Втягуюче реле стартера
Что такое втягивающее реле стартера?
Те, кто сталкивался с устройством такого узла автомобиля, как стартер, знают, что сей автомобильный агрегат, состоит главным образом из следующих узлов: мощного электродвигателя постоянного тока, втягивающего реле стартера и обгонной муфты (бендикса). В рамках данного материала остановимся на одном из этих элементов, а именно — втягивающем реле.
Для начала разберемся в его устройстве и тех функциях, которые оно выполняет при пуске двигателя автомобиля.
Устройство и принцип работы втягивающего реле стартера.
Одним из составных элементов реле является обмотка, при подаче тока на которую создается магнитная сила, приводящая в действие сердечник реле. Последний, в свою очередь, выполняет две функции одновременно: одним концом он перемещает бендикс в рабочее состояние, сцепляя его с маховиком мотора и вращая тем самым двигатель, второй конец сердечника реле выполнен виде мощной перемычки, которая замыкает собой два контакта в разрыве цепи от аккумуляторной батареи к электродвигателю стартера. Данный контактный узел рассчитан на большой ток, порядка 200А, и, соответственно, не может быть попросту подан на контактную колодку замка зажигания.
Таким образом, втягивающее реле – это в первую очередь узел, управляемый меньшим током, идущим через замок зажигания, регулирующий включение цепи с большим током, необходимым для работы двигателя стартера. Кроме того данная деталь стартера обеспечивает момент сцепления обгонной муфты с маховиком двигателя.
Неисправности.
Основные неисправности, которые могут привести к том, что втягивающее реле станет неработоспособным, определяются главным образом его назначением и устройством.
Так, например, из-за больших токов, проходящих через контакты реле, может постепенно происходить их выгорание, и, как результат, реле, как включатель электродвигателя, перестает работать, что приводит к неработоспособности узла в целом. Проверить реле на предмет данной неисправности можно, замкнув на колодке подключения самые большие контакты (от АКБ к электродвигателю). Если электродвигатель оживает, проблема в контактах, конечно, при условии, что слышны щелчок, означающий работу обмотки реле.
Следующее, что может приключиться с рассматриваемым нами узлом — это замыкание либо обрыв в обмотке самого реле, который приводит к тому, что реле либо не втягивает сердечник вовсе либо делает это не полностью. Результат аналогичен прежней поломке.
Ну, и последний вид поломки — это механический износ деталей и выработка на рабочих поверхностях. Износ может отразиться как на поломке деталей, так и привести к тому, что сердечник реле начнет подклинивать. Кстати, клиническая картина последнего варианта поломки как раз таки и выглядит как перебои при включении ключом стартера: он то просто молчит в рабочем положении ключа зажигания, то работает, как ни в чем не бывало. Подтвердить «диагноз» поможет постукивание металлическим предметом по корпусу реле в моменты молчания, чаще всего после такой процедуры стартер оживает.
Ремонт втягивающего реле стартера.
В отношении ремонта втягивающего реле стартера можно отметить следующий не очень радостный факт: в 90% случаев его неработоспособности данный узел придется менять целиком. Во-первых, это связано с тем, что само реле выполнено в неразборном корпусе и не подразумевает ремонта. Во-вторых, по той же причине, что производитель не предусматривает ремонт, вы вряд ли найдете отдельные узлы от реле в продаже, если только, конечно, не найдутся узлы-доноры от других аналогичных реле, уже отработавших свой срок.
А так единственное, что можно порекомендовать сделать при ремонте-разборке данного узла — это попробовать очистить прогоревшие контакты от нагара и окисления. Ну, и, как вариант, возможно, вам удастся перемотать обмотку самого реле, но эта затея, на мой взгляд, бессмысленна, ведь на рынке легко доступны втягивающее реле, совместимые с вашим стартером и автомобилем.
Долгой механической жизни вашему стартеру и его втягивающему реле!
Видео по ремонту
autoepoch.ru
Ремонт бендикса стартера своими руками
Ремонт стартера – дело хлопотное, но, проведя его своими руками, можно сэкономить семейный бюджет. Во время эксплуатации стартер постоянно испытывает большие нагрузки, и подвергается воздействию пыли, влаги, грязи и масла, что способствует быстрому разрушению изоляции электродвигателя и поломкам механизма привода.
Мы уже писали о некоторых признаках неисправности стартера и о проверке и ремонте втягивающего реле. Еще одной неисправностью, которая ведет к ремонту стартера, является пробуксовка обгонной муфты свободного хода – бендикса, возникающая в результате загрязнения пазов и роликов. В этом случае при включении стартера слышится шум вращающегося якоря, а коленчатый вал стоит на месте (это хорошо показано в видео-инструкции по ремонту стартера внизу страницы). Без ремонта здесь не обойтись.
Проверка бендикса и его ремонт без разборки стартера
Проверить бендикс можно непосредственно на автомобиле, не снимая весь агрегат. Для этого нужно:
- Включить передачу;
- Выжать педаль тормоза;
- Запустить стартер.
Если при этом вы услышите звук вращения якоря, значит бендикс пробуксовывает и нуждается в ремонте или замене на новый.
Для начала можно попробовать провести небольшой ремонт и удалить загрязнения бендикса без разборки стартера. Для этого:
- снимите стартер с автомобиля (видео-инструкция в конце статьи);
- погрузите его целиком в емкость с бензином и оставьте там на несколько часов;
- не вынимая стартер из ёмкости, несколько раз прокрутите шестерню муфты для лучшей промывки пазов;
- выньте и просушите стартер.
Если в результате такого "не хитрого" ремонта неисправность не устранится, придется снимать и разбирать обгонную муфту.
Разборка-сборка бендикса при ремонте стартера
Ремонт стартера с разборкой бендикса выполняется в следующем порядке:
- Перед разборкой бендикса, прежде всего, его необходимо снять с якоря (смотрите на видео ниже).
- Затем очень аккуратно развальцуйте загнутый край кожуха и снимите его с наружной обоймы.
- После этого снимите пружины и растяните их так, чтобы в свободном состоянии они увеличились примерно на 10 мм.
- Далее необходимо промыть в бензине все детали бендикса, пазы наружной обоймы и зачистить забоины и заусенцы на рабочих поверхностях.
- Не забудьте перед сборкой смазать моторным маслом все элементы конструкции.
Если вы правильно завальцуете края кожуха, то такой ремонт стартера продлит жизнь бендиксу еще на несколько лет.
Видео-инструкция по ремонту стартера - восстановление бендикса на автомобиле ВАЗ-2109
unit-car.com
Стартер ВАЗ 2110: описание, схема, основные неисправности.
Для того чтобы завести автомобиль, необходим поворот коленчатого вала. А происходит этот поворот благодаря стартеру, который, по своей сути, является электродвигателем постоянного тока.
Мощность стартера определяется моментом сопротивления проворачиванию коленвала и его минимальной частотой вращения. При этом важность выполняемой им работы довольно сложно недооценить, ведь, несмотря на весьма скромные габариты, стартеру необходимо совершать действия, обеспечивающие начало вращения маховика и дальнейшего движения поршневой группы двигателя.
У стартера ВАЗ 2110 механизм достаточно надежный: довольно длительное время в его работе не возникает практически никаких проблем. Неполадки обычно начинают возникать только примерно спустя лет пять-шесть после начала эксплуатации.
Что же еще необходимо знать о стартере «десятки»?
Несколько слов о стартере автомобиля ВАЗ 2110.
Стартер ВАЗ 2110 весьма схож со стартером ВАЗ 2108, но в то же время обладает некоторыми своими конструктивными особенностями. Важнейшая из них – наличие у сцепления «десятки» крепления с двумя отверстиями и шестерней, закрепленной на валу, прикрытой полуколпаком, в соответствии с ответной частью на КПП. Поэтому именно на эти элементы необходимо обращать свое внимание при покупке стартера для ВАЗа 2110.
Схема стартера ВАЗ 2110.
| 1 | вал привода |
| 2 | втулка передней крышки |
| 3 | ограничительное кольцо |
| 4 | шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты |
| 5 | ролик обгонной муфты |
| 6 | опора вала привода с вкладышем |
| 7 | ось планетарной шестерни |
| 8 | прокладка |
| 9 | кронштейн рычага |
| 10 | рычаг привода |
| 11 | передняя крышка |
| 12 | якорь реле |
| 13 | удерживающая обмотка |
| 14 | втягивающая обмотка |
| 15 | тяговое реле |
| 16 | шток тягового реле |
| 17 | сердечник тягового реле |
| 18 | контактная пластина |
| 19 | крышка тягового реле |
| 20 | контактные болты |
| 21 | вывод «положительных» щеток |
| 22 | скоба |
| 23 | щеткодержатель |
| 24 | «положительная» щетка |
| 25 | вал якоря |
| 26 | стяжная шпилька |
| 27 | задняя крышка с втулкой |
| 28 | коллектор |
| 29 | корпус |
| 30 | постоянный магнит |
| 31 | сердечник якоря |
| 32 | опора вала якоря с вкладышем |
| 33 | планетарная шестерня |
| 34 | центральная (ведущая) шестерня |
| 35 | водило |
| 36 | шестерня с внутренними зубьями |
| 37 | кольцо отводки |
| 38 | ступица с наружным кольцом обгонной муфты |
Стоит или не стоит ремонтировать стартер?
Ни для кого не секрет, что качество стартеров отечественного производства, а также комплектующих к ним, оставляет желать лучшего. Все дело в том, что станки предприятий, на которых изготавливаются стартеры, уже давно изношены, именно поэтому продукцию данных предприятий качественной никак не назовешь.
А вот стартер иностранного производства отслужит вам порядка пяти лет без признаков износа, что довольно неплохо, ведь отечественные аналоги могут выйти из строя уже через два года эксплуатации.
Основные неисправности, связанные со стартером.
- Дефекты в цепи питания: стартеру не хватает электросилы для проворачивания необходимых элементов.
- Разогрев обмоток и последующая порча изоляции — следствие длительного прокручивания стартера.
- Выход из строя самого стартера – может произойти из-за неисправности втулок.
Кстати, ремонт самого стартера «десятки» пусть и не очень дорогой, однако он «продляет жизнь» данному устройству максимум на год-полтора, после чего ремонт требуется снова. Поэтому, дабы сэкономить свои силы и время, при наличии поломок у стартера лучшим решением будет просто приобрести новое устройство взамен старому.
Кстати, советую прочитать статьи:
- не крутит стартер ВАЗ 2109,
- не крутит стартер.
Стартер ВАЗ 2110 — какой выбрать: с редуктором или без?
Решив осуществить замену стартера, многие владельцы машин отечественного производства сталкиваются с тем, что не могут решить, какое устройство им выбрать: с редуктором или без.
Так вот редукторный стартер – это стартер с маленьким мотором (он как раз и крутит редуктор), большими оборотами и меньшим током. От обычного его отличает: большой пусковой момент, высокая мощность, более чем на половину меньшая масса, улучшенная стартовая способность, увеличенный срок службы и неприхотливость в уходе.
Так что вывод, какой стартер выбрать для ВАЗ 2110, напрашивается сам собой, хотя, конечно, решать всегда только вам!
Видео
autoepoch.ru
Какая кислота в аккумуляторе автомобиля?
Неопытные автовладельцы, зачастую в отсутствие этого самого опыта, не владеют знаниями по многим вопросам. Например, мало кто из них, способен четко ответить, какая кислота в аккумуляторе автомобиля. Да что тут говорить, если не все даже в курсе, если ли вообще в аккумуляторе эта самая кислота?
На самом деле версий несколько: да, кислота есть, но какая она, многие не имеют представления, и нет – кислоты никакой нет, вместо нее может быть налита дистиллированная вода.
Давайте разбираться с ними вместе. Начнем с самого главного.
Есть ли в АКБ кислота?
Да, кислота в аккумуляторе присутствует, причем кислота эта по меркам науки химии достаточно «мощная» – серная – так что версию дистиллированной воды можно сразу благополучно забыть.
Зачем используют кислоту в аккумуляторе?
Серная кислота играет важную роль в работе аккумуляторной батареи, так как без нее разряд/заряд батареи попросту не происходил бы, ведь серная кислота – это активнейшая неорганическая кислота, вступающая во взаимодействие практически со всеми металлами и их оксидами. Но то, насколько активно будут происходить процессы этого взаимодействия, напрямую определяется количеством воды, входящей в состав кислоты.
Разбавляют кислоту только дистиллированной водой в примерной пропорции: 30% воды на 70% кислоты. Получившуюся в результате смесь называют электролитом, так как именно в такой пропорции разбавленная серная кислота наиболее эффективно взаимодействует со свинцовыми пластинами.
Подытожим.
Ответом на вопрос, какая кислота в аккумуляторе автомобиля, является «серная», только не в чистом виде (так она может просто растворить пластины из свинца), как можно было бы подумать, а в разбавленном, именуемом аккумуляторный электролит. Этот электролит обладает определенной плотностью (о том, как ее поднять описано по ссылке), которая при добавлении в кислоту воды уменьшается. Здесь главное – не перестараться, ведь слишком «жидкий» электролит очень рано начинает замерзать, да и со своими основными функциями справляется хуже.
Видео.
autoepoch.ru
Запуск двигателя в мороз
Значительное понижение температуры негативно сказывается практически на всех узлах и агрегатах автомобиля. Рассмотрим, как завести машину в мороз. Остановимся как на профилактических мерах, которые помогут сделать зимнюю эксплуатацию более бережной для авто, так и на ситуациях, когда двигатель запускается с трудом либо и вовсе не заводится морозным утром. Отдельно рассмотрим особенности дизельных ДВС.
Простые рекомендации
Начнем с простых советов, которые облегчат пуск даже полностью исправному двигателю:
- на авто с МКПП выжмите педаль сцепления. Это уменьшит потери на проворачивание первичного вала. В итоге пусковой ток АКБ будет использоваться лишь на проворачивание коленчатого вала. К сожалению владельцев АКПП, такой метод облегчения зимнего запуска им недоступен;
- все автомобили с дизельными ДВС оборудованы свечами накаливания, которые подогревают воздух в цилиндрах перед запуском мотора, а также некоторое время после начала работы. Перед тем как завести автомобиль в мороз, дождитесь погасания «спиральки» на приборной панели, выключите зажигание, подождите 2-3 секунды, а затем опять поверните ключ в положение On. В лютый мороз повторное прокаливание немного облегчат холодный запуск дизельному двигателю. Перебарщивать с этим приемом не стоит, так как есть вероятность сжечь свечи.
Мифы и заблуждения
Как ни странно, но никаких других действительно эффективных рекомендаций, которые необходимо выполнить, перед тем как завести машину зимой, не существует. Никакой виртуозной «игры» педалью газа в момент вращения двигателя стартером современные инжекторные автомобили не требуют. Ориентируясь на датчик температуры, блок управления двигателем понимает, что смесь для запуска на холодную необходимо обогатить. Некоторые автомобили оборудованы дополнительными устройствами для облегчения запуска. Яркий пример – система холодного пуска от Toyota. Обогащение смеси осуществляется работой специальной форсунки и термовременного реле. Даже известный большинству автолюбителей совет: включить на несколько секунд фары, перед тем как завести машину зимой, — это не более чем поверье, которое передается автомобилистами с поколенья в поколенье. На самом деле, даже если эффект от включения потребителей перед пуском и позволяет запустить в АКБ химические процессы, то польза от этого настолько мизерна, что почувствовать это не сможет ни мотор, ни батарея.
ДВС не запускается только в мороз
Рассмотрим ситуации, которые могут возникнуть с мотором при сильных отрицательных температурах:
стартер не запускается либо при повороте ключа происходит только щелчок. В таком случае 95%, что у вас проблемы с АКБ. В мороз разрядка происходит значительно быстрее, также негативно сказываются поездки на короткие расстояния с постоянно включенным светом, дворниками и печкой. Генератор попросту не успевает пополнять запасы энергии. Оставшиеся 5% можно отдать вероятности поломки стартера. Часто именно в наибольший мороз критический износ элементов стартера, окисление или ослабление контактов оборачиваются неудачей при пуске;- стартер крутит, но машина не заводится. Подобной проблеме мы уже посвящали большую статью, поэтому повторяться не станем. Скажем только, что даже если стартер на слух вращает коленвал достаточно «бодро», то это еще не значит, что проблема в питании либо в системе зажигания. Возможно, при плохой компрессии и подсвешей АКБ количества оборотов попросту недостаточно для успешного запуска. Покрытие нагаром или эрозия электродов, износ катушек зажигания – неисправности, при которых работа двигателя в нормальных условиях возможна. Проявить себя с самой плохой стороны эти неисправности могут только в сильный мороз, когда для поджигания топливно-воздушной смеси требуется гораздо больше усилий. Поиск неисправности в таком случае ничем не отличается от обычной диагностики систем питания и зажигания ДВС.
Характерные проблемы
К нештатным ситуациям, возникновение которых возможно только в мороз, относится перемерзание конденсата в выхлопной трубе. В процессе работы двигателя горячие продукты сгорания ТПВС конденсируются на холодных элементах выхлопной системы, что приводит к скапливанию воды (чаще всего после длительных стоянок на холостых оборотах). Поставив машину под уклоном, вы рискуете получить ледяную пробку, которая будет препятствовать выходу выхлопных газов и, как следствие, запуску двигателя. 
Чтобы избавить себя от подобных проблем, периодически необходимо проводить следующую процедуру: станьте задней частью под уклон, наберите небольшую скорость, а затем резко замедлитесь. Так вы сможете выплеснуть скопившуюся воду. Если у вас все-таки образовалась ледяная пробка, воспользуйтесь строительным феном или газовой горелкой для разогрева системы. Наличие льда можно определить по глухому звуку, исходящему от замерзшего участка.
Второй характерной для зимних пусков проблемой являются залитые свечи зажигания. Забрасывание электродов бензином, вследствие чего свечи не могут выдать мощную искру, происходит при долгом вращении двигателя стартером. Часто в таких случаях помогает продувка: выжмите газ в пол и покрутите двигатель 5-10 с. Если фокус не удался, то придется выкручивать свечи и прокалывать их газовой горелкой либо огнем с кухонной плиты.
Завести любой ценой
Мотор с исправными системами зажигания и питания можно запустить даже с севшей АКБ. Решить проблему можно несколькими путями:
- «прикурить» от другого автомобиля. Для этого вам потребуются клещи и водитель, готовый предоставить свою машину в качестве донора. Чтобы не навредить электрическим компонентам авто, ознакомьтесь с правилами прикуривания АКБ;
- завести машину с толкача. Идея в том, чтобы включить зажигание, разогнать автомобиль до 25-30 км/час, воткнуть 3 передачу и отпустить сцепление. Вам необходимо найти трос, а также водителя-помощника. Со всеми аспектами запуска машины с толкача вы можете ознакомиться в специальной статье;
- использовать аэрозоль «Быстрый старт». Заводить двигатель с эфира – широко известная практика. Купить средство можно практически на любой заправке или в магазине автотоваров. Для использования снимите крышку воздушного фильтра. Брызгать средство в патрубок необходимо за 1-2 секунды до включения стартера либо подавать короткими порциями при прокрутке.
Специфика дизельных ДВС
Общеизвестно, что дизельные двигатели всегда труднее заводить в мороз. Связанно это с особенностями горения дизельного топлива, которое воспламеняется не от поджигания искрой, а от контакта с разгоряченным воздухом. Температура воздуха зависит от силы, с которой он сжимается в цилиндрах. Именно поэтому требования к стартеру, пусковому току, качеству распыления топлива и состоянию цилиндропоршневой группы у дизеля значительно выше, чем у бензинового ДВС. Чтобы без проблем заводить дизельный мотор в мороз, также необходима исправная работа системы предпускового подогрева.
Успешность запуска на холодную сильно зависит от качества дизельного топлива. Несоответствие температурных допусков ведет к запарафиниванию солярки. Горючее становится слишком плотным, а поэтому не может быть качественно распылено.
Подготовка к сезону
Чтобы не иметь проблем с заводкой, уделите время подготовке еще до начала морозов:
- полностью зарядите АКБ (сделать это можно даже без специального зарядного устройства). Если возраст вашей батареи перевалил за 3-4 года, лучше всего купить запасную АКБ. В мороз изношенные батареи имеют свойство внезапно «умирать»;
- проведите диагностику систем зажигания, питания, проверьте свечи накаливания;
- запустить мотор в любой мороз поможет установка предпускового подогревателя;
На крайний случай нелишним будет запастись тросом и пусковыми клещами.
AutoLirika.ru
Блок предохранителей ВАЗ 2110.
Защитить электрические узлы и приборы на автомобилях от короткого замыкания помогают плавкие предохранители, которые, перегорая, спасают электрическую цепь. Собираются эти предохранители в машинах в одном месте — блоке предохранителей.
Где находится блок предохранителей ВАЗ 2110?
Блок предохранителей ВАЗ 2110 вы найдете чуть ниже руля, с левой стороны от него под откидной панелью. Помимо блока предохранителей совместно с ним на одной панели находится блок монтажных колодок различных реле.
Предохранители.
Предохранители в блоке расположены в два ряда по десять штук. Нумерация предохранителей начинается с левой стороны. Первый десяток — верхний ряд. Нижний, соответственно, — второй десяток.
Номер предохранителя и назначение цепи, которую он защищает, можно узнать по пиктограмме, расположенной слева от посадочной колодки. Там же обозначен ток применяемого предохранителя данной электрической цепи.
Управляющие реле.
Над рядами блока предохранителей можно увидеть некоторые управляющие реле. Здесь собраны реле ближнего и дальнего света фар, реле включения противотуманок (если таковые имеются в комплектации вашего авто), реле стартера, реле стеклоподъёмников, обогрева заднего стекла, а также реле световой сигнализации указателя поворотов (аварийной сигнализации).
Кроме того, над самой панелью могут быть дополнительно размещены монтажные колодки реле для другого дополнительного оборудования (зависит от комплектации).
К полезным моментам и комфорту эксплуатации ВАЗ 2110 можно отнести наличие на панели мест для запасных предохранителей и специального пинцета для их извлечения.
Держится панель блока предохранителей на двух зацепах. Также дополнительно она фиксирована саморезом спереди, поэтому для ее извлечения необходимо сразу отвернуть последний, а затем потянуть панель на себя. В результате у вас в руках окажется весь блок предохранителей и реле. С обратной стороны будут подключены несколько разъёмов-колодок подключения данного узла.
Неисправности.
Если коснуться поломок данного узла, то в силу того, что он не имеет никакой механики то единственное, что здесь может сломаться — это:
- предохранитель (выгореть),
- реле (выйти из строя),
- контакт на подводящих разъемах (окислится).
В остальном сломать этот узел можно лишь физический «кривыми» руками при замене его составляющих – реле и предохранителей.
Замена блока предохранителей ваз 2110.
Что касается непосредственной замены последних, то именно с контроля исправности последнего необходимо начинать диагностику вышедшего из строя элемента электрической цепи. Предохранитель извлекается пинцетом или, если толщина пальцев позволяет, просто рукой из посадочной колодки и осматривается на свет на предмет замкнутости плавкого проводника. При сгорании, на место вышедшего из строя в блок предохранителей в обязательном порядке устанавливается новый предохранитель соответствующего номинала.
Видео по замене
В заключении хотелось бы отметить, что создатели ВАЗ 2110 на самом деле не ограничились только данным блоком предохранителей, на самом деле есть еще одно место, более скрытое от посторонних глаз и водителя – под декоративной панелью, слева от стойки центральной консоли у ног пассажира.
Здесь расположены три предохранителя: модуля зажигания, топливного насоса и сборки датчиков (скорости, кислорода, расхода воздуха и продувки абсорбера). Кроме того здесь имеется три реле: реле зажигания, реле бензонасоса, реле электровентилятора.
Так что, отыскивая причину поломки своего авто, не забудьте и о них. О блоке предохранителей ВАЗ 2109 читайте здесь.
autoepoch.ru
