменяют на новый. В остальных случаях производят разборку и промывку всех частей компенсатора. Седло обратного клапана очищают деревянным колышком от налипшей грязи и нагара. Если неисправность гидравлического компенсатора связана с некачественной работой системы смазки двигателя, то выполняют следующие действия:
- Замена масла и масляного фильтра. При выборе масла отдают предпочтение синтетическим и полусинтетическим маслам высокого качества с невысокой вязкостью и моющими присадками.
- Проверка работы масляного насоса. При обнаружении неисправности ремонтируют или заменяют.
- Очистка масляных каналов головки блока цилиндров. Каналы промываются бензином с помощью компрессора.
Видео-руководство по устранению стука гидрокомпенсаторов
Смотрите, как можно вылечить старые гидравлические компенсаторы
Итог
Применение гидравлических компенсаторов снижает расход топлива и увеличивает срок службы ГРМ. Двигатель работает тихо и выдает максимальную мощность. Производитель гарантирует надежную работу гидравлических компенсаторов на 30 тысяч километров пробега, после чего их рекомендуется заменить. В действительности, компенсаторы могут выйти из строя раньше или прослужить дольше, в зависимости от масла, используемого в двигателе. Повышенные требования к качеству масла это основной и единственный недостаток гидравлических компенсаторов.
ProCrossover.ru
Что будет, если перелить масло в двигатель?
Всех автомобилистов еще до получения ими заветного водительского удостоверения учат тому, что выезжать с места стоянки при уровне моторного масла ниже минимальной отметки щупа запрещено. Сначала следует долить смазывающую мотор жидкость до необходимого количества, дабы обеспечить достаточную смазку компонентов движка и уберечь его и свой кошелек от дорогостоящего ремонта, а уж после только двигаться, разбираться в причинах утечки и устранять их.
При этом об опасности перелива масла в двигателе в автошколах говорят нечасто, да и вне их стен такая информация довольно редко доносится до наших ушей, поэтому «в народе» сложился стереотип, что игнорирование отметки «MAX» ничем серьезным автомобилю не грозит. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.
Итак, что будет, если перелить масло в двигатель?
На самом деле, чрезмерное присутствие масла в смазочной системе двигателя столь же вредно, как и недостаточное, поскольку может провоцировать возникновение следующих проблем.
- Увеличение расхода топлива, повышенный износ мотора. Обусловлено тем, что избыточный объем жидкости в моторе добавляет уровень сопротивления ходу поршней в цилиндрах двигателя. Следовательно, движение коленвала затрудняется, и крутящий момент от него переходит на ведущую ось авто. Как итог, переработка и дополнительный износ мотора из-за преодоления искусственно созданного сопротивления в добавок к большему давлению водителя на педаль газа.
- Увеличение нагара в моторе автомобиля. Речь идет как о поршнях двигателя, так и о внутренних компонентах камеры сгорания.
- Стремительное загрязнение глушителя, что приводит к уменьшению возможного срока его эксплуатации.
- Быстрый и резкий рост выбрасываемых в окружающую среду выхлопных газов, ухудшение их качества (увеличенная токсичность и ядовитость). Отсюда совет: если существует необходимо прогреть автомобиль с заведомо высоким уровнем моторного масла в двигателе в закрытом помещении (гараже), нужно постараться обеспечить себе и своим близким максимальную безопасность, путем недопущения их длительного нахождения в одном помещении с прогреваемым транспортным средством.
- Увеличение расхода смазывающей жидкости, что всегда ведет к дополнительным тратам.
- Выход из строя сальников. Они могут быть просто выдавлены под натиском слишком большого давления моторного масла.
- Замасливание свечей зажигания и их преждевременный износ. Перелив масла в двигателе практически всегда ведете к замасливанию свечей зажигания по причине постоянного нахождения их в смазывающей жидкости.
Что делать, дабы избежать вытекающих из перелива масла в двигателе последствий?
Конечно же, просто удалить лишнюю жидкость. Сделать это можно двумя способами:
- через шланг, или капельницу, как показано на видео;
- через слив.
В первом случае:
- заранее позаботьтесь о подготовке емкости для слива масла и шланга,
- далее откройте капот и определите местонахождение пробки для залива масла в мотор,
- с помощью насоса либо собственного рта (в этом случае следует быть предельно аккуратным и осторожным, чтобы масло не попало в организм) высосите часть жидкости;
- после вновь проверьте ее уровень, если он все еще выше нужной отметки, проделайте процедуру еще раз.
Во втором варианте смазывающую жидкость придется сразу слить полностью, а затем налить заново в нужном, не превышающем отметку «MAX», количестве. То есть руководство к действию будет звучать так:
- заедьте на эстакаду или гаражную яму и дайте мотору остыть – это поможет избежать ожогов;
- подготовьте емкость для слива масла, ненужную ветошь и гаечный ключ (в случае, если придется воспользоваться им для откручивания сливной пробки);
- откройте капот и открутите пробку, предназначенную для залива моторного масла в картер двигателя;
- найдите под днищем автомобиля сливное отверстие для масла;
- поставьте под пробку выбранную ранее емкость для сливаемой жидкости;
- дождитесь, пока масло полностью сольется в емкость и закрутите пробку для слива под машиной;
- залейте моторное масло в картер двигателя в нужном объеме, чтобы вопрос, что будет, если перелить масло в двигатель, вас больше не тревожил.
Видео.
autoepoch.ru
Что будет, если залить трансмиссионное масло в двигатель?
Казало бы, практически идентичные масла – трансмиссионное и моторное: и то, и другое предназначено для смазки важных агрегатов авто, – а смешивать их категорически нельзя!
Все те, кто слышал данное утверждение, наверняка, задаются вопросом: что будет, если залить трансмиссионное масло в двигатель? Поверьте, ничего хорошего! Вы попросту можете угробить движок, «попав» тем самым на весьма дорогостоящий ремонт. Причем поломка мотора даст знать о себе очень скоро, буквально через 100 километров пробега.
Существует миф, что если добавить в мотор совсем немного «трансмиссионки» (процентов 5-10), то на выходе можно увеличить компрессию, улучшить тягу и даже немного снизить расход топлива. Но это всего лишь миф, не более.
Если сравнивать оба вида масла, на первый взгляд может показаться, что масло для КПП и моторное масло отличаются друг от друга только оттенком, но данные жидкости отличаются и составом, но допусками.
Следует понимать, что одно масло предназначается для работы на больших оборотах и при высоких температурах, поэтому такое масло чуть более жидкое. Второй же вид масла предназначен для защиты крутящих элементов в условиях высокой механической нагрузки, поэтому такое масло обладает более густой консистенцией.
Если случайно (или не случайно) масла перепутать и залить в движок «трансмиссионку»:
- из-за высокой температуры оно (масло для КПП) начнет пригорать, фильтр, каналы и патрубки забьются, масло начнет выпадать в осадок;
- густое масло начнет выдавливать сальники, соответственно, начнутся течи то там, то здесь;
- смазка перестанет поступать на валы, цилиндры, значит, пойдут «задиры»;
- через «задиры» масло может попасть в камеру сгорания, затем в выпускной коллектор, а после – на катализатор, который в следствие этого может расплавиться;
- через те же самые «задиры» масло может просочится и во впускной коллектор, что может стать причиной загрязнения дроссельной заслонки, которую нужно будет чистить;
- масло также же может загрязнить свечи, соответственно, мотор начнет работать нестабильно, с перебоями, а затем вовсе выйдет из строя.
Вот что будет, если залить трансмиссионное масло в двигатель. Причем вышеперечисленное – это лишь только часть всех тех «сюрпризов», которые могут вас ожидать в случае, если вы решитесь на такого рода эксперимент, поэтому настоятельно рекомендуем использовать масла строго по их назначению.
autoepoch.ru
Как проверить датчик массового расхода воздуха?
ДМРВ или датчик массового расхода воздуха – довольно часто встречающийся узел на многих современных автомобиля. Его основная задача — это измерение количества воздуха, поступающего в мотор.
Полученная от ДМРВ информация в виде уровня напряжения передается в блок управления двигателем, который использует ее для лучшего контроля и подбора состава топливной смеси, момента зажигания и др. Располагается датчик на воздуховоде сразу за блоком воздушного фильтра.
Если задаться вопросом, как проверить ДМРВ на работоспособность, то для начала стоит понять принцип его действия.
Как уже сказано, ДМРВ передает данные в блок управления в виде изменения уровня напряжения на контрольном проводе. Для того, что бы получить это изменение сам датчик может быть построен на базе заслонки и потенциометра либо платинового резистивного элемента, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры элемента.
Первый вариант относится к электро-механическим типам датчика, так как в нем имеются подвижные части и электронная начинка. Принцип работы в двух словах следующий:
- имеется заслонка на пути потока воздуха, которая отклоняется тем больше, чем этот поток становится больше;
- информация об отклонении заслонки передается на потенциометр, который и формирует контрольное напряжение на выходе датчика.
Второй вариант датчика, построен на том эффекте, что имея элемент с известным сопротивлением при различных температурах, можно снимать данные изменения той самой температуры. Запутано, но смысл в следующем: воздушный поток, проходя через данный элемент, охлаждая его, меняет его сопротивление, соответственно, чем больше будет поток воздуха, тем больше элемент будет охлаждается, а это значит — и менять свое сопротивление. Изменение сопротивления меняет контрольное напряжение.
Как проверить ДМРВ мультиметром?
Из выше описанного становится понятно, что проверка самого датчика массового расхода воздуха возможна при помощи мультиметра, путем контроля напряжения на сигнальном контакте. Напряжение измеряется на различных оборотах двигателя и сравнивается с допустимым для данного узла. Где взять эталонные значения? Здесь можно посоветовать либо почитать специализированную литературу касательно вашего автомобиля, либо поискать такие значения в глобальной сети.
Кстати, без проведения измерений наиболее частыми симптомами неработающего ДМРВ могут быть: увеличенная прожорливость автомобиля, снижение динамики и потеря мощности при движении, а так же проблемы с пуском теплого двигателя. Не стоит игнорировать и ошибки внутренней самодиагностики вашего автомобиля – лампу Check Engine.
В заключение пару слов о ремонте ДМРВ.
Чаще всего производитель при возникновении каких-либо поблеем у данного узла, рекомендует его однозначную замену. Однако не торопитесь ее осуществлять, ведь наиболее частой причиной проблем у данного датчика является его загрязнение, которое можно устранить аккуратной промывкой.
В датчиках электро-механического типа возможны еще проблемы в самой механике, но их тоже можно попытаться устранить, не нарушив настроек.
В иных случаях или если промывка не поможет, соболезную, но датчик ждет только замена.
Видео
autoepoch.ru
СУПРОТЕК или RVS-Master: присадки в масло или сказка ложь, да в ней намёк
Огромное количество присадок в масло на российском рынке порождает мифы, слухи, байки и сказки. Лидерами рынка в настоящее время являются два представителя — СУПРОТЕК и финская компания RVS-Master. И те и другие, и множество остальных фирм обещают одно и то же — это увеличение компрессии, уменьшение расхода масла, снижение расхода топлива и в целом увеличение ресурса двигателя и других агрегатов автомобиля (у нас есть рейтинги составов для ГУР и коробок).
Итак, что же такое СУПРОТЕК и RVS-Master, в чём отличие?
Проанализировав составы, сайт, отзывы и статьи о СУПРОТЕК, мы пришли к следующему выводу.
Компания СУПРОТЕК использует успех и изначальные открытия российских учёных, которые были применены в технологии ремонтно-восстановительных составов RVS-Master. При этом использует лишь на словах, как бы намёком, применяя в описании своей продукции квазинаучные и непонятные широкому кругу людей термины и объяснения.
Перл номер 1
Цитата: «Таким образом, формирование нового геомодифицированного слоя происходит за счёт молекулярно-кластерной палеоэпитаксии, где сращивание двух и более веществ различного состава закономерно обусловлено самим строением кристаллической решётки в зонах контакта пар трения «металл-металл»».
Разъяснение: молекулярно-кластерная палеоэпитаксия — шедевр! «Молекулярный кластер» — не новость, это нормальное физическое явление, но с эпитаксией оно противоречит, т. к. не имеет отношения к кристаллической структуре. Эпитаксия — это процесс выращивания кристалла на кристаллической же подложке. Кластеризация в кристалле — это возможный дефект, обусловленный низким качеством подложки, на которой идёт наращивание. Результат подобной кластеризации — рыхлая быстроразрушающаяся структура. В итоге молекулярно-кластерная эпитаксия — это бред сивой кобылы, т. к. является попыткой объединить принципиально необъединимые термины. Из чего можно сделать «палеоструктурный» слой ранее неизвестный науке? Только из палеоминералов! Для большей правдивости добавим к этой лжи фуллерены и фуллериды, а также размешаем всё с углеродом. Вот и готовый «оптимизатор металла». И, главное, на всё объяснения есть.
Перл номер 2
Цитата из интервью и видеороликов на Ютуб: «…своя скважина на Кольском полуострове и не только…бурим землю чуть ли не на 1 км…».
Разъяснение: несмотря на то что SUPROTEC открыто не говорит о том, что входит в состав их продукции, называя это триботехническим составом, понятно, что намекают на минералы природного происхождения-серпентиниты, которые входят в состав ремонтно-восстановительных составов RVS. Шедевром является и то, на какую глубину приходится бурить, при этом залегание этих минералов находится на поверхности земли, и то, что у СУПРОТЕКа СВОИ скважины, и своя вытекающая по логике вещей из предыдущего — геологоразведочная служба. Кроме того, своя лаборатория, замещающая институт минералогии.
Перл номер 3
Триботехнические составы помогают всем двигателям. И из никосила, и из чугуна. Также восстанавливают гидрокомпенсаторы. Компания RVS-Master опровергает и пишет о том, что для двигателей, чьи блоки изготовлены по технологии никосил, т. е. алюминиевые и облегчённые, их ремонтно-восстановительные составы не помогут, точнее, не образуют металлокерамический защитный слой. В случае же гидрокомпенсаторов также не восстанавливают по причине малой силы трения и невозможности прохождения реакции замещения атомов магния на атомы железа.
Прочее
Видео с Ютуб:
Слова сами за себя говорят, рекомендуем послушать и вспомнить фразу Остапа Бендера: «… говорите больше непонятного и вам поверят…».
Фото с сайта СУПРОТЕК, подтверждающие образование нового слоя
мало что понятно и видно.
Вот фото с сайта RVS-Master
Согласитесь, если взять фото с сайта РВС, отправить их в фотошоп, написать поверх фото СУПРОТЕК и получим результат. А это наводит на мысли.
Испытания, которые якобы проводил СУПРОТЕК совместно с журналом «За рулём»
Ссылка на ресурс http://www.zr.ru/content/articles/840783-lechim-motory-prisadkami-k-motornym-maslam/
Если внимательно читать, то мы не увидим:
- какие машины испытывались, оценка их состояния;
- какие проводились манипуляции с двигателем, оценка их состояния, а, главное, методика проведения оценки их состояния, использованные диагностические приборы;
- нет ни одной фотографии, ни одной машины, ни одного двигателя, ни одного параметра, снятого прибором.
- Применение составов СУПРОТЕК размыто и расплывчато. Обязательно три применения независимо от пробега и износа. До 5 литров масла — 1 упаковка, после 5 — другая.
Что касается ремонтно-восстановительных составов RVS-Master. Тут всё понятно — и технология, и состав продукции, когда применять, на каких двигателях, когда не поможет — всё это есть на их сайте, нет смысла всё перепечатывать. Да и отрицательных отзывов в интернете мы не нашли. Судите сами, как говорится: сказка ложь, да в ней намёк. Мы выбираем RVS Master.
rating-avto.ru
Стук в двигателе – что делать?
Большинство опытных водителей хотя бы раз, за период своего общения с их верными «железными конями» – автомобилями, попадали в ситуацию, когда появляется некий странный стук в двигателе. Скорей всего, раз вы читаете эту страницу, вы тоже столкнулись с данной проблемой, и она весьма вас насторожила. Честно вам скажу, что волнуетесь вы не зря.
Причины стука двигателя.
Все многочисленное количество возможных причин стука в двигателе можно образно разделить на следующие группы.
Самой первой и, наверное, основной группой причин стука может служить увеличение технологических зазоров между движущимися деталями двигателя. А приводят к этому делающие свое дело время и тяжелая эксплуатация: детали изнашиваются, начинают появляться постукивания и несвойственный нормально работающему автомобилю гул.
Второй группой причин возникновения стука может служить возможный перекос деталей из-за физического повреждения одной из них. Причина перекоса деталей такая же, что и в пункте выше – годы эксплуатации.
Еще одной группой причин, может даже чем-то похожей на предыдущую, назовем деформацию деталей. Причина может скрываться в перегреве двигателя, читаем, греется двигатель, либо в слабом давлении масла в системе, разрывом масляной пленки.
Помимо причин такого рода вызвать стук в двигателе могут и другие весьма редкие факторы, например, попадание внутрь цилиндров посторонних металлических предметов, к примеру, затянутая потоком воздуха впускной системы шайба, забытая в корпусе при замене воздушного фильтра. Очень редкая и глупая причина стука, но может привести к плачевным последствиям. Повезет, если она проскочит через клапана (как впуска, так и выпуска) и уйдет хотя бы в выхлопную систему, а оттуда (при наличии стука) ее достать значительно проще. Но она ведь может и остаться в цилиндре и в один «прекрасный» момент привести к его заклиниванию, особенно если вы долго не обращали внимание на посторонний стук либо смирились с ним. Эх, такой ремонт обойдется вам в хорошую «копеечку».
Что делать, если стучит двигатель?
Так что же делать, если в один прекрасный момент, вы услышали стук в двигателе. Момент, конечно, радостным не назовешь, и день будет испорчен, но подаваться панике сразу не стоит. Лучший из вариантов в такой ситуации будет заглушить двигатель и, вызвав эвакуатор, отвезти автомобиль к хорошему мастеру-мотористу на СТО.
Но если вы склонны к авантюризму и сами достаточно не плохо, как вы считаете, разбираетесь в двигателях, то можно попробовать самостоятельно поискать источник стука, через установку закономерности изменения частоты и силы стука от оборотов двигателя, а также его температуры. Такая диагностика плюс советы из того же интернета, скорее всего, помогут выявить проблему и разобраться с технологией ее устранения.
Да, в последнем случае, возможно и заклинивание двигателя, если стук был вызван довольно серьезной и прогрессирующей проблемой в двигателе, приведшей к его полной неработоспособности. Второй тоже весьма не приятный момент — упущенное время. Его можно отнести как в отношении самого двигателя, так и вас лично. Возможно, за время самостоятельного ремонта вы могли заработать больше, чем потратили бы, поручая данную работу мастерам, которые могли определить «на лету» возникшую проблему в двигателе, приведшую к стуку из его недр, и при этом весьма грамотно ее устранить. Тут, конечно, решать только вам. Главное — не стоит долго затягивать мыслительные процессы по этому поводу, а тем паче продолжать эксплуатировать машину с, возможно, бьющимся в агонии сердцем – автомобильным двигателем.
В заключении, раз вы все же решили прислушаться к моим советам и довериться профессионалам, хочу отметить, что выбор профессионального мастера для вашего автомобиля должен быть ничуть не проще, чем процедура, которую вы когда-то пережили, выбирая из массы автомобилей свой. Если нет никого на примете, то хотя бы обратитесь к друзьям либо соратникам по автоклубу за рекомендациями в выборе СТО.
Ну, а на сегодня, пожалуй, все. Думаю, основную мысль этой статьи вы уловили: застучал двигатель – заглушили – позвонили на СТО – договорились о ремонте – доставили туда автомобиль на эвакуаторе, а потом забрали его со спокойной душой.
Удачи вам и меньшего количества поломок!
autoepoch.ru
