В авто что такое гур
Гудит ГУР при повороте руля.
Гидроусилитель руля (ГУР) стал для многих синонимом комфорта в управлении. Если гудит ГУР при повороте руля (а явление это — далеко не единичное), у многих малоопытных автомобилистов появляется повод для серьезных опасений за исправность рулевого управления и собственную безопасность на дороге. Знание причин появления гула и методов их устранения поможет им в каждом конкретном случае принимать правильные решения.
Насколько опасен гул гидроусилителя?
Для полного ответа на вопрос следует разобраться в назначении ГУРа. Его роль в автомобиле – второстепенна, он призван увеличить усилие, которое передается на рулевую рейку (в самом распространенном варианте систем рулевого управления) при повороте руля.
За счет работы гидроусилителя руля достигаются многие преимущества:
- уменьшается передаточное число рулевого управления;
- улучшается реакция автомобиля на отработку рулем, маневренность и управляемость;
- повышается устойчивость на траектории;
- смягчается значительная часть ударов при движении по неровным покрытиям.
Однако все это не играет практически никакой роли для работоспособности рулевого управления. Между рулевым валом и зубчатым венцом рулевой рейки всегда остается механическая связь.
Даже при полном выходе ГУРа из строя связь эта не нарушится и управляемость автомобиль не потеряет. Единственная проблема при неисправном гидроусилителя – увеличение усилия, необходимого для поворота колес (особенно при стоящем автомобиле и на малых скоростях).
К сведению! Даже при неисправном ГУР усилие на рулевом колесе, необходимое для выполнения маневра, не превышает установленных правилами безопасности 15 кг.
Причины появления посторонних звуков при работе гидроусилителя руля.
Почему гудит ГУР при повороте руля? Устроена эта гидравлическая система очень просто и причин появления посторонних звуков при ее работе не много.
В основном источником гула становится насос ГУР.
Чтобы выяснить, что привело к подобному эффекту, следует обратить внимание на:
- уровень жидкости в бачке;
- качество жидкости;
- герметичность элементов системы;
- техническое состояние самого насоса.
Именно здесь чаще всего кроются причины неполадок, которые сопровождаются гулом, утяжелением поворота руля при маневрах и другими «симптомами».
Неудовлетворительное качество жидкости.
Техническая документация на автомобили (в подавляющем большинстве случаев) говорит о том, что жидкость ГУР заливается однократно и не требует замены в течение всего времени эксплуатации автомобиля. Практика свидетельствует о другом – через 2 года эксплуатации (80-100 тыс.км) она превращается в бурое, почти черное «нечто». Естественно, о качественном выполнении такой жидкостью возложенных на нее функций речи быть не может.
Проверить качество можно визуально – просто открыв бачок. Еще точнее о состоянии скажут несколько капель на белом листе бумаги. Качественная жидкость имеет цвет от ярко-красного или малинового до бордового (как вариант, желтая или зеленая). Бурое, темное масло подлежит замене.
ВАЖНО! Смешивать различные жидкости не рекомендуется. Залить при замене необходимо жидкость, аналогичную отработанной.
Для ГУР используется, чаще всего, ATF – такая же жидкость, что заливается в АКПП, подробнее читайте по ссылке.
Для замены придется поднять машину — удобнее делать это на яме или эстакаде, но можно обойтись и домкратами. Далее:
- снять с патрубков шланги и слить жидкость полностью;
- после этого шланги надеть, надежно закрепить хомутами;
- залить новую жидкость в бачок;
- прокачать систему – при вывешенных передних колесах и заведенном двигателе несколько раз провернуть руль в обе стороны до упора;
- долить жидкость, процесс повторить пока уровень не перестанет убывать;
- проверить герметичность присоединения шлангов.
Последнее действие обязательно, поскольку, при отсутствии в системе герметичности, гул вскоре появится снова (инструкция тут).
Видео о замене жидкости.
Снижение уровня жидкости.
Недостаточное количество жидкости в системе – одна из распространенных причин, по которым гудит ГУР при повороте руля в движении и на месте.
Для устранения достаточно открыть крышку, проверить уровень и долить ATF. Однако, если жидкость стала убывать, необходимо выяснять причину.
Появление воздуха в системе.
Пузырьки воздуха в жидкости, при попадании в насос, вызывают появление гула. Наличие воздуха в системе легко определить визуально – жидкость в бачке вспенивается. При этом, в случае резкого поворота руля, его подклинивает.
Для удаления воздуха достаточно при отрытом бачке прокачать систему, как это делается при замене жидкости.
Однако, как и в случае со снижением уровня жидкости, следует искать причину.
Оба эти явления имеют место при нарушении герметичности. Поэтому следует проверить все узлы и детали. Негерметичность выдаст себя появлением течи. Чтобы ее устранить неплотно затянутые шланги потягивают (предпочтительнее использовать новые хомуты), поврежденные – меняют. Обязательно проверяют состояние пыльников рулевой рейки!
ВАЖНО! Повреждение пыльников и механизма рулевой рейки – довольно распространенная причина, по которой гудит ГУР. При обнаружении течи потребуется проверить состояние рейки и, при необходимости, произвести ее полную замену.
Поломка насоса.
При неисправности насоса подача жидкости в рабочие камеры осуществляется с перебоями или прекращается вообще. Обязательным признаком этой проблемы становится затрудненный поворот руля при маневрах. Среди неполадок выделяются несколько наиболее распространенных:
- износ подшипника;
- повреждение крыльчатки ротора;
- проблемы с сальниками.
Все их можно устранить самостоятельно, для этого придется снять и разобрать насос. Однако, в большинстве случаев, проще и быстрее прибегнуть к его полной замене. Хотя такой ремонт обойдется дороже, надежность системы от этого только выиграет.
Нередко у владельцев авто возникает вопрос, может ли и должен ли гудеть гидроусилитель руля при движении по прямой? Конечно же, нет. Если такое наблюдается – скорее всего, причина в ослабленном или изношенном ремне привода ГУР. Его следует проверить, при необходимости подтянуть или заменить.
О причинах неполадок в работе гидроусилителя и способах их устранения досконально знают опытные автолюбители, которые делятся своими секретами на специализированных ресурсах.
Почему гудит ГУР – мнения автомобилистов.
Алексей, Митсубиси Лансер:
«Загудел и захрипел ГУР прямо в поездке. Пока добирались, жидкость в бачке закончилась и наступила тишина. Правда, руль после этого превратился в деревянный. В гараже обнаружилась течь – виноват оказался датчик давления ГУР (в интернет его клапаном насоса ГУР нередко называют). Поскольку искать замену было поздно – поступил, как советовали бывалые любители – смастерил из него же и пары резиновых прокладок заглушку, поставил, залил жидкость, прокачал систему. На следующий день поехал – тихо, не гудит. Намерения заменить заглушу так, и остались намерениями, а с тех пор уже тысяч сорок намотал без единой проблемы.»
Андрей, Лада Приора хэтчбек:
«История обычная, сначала гул, потом жидкость ушла. При детальном осмотре обнаружилось место течи – трубка низкого давления под коллектором, подлезть трудно. Проблема оказалась в замене – в салонах в городе аналогичной не оказалось, а ждать 2 недели пока пришлют было недосуг. Решил проблему нестандартно – 2-метровый армированный резиновый шланг с внутренним диаметром 12 мм от бачка с маслом до штуцера рулевой рейки, поверх двигателя с фиксацией пластиковыми хомутами. Весь бюджет ремонта – 300 рублей (если масло не считать).»
Николай, Toyota Land Cruiser:
«Гудел ГУР на холодную, на горячую — успокаивался. Однозначного ответа никто не давал. Только один человек посоветовал на цвет жидкости посмотреть. Говорит, если не зеленая – значит, не родная. А у них вязкость другая и пока двигатель не прогреется, насос работает в тяжелом режиме. Поменял на оригинал G004000M2 и проблема исчезла.»
Видео.
Ремонт рулевой рейки своими руками.
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, каким образом вращение руля вашего автомобиля предается на его колеса? А между прочим узлом, который предает вращение рулевого колеса передним колесам, чаще всего является один из следующих механизмов: глобоидальный червяк-ролик либо реечный рулевой механизм. Первый вариант был распространен повсеместно ранее, но сегодня его можно встретить в основном на тяжелых и внедорожных автомобилях. А вот реечный рулевой механизм присутствует в большинстве современных автомобилей и часто в своем составе имеет гидравлический усилитель, подробнее в статье что такое ГУР.
Устройство рулевой рейки.
Классический реечный рулевой механизм представляет собой зубчатую рейку, которая приводиться в движение шестерней, расположенной на валу рулевого колеса. Рейка заключается в корпус, а на ее краях расположены рулевые наконечники с шаровым шарниром, который непосредственно и крепится к поворотному кулаку колес.
Популярность применения рулевой рейки сегодня обусловлена простотой ее механизма, малым количеством деталей, хорошим КПД, а также минимальным пространством, занимаемым в моторном отсеке.
Недостатки механизма.
Среди недостатков данного узла можно отметить ее повышенную чувствительность к ударам подвески о неровности дороги и большую нагрузку, приходящуюся на детали механизма. Данные недостатки, конечно, не вызывают головную боль, если автомобиль постоянно ездит по хорошим дорогам, но наши дороги очень далеки от идеальных, поэтому весьма часто можно встретить автомобили, требующие проведения ремонта реечного рулевого механизма.
Рекомендации по ремонту.
Ремонт рулевой рейки своими руками чаще всего возможен, но учитывая тот факт, что практически все автопроизводители перешли на ремонт целыми узлами, многие автовладельцы не имеют возможности проведения такого ремонта, а имеют лишь возможность замены целого узла. Да, желание автопроизводителей хорошо зарабатывать на продаже запчастей понятно, ведь в данном случае целый узел стоит на порядок дороже, чем замена отдельной его детали.
Ну, а если рулевая рейка не разборная, то шансы на ее восстановление в случае выхода ее из строя у вас невелики, но они все же есть. Да, людское любопытство и желание немного сэкономить заставляет многих проявлять смекалку и находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Так что если вы обнаружили, что у вас застучала рулевая рейка, и она у вас неразборная, не стоит впадать в отчаяние и открывать кубышку со сбережениями на покупку нового узла, это вы всегда успеете. Сперва, уточните возможность ремонта рулевой рейки на автомобильных форумах марки вашего автомобиля, быть может, вопреки желанию автопроизводителя эта возможность все же существует, а, возможно, даже есть целый фотоотчет с комментариями людей, которые эту процедуру уже проводили.
Вторым вариантом, который позволит вам немного сэкономить является покупка уже бывшей в эксплуатации рулевой рейки. Поверьте, вы без труда найдете интересующее вас предложение. Да, в данном случае вы, конечно, можете купить «кота в мешке», но поищите тщательнее, ведь некоторые продавцы даже дают небольшой гарантийный строк на продаваемые детали. Да, пусть он далек от срока официальной гарантии, но вполне достаточен, чтобы оценить работоспособность приобретенной детали. Если честно, иногда покупка оригинальной, работоспособной, но побывавшей в употреблении детали гораздо предпочтительнее, чем ремонт своей рейки запчастями от неизвестного производителя. Даже можно еще поспорить, какой узел прослужит дольше.
Далее. Выше я упоминал, что рулевые рейки очень часто имеют в своем составе гидравлический усилитель. Да, данный факт позволяет более комфортно и безопасно передвигаться. Однако такие рейки естественно более сложные в ремонте. Наиболее частой проблемой таких реек со временем становиться подтекание гидравлической жидкости. При рабочей всей остальной механике в таких случаях бывает достаточно заменить сальники и залить новую жидкость в систему.
Кстати, наиболее частой причиной подтекания рулевой рейки является неправильная жидкость, залитая в систему. Поэтому обязательно заливайте туда только ту жидкость, которую рекомендует производитель, вот статья масло для гидроусилителя руля. Выбор другой жидкости, даже, возможно, более дорогой и очень нахваливаемой ее продавцом, может привести к разрушению резиновых сальников внутри рейки и как итог – к масляной лужице под вашим автомобилем. При этом не факт, что вас обманули, жидкость может быть и качественной, и ее характеристики действительно могут превосходить жидкость, рекомендуемую для вашего авто, но вот беда, ее химический состав не совместим с вашим авто.
Ну, а в заключении хотелось бы отметить, что народная мудрость: «больше скорость, меньше яма», не относиться к рулевым рейкам. Передвигайтесь аккуратнее, и данный механизм ответит вам более долгим периодом своей службы. Хорошей дороги вам, друзья!
Видео по ремонту рулевой рейки
autoepoch.ru
Что такое пыльник в автомобиле?
Пыльник – маленькая, но очень важная деталь автомобиля. Он – главный защитник в большинстве своем движущихся узлов и элементов, позволяющий в разы увеличить их срок службы. А теперь подробнее.
Пыльником в автомобиле называют резиновый или силиконовый защитный чехол-«гармошку». Он может иметь различную длину, ширину, форму, количество складок и прочие конструктивные особенности – все определяется тем, какой узел или элемент он защищает.
Вот, к примеру, чехол амортизатора
к пыльникам приписываются лишь условно, однако вполне могут ими называться, поскольку и внешне, и функционально им соответствуют.
Вообще, жизненно важных пыльников в машине около 10-20 штук – хотя общее количество данных деталей может превышать пол сотни (некоторые производители с их помощью даже защищают тяги дверей, но это лишь в некоторых модификациях) – они защищают:
- рулевую рейку с двух сторон;
- вилку сцепления «механики»;
- ШРУСы, передние гранаты;
- некоторые модели стабилизаторов;
- рулевые наконечники и шаровые опоры;
- и многое другое.
Каково значение пыльника для детали/узла, которые он защищает?
Как уже отмечалось ранее пыльник нужен для того, чтобы защитить какой-то элемент или узел машины от грязи, пыли, влаги и пр., которые могут спровоцировать его быстрый износ или выход из строя. Да, данные факторы вредны абсолютно для всех элементов автомобиля, но при этом особенно опасны там, где нужна герметичность.
К примеру, работа ШРУСа основана на хождении сферических элементов по специальным канавкам. Если в эти канавки попадет песок/вода, то они начнут стачиваться/ржаветь, провоцируя тем самым поломку других элементов, с ними взаимодействующих.
В рулевой рейке самым уязвимым элементом является вал, проходящий через сальники и направляющие. Если этот вал не защитить, он начнет ржаветь, что вместе с присутствующим в узле песком, повлечет за собой протечку сальников и быстрый выход из строя полимерных направляющих.
С шаровыми и рулевыми опорами все еще более очевидно. В связи с тем, что в их строении присутствует «палец» с шарнирным наконечником и полимерные вставки, попадание песка в этот узел однозначно приведет к поломке.
Материал изготовления детали-«гармошки» и ее ресурс.
Из всего вышесказанного очевидно, что работает пыльник в условиях очень больших нагрузок, поэтому и требования к нему предъявляются очень жесткие: материал, из которого тот изготавливается, не должен трескаться/плавиться в условиях экстремально высоких температур, он не должен «дубеть» на морозе и при этом должен прекрасно справляться с работой на излом (выдерживать кручение) и трение. Гарантировать все это на сегодняшний день способны только резина с улучшенными характеристиками и силикон.
Благодаря им срок службы защитного чехла можно смело приравнивать к сроку службы защищаемой им детали, то есть до 150 тыс. км пробега у пыльников рулевой рейки, 100-120 тыс. – у пыльника ШРУСа и 70-100 тыс. км пути у резинового чехла шаровой опоры. Но это в идеале, достичь которого наши дороги позволяют не всегда:
щебенка летом и плохо почищенные дороги зимой легко могут механически навредить пыльнику вне зависимости от его «возраста», поэтому хорошо бы даже «защите» подарить «защиту» (металлическую) и тогда вам не придется ломать голову над тем, можно ли ездить с порванным пыльником (ШРУСА (гранаты), рулевой рейки, шаровой).
И правда, а можно ли?..
Ответ однозначный – НЕТ! Ведь, как уже отмечалось ранее, пыльник нужен для того, чтобы обеспечить защиту мест, нуждающихся в герметичности. Если ее они лишаются, то пыль, грязь, вода и прочие неприятности дороги очень быстро выводят из строя защищаемый элемент. К примеру, ШРУС при порванном пыльнике уже через 500 км. начнет хрустеть и щелкать, требуя своей замены. Рулевая рейка и шаровая опора также не отходят без защитного чехла более 500-1000 км.
К слову, порванный пыльник шарового механизма для водителя страшнее всего, так как при негерметичном соединении такой механизм начинает разрушаться изнутри и постукивать.
Если водитель не обратит свое внимание на данную проблему вовремя, в один «прекрасный» момент «палец» вылетит из корпуса и колесо просто ляжет на бок. И вы только представьте, чем это может обернуться, если машина в этот момент будет находиться в движении… в общем, не играйте с судьбой и меняйте пыльники по первой же необходимости, тем более сделать это несложно, так как данные элементы сегодня можно без проблем приобрести (заказать) в любом магазине автозапчастей.
Видео.
autoepoch.ru
