Бензонасоса установка

Бензонасос ВАЗ 2107, замена, снятие и установка

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. На примере автомобиля с карбюраторным двигателем мы рассмотрим, как снять и установить бензонасос ВАЗ 2107. Так же разберем, какие бывают виды и основные неисправности бензонасоса.

Бензонасос ВАЗ 2107

Как известно бензонасос одна из главный частей автомобиля, но как и многие детали он тоже со временем приходит в негодность.

Неисправности бензонасоса:

Не запускается двигатель или после запуска глохнет.
Не заводится движок на горячую или холодную.
Двигатель не развивает обороты и не выдает полной мощности.
Плохая подача топлива в карбюратор или ее нет совсем.

Все эти причины могут заключаться в следующем, лопнула или порвалась эластичная мембрана, засорились или износились клапана, сломалась пружинка под диафрагмой, износился шток (толкатель) бензонасоса.

Все эти неисправности легко ремонтируются, да и рекомплекты на них в автомагазинах не сложно найти, но все же легче и надежнее приобрести новый бензонасос ВАЗ 2107, ведь цена его не так и велика.

Виды бензонасосов на ВАЗ 2107:

Цитрон.
Пекар.
ДААЗ.

Все эти три вида топливных насосов, довольно распространенные, в свое время приходилось ставить разные, но ДААЗ я считаю самым надежным по крайней мере это мое мнение, но а какой поставить решать только вам.

Да хочется немного добавить, что бензонасосы на классику одинаковые и подходят хоть на старенькую копейку, хоть на ВАЗ 2106 или другую модель, да и инструкция, представленная ниже по замене, тоже идентична. Так же не забудьте прочитать статью замена крестовины ВАЗ 2107.

Снятие и замена бензонасоса ВАЗ 2107

Если вы определились с выбором бензонасоса, то можно смело приступать его замене, сложного здесь нечего нет, и с этой работой справится любой автовладелец.

Открываем капот и откручиваем два топливных шланга от насоса, которые подходят к нему с помощь отвертки.

Внимание! При отворачивании шлангов будьте аккуратны, так как в них есть давление и при снятии бензин может попасть на кожу и в глаза.

После чего берем ключик на тринадцать и откручиваем гаечки на которых он прикручен к блоку цилиндров.

Теперь его можно смело вытаскивать со шпилек. Так же снимите теплоизолирующую проставку помойте и почистите ее.

Перед установкой нового бензонасоса ВАЗ 2107 удалите старые прокладки одну между насосом и проставкой другую между проставкой и блоком и хорошо все там зачистите и протрите.

Важное дополнение. Так как скорее всего автомобиль у вас уже не новый поэтому перед установкой насоса нужно проверить минимальную величину выступания толкателя.

Сделать это желательно, так как от этого будет зависеть правильная работа топливного насоса.

Для этого берем и вставляем теплоизолирующую проставку вместе с двумя прокладками и плотно прижимаем после чего провернув каленвал находим минимальное выступание толкателя.

Далее делаем замер штангелем на выступание толкателя он должен быть в пределах 0, 8-1,3 миллиметров.

Если замер больше или меньше допустимых значений, то отрегулировать это дело можно с помощи прокладки заменяя ее на более тонкую или толстую.

После чего устанавливаем насос и прикручиваем его на место, подсоединяем топливные шланги, на этом замена топливного насоса завершена. Удачной дороги.

remontavtovaz.ru

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2106 - как отремонтировать самостоятельно

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является составной частью топливной системы автомобиля и играет важную роль в эксплуатации транспортного средства. В основном на модификациях ВАЗ 2106 используются 3 модели бензонасосов: ДААЗ, производимый на предприятии в г. Дмитровограде; «Пекар», разработанный компанией из Санкт-Петербурга и «Саратовский». За годы производства легковых автомобилей на предприятии ВАЗ ассортимент выпускаемых модификаций постепенно менялся с переходом в комплектовании машин от карбюраторных двигателей к инжекторным с увеличением мощности и качественных характеристик.

Ниже вы можете увидеть, как выглядит бензонасос ДААЗ:

ДААЗ

Бензонасос ПЕКАР выглядит так:

Пекар

Он устроен следующим образом:

Устройство бензонасоса

Определение причин отказа бензонасоса

Для установления причины отказа бензонасоса можно воспользоваться несколькими операциями, связанными с проверкой работоспособности без снятия его с автомобиля.

Бензонасос не подает топливо к системам автомобиля:

Проверяем наличие топлива в бензобаке. Рекомендовано эксплуатировать автомобиль при наличии не менее половины бака и с обязательным использованием всего комплекта фильтров, снижающих воздействие мелких частиц на детали бензонасоса.
Проверяем работоспособность топливных фильтров, при необходимости производим замену на новые.
Продуваем и очищаем систему трубопроводов, удаляя отложения мелких частиц.

Проверьте топливные фильтры

Основными причинами отказа бензонасоса могут быть:

Повреждения диафрагмы с нарушениями герметичности.
Потеря жесткости и рабочих характеристик пружины.
Засорение клапанов за счет скопления грязи.
Потеря пропускной способности фильтров за счет скопления загрязнений.
Нарушение герметичности контура насоса с подтеканием бензина и масла.
Отказ в работе за счет выработки ресурса комплектующих насоса.

Как устроен бензонасос ДААЗ, вы можете увидеть на следующей схеме:

Внутреннее устройство бензонасоса

Для определения работоспособности насоса необходимо провести его внешний осмотр. Верхняя крышка должна быть установлена без перекоса и плотно прилегать к корпусу. Сетчатый фильтр должен быть установлен ровно и обеспечить герметичность устройства, не допуская подтекания в местах соединения и крепления с помощью болтов.

Схема ДААЗ

Далее необходимо установить толкатель в рабочее положение, для этого с помощью ручки проворачивается двигатель на 1 оборот. Шток и эксцентрик займут положение, которое позволит использовать ручную подкачку топлива.

Работоспособный насос при прокачке качает бензин без воздуха. В случае появления в системе смеси бензина и воздуха, необходимо снять насос и произвести его ремонт с устранением дефектов. Для ремонта насоса необходимо приобрести ремонтный комплект, в который включены все необходимые запасные части.

При возникновении неисправностей топливной системы в салоне автомобиля появляется запах бензина, причиной может служить повреждение диафрагмы бензонасоса или сорванная резьба крепежных элементов. Возможно также подтекание топлива из-за неправильной установки штуцера.

Появление маслянистых подтеков на нижней части корпуса обычно вызвано выходом из строя нижнего лепестка диафрагмы или подтеканием по штоку крепления в приводе насоса.

Конструкция диафрагмы состоит из штока, пластиковой проставки и трех лепестков. Верхние лепестки обеспечивают подачу топлива к двигателю, а нижний лепесток отсекает масло от блока цилиндров, а также от попадания бензина в случае выхода из строя диафрагмы. Совместно с диафрагмой работает возвратная пружина, которая также выходит из строя, что прерывает подачу топлива по системе (в автоматическом и ручном режиме). В некоторых случаях возможен сбой функционирования штока «лапки» привода (за счет смещения в сторону), что способствует отказу работы бензонасоса.

Устройство бензонасоса

Иногда возникают ситуации, когда насос работает с перерывами, что обычно связано с выходом из строя пружины.

При затруднительном запуске двигателя возможной причиной может быть износ клапанов бензонасоса. При длительной эксплуатации автомобиля клапана изнашиваются, что приводит к сбоям при запуске. После остановки двигателя из-за потери герметичности клапаны пропускают топливо, и оно стекает в бензобак, а для того чтобы снова запустить двигатель, требуется значительно больше времени для подачи топлива бензонасосом к карбюратору.

При износе пластины клапана пластина меняет свое положение, вследствие чего насос перестает работать. Для устранения подобного дефекта пластины стали оснащать стержнем, что препятствует ее смещению и развороту.

Возникают также ситуации, когда накладка с клапана слетает и попадает между клапаном и «седлом», что ведет к отказу в работе бензонасоса.

Необходимо также учитывать, что в отечественных бензонасосах используются три мембраны: две для подачи топлива и одна для герметизации. В настоящее время отсутствует дефицит на запчасти для любой модели ВАЗа. В торговой сети представлены все виды запасных частей, необходимых для ремонта автомобиля вне зависимости от модификации и года производства.

Снятие и установка

Процесс снятия и установки бензонасоса выполняется в несколько операций. Крепление бензонасоса производится с помощью двух шпилек и гаек с одновременной установкой прокладок.

Для снятия бензонасоса необходимо отсоединить нагнетательный и подводящий трубопроводы и отвернуть гайки крепления.

При снятии насоса необходимо аккуратно отсоединить теплоизоляционную и герметизирующую прокладки, без их повреждения.

После проведения ремонта необходимо выполнить установку, которая имеет ряд особенностей. В первую очередь устанавливаются прокладки: уплотнительная, имеющая толщину 0,7–0,8 мм, далее теплозащитная и изоляционная прокладки 0,27–0,33 мм. Необходимо соблюдать условие, чтобы толкатель был чуть выше 0,8 мм, если он не выглядывает, то производят замену прокладки 0,7–0,8 мм на 0,27–0,33 мм.

Если толкатель выступает над прокладками на величину более 1,3 мм, производится замена прокладки 0,7–0,8 мм на более толстую, толщиной 1,2–1,3 мм. Необходимо также соблюдать порядок, когда между теплоизоляционной прокладкой и корпусом должна устанавливаться прокладка 0,27–0,33 мм.

Набор прокладок между насосом и блоком цилиндров должен способствовать выходу толкателя на расстояние 0,8–1,3 мм. После установки бензонасоса производится его крепление и подсоединение бензопроводов.

Запускается двигатель и проверяется состояние и работоспособность бензонасоса и трубопроводов на наличие подтеканий бензина.

Фотоинструкция

Отсоединяем шланги

Штуцеры

Замена бензонасоса

Снимаем бензонасос

Перечень действий, связанных с проведением ремонта

После предварительной диагностики и определения причины неисправности механизмов необходимо снять бензонасос и проверить его работоспособность с ревизией всех комплектующих деталей.

Проведение необходимых операций, осуществляемых при разборке насоса:

Необходимо провести отсоединение винтов крепления головки.
Снимается головка бензонасоса с клапанами, фильтром и крышкой.
Проверяется состояние диафрагмы путем нажатия и поворота на 90° по часовой или против часовой стрелки.
Снимаются диафрагма и возвратная пружина.
Производится осмотр диафрагмы, если есть дефекты, осуществляется замена неисправных частей на исправные из ремонтного комплекта.
Аккуратно снимаются детали с диафрагменного узла.
Делается полная ревизия всех комплектующих и собирается узел в обратной последовательности.
При необходимости замены клапанов аккуратно производится выпрессовка из седла головки бензонасоса, с предварительным удалением кернения. Далее осуществляется установка нового клапана и производится кернение в седле.
Проводится проверка герметичности нагнетательного и всасывающего патрубков бензонасоса.
Проводится полная ревизия посадки фланца головки на участках крепления, которые подвергаются повышенному воздействию при затяжке креплений. Затяжка винтов осуществляется крест накрест с приложением равномерных усилий.

Фотоинструкцию по разборке бензонасоса смотрите ниже:

Отворачиваем винты и разъединяем корпус

Выньте диафрагменный узел и пружину, замените узел, переставьте старую дистанционную прокладку

Замена комплекта диафрагм

Замена сетчатого фильтра и деталей с трещинами

Промойте бензином, продуйте и соберите

Топливный насос автомобиля ВАЗ 2106 является важнейшим агрегатом и обеспечивает бесперебойную подачу топлива в карбюратор для образования топливной смеси. При поездках на длительные расстояния необходимо иметь дополнительный топливный насос для замены в случае поломки штатного насоса, установленного на автомобиле.

Видео

Ниже показан процесс ремонта бензонасоса ДААЗ с использованием ремкомплекта:

А это ремонт бензонасоса ПЕКАР:

auto-wiki.ru

Электробензонасос на карбюратор: характеристики, установка

Карбюратор – это один из узлов системы питания двигателя. Он предназначен для приготовления оптимальной горючей смеси топлива и воздуха. В карбюраторе бензин смешивается с воздухом. Также данный элемент регулирует объем подачи смеси в камеры сгорания. Карбюраторы все еще остаются достаточно популярными и используются не только на классических моделях АвтоВАЗа, но и на некоторых иномарках.

Характеристика

Изобрели карбюратор достаточно давно. Массово данные приборы производились в 20 веке. Однако технологический прогресс не стоит на месте, и взамен карбюратору пришла инжекторная система питания. Карбюратор – это достаточно старый механизм. Работа его зачастую поддерживается механическими устройствами. Действие инжекторной системы регулируется электроникой. Многие владельцы карбюраторных автомобилей приходят к тому, чтобы совместить механический карбюратор с современными устройствами. Одним из примеров такого синтеза является установленный электробензонасос на карбюратор.

Бензонасос: основные виды

Этот прибор, как понятно из названия, предназначен для подачи жидкого бензина из бака прямиком к камерам сгорания двигателя. Основная задача любого насоса – это прокачивание жидкости под необходимым уровнем давления, которое необходимо для того, чтобы мотор работал максимально стабильно. Современные технологии медленно, но уверенно захватывают мир. Инновации приходят и в автомобильную отрасль, но на карбюраторных моторах все еще используются механические насосы. Механическое устройство создавалось исключительно для работы с карбюратором. А вот электрический бензонасос предназначен для инжекторных двигателей. Механический элемент установлен чаще всего снаружи бака, а вот электрический можно найти внутри него. Он погружной. Электробензонасос на карбюратор – это не плод современных технологий. Это находка самих автомобилистов. Дело в том, что электрический насос повышает эффективность работы карбюратора и двигателя в целом.

Работа электрического элемента с карбюратором

Электрический топливный насос по принципу работы очень схож с механическим устройством. Главная задача элемента – обеспечить подачу бензина из бака и затем подать его в цилиндры. Нужно сказать, что с карбюраторами электрические насосы работают на низком давлении, в отличие от инжектора. Здесь в топливной системе должно быть более высокое давление. К тому же на инжекторных двигателях электрический бензонасос установлен непосредственно внутри бензобака. В случае с карбюратором, он будет расположен рядом с ним под капотом. Поэтому система и работает на более низких давлениях. Но для такой установки необходимо наличие специализированного оборудования, что возможно сделать только на СТО. А если автовладелец хочет установить электрический топливный насос своими руками, тогда лучше внедрить устройство в бак.

Конструкция электробензонасоса

Данный прибор по устройству и принципу действия очень напоминает механический прибор. Работа осуществляется благодаря сердечнику. Он втягивается при помощи электромагнитного клапана. Электробензонасос низкого давления состоит из рабочей камеры, клапанов – впускного и выпускного, диафрагмы, возвратной пружины, электромагнитного датчика, сердечника и контактной группы.

Алгоритм действия

Прибор работает за счет движений диафрагмы. Она двигается вверх и вниз. В результате над диафрагмой возникает разряжение при движении вниз и открывается впускной клапан. Через него топливо поступает в углубление в диафрагме, предварительно пройдя через фильтр. Когда она движется вверх, создается определенное давление, и впускной клапан закрывается. Затем открывается выпускной, и топливо далее движется по топливной системе. Сейчас карбюраторные системы питания двигателя стали массово оснащать электрическими насосами. Это легко объясняется массой преимуществ, которых нет в механическом устройстве.

Тюнинг карбюратора: установка электрического бензонасоса

Не стоит думать, что при всей простоте элемента, монтаж его в другую систему питания будет простым. Установка электробензонасоса - это довольно сложный процесс. Но результат стоит вложения усилий. Первым делом необходимо определить, какой конкретно насос подойдет к карбюратору и к системе питания. Также для монтажа понадобятся различные расходные материалы.

Необходимые материалы

Для того чтобы установить электрический насос, потребуется шланг. Длина его должна быть не менее 5 метров, а внутренний диаметр – порядка 8-9 мм. Также приобретается выносной бензонасос низкого давления и реле к нему. Из инструментов необходимо найти сверло диаметром 3-4 мм. Дополнительно покупают фильтр от инжекторной системы питания двигателя, а также карбюраторный фильтр. Еще понадобится трубка из стали с толщиной стенки 0,8 миллиметров и диаметром 7 миллиметров. Длина трубы должна быть не менее 250 мм. Также необходим шланг на 12 мм и переходной штуцер для шлага с 8 на 12 мм.

Монтажные работы

Сперва демонтируют датчик уровня топлива – он находится в баке. В крышке его сверлят отверстие и паяльником впаивают трубку на 7 мм. Конец этой трубки необходимо отогнуть – это для того, чтобы работал слив обратной магистрали. Гнуть следует так, чтобы один конец трубки находился на большем расстоянии, чем патрубок забора топлива. Верхняя часть также гнется до параллельности с отверстием забора топлива. Далее монтируют современный датчик уровней топлива. Стоит отметить, что в нем имеется и заборник, и обратная магистраль. Его устанавливают в бак. Важно знать: резиновая трубка должна быть соединена штуцером «обратки» от топливной системы. Затем конец подготовленного шланга подсоединяют к штуцеру топливозаборника. Далее элементы крепят к металлической трубе при помощи хомутов. Сам электробензонасос низкого давления устанавливают в горизонтальном положении к двигательному щиту через специальный кронштейн через подушки из резины. Они есть в комплекте с устройством. Очень важно задать устройству правильное положение, при котором всасывание будет происходить со стороны расширительного бачка, а напор потока направлен в сторону мотора. Затем на шланг подачи топлива прикрепляется фильтр от инжектора.

На второй штуцер надевают трубку диаметром 5 мм. Она с помощью хомутов закрепляется на кузове в вертикальном положении. Это необходимо, чтобы горючая смесь подавалась правильно, то есть снизу вверх. Насос соединяют с баком при помощи 12 мм шланга и переходника. Затем стоит заняться высоким давлением. В карбюраторе оно не нужно. Чтобы понизить его, с насоса снимают крышку, откручивают штуцер подачи и вынимают сетку. В штуцере обратной магистрали рассверливают отверстие до 3 мм. Затем остается только подсоединить электробензонасос на карбюратор при помощи обыкновенного топливного фильтра. Это легко сделать. Нужны лишь хомуты и шланг. Подключить прибор нужно к 12-вольтовому контакту на катушке зажигания через реле.

Плюсы электрического бензонасоса с карбюратором

Есть масса причин, по которым устанавливают электробензонасос на карбюратор. Одно из серьезных преимуществ – это то, как заводится двигатель. Теперь мотор будет запускаться быстро, практически мгновенно. Насос включается сразу же, как только водитель повернет ключ в замке зажигания. Значительно снижается шумность работы. Электрический насос практически не шумит. В салоне больше не будет пахнуть бензином, как раньше. И, наконец, главный плюс – возможность снизить расход топлива на небольшой процент.

Заключение

Как видите, это полезная доработка. Установив электробензонасос на карбюратор ВАЗ или любых других автомобилей, вы не столкнетесь с недостатками. Единственная трудность – выбор подходящего устройства и монтажные работы.

fb.ru

Диагностика и ремонт бензонасоса.

Сначала о предмете разговора. Рассматриваться будут электрические бензонасосы, устанавливаемые на бензиновые двигатели с системами впрыска топлива. Сразу дадим небольшую классификацию бензонасосов по назначению, месту установки и принципу действия, которая необходима для более полного понимания рассматриваемых далее вопросов. По назначению бензонасос может быть основным (магистральным) и подкачивающим. Что требуется от первого? Бензонасос должен обеспечить подачу топлива к форсункам в определенном количестве и с определенным давлением. Что требуется от второго? Он должен заполнить топливом магистраль между бензобаком и магистральным бензонасосом. От него не требуется большая производительность и высокое давление. Из его назначения становится понятным, что он всегда располагается в бензобаке, а магистральный (при наличии подкачивающего) всегда за пределами бензобака. При отсутствии подкачивающего бензонасоса магистральный может располагаться либо в бензобаке и тогда его называют "погружным", либо за пределами бензобака и тогда его называют "подвесным". Конструктивно любой электрический бензонасос состоит из двух основных узлов: гидронагнетателя и электродвигателя постоянного тока, механически соединенных между собой и объединенных в одном корпусе. В секции гидронагнетателя устанавливается предохранительный клапан для сброса избыточного давления, а на выходе бензонасоса (иногда за его пределами) устанавливается обратный клапан, препятствующий сливу топлива из магистрали в бензобак и сохранению давления в магистрали при выключении бензонасоса. Гидронагнетатели по принципу действия делятся на объемные и центробежные. Конструктивно объемные бывают роликовыми и шестеренчатыми, а центробежные всегда турбинные (нагнетающий элемент в виде крыльчатки с большим количеством лопастей).Так как бензонасос является началом системы топливоподачи, то на его работу оказывают влияние все последующие узлы, через которые он прокачивает топливо. По этой причине коротко рассмотрим состав системы топливоподачи, так как при диагностике бензонасоса придется учитывать особенности схемы построения топливоподачи и влияние отдельных узлов на работу бензонасоса. Системы топливоподачи строятся по двум схемам: по так называемому "длинному" топливному кольцу (с возвратом неиспользованного форсунками топлива в бензобак от места их установки) и "короткому" топливному кольцу (с возвратом топлива в бензобак от начала топливной системы). В первом случае после бензонасоса стоит магистральный топливный фильтр (может быть расположен внутри бензобака как у MAZDA -323F, возле бензобака или в моторном отсеке), далее идет подающий топливопровод до моторного отсека, топливная рамка с форсунками, регулятор давления и топливопровод обратного слива топлива в бензобак, так называемая "обратка". Такую схему топливоподачи имеет подавляющая часть современных автомобилей. Достоинства такой схемы: форсунки охлаждаются потоком топлива, в топливопроводе и рамке с форсунками не образуются бензиновые паровые "пробки" , есть определенные удобства при диагностике. Недостатки: длинная "обратка" удорожает систему, топливо возвращается в бензобак сильно подогретым и ухудшает охлаждение бензонасоса, в бензобаке образуется больше топливных паров. Во втором случае после бензонасоса также стоит магистральный топливный фильтр, после него топливо по топливопроводу идет в моторный отсек на рамку с форсунками и одновременно в начале топливопровода ответвляется на регулятор давления, а после него сразу на слив в бензобак. Топливный фильтр и регулятор давления в таком случае располагаются рядом с бензобаком, иногда они совмещаются в одной общей конструкции, например, MERCEDES Е-220. Достоинства такой схемы: отсутствует длинная "обратка", топливо возвращается в бензобак без подогрева и охлаждает бензонасос, в бензобаке меньше образуется топливных паров. Недостатки: появляется возможность образования бензиновых паровых "пробок", особенно при некачественном топливе и высокой температуре воздуха или когда не работает обратный клапан бензонасоса. В таких случаях затрудняется горячий пуск двигателя, а при езде могут быть "дергания" автомобиля. Топливный фильтр, совмещенный с регулятором давления, более сложный и дорогой чем обычный, появляются неудобства при диагностике, так как из моторного отсека нет доступа к "обратке" и регулятору давления.

По каким же причинам бензонасосы выходят из строя и какие при этом появляются внешние проявления? Условно разделим эти причины на внутренние и внешние. Внутренние причины следующие. Износ роликов или шестерен в объемных гидронагнетателях, износ или поломка крыльчатки в центробежных. Внешние проявления: повышенный шум бензонасоса, "провал" в динамике разгона автомобиля, падение мощности двигателя. При поломке крыльчатки - заклинивание бензонасоса и остановка двигателя после коротких "дерганий" автомобиля. При износе или подгорании коллектора электродвигателя, износе или "зависании" щеток - два характерных проявления: либо внезапная остановка двигателя после коротких "дерганий" автомобиля, либо (что бывает чаще) автомобиль ездил без всяких проблем, потом постоял какое-то время и двигатель после этого не запускается (при включении зажигания не слышно работы бензонасоса в режиме подкачки топлива).Причина в том, что подгоревшая ламель коллектора, став под щеткой, не позволяет якорю начать вращение после подачи питания. Если якорь хотя бы незначительно сдвинуть с этого положения (раскачивая заднюю часть автомобиля или стуча по бензобаку), то бензонасос включится, и будет работать до тех пор, пока в очередной раз не станет в такое же положение. Иногда изнашивается или разрушается пластмассовая муфта, соединяющая вал электродвигателя с гидронагнетателем. Внешние причины следующие. Езда при "красной лампочке", т. е. при малом количестве топлива в бензобаке, особенно в жаркую погоду. Тогда бензонасос перегревается, происходит оплавление щеткодержателя и щетки "зависают" не касаясь коллектора. При некачественном топливе (с большим содержанием серы) коллектор покрывается черным налетом, ухудшается контакт со щетками, увеличивается искрение щеток и также наступает перегрев бензонасоса. Если в бензобаке присутствует вода, то в зимнее время происходит "прихватывание" подвижных частей и бензонасос начинает работать только после выдержки автомобиля в теплом помещении. Наличие механических примесей в топливе в первую очередь приводит к засорению входного фильтра бензонасоса, что всегда сопровождается повышенным шумом бензонасоса. Засоренный магистральный фильтр не вызывает повышенного шума бензонасоса, но заставляет работать его с повышенной нагрузкой и в конечном итоге происходит перегрев и выход бензонасоса из строя. Кратковременные и часто повторяющиеся нарушения контактов в цепях подачи питания на бензонасос внешне при движении автомобиля могут и не проявляться, но они заставляют работать бензонасос в пусковом режиме (с большими пусковыми токами), что опять же приводит к перегреву и отказу бензонасоса. В таком "коварном" случае вновь установленный бензонасос так же выйдет из строя. Внезапная остановка двигателя после резкого удара при попадании колес в глубокую выбоину на дороге может быть по причине срабатывания аварийного инерционного выключателя , через который подается питание на бензонасос (автомобили FORD).Нарушает работу бензонасоса и неисправность системы улавливания паров бензина и вентиляции бензобака. Если бензобак не соединяется с атмосферой, то по мере выработки топлива в бензобаке образуется вакуум, который противодействует забору топлива бензонасосом. Внешние проявления: в зависимости от количества топлива в бензобаке автомобиль может проехать без всяких проблем 10…50 км. и более, затем медленно начинает падать мощность, начинаются "дергания" автомобиля, а затем и его остановка. Иногда двигатель может работать на холостом ходу, а при трогании с места -- глохнет. После непродолжительного отстоя двигатель запускается, и автомобиль вновь может проехать такую же дистанцию. При открытии крышки заливной горловины бензобака слышен характерный "засос" воздуха в бензобак. Временно, чтобы доехать до места устранения дефекта, можно неплотно закрутить крышку заливной горловины.

Из вышеизложенного невольно напрашивается вопрос- можно ли уменьшить количество причин, приводящих к отказу бензонасоса? Несколько рекомендаций по этому поводу. Не ездить при полупустом бензобаке и особенно в жаркую погоду. Заправляться нужно там, где есть гарантия, что в бензобак не попадет вода и грязь. Если питание двигателя "газ-бензин", то в режиме "газ" отключать бензонасос, чтобы он не вырабатывал свой ресурс. Если бензонасос начинает подавать "голос", (происходит в двух случаях: грязная входная сетка бензонасоса и износ гидронагнетателя), то нужно сразу выяснять и устранять причину, т. к. в таком режиме он долго работать не будет.

Диагностика бензонасоса

С чего же нужно начинать диагностику, если есть подозрения на бензонасос, и какие параметры проверять? Электрический бензонасос характеризуется достаточно большим количеством параметров, но на практике достаточно контролировать два основных - давление и производительность. На уже снятом бензонасосе(на стенде) нужно проверить и третий параметр - ток потребления при номинальной и полной нагрузке. Начинать целесообразно с проверки питающего напряжения на разъеме "погружного" бензонасоса (в большинстве случаев он доступен и находится рядом с местом установки бензонасоса в бензобак) или на клеммах "подвесного" бензонасоса (в большинстве случаев он не имеет разъема). В случае с разъемом, нужно "наколоться" на провода уходящие в сторону бензонасоса после разъема (не разъединяя разъем) и тестером измерить напряжение. Если оно близко к 12 вольтам (при работающем двигателе может быть и больше) - нормально, а если при этом еще слышен и шум работающего бензонасоса - совсем хорошо, можно приступать к дальнейшим проверкам. Здесь следует обратить внимание на типичную ошибку, допускаемую при проверке питания, когда измеряется напряжение на разъединенном разъеме. Так нельзя выявить дефект плохого контакта в цепях перед разъемом (реле бензонасоса, предохранитель, переходные колодки)-на разъединенном разъеме напряжение всегда будет около 12 вольт, а под нагрузкой на бензонасосе может быть всего несколько вольт и он не обеспечит нужного давления и производительности. Далее проверяем давление в топливной системе, предварительно сбросив в ней давление любым удобным способом. Например, можно снять предохранитель или разъем бензонасоса и запустив двигатель подождать пока он заглохнет. Если на топливной рамке есть специальный штуцер для измерения давления - подключаем туда манометр, если его нет, то манометр через "тройник" включаем в подающий топливопровод между топливным фильтром и рамкой с форсунками. Включаем зажигание. Бензонасос, как правило, отрабатывает в режиме подкачки топлива 1,5…2 сек. и отключается. За это время исправный бензонасос должен обеспечить давление в системе центрального впрыска 0,8…1,2 кгс/см?, а в системе распределенного впрыска 2,5…3,5кгс/см? (в зависимости от типа системы впрыска). Если режим подкачки топлива отсутствует,то тогда бензонасос нужно включить принудительно, например, сняв реле бензонасоса и перемкнув контакты 30 и 87. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком низким, или набор давления шел очень медленно. Тогда есть повод задуматься - кто виноват: слабый бензонасос, грязный топливный фильтр или регулятор давления? Выключив зажигание, пережимаем струбциной "обратку". Вновь включаем зажигание. Если давление выросло - виноват регулятор давления. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком высоким. Выключив зажигание, разъединяем "обратку" и подающий конец направляем в подходящую емкость. Включаем зажигание и вновь измеряем давление. Если давление не изменилось - виноват регулятор давления, если пришло в норму - забита "обратка". Восстанавливаем "обратку", запускаем двигатель и измеряем давление . В системе центрального впрыска давление не должно измениться (по отношению к давлению в режиме подкачки топлива), а в системе распределенного впрыска оно должно уменьшиться примерно на 0,5 кгс/см? - за счет подачи вакуума на регулятор давления топлива. Резко нажимаем на педаль дроссельной заслонки - давление должно скачком возрасти на 0,5…0,6 кгс/см? (в системе центрального впрыска оно не изменяется). Кратковременно пережимаем "обратку" (если она не доступна или жесткий топливопровод - то тогда переходной шланг после манометра). Давление должно скачком возрасти не менее чем в 2 раза по сравнению с рабочим давлением - это и есть максимальное давление, которое развивает бензонасос. После пережатия "обратки" необходимо внимательно осмотреть все соединения топливной системы на предмет утечки топлива. Так можно выявить потенциально ненадежные соединения и устранить их (топливные шланги в моторном отсеке под действием высокой температуры "стареют" и крепящие их хомуты ослабевают). Возможен вариант, когда давление не увеличивается, а рабочее давление близко к норме. Это означает, что по "обратке" топливо не идет, т. к. давление бензонасоса ниже порога открывания регулятора давления топлива. Нужно выяснять причину: может быть виноват бензонасос, или низкое напряжение питания, или есть утечка топлива в подающем шланге внутри бензобака. Возможен вариант, когда давление растет очень медленно. Причины могут быть те же что и выше, но может быть сильно засорен магистральный топливный фильтр, либо низкий уровень топлива в бензобаке (бензонасос периодически захватывает воздух и он сжимается в топливопроводе). Теперь посмотрим на поведение стрелки манометра при работе двигателя на холостом ходу. Если стрелка манометра сильно раскачивается, то в большинстве случаев причиной является грязная входная сетка бензонасоса. Очень редко, но встречаются случаи, когда причиной является дефект регулятора давления топлива. Хорошо если бензонасос "погружной" и не требуется предварительное снятие бензобака. Тогда сразу снимаем бензонасос и осматриваем входную сетку. Если бензонасос не заключен в колбу, то сетку сразу видно. Если сетка синтетическая и она не "обросла" грязью, то это не означает ,что она чистая - ее нужно промывать и продувать сжатым воздухом. Если бензонасос в колбе, то нужно не забыть про вторую сетку внутри колбы (например, автомобили VW-GOLF,VW-PASSAT).Колбу нужно внимательно и аккуратно разобрать и промыть внутреннюю сетку. Перед установкой бензонасоса обратно (через лючок в бензобаке) осмотреть внутренний объем противоотливной конструкции, куда погружается бензонасос. Грязь и воду нужно откачать, например, с помощью бензонасоса от карбюраторного автомобиля. Сложнее обстоит дело, когда бензонасос "подвесной". Это значит, что входной фильтр как бы перемещен в бензобак, на заборный патрубок, а он во многих случаях недоступен. Чтобы оценить его состояние, пережимаем струбциной шланг между бензобаком и бензонасосом и отсоединяем шланг от бензонасоса. Подставляем под шланг подходящую емкость и начинаем отпускать струбцину. Если напор большой и топливом заполнено все внутреннее сечение шланга - с фильтром порядок. Если топливо вытекает тонкой струйкой - сетка грязная. Продувка воздухом, как и промывка бензобака, малоэффективны - помогает, но ненадолго. Так что если не брать во внимание замену бензобака, то есть только один путь - сделать в сетке несколько "проколов" гибкой стальной проволокой, а после этого перед бензонасосом установить наружный топливный фильтр. Теперь запускаем двигатель и выключаем зажигание, двигатель остановился, а давление в топливной системе не должно падать. Если давление падает, то причинами могут быть: обратный клапан бензонасоса, негерметичность одной или нескольких форсунок, регулятор давления. Вновь запускаем двигатель и выключив зажигание сразу же пережимаем подающий топливопровод перед манометром. Давление не падает - виноват обратный клапан бензонасоса, если падает - форсунки или регулятор давления. Вновь повторяем предыдущую операцию и пережимаем уже "обратку". Если давление не падает - виноват регулятор давления, если падает - форсунки. Последствия этих дефектов - будет увеличенное время запуска двигателя как холодного так и горячего, а при негерметичных форсунках - горячего.

Для измерения производительности бензонасоса разъединяем "обратку" в удобном месте и подающий конец направляем в мерный сосуд. Теперь любым удобным способом включаем бензонасос на 1минуту ( можно вынуть реле бензонасоса и перемкнуть контакты 30 и 87, можно подать 12 вольт на контрольный разъем бензонасоса (есть не на всех автомобилях) или на соответствующий контакт диагностического разъема). Слитое в мерный сосуд топливо за 1 минуту и будет производительностью бензонасоса в л/мин. В зависимости от системы впрыска и марки бензонасоса производительность будет находиться в пределах 1,0…2,2 л/мин. Если она отличается от паспортных данных, то виноват либо бензонасос, либо магистральный топливный фильтр. Теперь нужно смотреть, что проще снять: фильтр или бензонасос для автономной проверки на стенде.

Результат диагностики бензонасоса

Если по результатам диагностики стало ясно, что бензонасос необходимо менять, то что ставить - новый, бывший в употреблении (с разборки автомобилей) или реставрированный? Поскольку решение всегда принимает владелец автомобиля, то выскажем только некоторые соображения по данному вопросу, которые возможно могут быть полезными при принятии решения. Установить новый бензонасос безусловно хорошо (если еще есть и уверенность, что он фирменный). С финансовой стороны вариант самый дорогой, но напрямую не связанный с ожидаемым сроком службы бензонасоса. Если ему не "повезет", по изложенным выше причинам, то работать он долго не будет, а обменять его в магазине проблематично. Установка бывшего в употреблении бензонасоса с финансовой стороны наиболее дешевый вариант, но какой у него остаточный ресурс и сколько он будет работать: год, месяц или один день - никто не знает и гарантии не дает. Такой вариант, как временная мера, вполне подходит. Установка реставрированного бензонасоса с финансовой стороны дороже предыдущего варианта, но примерно в три раза дешевле первого варианта, плюс гарантия от 6 до 24 месяцев. Следует коротко сказать о сути реставрации бензонасоса. Если ранее реставрация заключалась в том, что из двух-трех плохих бензонасосов собирался один хороший, то в настоящее время в крупных индустриальных городах есть немало специализированных мастерских и частных предпринимателей, которые в заводских условиях изготавливают изнашивающиеся детали не уступающие фирменным аналогам и в "родной" корпус бензонасоса устанавливаются практически все новые детали. Снятый с автомобиля бензонасос может быть отдан в реставрацию или сразу же заменен на однотипный из "обменного" фонда. Здесь могут быть и варианты. Например, в бензонасосе вместо шестеренчатого гидронагнетателя может быть установлен роликовый, который более устойчив к топливу с механическими загрязнениями. Поэтому реставрированный бензонасос вполне оправданный вариант, просто нужно знать, где это могут сделать качественно.

В заключении о бензонасосе

В заключение отметим то, что нельзя делать (или делать нежелательно). Нельзя в систему распределенного впрыска ставить бензонасос от системы центрального впрыска - такой бензонасос не обеспечит нужной производительности и давления. Наоборот тоже нежелательно, т.к. при более высокой производительности бензонасоса в "обратке" (за счет гидродинамического сопротивления) создается дополнительное давление топлива, которое суммируется с давлением, задаваемым регулятором давления. В итоге форсунка центрального впрыска будет работать под более высоким давлением с рядом негативных последствий (повышенный расход топлива, трудный горячий пуск двигателя и др.) Что желательно сделать при установке бензонасоса? Перед установкой "погружного" бензонасоса желательно заполнить его топливом, т.к. сухой гидронагнетатель при малом количестве топлива может его не закачать.

Материал с сайта http://www.auto-resurs.ru/

benzonasos-nasos.narod.ru