Главная » Выбор авто » Чем заменить подшипник

Чем заменить подшипник


Как заменить подшипник ступицы УАЗ: нюансы и аналоги

В автомобиле используется множество технических элементов. Одним из таких является подшипник ступицы. УАЗ им тоже оснащается. Это неотъемлемая деталь любого автомобиля. Ведь именно этот подшипник обеспечивает ровное вращение ведущих и ведомых колес вокруг оси. Данный узел испытывает колоссальные нагрузки. Поэтому не исключено, что подшипник передней ступицы УАЗа может развалиться. Каков ресурс данного элемента, каковы признаки поломки и как произвести замену? Обо всем этом – далее в нашей статье.

Ресурс

В среднем срок службы данного элемента составляет примерно 150 тысяч километров. Но стоит отметить, что данная цифра может существенно отличаться. На одном автомобиле УАЗ «Патриот» подшипник ступицы может прослужить и 300 тысяч, а на другом развалиться уже к 40.

Почему так происходит?

Разрушение подшипника происходит в большинстве случаев из-за отсутствия смазки. Она может вымываться из обоймы. Особенно часто это случается на машинах, которые используются на офф-роуде. При пересечении очередного брода вода попадает не только в мосты и коробку, но и подшипник ступицы УАЗа. В результате элемент работает «на сухую». Кроме этого, подшипник ступицы УАЗа выходит из строя при наличии твердых загрязнений. Пыль и грязь будут работать в обойме как абразив. Высокая загруженность тоже является причиной выхода из строя ступичного подшипника. Если машина часто используется на пересеченной местности, будьте готовы к грядущей замене подшипника. Также элемент не любит больших ям. Даже на внедорожной высокопрофильной резине все неровности стоит проходить крайне аккуратно. Подшипник ступицы не любит неаккуратную езду. К тому же удары передаются и на другие элементы подвески. Это амортизаторы и сайлентблоки рычагов (в случае с передней подвеской «Патриота»).

В редких случаях причиной поломки является заводской брак. Именно поэтому подшипник ступицы УАЗа (номер 127509 в каталоге) разваливается к 30 тысячам, хотя в нем заложен весьма другой ресурс.

Правильная установка – залог высокого ресурса

Что делать, если после замены элемент снова вышел из строя? Причем не через 30, а 3 тысячи километров? Все дело в неправильной установке. Это одна из частых причин, по которой ступичные подшипники выходят из строя. Если установить элемент не под нужным углом (наискок), то нагрузка на обойму возрастет в разы. В таком случае деталь разрушится уже на первой тысяче километров. Еще один важный момент – сила затяжки. Если при замене мастер сильно затянул гайку подшипника, нагрузки на него тоже возрастут в несколько раз. Деталь будет постоянно нагреваться. В итоге потребуется УАЗу замена подшипника ступицы снова.

Как определить износ?

Поскольку данный элемент взаимодействует со ступицей, то поломки будут связаны с колесом. Определить неисправность подшипника достаточно просто. На ходу вы будете слышать «сухой хруст» (так перекатываются сферические механизмы). Это означает, что внутренняя обойма разбита и иголки крутятся неравномерно. Со временем этот звук будет усиливаться. Вдобавок неисправность может сопровождаться вибрациями. Они могут передаваться на руль и на сам кузов. Ездить на таком автомобиле крайне опасно, поскольку есть риск клина колеса. На большой скорости это может вызвать неуправляемый занос.

Если игнорировать проблему и дальше, автомобиль начнет тянуть в одну из сторон. Придется постоянно улавливать руль, чтобы продолжить прямолинейное движение.

Как заменить? Извлекаем ступицу

Благо конструкция внедорожников Ульяновского производства довольно проста. Поэтому заменить подшипник задней ступицы УАЗа можно своими руками. Итак, приступим к работе. Для начала нам нужно поддомкратить часть автомобиля, предварительно сорвав болты крепления колес. Автомобиль ставится на ручной тормоз. Дополнительно рекомендуется установить противооткатные упоры. Чтобы снять подшипник, придется извлечь всю ступицу. Сперва извлекаем тормозной диск. Далее откручиваем три крепежных винта, что идут на колпак муфты отключения колес. Снимаем эти элементы и выворачиваем шесть болтов крепления самой муфты. При этом нужно зафиксировать ступицу монтажной лопаткой. Иначе она будет прокручиваться во время демонтажа элементов. После извлечения муфты отгибаем лепесток замочной шайбы и откручиваем контргайку самой ступицы. Далее извлекаем шайбу при помощи минусовой отвертки. Откручиваем ступичную гайку и саму ступицу в сборе.

Замена подшипника

Итак, ступица в руках – осталось только вынуть старый элемент и установить новый. Для этого берем в руки отвертку и извлекаем внутреннее кольцо ступицы. Последний элемент тоже достаем наружу. Обратите внимание, что для демонтажа элемента придется извлечь сальник. Он одноразовый и повторной установке не подлежит. На следующем этапе извлекаем упорную шайбу сальника ступицы и выворачиваем кольцо внутреннего подшипника. Все снятые элементы следует обезжирить – можно воспользоваться бензином либо замочить элемент в керосине. Устанавливая новый подшипник ступицы на УАЗ, обратите внимание на состояние сопрягаемых с ним элементов. Недопустимо наличие выбоин, рисок и прочих следов износа. При замене меняется как внутренний, так и наружный подшипник ступицы.

Чтобы выпрессовать старый элемент, следует воспользоваться съемником. Аккуратно сжимаем усики внутреннего и наружного стопорного кольца и достаем детали наружу.

Установка

Недопустима установка элемента при помощи молотка или других подручных элементов. Чтобы избежать перекоса, воспользуйтесь оправкой. Ей мы будем запрессовывать новые кольца подшипников. После успешной установки следует повторно проверить качество посадки элемента. Кольца подшипника не должны проворачиваться от усилия руки. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Важный момент: следите за моментом затяжки подшипника. Гайка регулировки должна затягиваться с усилием от 30 до 40 Нм. Проверните на поддомкраченном автомобиле колесо рукой – оно должно легко вращаться. При этом допускается небольшой люфт. Не нужно закручивать регулировочную гайку до упора – для подшипника должен оставаться тепловой зазор.

Полезный совет

Перед установкой подшипника проверьте качество смазки «иголок». Часто производители не докладывают смазку. Из-за этого существенно падает ресурс. Что касается вида смазки, нужно использовать только специализированную – для ступичных подшипников. Обычный "Литол" или «графитка» не подойдет.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить подшипник ступицы на автомобиле УАЗ и каковы его симптомы неисправности. Дабы исключить преждевременный износ, стоит обеспечить игольчатый элемент качественной смазкой и исключить перекосы при установке.

fb.ru

Меняем подшипники — журнал За рулем

Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?

000_moto_0611_070

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике — два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников — и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе — в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле — подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников — люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу — считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект — подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше — открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса — дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник — «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) — для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

001_moto_0611_070

Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент — приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступице

002_moto_0611_070

на долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

003_moto_0611_070

Даже фирменный набор для запрессовки подшипников не гарантирует правильного захода наружной обоймы подшипника в ступицу. Он тоже требует навыков и верного глаза. А то и легкого удара киянкой — медной или деревянной.

Даже фирменный набор для запрессовки подшипников не гарантирует правильного захода наружной обоймы подшипника в ступицу. Он тоже требует навыков и верного глаза. А то и легкого удара киянкой — медной или деревянной.

Нередко приходится заниматься и подшипниками рулевой колонки. Главное — своевременно их подтягивать, не давая ему люфтить. В рулевых колонках современных мотоциклов часто встречаются упорные шариковые подшипники, прежде всего выдерживающие нагрузки, направленные параллельно оси рулевой колонки. Если в таком подшипнике появляется люфт, его начинает быстро разбивать. Поначалу появляется легкий щелчок в момент торможения, но если ситуацию вовремя не исправить, руль начнет хуже вращаться и может заклинить в самый неподходящий момент. Чтобы подтянуть рулевой подшипник, прежде всего необходимо найти гайку, которая его удерживает. Как правило, она располагается под верхней траверсой и иногда бывает законтрена второй такой же. Нередко эти гайки имеют корончатый венец и требуют специального ключа. Мотоцикл нужно поставить так, чтобы переднее колесо висело в воздухе и руль свободно вращался. Снять верхнюю траверсу и начать понемногу закручивать гайку подшипника, при этом проверяя легкость вращения системы. Как только появится усилие при вращении, перестаем затягивать гайку и отворачиваем ее обратно примерно на четверть оборота. Руль должен вращаться свободно, а люфт при этом исчезнуть.

Важный момент: если щелчки из рулевой колонки появились на совсем новом мотоцикле, возможно, что подшипник при сборке на заводе не сел до конца в свои посадочные места. В таких случаях полезно затянуть его сначала с достаточно большим усилием, около 25–30 Нм, а уже потом ослабить и проделать описанную выше процедуру.

Замена рулевых подшипников — задача порой непростая и требует хорошего оборудования и навыков. И если с колесными подшипниками еще можно справиться в условиях гаража, то для работы с рулевыми подшипниками без правильного оборудования не обойтись. Ездить с изношенными подшипниками — неважно, колес или рулевой колонки — опасно!

В каждом мотоцикле множество других узлов, где работают подшипники, но большинство из них находится в двигателе, и благодаря отличной смазке и чистоте служат они долго и замены не требуют. А если уж случилось так, что из строя вышел один из подшипников двигателя или коробки передач, значит, на то была очень серьезная причина (как правило, проблема с системой смазки) и одной заменой подшипника дело не закончится. Но не будем о грустном. Ведь если регулярно следить за мотоциклом и правильно его обслуживать, ничего плохого с ним не случится.

Замена колесных подшипников (на примере Suzuki DR-Z 250):

004_moto_0611_070

Отмыв колесо от грязи, отверткой поддеваем сальник…

Отмыв колесо от грязи, отверткой поддеваем сальник…

005_moto_0611_070

…и вынимаем его.

…и вынимаем его.

006_moto_0611_070

Универсальным съемником подшипников выпрессовываем старый подшипник…

Универсальным съемником подшипников выпрессовываем старый подшипник…

007_moto_0611_070

…и вынимаем распорную втулку.

…и вынимаем распорную втулку.

008_moto_0611_070

Так же извлекаем и второй подшипник. В принципе его можно выбить оправкой напроход.

Так же извлекаем и второй подшипник. В принципе его можно выбить оправкой напроход.

009_moto_0611_070

Для запрессовки воспользуемся фирменным приспособлением.

Для запрессовки воспользуемся фирменным приспособлением.

010_moto_0611_070

Один диск опирается снизу на ступицу, другой — на наружную обойму подшипника.

Один диск опирается снизу на ступицу, другой — на наружную обойму подшипника.

011_moto_0611_070

После установки второго подшипника проверяем положение втулки. И готовим новые сальники.

После установки второго подшипника проверяем положение втулки. И готовим новые сальники.

012_moto_0611_070

Лучше начать запрессовывать сальник руками, чтобы он зашел в ступицу без перекоса, а уже затем дослать оправкой.

Лучше начать запрессовывать сальник руками, чтобы он зашел в ступицу без перекоса, а уже затем дослать оправкой.

Замена и регулировка подшипников рулевой колонки (на примере BMW G 650 GS):

013_moto_0611_070

Ослабляем винты крепления руля.

Ослабляем винты крепления руля.

014_moto_0611_070

Снимаем руль и отводим его в сторону.

Снимаем руль и отводим его в сторону.

015_moto_0611_070

Отворачиваем гайку крепления верхней траверсы.

Отворачиваем гайку крепления верхней траверсы.

016_moto_0611_070

Внутренним шестигранником отворачиваем резьбовую втулку (продолжение оси рулевой колонки). (Как правило, ось — цельная, эта конструкция — исключение.)

Внутренним шестигранником отворачиваем резьбовую втулку (продолжение оси рулевой колонки). (Как правило, ось — цельная, эта конструкция — исключение.)

017_moto_0611_070

Ослабляем винты крепления перьев в траверсе…

Ослабляем винты крепления перьев в траверсе…

018_moto_0611_070

…и снимаем верхнюю траверсу.

…и снимаем верхнюю траверсу.

019_moto_0611_070

Специальным ключом отворачиваем стяжную (она же регулировочная) гайку подшипников.

Специальным ключом отворачиваем стяжную (она же регулировочная) гайку подшипников.

020_moto_0611_070

Вынимаем верхний роликовый подшипник с внутренним кольцом. Наружное осталось в колонке.

Вынимаем верхний роликовый подшипник с внутренним кольцом. Наружное осталось в колонке.

021_moto_0611_070

Нанося удары молотком через оправку, спрессовываем подшипник с вала.

Нанося удары молотком через оправку, спрессовываем подшипник с вала.

022_moto_0611_070

Снимаем гайку, защитную шайбу и подшипник.

Снимаем гайку, защитную шайбу и подшипник.

023_moto_0611_070

Для выпрессовки внутреннего кольца используем проставку, которую устанавливаем на торец рулевой колонки.

Для выпрессовки внутреннего кольца используем проставку, которую устанавливаем на торец рулевой колонки.

024_moto_0611_070

Упираем в проставку лапы съемника и разводим его цангу, чтобы захватить обойму. Выпрессовываем ее.

Упираем в проставку лапы съемника и разводим его цангу, чтобы захватить обойму. Выпрессовываем ее.

025_moto_0611_070

Запрессовываем в обратном порядке. Оправка должна давить строго на кольцо подшипника, не затрагивая сепаратор.

Запрессовываем в обратном порядке. Оправка должна давить строго на кольцо подшипника, не затрагивая сепаратор.

026_moto_0611_070

Для установки подшипника затягиваем гайку моментом 25 Нм и поворачиваем несколько раз колесо.

Для установки подшипника затягиваем гайку моментом 25 Нм и поворачиваем несколько раз колесо.

027_moto_0611_070

Затем устанавливаем на регулировочную гайку приспособление с 360-градусной шкалой, фиксируем «ноль».

Затем устанавливаем на регулировочную гайку приспособление с 360-градусной шкалой, фиксируем «ноль».

028_moto_0611_070

Отворачиваем гайку на 120°. Регулировка завершена.

Отворачиваем гайку на 120°. Регулировка завершена.

029_moto_0611_070

Устанавливаем на место траверсу, руль. Заворачиваем винты, гайку крепления траверсы. Нижний подшипник выпрессовывается аналогично, только приходится снимать мешающие детали обвеса.

Устанавливаем на место траверсу, руль. Заворачиваем винты, гайку крепления траверсы. Нижний подшипник выпрессовывается аналогично, только приходится снимать мешающие детали обвеса.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

Почему выходят из строя подшипники?

Замена подшипников не всегда связана с поломкой. Часто необходимость замены возникает при естественном износе. Преждевременный выход из строя происходит при неправильной подаче масла и неправильного обращения. Опасность представляет окалина, песок, металлическая стружка, попавшие в смазку. Поломка является следствием неправильного обращения и перебоев в подаче смазки. Особенно опасно попадание в смазку окалины, металлической стружки или песка. Это приводит к быстрой изнашиваемости рабочих поверхностей подшипника и нарушению его работоспособности.

Замена по причине поломки требуется при высоких нагрузках, плохих уплотнениях, недостаточном рабочем зазоре, перегреве, расплавлении деталей подшипника и образованию трещин. Для многоопорных валов характерной причиной поломки служит нарушения в соосности опор, шеек вала. Причиной поломки может стать пропуск через подшипник электротока.

Основные причины поломки

Чаще всего, причины связаны с нарушениями правил эксплуатации и их последствиями. Своевременное выявление истинной причины поломки позволит избежать проблем с работой подшипников в дальнейшем.

Распространенные причины неисправности:

  1. Недостаточная смазка и быстрый разогрев. Запуск подшипникового узла происходит с недостаточной подачей масла. Определить причину визуально можно при осмотре – поверхности отполированы до блеска, изношены, после запуска обретают голубовато-коричневый оттенок. Проблема может быть устранена при достаточной смазке и своевременной проверке уплотнений.

  2. Кольцо подшипника проворачивается относительно корпуса или вала. Появляются механические задиры на внешней поверхности, меняется окраска. Решение проблемы – в увеличении натяжки до уровня, препятствующего перемещению в посадке.

  3. Попадание воды, иных коррозийных веществ, приводящее к образованию раковин на поверхности. Визуально определить коррозию можно по наличию серо-черных полосок поперек дорожек качения. Решение проблемы – в проверке состояния уплотнений и применению смазки с высокими антикоррозийными характеристиками.

  4. Посадка с зазором, наличие погрешностей в форме посадочных мест вызывает контактную коррозию. Визуально фреттинг-коррозия проявляется образованием ржавчины на поверхности колец, имеются выраженные следы качения. Вопрос решается безупречными условиями посадки.

  5. Установка на неплоском основании приводит к отклонению от круглой посадочной поверхности. Происходит выкрашивание на диаметрально противоположных участках колец, имеются явные следы качения. Для устранения проблемы потребуется изготовление нового вала или корпуса.

  6. Неправильное обращение, удары по кольцу, появление механических повреждений (трещин и сколов).

Причины поломки могут быть в неправильной конструкции подшипникового узла, неравномерному распределению нагрузки, в повышенной кромочной нагрузке, несочетаемости материалов, из которых изготовлены подшипники и вал и др.

Негативные факторы, уменьшающие срок службы

Длительность эксплуатации может быть уменьшена из-за недостаточного смазывания, некачественной смазки в узлах, после перегрева, нарушения уплотнения и попадание чужеродных веществ и частиц.

Распознать первые симптомы усталости можно при высокой частоте его вращения, высоких нагрузках и проблемах со смазкой. Естественная усталость возникает при переменных напряжениях сдвига подповерхностных слоев дорожек качения. Образующиеся трещины распространяются далее в направлении к поверхности, происходит скалывание материала детали. Подшипник скорее выйдет из строя при ухудшении условий работы – снижении качества/смене сорта смазочных материалов, изменении условий работы системы смазывания, повышению частоты вращения и нагрузки на подшипник. Он будет дольше работать, если будут соблюдены нормы нагрузки, качества и количества смазочного материала, защита от попадания абразивных веществ и агрессивной среды воздействия.

В качестве превентивной меры производят замену, не дожидаясь полного разрушения, при выявлении в работе усиливающейся вибрации и шума.

Методы выявления неисправности

Замер уровня вибрации и наблюдение за уровнем шума позволяет обнаружить износ на ранних стадиях. Вибромониторинг специальными приборами учета определяет степень износа и диагностирует необходимость замены.

Сигналом к предстоящему выходу из строя ступичных подшипников служит появление низкочастотного шума в области колес. Со временем шум становится сильнее и спустя некоторое время превращается в гул. Можно самостоятельно диагностировать поломку ступичных подшипников, достаточно понаблюдать за шумом, появляющимся на скорости около 40 км/ч. При повороте в противоположную от неисправности сторону, нагрузка становится больше, и шум возрастает. Поворот в сторону негодного подшипника уменьшит нагрузку, гул станет тише. Подшипник ступицы переднего колеса повреждается чаще. Причина в том, что сильные удары колеса о дорожные препятствия вызывают разрушение сепаратора.

Еще один вариант диагностики — прокрутка поднятого колеса и проверка люфта. Вращение колеса с неисправной деталью приведет к появлению шума и люфта колеса.

Подборка видео о неисправных подшипниках и их диагностике:

 

Правила замены неисправного подшипника

Избежать последующего раннего износа (или быстрого выхода из строя) позволит соблюдение основных правил.

pro-zamenu.ru

Самостоятельная замена подшипников

Современные водители часто встречаются с такой проблемой, как возникновение гула и различных посторонних шумов в подвеске автомобиля. Основной причиной для этого обычно является наличие неисправностей в подшипниках. Это означает, что пришло время их замены. Для осуществления ремонтных работ потребуются некоторые специфические познания и специализированные инструменты.

Как определить, что нужно снять подшипник со ступицы и заменить его

Чаще всего неисправности подшипников являются последствиями таких проблемных ситуаций:

При наличии любой из вышеперечисленных ситуаций, обязательно нужно составить план действий, который будет определять, как снять подшипник со ступицы и заменить его на новый.

Подтвердить наличие неисправности можно, подняв колесо определенной подвески авто. Его нужно просто прокрутить руками. Если при вращении будет выявлен посторонний шум, гул или люфт, то это свидетельствует о неизбежной необходимости в проведении ремонтных работ.

Алгоритм действий, которые предусматривают замену детали

При начале работы в первую очередь необходимо ослабить силу затяжки болта, который расположен в центре ступицы. Это можно сделать при помощи специального шестигранного ключа. Далее следует послабить само колесо и поднять автомобиль на устойчивые крепкие опоры. В качестве такой опоры можно использовать подручные материалы в виде мощных кусков бруса.

После надежной установки авто необходимо снять колесо. Далее, используя специальную большую отвертку или монтировку, нужно немного утопить поршневую колодку. Это делается для того, чтобы она не мешала снятию скобы. Для ее снятия необходимо послабить болт, который крепит тормозной диск. Затем скобу следует подвязать сверху. При этом можно использовать специальные пластиковые хомуты.

Далее действия должны выполняться в таком порядке:

Если на месте нахождения детали образовалась ржавчина, необходимо тщательно прочистить ее, а также обработать специальным средством преобразователем ржавчины. После этого следует нанести на поверхность монтажную пасту, которую можно приобрести в наборе с подшипником.

Непосредственно саму деталь тоже нужно хорошо обработать. С этой целью можно использовать различные средства, которые предназначены для обезжиривания и очистки.

После проведения всех необходимых рабочих действий, рекомендуется осуществить установку новых подшипников в обратном порядке. При этом очень важно качественно отрегулировать зазор между ними при помощи таких процессов:

При точном соблюдении регулировки, показатели зазора должны составить не более 0.13 мм.

Менять подшипники, а также ступичный узел, нужно сразу на обоих колесах, относящихся к одной подвеске, так как они имеют одинаковый пробег, показатели износа и эксплуатируются в однородных условиях.

Правильное соблюдение всех рекомендаций и последовательности действий обеспечит владельцу авто безопасное вождение, а также поможет обойтись без затратного ремонта.

ksyushka.ru

Устройство подшипника - как он устроен?

Идея создания колёсного подшипника настолько же древняя, насколько, наверное, и само колесо. А всё благодаря тому, что подшипник обеспечивает способность свободного качения без каких-либо разрушительных последствий износа и трения во время движения. В данной статье будут определены и обсуждены отдельные элементы подшипника. Также мы рассмотрим и виды подшипников. Независимо от того какой формы и какого типа тот или иной подшипник, все они служат одной основной цели, а главным компонентом в них являются ролики, шарики и цилиндрики.

Что такое подшипник?

Подшипник – это изделие, которое поддерживает вал, ось, а также любую другую подвижную конструкцию, которое обеспечивает вращение, качение или линейное перемещение с минимальным сопротивлением, что передаёт нагрузку от движущегося узла на другие элементы конструкции. Но не всем известно о том, что подшипники вокруг нас повсюду, как в быту, так и во всех промышленных отраслях. И тем более далеко не всем известно насколько важно диагностировать состояние подшипников, правильно их выбирать, монтировать и обслуживать.

Зачастую, именно неправильная установка подшипника способствует его неожиданному выходу из строя и как следствие – авария, если подшипник колёсный или ступичный. Так же и на промышленном производстве могут возникнуть опасные аварийные ситуации, из-за нефункционирования такой, казалось бы, маленькой и незначительной детали, как подшипник. Например ситуация, возникшая в связи перебоями в вентиляции на опасных производствах.

Виды и типы подшипников

Шарикоподшипники

Главной отличительной особенностью устройства шариковых подшипников являются сами шарики, естественно. Это самый распространённый вид подшипников. Они часто используются в автомобилях, электродвигателях, инвентаре для спорта и бытовой технике. Основатель немецкой компании «FAG», производящей шариковые и роликовые подшипники, изобрёл технологию массовой обработки шаров. Так как их сферическая форма позволяет шарикам вращаться свободно во всех возможных направлениях, они имеют возможность обработки как радиальных так и осевых нагрузок.

Но, в силу своей идеально круглой формы у таких шарикоподшипников очень маленькая площадь контакта. В силу такой особенности их применяют в тех местах автомобиля, где нагрузка самая маленькая, а также они не подлежат сильному давлению и ударам с толчками от воздействий, обусловленных дорожным покрытием. Если возникает необходимость применения шариковых подшипников для больших нагрузок, тогда подразумевается увеличение диаметра шарика, в следствии чего подшипник конструктивно в разы увеличивается в размерах пропорционально диаметрально.

Роликовые подшипники

Такие механизмы сконструированы из деталей цилиндрической формы, имеющих идентичный диаметр по всему их периметру. Любая нагрузка, что оказывается на них радиально, распространяется по наиболее широкой точке контакта, чем у шариковых подшипников, поэтому они прекрасно подходят для многих тяжёлых эксплуатационных условий. Недостатки прямых роликовых подшипников выражены их формой. Она не позволяет им принимать на себя серьёзные осевые нагрузки. В узлах подшипников с небольшим диаметром вала используются прямые роликоподшипники, которые зачастую используются в труднодоступных местах, например, как коробка передач.

Конические подшипники

Данные механизмы состоят из роликов, но в отличие от предыдущих цилиндрических, ролики имеют конусообразную форму. Конические ролики в подшипниках необходимы для принятия на себя высокой радиальной или осевой нагрузки. Также они способны выдерживать мощные удары. Такие подшипники зачастую применяются внутри колёсных ступиц. Некоторые автомобильные производители используют зеркальное расположение двух подшипников в одном, то есть конические ролики обращены в противоположные стороны.

Устройство, состав, детали и элементы подшипника

Обойма является металлическим кольцом с гладкой внешней и внутренней, по которой происходит вращение, поверхностью. Наружная обойма подшипника в автомобилях современности всё чаще играет роль ступицы, что означает замену всего узла подшипника, а не того подшипника, который, как всем нам уже привычно, должен быть запечатан внутри неё. Если Вы столкнулись с составным подшипником, в состав которого входит внутренняя обойма и сепаратор с шариками, отдельная наружная обойма и сальник, то есть такие люди, которые могут упростить замену, не демонтируя наружной обоймы, запрессованной в ступицу.

Повторное использование старой обоймы категорически запрещено, даже в том случае, если она находится в прекрасном состоянии, на первый взгляд. Вы корректно это не определите на глаз, а с ресурса нового подшипника просто снимите половину таким поступком. Вышедший из строя старый подшипник означает тот факт, что все его элементы износились вышли из строя.

Сепаратор подшипника – это специальная обойма своеобразной формы. Она имеет перфорацию по всей площади составляющих элементов подшипника – роликов и шариков. Это своеобразная клетка, которая представляет собой внутреннюю поверхность с вращающимися подшипниками. Подшипниковые сепараторы, как правило, отдельно приобрести нельзя, ведь они являются основой подшипника. Сальник подшипника – это прокладка из закалённой резины кольцеобразной формы.

Сальник ещё имеет своё второе неправильное название – пыльник. Он предназначается для того, чтобы закрывать ту часть подшипника, из которой может вытечь смазка или попасть вода. А ведь пыльник подразумевает только защиту от пыли. Эти уплотнительные элементы также подвергаются износу со всеми остальными частями подшипника, поэтому они также должны заменяться вместе со всем. Если в Вашем автомобиле подшипник или целый подшипниковый узел с отсутствием резинового уплотнителя или он не поставляется в комплекте, советуем приобрести его отдельно и заменить.

Ступица колеса представляет собой литой или выкованный металлический элемент, к которому крепится автомобильное колесо. Колёсные подшипники находятся, как правило, в самой ступице колеса, это обеспечивает ему свободное вращение вокруг своей оси. Такие подшипники зачастую называют ступица-подшипник. Такие подшипники продаются только в коллаборации со ступицей, то есть целым узлом, что облегчает замену и исключает неправильную установку.

Смазка подшипников – это высокотехнологичный продукт на нефтяной или синтетической основе, который предназначается для смазывания подшипниковых поверхностей в местах постоянного сильного трения. В отличие от моторного и трансмиссионного масел, эта смазка не теряет своей густоты и вязкости даже при экстремальных температурах. В силу своей сильной вязкости не предназначается для работы на поверхностях с минимальными зазорами. Во время выполнения работ по ремонту должна использоваться исключительно чистая смазка. Если она была оставлена на хранение на открытом воздухе в открытой банке, то пыль и грязь осядут на ней, как на магните. А слой из таких инородных микротел – очень большая угроза для нового подшипника.

В чём разница между колёсным и ступичным подшипниками?

Немного сложно воспринимать на слух всю терминологию подшипников. Да, мы согласны, но зато видны различия между полноприводнысм, заднеприводными и переднеприводными автомобилями. Всё зависит от того, какие колёса являются ведущими.

Так, например, подшипники для ведущих колёс называются ступичными, независимо от того, какой привод в автомобиле. Эти подшипники вмонтированы на ступицу вала, который вращает внутреннюю ось подшипника. Подшипники на ведомых же осях, будь то задняя или передняя, называются колёсными. Они установлены между колёсной ступицей и обычным валом большого рычага. Автомобили с полным приводом оснащаются четырьмя ступичными подшипниками. Но вот интересно то, что независимо от того какой подшипник необходим колёсный или ступичный, подразумевается одна и та же деталь.

Замена подшипника

Произвести замену ступичного подшипника можно как своими руками, так и на специализированных станциях технического обслуживания. Но скажем сразу, что особой сложности в данной процедуре нет и собственноручная замена будет финансово оправданной и не сильно затратной по времени. Итак рассмотрим замену подшипника на примере передней ступицы автомобиля. Полезно знать! Замену подшипника можно произвести даже без съёмника ступицы. А ведь это прекрасно облегчает задачу, ведь в конце замены не нужно будет делать сход развал, потому что он попросту не собьётся.

1. Сначала прибегаем к помощи домкрата и поднимаем переднее колесо. Затем обычным накидным ключом откручиваем гайку с гранаты и болты с самого колеса. Если гайка слишком затянута или поедена коррозией, при её откручивании Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Для того, чтобы она поддалась, нужно её слегка просверлить сбоку до резьбы. Затем зубилом, желательно тупым, раскройте. Вот гайка и с лёгкостью открутилась.

2. Итак, болты и гайки сняты, принимаемся за демонтаж колеса. Важно! Чтобы автомобиль не соскочил с домкрата, подложите под его днище крепкие пеньки. Колесо сняли, приступаем к отделению шаровой от передней стойки.

3. Открутите два болта на 17 и аналогичные болты с тормозного суппорта. Болты открутили, детали расслабили, хорошо. Далее следует потянуть стойку и с лёгкостью вытащить гранату со ступицы.

4. После этого снимите тормозной диск, аккуратно сбивая молотком, ударяя по его краям, одновременно прокручивая. Затем сбейте зубилом обойму подшипника.

5. После проверьте состояние ступицы, чтобы убедиться в том, не стоит ли проводить её замену. Ведь подшипник на испорченной ступице будет совсем слабо держаться или не держаться совсем и колесо будет разболтано.

6. Седло подшипника тщательно протрите до блеска и вставьте стопорное кольцо. Теперь можно и новый подшипник вставить. Вставляйте и ровняйте подшипник в ступичное седло, совершив несколько несильных ударов молотком по кругу. Затем возьмите крепкий металлический штырь и наставьте его на внутреннюю обойму подшипника. Сильными ударами вбейте её в ступицу и вставьте штопор. Осталось лишь вставить гранату в ступицу.

7. Затяните гайку на гранате, только без шайбы, тем самым образом затягивая ступицу в подшипник. Открутите гайку и подложите теперь шайбу. Теперь гайки можно затягивать достаточно туго и крепко.

8. Сборка происходит в противоположной разбору последовательности.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Сколько стоит замена подшипника в стиральной машине

Роль подшипников в стиральной машине

Как всем нам известно, основным элементом стиральной машины является бак. Также ни для кого не секрет, что барабан вращается во время работы машинки. Чтобы снизить затраты энергии и увеличить стабильность, плавность хода бака, в стиральных машинках используют подшипники качения.

Стиральная машина

Подшипниковый узел состоит из двух подшипников – внешнего и внутреннего, а также сальника, защищающего узел от пагубного воздействия влаги. Сами подшипники состоят из стальных колец (внутреннего и внешнего), тел качения и сепаратора, разделяющего их. От качества этого узла во многом будет зависеть долговечность всей машины в целом. Какие же могут быть причины поломки подшипников, как продлить срок их эксплуатации и что делать, если они все же вышли из строя.

Признаки выхода из строя

Причин, по которым подшипники стиральной машины могут выйти из строя несколько. Вот основные из них:
  1. Износ сальника, вследствие чего влага попадает в узел и постепенно разрушает его.
  2. Несоблюдение правил установки стиральной машины.
  3. Перегруз бака, вследствие чего на подшипник действует бОльшая нагрузка.
  4. Низкое качество самого узла.
Итак, зная основные причины поломки подшипников бака можно выделить следующие рекомендации для увеличения срока эксплуатации. Соблюдение этих простых правил поможет вам без проблем эксплуатировать большинство устройств на протяжении многих лет. Но что, если однажды вы услышали неприятный звук при вращении бака? Что если машинка начала очень сильно вибрировать? Эти симптомы говорят о скором выходе из строя подшипников бака стиральной машины. Итак, еще раз. Для проверки узла, раскрутите бак своими руками и внимательно послушайте. Если вы услышали скрип, гул, стук, а также заметили большой люфт при вращении, вам однозначно нужно менять подшипники.

Сломанный подшипник

Выход подшипников из строя на ходу чреват серьезными последствиями, поэтому с ремонтом лучше не затягивать. Какие же есть варианты замены?

Варианты замены

Менять нужно весь узел целиком, то есть оба подшипника и сальник. Работы по разборке/сборке стиральной машины очень трудоемки, поэтому лучше менять все сразу. Конечно, лучшим вариантом будет вызов квалифицированного мастера. Плюсы: профессионализм, экономия времени, гарантия на работы. Минусы: высокая стоимость, большая вероятность некачественных запчастей, большой количество фирм-однодневок. Вторым вариантом будет являться замена подшипников своими руками (можно посмотреть на видео): Плюсы: самостоятельный выбор качественных запчастей, низкая стоимость ремонта. Минусы: большие затраты по времени, высокая вероятность допустить ошибку при сборке/разборке. Итак, если вы чувствуете в себе силы и «дружите» с техникой и инструментом, тогда вы можете произвести замену своими руками. Например, воспользовавшись одной из статей на нашем сайте: http://podshipnikcentr.ru/ispolzovanie/bytovye или посмотреть общее видео в конце статьи.

Профессиональный ремонт

Если же предпочитаете доверить работу профессионалам, то обязательно используйте следующие советы: Для ориентира приведем примерную стоимость работ по замене подшипников в стиральной машине.

Сравнение стоимости

Наименование работ Москва Санкт-Петербург Регионы
Выезд специалиста на дом 0* 0* 0*
Подшипники барабана + сальник — замена от 1700 рублей от 1500 рублей от 1500 рублей
Какой вариант бы вы ни выбрали, замена своими руками или вызов профессионалов, мы желаем вам легкого ремонта и долгой службы стиральной машины! Также вы можете посмотреть видео по теме:

Не забудь сохранить статью!

podshipnikcentr.ru

Замена подшипника в стиральной машине

Как понять, что необходима замена подшипника в стиральной машине? Она шумит, скрипит, стучит в процессе стирки белья. Эти неприятные звуки могут усиливаться со временем. И если не заменить испорченную деталь во время, то позже это будет сделать сложнее. Кроме того, стук со временем может превратиться в непереносимый грохот. Если вообще не менять данную запчасть, то скоро машинка полностью выйдет из строя. И ее ремонт будет крайне дорогим. Оптимальный вариант при обнаружении неисправности подшипника сразу поменять его на новый.

Подшипники могут выйти из строя при долгой эксплуатации стиральной машины. Так же они ломаются из-за попадания воды. Протечка воды вызывает коррозию, которая портит деталь. Протечки происходят по вине сальника. Он имеет ограниченный срок годности. И частенько начинает пропускать жидкость через 5-7 лет работы. Сальник располагается рядом с подшипниками. И при каждой замене подшипников принято менять и его.

Самостоятельная замена подшипника – дело очень сложное и совсем не быстрое. Поэтому, прежде чем за него браться нужно решить, готовы ли вы проделать всю необходимую работу своими руками? Если работа слишком сложна, то лучше вызвать профессионального мастера. Вся работа вместе с новой деталью обойдутся вам примерно в треть стоимости новой стиральной машины. Конечно, цены на рынке бытовой техники и ее ремонта могут быть разными. И приведенная здесь стоимость условна.

Если же вы решили проделать всю работу самостоятельно, то данная статья вам поможет. А для тех, кто лучше воспринимает видео, мы советуем сразу опуститься ниже и отыскать весь процесс ремонта в видео формате.

Необходимый инструмент и детали

Для данной задачи нам понадобиться, практически, полностью разобрать стиральную машину. И естественно, нам понадобятся инструменты. Что конкретно нам нужно?

Так же нам понадобиться сальник и подшипники. Их можно приобрести в различных сервисах и спец магазинах. Если вы не знаете ни одной такой организации, то просто наберите в Яндексе, Гугле или другом поисковике: «Купить подшипники для стиральной машины» к этому запросу лучше добавить название вашего города. Например, «купить подшипники в Москве». В поисковой выдаче вы сможете отыскать фирмы, продающие детали. Им сообщите марку вашей машинки. После чего они информируют вас о стоимости запасных частей. В крайнем случае, вы можете сначала снять старые детали, а уже потом подобрать точно такие же новые.

Разбираем стиральную машину

Для начала нам понадобится снять верхнюю часть корпуса (крышку). Она крепится двумя винтами с задней стороны. После того, как вы выкрутили их, необходимо сдвинуть крышку в сторону задней части корпуса. И снимаем ее. Затем полностью извлекаем дозатор машинки. В некоторых моделях для извлечения дозатора нам нужно надавить на защелку. Затем нам нужно снять панель управления. Для этого открутим фиксирующие саморезы. Панель можно аккуратно положить на боковую часть корпуса.

Далее открываем люк и снимаем внешний хомут манжеты. Хомуты бывают разные. Некоторые снимаются круглогубцами. Другие можно снять при помощи шлицевой отвертки. Когда хомут снят, нам надо отделить манжету от передней части корпуса и заправить ее внутрь машинки. Так она не будет нам мешать.

После откручиваем блокировку. Она крепится на двух винтах. Скручиваем их и просунув руку внутрь между манжетой и стенкой отделяем устройство блокировки от стенки машины изнутри. Снимаем все оставшиеся элементы крепления и убираем переднюю часть корпуса. Так же заранее снимем и заднюю часть корпуса, чтоб потом лишний раз не возиться.

Затем рассоединяем бункер дозатора с патрубком от бака машинки. Для этого нам понадобится снять все, что мешает и ослабить хомут. Убираем все туда, где оно не будет мешать. Затем нам нужно снять противовес (если он спереди). Если он сзади, то до него тоже доберемся и обязательно снимем. Обычно противовес фиксируется на болтах. Эти болты мы открутим при помощи отвертки.

Далее подбираемся к нагревательному элементу (ТЭНу). У большинства моделей он находится сзади. У некоторых спереди. Прежде чем снимать его, сделаем фотографию проводов, чтобы потом подсоединить все в нужном порядке. Затем снимаем крепления ТЭНа. Чаще он крепится на одной гайке. Ее ослабляем и вдавливаем винт. Затем плоским предметом (например, отверткой) поддеваем и достаем ТЭН.

После этого снимаем патрубок, который крепится к баку. Хомуты мы уже научились отсоединять, поэтому делаем это без проблем. Затем убираем провода, которые могут быть прикреплены к баку.

Подбираемся к машинке сзади и снимаем приводной ремень. Далее рассоединяем разъем проводов, ведущих к мотору машинки. Затем скручиваем саморезы, которые фиксируют двигатель. Затем достаем двигатель, потянув его в свою сторону.

Затем скручиваем винты, которые фиксируют амортизаторы. И отделяем их нижние части от стенки машины. Осталось только снять пружины. И бак можно будет доставать. Все это стоит проделать аккуратно, чтобы не уронить бак.

Разбираем бак и меняем подшипники

Теперь вынутый бак мы можем положить на стол. Там будет более удобно продолжить разборку. Резина, из которой сделана манжета, может испортиться во время дальнейшей работы. Поэтому ее лучше снять. Но сначала стоит отметить ее положение одной или несколькими чертами маркера. Далее уберем оставшийся хомут и вытащим манжету.

Бак кладем так, чтобы нам было удобно снять шкив. Шкив крепится на одном болте. Его необходимо открутить. После того, как шкив снят, нам необходимо утопить вал внутрь бака. Попробуйте сделать это руками. А если не получится, то нам поможет резиновый молоток. Затем разбираем бак на две части. Чаще всего они крепятся защелками и/или винтами.

Когда мы разделили части бака и достали барабан, нам необходимо осмотреть крестовину, вал и втулки. Если машинка долгое время работала со сломанными подшипниками, то есть вероятность, что эти детали могли окончательно повредиться.

К примеру, на крестовине может появиться трещина. Вал может испортиться так, что новый сальник не будет сдерживать воду. Вал может получить люфт. И в таком положении он не проработает долго. Если какие-то из этих поломок заметны, то ремонт потребует дополнительных вложений.

Но будем надеяться, что вы не затягивали с началом ремонта и у вашей машинки все более-менее целое. Втулку и вал почистим от накипи и различной грязи, которая могла там появиться. Обработать их нужно очень внимательно, чтобы не оставить никакого налета и довести до абсолютно гладкого состояния.

...

После этого мы снимем подшипники. Для этого нам понадобиться молоток и тупое зубило. Берем ту часть бака, в которой размещены подшипники и выбиваем их при помощи этих инструментов. Выбивать их следует аккуратно, чтобы не повредить бак. Один знакомый мастер делал это на своих коленях. Так он предотвращал возможность поломки бака снизу от слишком сильного удара.

Обычно с подшипником выпадает и сальник. Если он не выпал, то извлекаем его. Места крепления подшипников на баке тщательно обрабатываем, убираем грязь и все, что там может быть. Далее стоит их обработать при помощи смазочного вещества «Литол-24».

Далее мы устанавливаем новые подшипники, забивая их тем же молотком и зубилом. Не забудьте установить и обильно смазать «Летолом-24» сальник. Далее собираем бак. Шов бака и прокладка должны быть обработаны водонепроницаемым герметиком.

Далее нам осталось лишь собрать всю машинку. После сборки проводим тестовую стирку, чтобы убедиться в нормальной работе новых подшипников.

Кстати, если в процессе разборки, вы будете делать фото на свой телефон или фотоаппарат, то вы можете облегчить себе процесс обратной сборки. Фотографировать необходимо все те части, которые на ваш взгляд будет сложны в сборке.

А для тех, кто хочет посмотреть весь процесс разборки, сборки и замены подшипников на видео, мы подготовили специальный ролик. Он сделан на английском, но если повторять все действия за мастером, то проблем возникнуть не должно. И так, смотрим:

   

Хорошая реклама

mashmaster.ru

Смотрите также